【通勤】スズキ アドレスV100 60台目【快速】(c)2ch.net
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【通勤】スズキ アドレスV100 60台目【快速】(c)2ch.net
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型式 CE11A ［CE13A］
全長 1,745mm
全幅 635mm
全高 1,015mm
軸距 1,240mm
最低地上高 110mm
シート高 718mm
乾燥重量 81kg ［84kg］
定地燃費 53.3km/L(50km/h) ［43km/L(60km/h)］
最小回転半径 1.9m
エンジン型式 E111［E134］・強制空冷・2サイクル・単気筒
弁方式 ケースリードバルブ
総排気量 99cc
内径×行程 52.5×46.0mm
圧縮比 6.7 (6.5)
最高出力 6.5kW(9.0)/6,000rpm ［6.6kW(9.0)/6,000rpm］
最大トルク 10.7N・m(1.1)/5,500rpm ［11N・m(1.1)/5,500rpm］
キャブレター形式 VM16
始動方式 セルフ式(キック式併設)
点火方式 CDI式
潤滑油容量 0.8L
燃料タンク容量 6.0L (前期型4.8)
タイヤサイズ（前） 3.50-10 51J
タイヤサイズ（後） 3.50-10 51J
乗車定員 2名
原付二種スクーター「アドレスＶ１００」にスズキ創立「80周年記念モデル」を設定し新発売
ttp://www.suzuki.co.jp/release/b/b000619.htm
乙
に毛が生えますやうに、乙！
てめぇなんか乙だ！
赤と白のスーパーボルドール
国道407にて、無理な追い越しと擦り抜け、
「ちがうだろーーーー ハゲ！！！」
ご指摘頂いたエアクリ確認してみました。
添付画像の通りボロボロになってました。。。
新品のフィルターを入れて様子見です。
不思議なんですが、、このボロボロになったフィルターの破片はどこに行ってしまったのでしょうか。。
キャブに行ってますか？
http://i.imgur.com/FdOyMWy.jpg
おっ、当たった。
キャブに吸い込むでるかも？ググると修理のブログが出るはず。
掛かってよかった
次も半年後だな
フィルターは新品に交換したよ！
ボロボロになったフィルターの破片は全てキャブに行ってしまったのかな。。
俺のはクランクまで入ってて焼きついた
今日、二次エアフィルタ初めて洗浄した。
たいした汚れではなかった。
SMではエアクリーナは灯油で洗えって書いてあったけど二次エアクリーナはマジで記述無し。「異常がある場合は交換する。」
異常ってなんなんだ。
アドレスV100スレだとCE13Aはホントに情報少ない。
前スレでも二次エアの件でズレたカキコが多かった。11のヒトばっかりなんたろうなぁ。11にはそんなデバイス無いもんな。そうすると普通のバイクの二次エアの流れ。漏れているところを探せとか。
でも前スレの二次エアの云々の流れはキャブ外すのにリヤショックを落とすところで二次エア云々だったのに。
エアクリウレタン劣化吸い込みは定番中の定番。
キャブの穴が詰まるから分解清掃は当たり前。
となるとキャブのガスケットセットお買い上げが吉。
となるとマニホールドのOリングも換えるといいだろうねぇ。
エアクリとキャブをつないでるインシュレータもひび割れたり。
と、定番コースは一通り見たほうがいいわけよ、ボロバイクなんだから。
やる気なくなった？w
まじかー。
そこまでやらないと駄目か。。
取り敢えずあれから新品のフィルターにしてから快調に動いてるから様子見にしますわ苦笑
上手くやればメイン．スロージェット位なら車上でやれる
でもスポンジ吸い込んだならニードルも見た方がいいかも
ネットで先人のテクニックがいくらでも見れるからやってみるべし！！
豚鼻チューンはすごいですぞW
今からca13のスロージェット換えるよ
偉そうなこと言ってるけど30番にあげたらアイドリングでエンストするようになったW
わかってたことだけど試したかった
てな感じで慣れれば日常メンテレベルですよ
重ねて偉そうなこと言ってイリジウムを一発で
パーにしたけどねW
やってみましょう！！
でも豚鼻チューンでのパイロットスクリューの戻しがわからないです(泣)
イリジウムは今回のイカ墨状態位濃い低回転でもアイドリングしたからくすぶりには強いかも…でも現状上は湿った吹けなので結局ノーマル新品にしたらなかなか良くなったノーマルで十分だねそのお金でプラグコードやキャップを買った方がいいかもね
http://imaran.fc2web.com/img/bpr7hs.jpg
一昨日来た時は4～5個あったのにw
好き好きで。
どんなグリスでもダメ。余計外しにくくなるって
ライコのどうしても嗅いでしまう黄色い臭チラシに通じるものがある
へー。そんなもんかねぇ。
スレッドコンパウンドをチョビっと付けてるけど、エエ感じよ。
で>>52と言われた
グリース等潤滑剤、焼付防止剤をネジ部に使用すると、標準締付トルクで締付けても締め過ぎになる恐れがあります。潤滑剤、焼付防止剤は使用しないでください。
http://www.ngk-sparkplugs.jp/products/sparkplugs/troubleshooting/02.html
プラグを装着する時、ネジ部に焼き付き防止剤（モリブデンなど）を塗布するのを見かけます。
（絶対使用しないでください。オーバートルクになり締め付けすぎの原因になります。）
焼き付き防止剤が、絶縁体に付着する場合があります。これも加熱すると絶縁抵抗を低下させミスファイヤーにつながります。
俺は点火コイルの取り付けボルトとクランクカバーに漏れたオイルが付いてて脱脂はしたけどネジ切った
勿論m6ネジにバカトルク掛けるほど
素人ではない
v100は2台持ちだけど点火コイルのボルトはよく緩んでるよ
あとマヌケな例としては逆に脱脂をプラ部品にしてタッピングスクリュー舐めたこと
使った脱脂材が悪くてプラのネジ山溶かしたみたいだ
プラグのネジ山は油脂類の塗布はやめた方がいいもともとやりにくいV100だしあそこがヌルっといった感触はトラウマになるよW
いい加減、抜けＶしたい
よって抜けVはやめときなはれ
そうなのかーw
４スト水冷で長いネジのプラグの時なんかは
外す時楽だからついつい。
でも、ググると色々だねぇ・・・w
出てるよ。
ノイズでるから電装品に気をつけなはれや
それはこれから考える
100ボルト
とりあえず商標権の出願
アドレスY100だとヤマハっぽい
アドレスZ100だとカワサキっぽい
それ クランクケース開けて
いろいろばらせる人なら
セルギアの回りをパーツクリーナーで清掃とオイル添付で直る場合がある。
もちろんピニオンギアもね。
ベルトそろそろ終わりなのかな？
V125Sにするわ
危ないので抜けVしたい
http://i.imgur.com/1xgstJz.jpg
うはー・・・ なんか焼けてるねぇ。
なんでこんななるんだろう。
こっちもベルト交換しようと思ったけど暑くてやる気出ない。
ご存知のかたいらっしゃいましたら教えてもらえませんか？
ちなみにアドレス110(2スト)とは共通
ありがとうございました。探してみます
(制作会社が同じなのは偶然でお友達番組ではありません,他人に厳しく自分に甘いです）
株式会社 泉放送制作 お友達番組
TBS『あさチャン』『ビビット』『Nスタ』『ひるおび！』『サンデーモーニング』『報道特集』、テレビ朝日『羽鳥慎一モーニングショー』『スーパーJチャンネル』、
フジテレビ『直撃LIVEグッディ！』『ノンストップ！』『めざましテレビ』『とくダネ！』、日本テレビ『Oha！4』『ZIP！』、テレビ東京『ゆうがたサテライト』『ワールドビジネスサテライト』
他外人が出てくる番組、日本を応援するふりして落としている外人の出る番組、クルーや出演者番組内容が似ているのは偶然で同じ制作会社だからではありません！、局が違うだけのお友達番組では無いです！！
そろそろ抜けvかなって思ってたんだが、ソコソコ程度のいい最終型が手に入るかも
お前らとお別れする予定だったが、こりゃ当分抜けvできそうにもないぜ！
心残りは今乗ってるヤツがタイヤとkn企画のハイスピードプーリーキットを組んで100Kmも走ってない所だな
ハイスピードプーリーキットが互換性あれば良かったんだが
プーリーはCE11とCE13でWRの重さが違うだけ。
タイヤはホイルごと交換すれば？
いけるんか？
無知でスマン
>>92
娘は隣で寝てるよ
もうすぐ五歳の可愛い盛り
正直娘が気に入っているから手離さずにいた
>>93
ウェイトローラーしか違わないんか？
友達が互換性無いって言ってたから調べてないけど、そうだったんだとしか思ってなかった
ベルトは長さ違うのは知ってたけど
タイヤは台湾の安物だから別に惜しくはないかな
クラッチっても本体だけでセンスプとクラスプは使えるよ
ベルトは随分前からどこのメーカーも共通でやってるよ純正もそうだよ長さ違うとか昔の事だよ
駆動系以外はキャブが違うからジェットの種類が違う電装が違うからCDIが違うメーターは使えるサスも使える色々使えるから部品取りでもっとけばいいと思うよ
情報サンクス
今乗ってるヤツはドナーにするわ
しかしここの住人は詳しいヤツ多すぎ
マジ助かる
みんなありがとな
ホイルベアリングなんてメーカーの型番なんてSMにもPLにも出てないけど、どうやって確認してんの？
ブログとかには出ているけどあれって正しいのかな。なんかやり方が別にあるのかな？
ハブベアリングは刻印あるしねぇ、実測すりゃいいし、モノは標準品でテキトーでOKってこと。
このクラスは設備持ってる大人がゴロゴロいるわけよ。
メットはマットで、グラブもつけてバイクのってそうだけど、スラックスパンパンw
リードって出足遅いのな。後ついてても、アクセル戻しちまう。
次はリードはないな。
加速、つながり、ともにいい感じだがいかんせん、恐らく15位だろう
元に戻そうか悩み中
でも、自分のがどうなのかって
比較しないと分からんよね。
ヒトのも乗ってみたいねー
kn補修用取り付け済み、12.5時代すぐtopに入る様な感じでww回転も低めで音も静か
これはこれでいいのだが、なんせ出足が悪く5－60出ないとパワーバンドはいらない感じ
軽い下りで100は出た
今は、出た瞬間から回転高めで９０位でしょう
ま、好みだねww,静かに走るか、最初から「ファーーー」って走るかww
スプライン逝かない?
またしてもキャブのマウントボルトが両方とも脱落 これで3回目
メーカー在庫がないのでホームセンターにあった汎用ボルトにはずれ防止ナットをつけて復活
キャブまわりノーマルじゃないんでしょw
メーターの電気つかないー。やっぱ、夜中走るとちょっと困るね。
暑いからやる気しないけどやるかぁ。
燃料ホースとキャブカバーが邪魔でタイヤの空気抜かないとドライバーが回せない。
キック一発始動になった。
スプラインの食いつきも問題ない
110とかと比べると高速域が少し弱い位
昨日エンジンすとっぷした
点火系の故障と言われたけど・・修理代約３万かかるらしい
中古のＶ１２５Ｓにかえるかどうか迷い中
２万しか違わない
去年 純正マフラーとベルト交換
先月純正フロントショックアブソーバー２本交換
それで廃車じゃ涙目です＞＜
13AはDC-CDIだから、心配は少ないか。
純正ならパーツはメルカリかヤフオクでで売るといいかもw
マフラーは欲しがるの多そう
でも、純正好きなんだねぇ・・・こっちは中華パーツで楽してるわw
ヤフオクとかも考えたんですけど
まず自宅に持って帰るのが面倒そー
バイク屋に投げてきてますもんで
バッテリーも先月交換しましたけど、これは台湾ユアサでしたw
新車からずっと乗ってるんで・・・修理しよーかなぁ あー 悩む
ボスの突き出し量が増えてるのにあまり意味がない
順序は開けて確認してからだねえ。
V100のコネクターは漏れなく錆びてるから、
まずコンタクトスプレーとシリコングリスで。
結果 修理しちゃったです
いろいろあって結局１万で修理できました
これでまだまだ現役です
新品だと2万かあ
V100は一升瓶2本がスッポリ+αなんだが。
http://i.imgur.com/0vhj0dT.jpg
http://sasukechin.c.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_1f8/sasukechin/P1040698.jpg
110は長いね
http://www5e.biglobe.ne.jp/~AD11/jpeg/addinp03.jpg
信号停止時にオイルの焼けるにおいがする。
おお～ありがとう。
参考になる。
V125はいつもブッチされててイイな～って思っていたんだがこれはキビシイな。嫁さんとの買い出しで週に2～3回はメットインスペース+前カゴ+リヤボックスに足元水二箱という状況があるんで。あっクルマで行けっとか言わないでね。
写真は2stの110なの？現行110は現行スレで聞くしかないかな？
でもクルマが億劫なのは同意だ
そのとーり
さすが よくおわかりで
廃車があったんで それから部品とりしてもらいました
快調に走ってます
新車買わずにすんだ
濡れてると全く効かないね。
で、出来らあー！
走行中も吹けない感じ 雨があがってしばらく乗っていたら元に戻った。
茜霧島
みんなどうしてる？
明るくする方法ってある？
LED化しかないでしょー
安い でも1年くらいで壊れた なんとか入る
http://amzn.asia/63xDlI8
ちょっと高い まあいい
http://amzn.asia/ccSsgPe
ヤフオクかアマゾンで「LEDヘッドライト PH7 バイク」で検索かければいっぱいでてくるよ
ありがとー でも まんどくさそーなんで
今のままでいいや・・
今日ショートツーリングしてきました
往復１６０キロ Ｌ ３８Ｋ
帰宅すんぜんに パワーダウン 熱ダレかな？
夜に通りを走ってると、どうしてもクルマが飛び出てきて危ないんで
LEDにしたら、止まってくれるようにはなったよw
>161の様な車の飛び出しは減ったよ
変な場所
パワーが落ちてるんだけど何これ？
その手の認識なら、はよ店行け！
間違いなく脂肪やな！
つ
https://www.amazon.co.jp/バイクパーツセンター-エアクリーナー-純正タイプ-アドレスV100-CE11A/dp/B003X1N9IS
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だから永遠の14000キロのまま。
社外品でいいから替えよう
うちのは27000－1km
うちのもX9999.9kmで必ずと言っていいほど止まる
そのたんびに分解してるからカシメ部分がもうボロボロw
ヘッドのガスケット漏れっぽいです。
またはピストンリング
バラしたとき、シリコンオイル付けて
ケースを塗装したら大丈夫よ
ケースの細かいヒビが水を呼び込んでる模様。
最高速が80なんだよ。
ベルトもロ―ラ―も純正です。
プラグ、エアクリは前回交換済みです。
純正のWRは使ったことないけど、減ってくるとプーリー押し出せなくなるね
あと、セカンダリのオイルシールが終わってるとグリス出てきて、ベルト滑るかもー
うぅ、なるほど。一度開けて点検します。マフラーも詰まりぎみかも。走行4万近いし。
静かでいいんだけど
たった半日で
これで解決ライオン丸！
4.5万kmでオドメーターケーブル交換
次はベルト切れるかな？
まだまだ現役我がV100
ハッチー「おっ！いい穴あるやんけ！芋虫詰めたろ」
とある社外ベルトメーカー推奨は1万キロもしくは2年。
ベルトが減り始めると、太い所細い所ができて
発進の時ガガガって言うようになる。
純正なみですか？
色々使ってみましたが、やはり純正かと。自分の場合12000k位で交換かも。マフラーのエキパイのサビもあり。
耐熱スプレーとパイプフィニッシュだな。
最高速は間違いなく純正より上だった
デイトナは、好きくない。
マフラーだな。エキパイのサビ。詰まり。
すみません。やはりデイトナ南海にみに行きます！
デイトナベルトに替えただけで最高速が間違いなく純正より上？またまた御冗談をw
長さは純正と同じだし太さも変わらなく素材が違う位でしょ
替えただけで最高速アップってw
例えば人間なら素材いいパンツに替えたらチンポがいきなり長く太くなったて言ってるようなもんじゃん？
ベルトだけ替えて最高速が確実にアップするのはカメみたいに純正より長いやつでしょ
ベルト色々なメーカーの使ったけど純正が1番いいよ色々いじくってても純正がいい
カメは長く使うつもりならオススメしない
デイトナだと平地無風伏せでメーター読み96出たもん
よくわからんけど
不思議だ
メットイン広い
乗って楽しい、ライトが消せる などなど
実はV50に載せ替えられてたり・・・
乗りっぱなしならそんなもんでは。
走行距離、メンテ状況が判らないのに、どう答えろと？
メンテしていればDIO110、アド119(4st)、トリート辺りに負ける事はない。
駆動系のチューンが合えばV125Ｇ K7辺りには発進加速で引き離される事はない。
４万Ｋｍ超えても絶好超だよ。
>>203
2stは4st違って、近場（1～3ｋｍ）の買い物でオイル乳化を気にする事も無く、
オイル交換必要なしで、2st OIL 継ぎ足しだけで楽。それに壊れても自分で治せる。（Eg丈夫で壊れないが・）
更に言うと、サイズも一回り小さく、車重も20kg近く軽いのに積載量はV100が上。
あえて欠点は4stより燃費が多少悪い（近場限定なら大差(28～303m／L・・遠出で40km/L）。
あと五月蠅い。また、キャブ周りは弄りたくなあいのが本音.
駆動系直すと、むかーしのスクーター風味になって速い楽しい。
駆動系くたびれると、ほんと最悪w それでも動いちゃうから乗ってるんだろな。
向かい風だと90も出ない。風に弱いのー。
正直バイクの事よく知らないから店任せなのよ
車の免許も持ってはいるけど整備の事は共通してよくわからない
v50なんじゃないかってのは疑ってるんだけど証明する方法がわかんないし店任せだから何も言えなくて
事故車である事は確実なんだけど工具も時間も知識も無い
プラグ交換ならできるけどそれ以外は何もできない
ごめんここから先はチラシの裏に書いておく、なんだかんだ言って反応してくれた皆に二回言うけど感謝
つい先日５０００ｋｍで駆動系分解点検したけど、特にガタつくとか無かったけどなあ
AG100T F.No.29**** 発進加速重視のチューンで負荷は結構かかってると思う
取り敢えず、保管していた110のランプレをつけている状態。おそらく、クランク側のスプラインも痛めているので、これ以上スプラインを痛めたくないと思っています。
何回も駆動系弄っていたのにバカな失敗しました(笑)
ランプレの噛み合いって凄く少ないよな。
ランプレの穴もテキトーな打ちっぱだし。
デカイバイクから下りてくるとこういうとこで衝撃受けるw
普通に走ってるから大丈夫なんだろうけど俺の頭の中では未だに未知の領域だ
V100で行ったことある人いますか？
その通りだ。
色々教えてもらってるよ。
普通のバイクからスクーターにおりると先ずはクラッチがコロコロと円板になったりで理解を超えるんだけと、でも何年かする思うよ。原二は楽。
えっ？俺のライト消せないけど？つかそもそも消す必要ってある？
初期の物はライトs/w付きがあるね
タンク4リッターとかの頃の
ライト消せるからバッテリーが8年も持った
８年なんか甘茶だよ！
オレの11AはH16.6からだから、13年と3ヶ月持ってるぞ
機能はしてるが今日午後、新品に交換だけどな
台湾ﾕｱｻにしようと思ったけどJPﾕｱｻに決定
実際は価格さほど耐久性（性能維持）は変わらないんだろ？
セル回るの？
セル１発おｋ
電装も異常ないよ
良く持っても４年だなぁ・・４か月前に台湾ユアサのに交換した
まだ普通に使えてる
一発でかかるから、負担が少ないのかね。
>>227
昨日は結局、ﾊﾞｯﾃﾘｰほかにWR、ﾍﾞﾙﾄ、前後ｼｭｰを交換した
やっぱり新品は違うな
ｾﾙも勢いよく回るし臨終間近だったのは間違いなかった
ｷｯｸなかったらﾊﾞｯﾃﾘｰ上がったら時オジャンでしょ？
ある程度使ったら早めに交換がお勧め
スズキもたまらんわなw
うちの子は購入したときはまともに走らなかったけど、プーリー周りとクラッチAssy、
クランク、シリンダーとピストン、キャブレターオーバーホール
ベアリングはクランクとピストンピンとクラッチ軸後輪軸を変えたら普通に走るようになったよ。
コネクタのほつれをはんだ付けするのとスロットルワイヤーのキャブ側を作るのがめんどくさかった
今だに現役バリバリ絶好調だもの
・・・って、突然逝っちゃうパターンかもな
まぁ。性能８分で大事に乗る
CDIが死んだとかあんまり聞かないねー
ボロい配線が取れたとかは多いw
次はフロントブレ―キが引きずり気味なので点検です。
ポップ吉村かよw
心配なのがクランクのシール抜けとオイルポンプのギア摩耗か
開けて見たら平気だったわ。
シリコングリスタップリ付けてナイナイした。
ほぼ４カ月間放置プレイしちゃったよ
スズキのエンジンブロックは異常に丈夫だってじっちゃんがデイトナで言ってた。
あれデイトナだったっけ？バンクから急降下するときだっけ？
デイトナは、ANDFかな？
こいついつもセリフが「おやじさん！」だなw
新型の話Ｗ
https://i.imgur.com/XcIENYf.jpg
通勤仕様のボロボロなのも見かけるようになってきた
125までなら余裕。
焼き付きでもしないと換えられないねー
オイル駄々漏れでずっと乗ってきて
駆動系だけは月2でセッティングしてるがオイルがプーリーケース内に入って来てベルトスリップという
アホな事を繰り返してきました
今回の意を決して外装ストリップにしたら車体全体がスラッジの塊で
オイルタンクかポンプかエンジン本体か漏れの原因はわからなかった
それよりハーネスがカチカチで被服の破れが至るところ20箇所以上あった…(プラスマイナス共に！)
よくショートせず数年間走ってたよ…
長々書いたけどハーネステープの下でも取り回しの曲がりや車体に触れる所は結構亀裂入ってます
皆さんも一度点検してみて下さい
セル・オートチョーク・キャブヒーター・点火コイル全てのプラス線に破れがありました
発進の時にウァアンヌヌヌーーンてなるようなのは滑ってるよ。
半クラならぬ半ベルト状態って奴w
もう3回くらい交換してるわ
(燃料ホースは一度も交換してない)
スリップはクラッチでもよくありますねアウター内に色んなカスが溜まって
今回はスラッジ出来るだけ落として
ハーネスをテープ&ギボシで修復したらエンジン絶好調になりました
駆動系と給排気系と簡単なキャブセッティングの仕様で乗ってますがエンジンヘッドとシリンダーが簡単に外せるのが分かったので面研とポート拡大したのも効いたかな
でもシリンダーは縦傷あったので(泣)
キタコでボアアップしようと思います
後やはりマフラーはノーマルがトータルで一番ですね排気音もロータリーみたいになって堪らんです
維持費チラ裏ですがこれでv100乗り達に火がついて抜けVが減ります様に…
スレ汚しすみません
都内某所の「スクーターなんでも修理大歓迎！」みたいなHPをみて駆動系の交換に行ったらオヤジに嫌な顔されたんでその足ですぐ二輪館に行ったのを思い出した。
これは、ボアアップとかしてあんのかなw
煙いから絞りたいんだけど・・・
ポンプのプーリー角度で60度くらい？
あれ、何個も目印立ってるから紛らわしい。
ノーマルキャブ全開時にマークを合わせたときに
スロットル全閉から半開まではリニアにオイルポンプ容量が上がっていき
スロットル半開から全開まではオイルポンプは全開、
そこからさらにスロットルワイヤーを引くとポンプ容量が下がっていくようです
ビックキャブなどをつけたときにも全開時に合わせたほうがよさそうです。
私のV100は全開位置で固定＋キャブレターワイヤー一本引きですが、
ノーマルエンジンでもちょっといじったエンジンでも今のところ(どちらも2000-3000km位)
暖気中にちょっと煙いくらいで特に問題は出ていません
ライバルにもならんょ
昨日突然ODDメーターだけが動かなくなった。スピードメーターと燃料計は動作している。
この場合メーターケーブルの損傷ではなくてメーター本体の故障ですかね？
俺もオドが止まってる。二輪館に行ったらメーター（ユニット）交換で15k＋工賃だった。
一万の桁を回す抵抗が大きいんだろうな
俺のは１０５２３ １００００でＣＤＩ壊れた
雨上がり内側に結露してたらそう。
それでオドのシャフトが錆びる。
なので、再塗装して、オドバラして
錆びとり、シリコンオイル。
皆様レスありがとうございます。原因はまだばらしてないのでわかりません。ODOメーターは今朝の通勤時に300メートルくらい進んでまた止まりましたw
>>291
確かに思い当たる節があります。19999キロとかのキリ番?ではなく、雨の後はレンズが曇っています。
分解さび取りか、ヤフオクで中古ユニット購入か検討します。ありがとうごさいました。
レスありがとうございます。
カチカチというよりは、ジージーという歯車が空回りしているような連続音が最近になって聞こえるようになりました。
まあ、近いうちにばらして確認します。
だけど、2stのアクシス90これより速かった。
http://fast-uploader.com/file/7063003962454/
バイク廃却ですな。
しょんなー・・・まだまだビュンビュン走るですよー
なんて銘柄のタイヤかしら
冬でも乗るなら交換しちゃえ、と思う
カーカスが出てからが本領発揮
そして、思っていた以上に性能がよかったCCISオイル
RMX250R(PJ11A)でwakosRVRを50:1で長らく使ってたんだけど、
CCISで50:1でも支障が出ないどころか煙も少なくなった（ような気がする）ので
今年に入ってからは置き換えて愛用してますよ
https://dotup.org/uploda/dotup.org1359855.jpg
一杯入れるとキャップがベタベタになるから量は半分くらい。
2stの冬用オイルってなんぞや？
ワシは年中ヤマハ青缶
オイル給油口そばに打刻あり
バレたとかそんな話？w
不法投棄したんか？
バーコードと車台番号書いてあるステッカーが貼ってある
剥がしてあったりリアフェンダー交換してたら分からないが
今7000ｋmなんだけど、特に不具合なく。
イリジウムに変えたから多分二度と変えないかも。
DENSOとNGKでは電極部の突き出し長さが違いますね(DENSOが数㎜短い)
使った感想はDENSOが少し吹けが重たいかな？
あとDENSOは一度プラグが割れました
トルクは合わせていたのですが…
点火系の話という事では今更？の
アーシングが絶大に効果がありました
純正アースポイントからバッテリーマイナス端子に引っ張ればOKです
始動性は勿論アイドリングをわざと低くしても安定します
真夏に施工して今の涼しい朝でも効果は続いてます
走行1万5千と5万の2台で体感したので
これはお勧めです！
高回転を多用するバイク用のイリジウムは車用と違って普通のプラグと寿命は同じ。
逆に電極が細い分、減りは早いから２万ｋｍとか持たないだろ。
プラグメーカーの推奨はどちらも５千ｋｍだろ。
俺は電極の減り具合を見て交換しているが、１万ｋｍが限界だと思う。
新品と１万ｋｍの比較画像を張るよ。↓
http://userdisk.webry.biglobe.ne.jp/027/245/12/N000/000/002/150450656135748305180_IMG_0011.JPG
ちなみに、ノーメンテで１万ｋｍだとデポジットが堆積してた↓（CE13）
ttp://userdisk.webry.biglobe.ne.jp/027/245/12/N000/000/000/139554733216694492225.jpg
あと、CE11は1回転毎に放電だけど、CE13は2回転に1回の放電なので減りはCE13の方が少ない。
パワーバンドが1000回転低いから、その分長めに使えるのかな？
アドレスV50 7.0ps / 7,000rpm
アドレスV100 9.0ps / 6,000rpm
7/6*5000 = 5833km
メーカーマージンと使い方が大人しい場合を考慮すると1万てのもいい線かねぇ
えと、2ストの解説アニメw
http://pichori.net/Run/engines/2stroke.html
ＣＥ１１規制前は上死点、下死点で放電なので一回転で２放電。
ＣＥ１３は上死点で放電のみなので一回転で１放電。だった。。
何かメリットあるのかな
詳細はわからんけど
単に設計が古いだけ。
余計な点火してるので、火花が弱い。↓
ttp://www.v100labo.com/contents/v100/veng/48
これ、パーツ買うとしたらいくら位なんだろ？
あと、自分で直すとしたらかなり細かくバラさないとだめかな？
シリコンスプレーを隙間から吹き付けるだけで改善したりしないかな？
新品は7,000円位する。
隙間から吹いても限界がある
パーツバラして清掃してCRC吹けば見違える様になるよ！
今度の休みにやってみる！！
コンタクトスプレーか
シリコンスプレーオヌヌメ
買ってから３年半位で走行距離は500Km位しか走ってない
総走行距離は25000Km位だけど
駆動系リフレッシュして200Km位しか走ってないけど、ここで色々勉強して楽しんだよ
今夜はお祝いでラーメン食ってくる
次はアドレスv125に乗るんだ…
風防買ったら勿体ないなという状態が
何年も続いてるんだぜ!
これ以上の原2スクーターないよなあ。
もし、ce13の新車あったら30万だす。
原二は使い勝手いいね。
髪以外、抜けてないじゃないか。
ようこそV125の世界へ
お察しの通り、もう抜けるもんは何もない
あと25万円よろしく！
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/v479523790
マシンの性能の違いが市街地速さの決定的差ではないと言うことです
Vが壊れそうもないから困るw
トルクの谷間がないから125ccならこれよりはやいよ
前後ブレーキバラして、キャブバラして、燃料替えて、ギアオイル交換、プラグ交換すれば大体動かせる？
他にもやった方がいいとこあれば教えてください。
当面始動はキックです。
エンジン動き出したらタイヤ替えます。
オススメ加速の谷無しで85は楽に出る
ランプレの形状はこれが最高じゃないかな
あと、余力があれば悪名高きセンタースタンドのストッパーのグリスアップ(笑)
エアクリのフィルター交換(おそらく必須)と、
出来ればオイルホースが硬化してないかチェック&してたら交換
これから寒くなってくし抜けたり割れたりして走るとエンジン焼き付かせちゃうのを思うと前もってやっておくべき
そっか、エアフィルターは鬼門でしたね。
ベルトもやります。
蚊が出なくなってきたので、やっとやる気になってきました。
車体と擦れて以外に破れてる
プラス線が剥き出しになってる場合も
あるよ(怖)
後はメンテと言うかアーシングがかなり効く走行5万と1万の2台で施工して確かめたから効果はてきめんですよ！
まぁここら辺はまず走行出来るまでメンテしてからでもよいかと
頑張ってみる！
V100はまだ部品生産されてるみたいだから(部品袋の日付？が2017◯◯◯◯のも普通にある)
完全レストアも夢じゃないよ
(typeSの外装は一部色なし)
そんな時セルフで給油します
交換高いんだよなあ。
プラ部品にシリコンオイル、軸にグリスをつけてやろうぜ。
やり始めちゃえば１時間から２時間で終わる作業なのだが、
カウル類を外すのがめんどくさくて腰が上がらない上げにくい
表に穴開けて油さして棒でつつけば、すぐ治るよ
穴あけて切削クズ中に入りっぱなし？
ほんとにそんなことやったの？w
フツーにバラした方が100万倍いいよw
デジタルメーターもよさげなんだけど、大掛かりだしそこまでしなくていいかと
いうわけで、油くれて、ケースを再塗装で落ち着いちゃうんだなあ・・・w
明るくなって気持ちいいぞ
http://image.rakuten.co.jp/auc-mameden/cabinet/02721864/02859683/imgrc0065401662.jpg
ウインカはリレー何とかしない使えない
行灯アンバーライトだと誰も気づいてくれないw
ウィンカーとテールストップは必要性が薄いので電球・・・。
直流化の方法ですが他社の部品を流用する必要がありますか？
コイル部の配線加工は何とか理解できますがその先がわかりません
安定して運用出来るなら車種を教えて欲しいです
必要があるか？→特にない
単相レギュレーターならなんでも。自分は自作しちゃったから・・・
ググったら純正のレギュレータの配線切るとなるみたいねw 理屈は知らん。
ライティングコイルの分の電力が流れ込むからどうなんだろね。
ここら辺のでもいいんじゃね？安いし。
http://amzn.asia/bXTiPFc
この直流交流兼用バイクLEDってのはどうなん？
V100にも干渉なしで付けれたってレビューあるけど
変換コネクタはいるみたいだが
V100とDT125に入れてるけどかなり明るい。但し光軸は絶望的、ハイビームは空を照らすだけなのですり抜け用ポジションランプと考えるべし。
ダメ、すぐに故障する
LEDドライバが18Vまでだから、ちびっと定格オーバーか。
サイズはいいね。
うちのは、尻がハンドルバーに当たるから
金ノコで切ったな。1年でドライバ壊れて代わりの付けて2年使ってる w
https://www.amazon.co.jp/dp/B00V4V2KIY/ref=cm_sw_r_cp_awdb_ICV-zbADFP9EX
シャフトが錆びて固着するから
外して細かいペーパーで磨いて錆び落としたけどね。
シャフトは下の写真の赤丸のとこでカシメてとまってるから
ニッパーかなんかで片方少し広げて外すだよ。
あまり広げると閉まらなくなるから注意w
組み立ての時はシリコングリスを適量。
http://fast-uploader.com/file/7065429541076/
暗くなる前に復旧したかったので横着しちゃった。
最近妙に一発でかかるんだよね。
負圧コックかなあ。燃料止まってないのかな。
カバー撤去してステーも削ったのでアドレスVチューンッチックにｗ
どなたかエンジン圧縮圧(コンプレッションゲージ)の標準値と限界値教えろください
9.5kg/cm2じゃ低いよね?
いいのって？
ただ速くしたいならチャンバーならカメユーロとか色々、スポマフならボンネよりベリ
細かいセッティング出来ないしたくないならノーマル
ノーマルマフラーイイよ！ノーマルマフラー
下から上までむらなく回り、癖がなくて扱いやすい。
とくに街乗りのストップアンドゴーにはこれ以上ないってくらい使いやすく、結果的に一番速く走れる。
漠然と「一番」としか説明できないあなたにもノーマルマフラーなら一番安心して勧められる
ノーマルマフラーイイよ！ノーマルマフラー
>>397
ＫＮでスポーツマフラーって名称で売っているメッキのプレートが本体からやたら浮いてついてるやつ？
ノーマルマフラーと同じ感覚で使えるのがいいよね。つくりも塗装も頑丈だし。
ノーマルがもげたので、これに圧縮比8.0:1で通勤に使ってるよ
フランジにバリがむごく、エキパイと段差があるので装着前にひと手間かかるのが難点と言えば難点。
アレは良かったなぁ
装着したらインプレしますね！
ああ、これハンターっていうのか
http://amzn.asia/aHl4E7i
あっちの製品て名前付けないから困るよねぇ
ちょっと１０秒がまんして
セル回すと１発で かかることに最近気づいた！
夏はセル一発、冬はセル3秒かなあ。
と、思ってたら延長チョークワイヤーが伸びてチョークが効いてなかった(;D)rz
冬は回したら絶対かからない
前オーナーが濃い目にしてたんだけど、
純正指定に戻したら調子いいね。
あれかね、煙出てないと不安になるとかかね。
硬化して用をなさないマニホールドのＯリング
砕けて吸い込まれてたエアフィルターのカスでスロージェット窒息、閉じ切らないリードバルブ
固着して開きっぱなしの純正オートチョークvs伸びてこない中華製オートチョーク
コネクタの抜け落ちるイグニッションコイル。差し込もうと押し込んだらケーブル断線
勝手に緩むプラグキャップと締め込み不足で外れたスパークプラグ
ガソリンが落ちてこないのは負圧ホース劣化か？負圧コック固着か？タンクに水でした
やっぱり死んでたサーモスイッチ
メインキー、接触不良分解掃除で
緩む！ちぎれる！錆びる！そして締め忘れるアース線
経験した「v100のエンジンがかからないかかりにくい」四天王を書き出してたら十傑になった
と、自称もとバイク屋の元同僚に言ったら
「８万あったら新古車持ってこれますよ。中古でよければ７万でいいバイクありますよ」
と持ってきたF.No.29xxxxの購入から２年半で経験した始動トラブルの実体験です。
そのほかにも大きなもので、ピストンリング固着シリンダーガリ傷、クランクケースに泥水、
ドライブフェイス軸なめ、ローラーが５つしか入ってなく偏摩耗したプーリー、
クラッチゆがみ、クラッチ軸後輪軸ベアリング破損、リアホイールゆがみ
サイドスタンド取付ステーが根元から無い、つぶれて伸ばしたカウルステー数か所、
折れて取り残されたネジが数か所などなどがあったけど
クランクはブレもガタもなく逆ネジも痛んでなかったのはラッキーだった
サーモスイッチって壊れんの？
確認すんの面倒だなあw
パーツリストのハーネス図を見てその辺りを見ても見当たらない
配線が黄色いからすぐわかると思う
3万で引っ張ってきて4万乗っけて
7万で売りつけましたサーセン！w
買った時から壊れてたんですよ。
最初から故障個所不調箇所が全部わかってたら直さずもう一台買ってました。
気づいたところから順に補修して、いったんノーマル相当まで直しました。
>>418.419
パーツリストでいうFIG.5Aの41(42)と45です。
45のｽｲｯﾁ､ｷｬﾌﾞﾚﾀｰｻｰﾓが冷えてると42のﾋｰﾀ･ｷｬﾌﾞﾚﾀで温めます。
壊れていても問題はないと思われます。PEやPWKにはこんなものついてませんし。
>>422
えっ、3万も出したの？処分手数料取られるレベルだったぞ？
まあ、俺は、お前を信じて試乗もせずに７万払ったけど・・・
ありがとう
こないだ燃料計のフロート調整したけど気づかなかったな
次はリアショック変えるときに周辺ばらすので見てみよう
小ネタだけどce13のエアベントだけど
ce11 のホース式に変更したよ
13のベントは短いファンネル形状だけど結構細かい砂吸ってた
ホースとファンネルなんでレスポンスなんかは変わるだろうけどねー
ただ、アイシングでスロットル張り付いたら死ねるｗ
そかー。了解～
今朝はエンジンかかったけど
直後開けても付いてこなかった。
暖気の季節かね～
それがオーレのV100～♪
風防のオススメはありますか？
https://www.amazon.co.jp/dp/B00FWQEOIG/
去年買ったんだがこれまじおすすめ、なんたって安い
旭なんて高いの買わんわ
最高速65km止まりでトルクも細くなっちまった。
中華品だからノーマルより遅いのはあたりまえ？
駆動系弄ればなんとかなるのかな？
チャンバータイプがオススルメ。
スラグカスが取り残され（振るとカラカラ音がした）輸送中の擦り傷ありB品で\1.480-だったかな？
当時の車体：中古ノーマルシリンダー＆ピストン、ＫＮ駆動系補修セット一式、WR11gx6
例のポンコツをノーマル相当にほぼ補修した状態。体重100kgまであともうひと踏ん張り。
ノーマルマフラーからしずかちゃんをつけたときはMAXかるく80変わらず、
音量はちょっと大きくなったような気がする程度。
発進加速、渡り切るまでは青だった２つ先の信号が渡り切る直前で黄色になる程度に落ちた。
ノーマルマフラーの代用として十分使えると思い愛用中。塗装も丈夫で２年でエキパイに錆が出てきた程度。
見てくれだけ純正マフラーMAX70、音は静かだが薄っぺらな鉄板がビビってるのか共振してる感じ。
２つ先信号は交差点だいぶ手前で黄色、全体的にもっさりしててペンキ屋のハイエースによく煽られた。
駆動系でどうにかできるものではなく、加速を取るか速度を取るか。
取付のゴムブッシュが入っておらず、エアクリ後端を止めるＭ６雌ねじが数周しか切れてなかった。
塗装は１カ月せずにエキパイが錆び始めた。
近所のおばちゃんのCE13Aのマフラーがふんづまっていたので付けてあげたらたいそう喜ばれた。
触媒入りCE13Aノーマルマフラーがさらに詰まっているよりは良いようだ。
近所での買い物に使用で速度も加速も求めていないならば代用品としてはアリかもしれない。
今までありがとうV100！
V100「長い間ありがとう。」
何にしたの？
純正タイプ ノーマルタイプ は地雷のマークw
なんか安い。前は千円代からあったが、今は2千円～5千円にシフト。
鉄板が薄い。押すと凹む。
内部構造は4スト用の膨張反転。当然パワーなんか出ない。
作りが雑で穴がズレているので取り付けが難しい。
純正新品が4万(13A)なんだから、半分出したってお得だろうw
というわけで、最低1万前後は出せということ。
泣ける
>>440
他社メーカー250です
んでは皆様お世話になりました、縁があればまた！
やっぱり地雷なんですね。
外した錆び錆び純正を再生しますわあ
2stの命はチャンバーだと再確認しました。
こっちの純正はエキパイ部の下のとこで割れてた。
電気溶接で塞ごうとしたけど、失敗して大穴が開いただけw
錆びたとこって鉄板がペラペラになってるから、やるだけ無駄かな。
というわけで、補修用なら大体1万くらいのでみんな落ち着くわけよ。
って散々書いてるのに、ネットから消えないってことは
みんな一度は引っかかるわけだなw
これだけ外観がそっくりなのにこんなにも性能が落ちるなんて
わざわざ余計な工程をかけて粗悪品を作っているとしか思えないレベル
たとえば、第一消音室と第二消音室をつなぐパイプが細すぎるとかだけなら
見てくれがノーマルっぽい軽量マフラーのベースにならないかね
なるなら先人が既に試してるか
ボルト穴3つしか合わない…
今日は寒すぎて長穴加工する気にもならなかったよ
エアクリボックスの固定穴はどうやったらこんなにずれるのかってレベルだし
一応インプレとしては
音：音量純正プラスα(ベスパっぽい)
加速：純正以下(数十㍍で断念)
格好：純正以上(好みによる)
参考：ca11
豚鼻外しmj85 ウエイトローラー
10.5g×6 クラッチスプリング仕様です
銀カバーの奴もエアくりのネジは奥行方向はサッパリ合わなかったよ
余ってたウエイトローラー間に入れて締めてる
純正は5.5kg 地雷中華は3.6kg
https://item-shopping.c.yimg.jp/i/n/bpstrust-shop_ms-02
これもなんだか値段がバラバラで、7000円から1万+
うちに来たのは、割とマトモだった モノタロー経由
KNの補修用もよさげだけど、どうなんかねぇ。
http://amzn.asia/gsTXOPR
セピアZZの純正に似てるな
このKN補修用を数年使っている。
エアクリと干渉するからステーを一部切除。
ブッシュを削ってねじ穴合わせして、なんとか装着。
加速は良いが70kmちょいで頭打ち。
最近詰まり気味なので静チャン検討中。
hunterマフラーレビュー修正
取り付けはフランジ側のボルト穴はドンピシャで、ボディ側の1本がずれてる
最初はノーマルマフラーのブッシュをhunter側に移して着けたけど、それでは1本合わないので3本止めになる
そこでノーマルのブッシュを外して(これで長穴？バカ穴？になる)8×22のワッシャーとボルトで4点止めが出来た
エアクリ部分はどうしても合わない
多分、フランジ側を起点とした歪み取りにバラつきがあるのかな？
音はホントに良くて、今日だけで2人に「これ2ストだよね？」って話しかけられた
走りも下をある程度確保して上はノーマルより伸びる(6100回転変速)6000円でこれならまぁいいかと
これが静ちゃんマフラーと思ってかったので本物も試してみたいな
やっぱ、安いのは取り付け寸法がテキトーだなw
うーん・・・ギャンブルw
10だと大きすぎたから8か6だと思うんだけど。
最近いじってないなぁ
結局ヘッドライト外して+で回しました。
たぶんキャブヒータ絡みだと思うんだけどこの寒い時期になると必ず
エンジンかかる→ヘッドライトと尾灯が異常に暗い→5分ほど走ると付く
って症状が出る
あまり支障が無いから直してないけど、その他タイヤやブレーキパッドも
交換時期だしそろそろ乗り換え時期かもなぁ
ってかヘッドライトやテールライトが暗いんじゃ支障ありだろw
氷点下でONになるかと思ってたわw
割と早めに温めてるんだよね
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/q184626315
直流交流兼用 9-18V、Hi:35w Lo:18w、3500ルーメン、6500kケルビンと書いてある。
特に干渉する場所もなくすんなり収まったが、Hi点かず。（Hi時にはLoとHiが同時点灯する仕様）
TT250R使用時にはHi/Lo切り替えられたし、V100は球切れ時にHiで乗ってたので、
取付時にこじったときにコネクタが抜けたようだ。
バッテリーヘタレ気味のV100で買い物がてら１時間ほど試運転してきた範囲では、
特にバッテリーに負担かけてるとかはないようだ。照射範囲もポン付けでちょうどよさげ。
Loだけでもかなりまぶしく、脇道から飛び出してくる乗用車も少なくなったような気がする
オートチョーク?
なら バッテリー直で実験したら7～8分だった
そんなにかかるのかよ！キックしたほうが速いな
目的が分からないけど、アレってエンジンかかってないとキーONにしただけじゃ伸びないんじゃなかったか？
そう、オートチョークの配線はヘッドライトと並列だかんね(CE11A)
ＧＮ１２５とかが気になる
まあ、抜けVするとしたらだけどさ
GSX-S125 ABS
気がする…
ポン付けできるの？ボア合うの？いいなぁやってみたい。
なんか棒でも突っ込んでのか？
やり方キボンヌ
いや、純正の部品を使って色々工作。
簡単なのはこういう↓ワイヤーで引っ張るタイプ。
http://obakanahibi.blog31.fc2.com/blog-★entry-373.html
ポンは無理だね
ネジ穴開け直し、インマニも穴ずれるから削らないとだね
下にずれるから、インマニ側の上に無駄な空間出来ちゃうから
修正したほうがいいんだろうけど、そのままｗ
夜が明けたら山に雪積もってた。そらかかりにくいわ
セル5秒くらい回さないとかからないねぇ。
秋くらいまでは、キュでかかってたんだけど。
現在、折れて叩き込んだＭ６の破片を中に残したまま溶接したかのように食いついたフライホイル。
ファンを止めるネジ穴はＭ８に拡張、さらに半ナメ。
二度目のＭ８でうっかり締めすぎてつぶれたであろうジェネレーターコイル（バキッて鳴った）
そして外したナットが入らないほど膨らんでゆがんでつぶれたクランクのネジ部分。
某ＡストロＰロダクトで買ってきたトリの足の形したフライホイルプーラーの軸が
全然垂直じゃなかったのにもかかわらず力押しで乗り切ろうとした結果がこれだよ。
「抜けV」よりも「V100から抜ける」ことを考えたほうがいいなw
バッテリー
むしろレストアしてまで乗ってやる
腕がないとしか・・・w
やる前に暖めたりしないと、締まったテーパーは外れないよ。
返す言葉が見当たらない。
過去にミニトレ系でクランク交換やミッション入れ替え組み換えなどで１０台くらい、
RZやDT、DTWRなどの2stシングルも数台割ってるんだけど、
初めてのスクーター、初めてのスズキなのに、
ヤマハのミッション車と同じ感覚で手を出してしまったのは、なめていると言われても反論できない
サイトによっては10mm厚位の鉄板の切れ端に6mm穴を二つ開けた治具で
M6ボルトをファンの取付穴にねじ込めば外れるとか、
ファンの取付穴とジェネレーター取り付けボルトの頭を位置合わせして
長めのM6ボルトを押し込めばフライホイルを外せるとか。
８時回って近隣の工場が稼働し始めたら再チャレンジするよ。
新たにM8を３つ開けて、フライホイルが抜けたらクランクのネジ山修正と、
フライホイルとジェネレーター購入、全波整流化加工（これがやりたかっただけなのです）して復活
GN125HとアドレスV100（初期型）持ってる。
アドレスV100に慣れてからGN125Hに戻ったら、
「ハンドル広い」「ウインカーがプッシュキャンセルじゃない」
「小回り効かない」「原2とはいえ重たい」
「30km/hから50km/hの加速はV100が上」
という現実。
V100を通勤快速として使っているなら、
GN125系への乗り換えは、
考え直すことをオススメする。
GN125Hのタイヤ代も、
ほぼ同額という暴力的な価格。
おまけにタイヤの種類が無くて、
ほぼ固定。
どうしてもGN125Hっていうなら止めませんが（笑）
パッドはやはり高いのは効きが違いますか？
パットによっては、
ローターへの攻撃性が高いことも。
テーパー部分に点錆が、半月キーは錆でがっつり貼りついてますよ。
ゆがんだネジ部は太った部分をやすって太さを整えてからダイスかな。
ほかの単車みたく密閉やらオイル漬けと違って環境厳しいからなあ。
結露、水没、放置ってとこかね。
こっちのもシャフトのテーパー部まで錆びてたな。
かといってグリスも塗れないし。
劣化固化して抜けるとＥｇ掛からなくなるので、
クランクシールもついでに交換お勧め。
まじレスさんくす！なるほどね、興味本意で手ださずよかった
安物買いの銭失いになる所だったよ。
>>499
このスレで昔から言われてるよね
効くけどパッドの減りも早くてロータに傷つくということですか？
純正パッドで十分じゃない？１万キロぐらい持つし
初期型じゃなければ
キャリパーは基本的にヴェクスターやＶ１２５Ｓと同じだったかと・・・・
なので、純正を注文するとＶ１２５Ｓ用の中華で効かない上にロータを削るパッドが届くと思う。。
Ｖ１２５Ｓ用のだとパッド交換時期にはロータも寿命を迎える。
>>498
ローターの残厚確認、キャリパーピストンの揉み出し、清掃も忘れずに。
交換基準は３．５ｍｍ。走行距離にもよるが、要交換だと思う。
ちなみに
ローターへの攻撃性と効き、寿命のバランスが良いのはゴールデンパッド。
尼で￥３１００位かな。赤と値段は大差無く、寿命が倍で絶対制動力も上。
ただし、あたりが付くまで効きが悪いと感じる。
どちらかと言えばゴールデンは前者で赤は後者。
V100の次もスクーターへ買い替えか？
そだねー。駅駐輪とメットインは外せん。駐輪が250OKならそっちかな。
カッパとか入れとくのに楽だからね。
なんかもう大型は色々疲れるし・・・
でも外せれたらメンテ楽なのになあ
メットインもインナーポケットも小さいからワロエナイw
0～30km/hぐらいはクソ遅かったが
40～80はV100よりも加速が良かったなぁ
メットインの中が錆びてる。
外れれば良いのにと何度思ったことか。
リード125(2スト)・・・レアだな～
見たこと無いわ。。
・メットインスペースが狭くなった
・メットイン照明無し（オプション設定有り）
・メットイン中敷き無し（オプション設定有り）
・インナーポケットが小さくなった
フルフェース入らないのは困るなあ。
残念ながら、街灯の明るい場所ばかりではない。
懐中電灯でメットインを照らして探す様は、
不審者と見做され逮捕も有り得る。
つ 軽犯罪法
不要なマイナスドライバー・懐中電灯を持ち歩いていると、
逮捕されるよ。
マイナスは危険だね
スマホのライトなら大丈夫とは思うが。
廃番になってるかもしれないけど便利
http://blog-imgs-98.fc2.com/k/u/n/kunikoma/IMG_7179.jpg
おいらもダイソーのこれキーホルダーに付けてる。セルフ給油の時は重宝してる。先日酔っ払って家にあった電池を交換したのは失敗。普通買い替えだよな(-.-;)y-~~~https://i.imgur.com/P1rVCmt.jpg
照明はあってもうまく照らせないから。
>>530もそういう事だと思う。
もしかしてクルマみたいにノズルのストッパが聞いたら給油終了ってバイクじゃあり得ないと思うが。
俺がそうだけどガスの跳ねっ返りもあるからアドレスみたいに給油口が横向きだと結構そぉっと入れてるよ。普通のバイクのタンクで上向きなら要らないかもだが。
なかなか給油許可してくれない時があるw
ライターとかじゃないから、はよw
一回ストップしてから当てればいいじゃん、最初から光らせる意味がわからない
街中で見かけるV100は、
初期型以降ばかりだね。
6L換装て簡単？
（タンク以外に6L用フェンダー、6L用オイルタンク、ラチェット）
フェンダーを外すにはテールランプは外さなくてはいらない
テールランプを外すにはフェンダーを外さなくてはならない
↑ここのトンチさえ超えれば大丈夫
予備知識無しにリヤのブレーキパッドを交換するみたいな？いやもっと凄そうだなぁ
メンドクサイのは分かる
クリーナーボックス外して、
マフラーを外す必要がある。
エアクリボックスとマフラー外す必要あり。
タイヤ交換を業者に頼む時エアークリーナーボックスを外すのか聞いた方がいい
信じられないほどねじって外さずに交換する所多いから、
これがクリ－ナーホース破けの原因。
いつも自分で外してやってるから
不思議だったんだわ…
全年式やないかーい
これでいい？
91年式除く
まだまだ、これからだよ！
初期型どころか、
初期ロットか？
（持っているのはCE11A-11*****）
そうですよ ♪
Ｆカウル内や細かい箇所にホコリ汚れあるけど
下回りにもサビ皆無ですだ！
カウルもツヤピカ、その他も無傷・・・
変更点はＨライトのバルブとミラーをナポレオンに交換のみ
純正ミラーは視認性が良くないのとすり抜け時に不便だからね
この間、信号待ちで隣のライダーに綺麗に乗ってるねって褒められた
わしの93年式穴あきそうやで！
根元がサビて耐熱塗料をサビ落とししながら何度も吹いたけど・・・
交換後は面倒でも「不要な４ストオイル」を当該箇所に小刷毛塗りしてます
H16の交換後からやってるけどサビ出てないよ
つうか放置してれば一晩でサビだすんだろうから、何れはしっかり耐熱塗装します
あとは購入と同時に純正のシートカバー被せてる（ボディーカバーじゃないよ）
保管は大きめの車体カバー被せてるだけ
古いバイクも定期的に稼働させる方が経年劣化が遅くなるみたいだね
特にゴム関係なんか硬化したりが顕著だし
空冷4スト（GN125Hなど）なら1日でエンジンオイルが終わる。
23日（埼玉）・24日（東京）と2日連続参加で、
エンジンオイル交換が2回必要。
こんな条件なら、アドレスV100が圧倒的に有利か。
買っちまう前に聞いといてマジ良かった・・・
クリスマスツーリングという走り方は、
大型空冷4ストでもオーバーヒートしてた。
GN125Hに限った問題じゃないよ。
空冷は排気量問わず、
冬でもオーバーヒートする。
家まで5km位どうしよう orz
俺は前に、気温38度超えの真夏の昼間に焼き付いて、7キロ押して帰った！
押せ！！！
でもハブベアリング終わってると重くなるw
で、なんで焼きついた？
何だかんだいちゃもんつけて1万で買取後9万で売り出されるな
状態どんな？
ジェネレーターとフライホイルは中古を購入し加工。
つぶれたクランクシャフトのネジはやすりで成型後ダイス切り直し。LED球はこれ↓
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/q184626315
配線を組み間違えてLoしかつかないと報告したけど、間違えてなかった。
Hi側の素子の位置がV100と合わなくてとんでもない方向に拡散しているだけでした。
Lo側はポン付けで理想的な配光、明るさも期待以上で、夜間走行の安心感が増した。
Loだけで使っている分には充電も十分間に合っているようで１０日くらい使って問題はなさそうです。
Hiで走ると40km位で満充電のバッテリーが上がりブレーキを握るとライトが消えます。
セルも回らなくなります。
どこか配線が間違えてると思われる
あるいはLEDが不良品かもね
LEDの消費電流をテスターで測ってみるべし
それ、発電した分バッテリーに回ってないじゃんw
純正のレギュレータ使ってんだっけ？
あれ、半波整流だっけか
全て邪道。
３５Ｗが賄いきれないのは、どこかに不具合の恐れがあるということですね。
１１０型２５０型コネクタや端子を組み合わせて長々と引き回してロスが出てるのか、
税送料込み９５４円中華製全波整流レギュレータの変換効率が悪いのか……。
一番の心当たりはバッテリーがへたれてる可能性なのですが。
>>572
ライト消してエンジンかけておくと、いくらかは充電されるんですよね。
レギュレータ巻き直してメインハーネスも作り直しちゃおうかと思ってたりして。
純正のレギュレータは半波整流ですね。
二つ組み合わせて半波＋半波で全波整流ってわけにはいかないかしら？ｗ
2005年式13A 走行7,600km
GIVIﾎﾞｯｸｽ、純正風防、純正ｻｲﾄﾞｽﾀﾝﾄﾞ装着、ﾌﾛﾝﾄﾀｲﾔ4分山、ﾘﾔﾀｲﾔ交換後300km走行、ｶｳﾙ小ｷｽﾞ有り です
(´・ω・`)
V100に2005年式は無いぞ。
2004年式のK4だろ。シート裏に貼ってあるシールを確認してみそ。
最後期でその距離だと乗り換えならあり得る。ただの下取りで４万超えは無いわ。
窃盗注意だな。。
アドレスチューンにV100のエンジン載せて
「アドレスV100チューン」
なんて人がいた。
色は？色は青なの？
車体番号確認してみます…
印刷されてた店は県外ですが実在してました(´・ω・`)
シルバーです(´・ω・`)
走行 １０８００ キロ
二宮祥平ホワイトベース 投稿動画が、倫理的観点がら
Yahooニュース J-CASTニュースで、事件 として取り上げられました。
過去のニュース
ヤマト運輸チェーンソー男
しんやっちょ 警官不在交番 違法撮影
おでんツンツン男
牛丼トング男
違法な同一のナンバープレートを使い回し公道で、販売前車両を撮影し
ネット投稿等の違法行為が、以前より指摘されていました。
↓ 逮捕 されなきゃ ホワイトベース さんの勝ち ↓
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1514391432/858-1000
ホワイトベース公式 みなさんもうお分かりだと思いますが
誰かを 悪く言うのが 最も簡単に 視聴数 を集める方法です
悪く言う相手は、有名であればあるほど 良いわけです
ということは、私 はもしかしたら すごい 有名人 なのでは…？！
ご覧の通り、あなたと同じ人間です 神 ではないです個人的に発信しています
だれも私をクビにできません 抑えられません 曲げられません 言うこと変えられません。
,,,..........
抜けVよりもV100から抜けることを考えるべき。
アドレスV100とV125は、
似て非なるモノに思えて仕方ない。
そして2ストの愛と情の墓でもあるのだ！
交換してもらおうとしたら、
アドレスV100に適合するサイズが
TUK TUKしかなく、
仕方なく後者を選んだ。
（V125なら前者も選べた）
亀レスだが同じ症状になった人が居た時のために書いとこう
結局キャブヒータのコネクタ抜いたら出なくなったよ
どっかでショートしてるのかもね
治すのもめんどくさいからこのまま放置してタイヤとブレーキパッドは
交換して壊れるまで乗ることにした。
http://www.irc-tire.com/ja/mc/products/scooter/scooters01/mb-520/
取り寄せなのが難。
セール期間中にタイヤ交換可能な、
TUK TUKで妥協した。
在庫を持ってるバイク用品店が少ない。
おれのはバッ直4～5分で4㎜ちょい出てた。
13Aもそうです。
いくらでも締まっていく感じでとちゅうでやめました
エンジンかけずに車体を押すとベルトのギシギシする音が聞こえます
走行するとクラッチが滑ってるような感覚で遅くなりました
これって何が間違ってるんでしょうか？
取り付けるパーツの構成は間違ってません
V100って前後サイズ一緒だろ
てか前ツクツク後ろアーバンマスターってわしと一緒じゃないか
バイク屋に前は柔らかいの入れてくれつったらツクツク出してきた
アーバンマスターは硬いからリアだけでいいと思う
締める時はベルト逃がすの知ってるよね？
多分ナットゆるゆる、フェースのスプラインガタガタ。1mmも走っちゃダメ状態。
・ライトキックスタータ(ドライブプーリーナット)50N・m(5kgf・m)
・クラッチシューナット60N・m(6kgf・m)
・クラッチハウジングナット50N・m(5kgf・m)
ホムセンで長いトルクレンチ買ってもいいけど
逆ねじ用に改造しないといけないんだなw 簡単だけど・・
ハンマーで叩いても潤滑油でもダメ
何がしたい？パッド交換？
ピストンの揉み出しとか当然やるよね。
意味が判らないならバイク屋へ行った方が良いよ。
パッド交換したいんだけどピンが固すぎてダメだわ
V100は年式が古いだけに 錆付いてて 取れないかもしれないね。
その部分はよく取れなく成る所だから、キャリパー交換の覚悟が
必要、ついでにKXキャリパーにするとか、不満がなければ
ヤフオクだったら安く手に入ると思う。
その時はピンを金ノコで切断してなんとか外せたが、ステンレスのパッドピンって無いんだっけ？
そこまで錆びてるとピストンも錆びて駄目な可能性が高いね。
Ｖ１００（初期以外）のキャリパーはヴェクスターやＶ１２５Ｇ、Ｓと同じだから
ヤフオクで程度の良いのを入手した方が速い。
ちなみに、TOKICO製じゃない物は（Ｋ７以降）はピンが六角ネジ式↓
ttp://12032417.at.webry.info/201411/article_11.html
に変更になっているので錆びで外せないって事は無いよ。（たぶん）
ついでに、シールも入手してオーバーホールだね。
「タイヤ交換はまだ先」と思っていた。
ホイール持ち込みでタイヤ交換に出すんで、
アクスルシャフトを外そうとしたら、
錆びて固着してた。
こんな経験は、私だけか？
諦めて２りんかんでやってもらったんだが、やっぱ硬くて無理って言われたよ
ピンだけ別発注して、来次第作業しますねと言われた
あれ切断しないと無理じゃないかな～
いろいろ不具合出てきたからあと2～3年のつもりでパッドやタイヤ変えてるけど
もう乗り換えちゃおうかな・・・
長期間未交換ならV100以外でもアルアル話。
俺はタイヤ交換の際、それを防ぐのにシャフト部に
薄くシリコングリスを塗っている。（流石にネジ部には塗らない）
近所のワールドで聞いたら当然の作業ですと回答があった。
バイク屋の善し悪しを見極めるポイントの１つと思っている。
>>617
キャリパ交換が速いよ。送料無料でこれよさげ。
tps://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/g248788179
おれのもそうだ。
556吹いてコンコン叩いてるが緩む気配すらない。
今、レストア中なんだが、丸ごと買い直すつもりで他の作業してる。
あーこれね。キャリパーは中華のが安く売ってるけどどうだろうかw
あんま時間かけたくないなこういうとこ。
キャリパーピストン錆びてない？
油圧のシールとかあの辺の物は中開けると絶句するクオリティしてるから
とはいえその汚さだと全バラ清掃が必須レベルだしヤフオクで程度良さそうなやつ拾ってきて換装のが良さそう
ヤフオクもねぇ・・・w
59300-20E51-999 スズキ純正 キャリパーアッシー フロント ライト
10,115円
デカい単車の感覚からすれば、安いけど
なぜかケチりたくなるピンクナンバー
V100とV125のキャリパーは流用可能。
送料無料のこれ↓とか買って、シール交換で良いだろ。
ttps://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/g248788179
いい事聞いた
ありがとう
>>628
1000円未満で宣伝ねぇ
君がどういう風にオクに参加してるか想像つくよ
サイクルコンピューターでFA？
レバーも含めた一式で予算より遥かに安く調達出来たよ。
ありがとう（╹◡╹）
キャリパーとレバーは流用出来るけど、マスターはハンドル径が違うから駄目じゃなかったかな？
マスターピストンは共通だけどね。。
ミラーを１０ｍｍにする必要がある。
まあ、Ｖ１２５のマスターでもアルミ板加工で径を合わせる荒業で付くけど、
これも年式によってミラー径が１０ｍｍと８ｍｍがある。
あれ？右ねじだったかな？忘れた...
ミラーの逆ネジってヤマハ以外に有るの？
最近のホンダの５０なんかダブルリンクに成っていて上と下でねじ方向が違う。
スズキなんかも最近は太く成って、ダブルリンクに成っている
（前、後から当たっても緩んで衝撃を和らげている）
ウェット（濡れた路面）は弱いか？
多ければ多いほど、ってことで47Lとか付けてる人います？
車体とのバランスとか、信号待ちで車の横をすり抜けるときに気を遣うとか、そういう話が訊きたいです。
スノータイヤが選べるみたいだが、
実際にスノータイヤ履いてる方いますか？
３６Ｌ位が限度かと。
それ以上はハンドル幅より幅がデカくなるし、
過重が後ろになる分ハンドルのブレも大きくなる。
もしかして10年以上経ってたのか・・・13Aだから、15年？w
雨の時はリークしまくってたって事か。
私のV100初期型なら、
さらに効果が見込めそうw
V100ホイール丸ごと交換した方いますか？
凹タイプと平面タイプがあるけどどっちでもいいの？
バラして現物確かめる前に車体番号通りに凹タイプを買ってバラしたら平面タイプでした
問題なく付いたけどまだ走らせてません
このままでもOK?買い直した方がいい？
36Lが限界かな。
>>647
ありがとうございます。
36Lサイズくらいの幅が限界と考えた方がよいのですね。
信号待ち停車中の車の左を抜けるときのサイドミラーに、ハンドルだけではなく箱も気にしないといけなくなりますね。
クラッチベルが飛び出さないのなら問題ない
違うとクラッチベルが飛び出してクランクケースがハマらない
歴代オーナーで外すのは私が初らしく、
固着してビクともしない。
ボルトにオイルを塗って放置後でも変わらず。
こんな経験された方、
どうやってボルト外しましたか？
※店任せを除く
それは不可能みたい。
最悪ボルト切断も視野に入れてる。
ブレーキのローターか
ヘックスのボルトは回らんよ
裏のナットにネジロックしてあるから、まずナットを焼いて、ナットを回すこと。
ブレーキのボルトなら裏側のナットの方を緩める
ストレート気味のメガネを使って上から見て右にまわす
六角のボルトは舐めやすいので気を付けろ、回さずに
固定するだけ
ストレートのメガネでナット側を緩める。>>656が正解。
メガネは↓の様にストレートを使う。
ttp://userdisk.webry.biglobe.ne.jp/027/245/12/N000/000/000/141670780708933795178_IMG_0029_20141123105646.JPG
ナット側を緩めないと六角ボルトが回せない仕組み。↓
ttp://userdisk.webry.biglobe.ne.jp/027/245/12/N000/000/000/141670784581864386178_IMG_0030_20141123105725.JPG
社外品補修用プーリーって、寸法テキトーなのかねぇ。
A) 怪しいノーブランド補修用→メーター振り切り 燃費30km/L
B) 新品knの補修用→エンジン噴け切り 燃費23km/L 加速はいいけど
どうもローラーの移動量がAの方が2mmくらい多い模様
補修用とかいって、ハイスピードだったのかなあ。
Aもボロいから、Bを加工するか・・・
ここら辺みんなどうしてんの？w
今はknに110ランプレで使ってる
ＺＺのステムと加工リアシャフト入れてアドレス１１０のホイールを前後ともに入れていますが
そういうことではない？
まさかと思うが、ＫＮの補修は附属のＷＲ使ったんじゃないだろな～
あれはクオリティ最低な上に軽すぎてエンジン噴けきってしまう。
今まで無交換だと、
ベアリングプーラーでも外すのは難しいかな？
純正部品欠品多数と聞く。
一方、アドレスV100初期型は、
同時期のホンダに比べ、
純正部品欠品は少ない方？？
ヤフオクやアマゾンで売ってる7000円ほどのチャンバータイプのマフラー
フケが良くなったというレビューとクソっていうレビューと2つあるよね
たぶんメインジェットを変えないと調子が出ないとは思うんだが
これ付けてる人いる？
調子が悪くなったって言う人はなぜ調子悪くなったのか
そもそもコンディションが悪い（圧縮が抜けてるとか）ところにチャンバー入れても
余計悪化するし
長文ｽﾏﾝな
エキパイに穴が空いただけで詰まりは無い純正マフラーの人も居る
そして中華コピー最大の欠点は品質が安定しない事
まぁ抜けはよいとおもう
かれこれ5年経つけど問題なし
同じ形のを友人が使ってた時は3年くらいで中のパイプ
が外れたらしく異音でたから交換したとの事
品質が安定しないってのはあると思う
マフラー外さないと交換できないってほんとですか？
ノーマルはカチ上がってないから左側のネジ外しやすいんじゃない？ボンネとか外しにくいけど
キーを回しても自動的にガソリン給油口が開かず、
毎度手動で開けている。
該当者の方、対策してますか？
組み直したら開くようになった
ウソです。プラスドライバーと、変なスライドするパーツを押す
マイナスドライバーがあればオッケ。
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/motorbike/1516531425/
こいよ
できるよ、逆にマフラー交換の時にエアクリ外さなきゃならない。
一方、GN125Hのスレは常に荒れてる。
スレタイどおりのバイクを2台持ってるが、
複雑な心境。
溶けると忘れるので買ったことないけど
スノータイヤつけたらアドレスでも雪上走れるもんなの？
この前はアクセル全開のまま戻らずに怖い思いして、今は逆にアクセルが固まった状態で全く開けられないし
スロットルバルブがキャブ本体にひっついているのかで変わってくるんじゃない？
ナカーマw
こっちはキャブが夜凍って開かなくなって調べたら
キャブヒーターが壊れてた。
こないだの大雪で空気が湿気て
水が付いたりしてる模様。
朝一の凍結はドライヤーとか
外部電源でキャブヒーター駆動とか…
Ｎを探してカチャカチャやっているうちに信号が青になる
V100ではないけど、スロットルが貼りついているのかと思ったら
ワイヤーがほつれて戻りが悪くなってたこともあったよ
ガススタでエンジンかけようとブレーキ握ったらブチン！
走行中じゃなくて良かったわ....
皆さんどう？
一応MJとSJのキャブセッティングはしてるけどアクセル半分位で吹けない
ニードルジェットの位置変更って効果ありますかね
行けると踏んで出たら、キャブアイシングで
回転落ちないアイドルしない！
やあ、雪の日はアドベンチャーだなw
効果あるよ。けど標準のセッティングで吹けるハズだけど
マフラー変えたりエアークリーナー外してるの？
マフラーのカーボンつまり？
2万弱走行時にメンテしたら良くなったよ。
因みに純正マフラー&純正キャブです
2台持ちで仕様は両方MJ85SJノーマル豚鼻外しマフラー片方新品ノーマルです(詰まりなし)
どの速度域でもアクセル開け始めから中間までが息付きしていきなり吹ける
SJ上げたらカブるし中間域なのでやはりニードル位置かなとニードルはあんまりいじってる人聞かないので参考を聞かせていただきたいです
高校生の頃買ったRG50ガンマは
夏と冬でエンジンの調子が変わったので
「ニードルのクリップ位置で対応すれば？」
ってバイク屋さんで教えてもらって
気候が変わる度にクリップ位置変えて乗ってたよ。
豚鼻だけか仕切りもか知らないけどノーマルでも豚鼻取ったらSJは上げなきゃダメだよ1～2こ上げくらい
あと11か13か知らんけどどっちもノーマルただの豚鼻外しで85は上げすぎでしょ
てかまずある程度ちゃんとセッティングしてからニードルとか詰めるのが普通じゃん？
ご指摘ありがとうございます
豚鼻外しのみで他はノーマルです
うちの環境ではSJアップはプラグが濡れました
考えて見ればMJとSJだけ弄ってニードルジェットは長くバラしてないので汚れてるだけかも…基本に帰ってもう一度全バラしてみます
2台は11と13(ジャンクレストア)です
初期型だとパイロットスクリュー付いてない？
パイロットジェット替えたらスクリュウで一番アイドルが上がり
安定する所に調整するのが基本。
後期型は付いて無いから油面を少し下げてみる。
ノーマル豚鼻外し(穴2つ)仕切り取りで何も問題ない車両ならSJ25～MJは75～80(11と13の違いもありで)でニードルなんか弄らなくてもイケるはずだけど
てか豚鼻取ったらSJ上げないとエンジン掛かりにくいし掛かっても止まっちゃう感じだったけどそこらへんどう？
以前は細かいセッティングデータをブログとかに載せてる人が結構いて参考にしてたけどノーマルで豚鼻外しの人はみんなこんな感じだったよ
MJ80以上なんてボンネやべリアル付けた時に上が薄くなったから上げたくらいだな
ま、どーでもいいけど
GN125Hよりも始動性いいな（笑）
この時期、後者は温まるまでエンストするが、
前者は意に反して一発始動する。
スパークプラグの番手を下げてみてはどう？
”初期型だとパイロットスクリュー付いてない” 逆、排ガスモデル後期型
前期型だとパイロットエアージェットで調整か油面を僅かに下げる。
うちのも 空キックしてからじゃないと一撃でかからない。
よく解らないけど圧縮されるから？
空キックで負圧コック開いてガソリンがキャブに流れ込むからかなと思ってる
キャブ車は日にちが経つと、フロートのガソリンが蒸発して無くなるので
１週間以上経つとそのままでは掛からない、エンジンが回らないと
ガソリンが入ってこないので、キーを切ってキックをするのは、正解
オンでキックすると、プラグがクスぶるので、オフでした方がいい。
パーツリスト目を皿のようにして探しても分からん。
つか、これってジェットっていうよりスクリューだよな。
CE13Aは後期型になるのでパイロットエアージェットは付いてなく
スロットルリンクカバー内にエアースクリューが有るので、ここで
一番スローが上がって安定する所に調整する。
週1回しかエンジンかけれないが、
意に反してセル一発始動（笑）
即レスありがとう。
ただエアクリ側のはCE11だと思う。
前にも左側ミラーのゴムのブーツが千切れたのでにりんかんで検索してもらったんだけどこれも部番の設定無かったのでサードパーティ品を買った事がありまして。
サービスマニュアルもパーツリストもなんだかなぁってなる事がありますよぉ～
ありがとう。
そのスクリューがサービスマニュアルでジェットと記載されているのよ。マニュアルあったら見てみて。なので自分も「ジェットじゃなくてスクリューだよな」って書いたんです。
それでなくてもキャブ関係はミクニとケイヒンでパイロットだスローだって紛らわしいのにメーカーのマニュアルでもこれだからなぁ～
ガレージの中に入っているか、オーバーフロー気味なんだろな
心配しなくてもあと１、２週間も置いとけばフロートのガソリンが
空に成って掛からないよ、それでも掛かったらオートコック不良。
部品図が有りながら、
パーツナンバーが設定されておらず
「部品注文以前の問題」なんてことがあった。
まじかぁそれも迷惑だなあ
でも今回みたいに部番が無いとキャブアッセンで買えってことかな(怯え)。
ミラーのブーツが欲しかった車体を買えって(乱暴)。
冗談さておき、キャブのスクリュー関連(ドレンやアイドリング)は弛み防止だと思うがバネが入ってるイメージだけどエアスクリューにもバネ入ってんのかな？
自分のCE13Aは中古なので正確さが無いのだが入っていない。バラすたんびにそのまま戻してる。知ってるひと教えて下さい。
これに関してはパーツリストにも絵が載ってないよね
当然ニードルジェットの押さえを効かす重要な部品(CA11規制前には着いていない)だと思うけどバラしたとき飛んでって見つかるまで2時間位探したよ
模型なんかの部品で代替出来そうだけどどなたか部品番号知りませんか？
スプリングが無いと調整値が動いて振動で脱落するので、必要。
ボールペンのスプリングとか代用品を探して付けた方がいい。
↑
名曲、ユーチューヴ検索
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090319-00000026-tsuka-soci
この記事で問題になった通称やりすぎ防パトは、創価学会と警察署が引き起こしていたようです
掻い摘んで説明すると
・創価学会は、町内会や老人会、ＰＴＡ、商店会等の住民組織に関し、学会員が役員になるよう積極的に働きかける運動を
９０年代末から開始し、結果、多くの住民組織で役員が学会員という状況が生まれた
・防犯パトロールの担い手は地域の住民と住民組織で、防犯活動に関する会議や協議会には、住民組織の代表に役員が出席する為
防犯活動や防パトに、創価学会が間接的に影響力を行使可能となった
・防パトは住民が行う為、住民が不審者や要注意人物にでっち上げられるトラブルが起きていたが
創価学会はその緩さに目をつけ、住民組織を握っている状況を利用し、嫌がらせ対象者を不審者や要注意人物にでっち上げ
防パトに尾行や監視、付き纏いをさせるようになった
・防パトは地元警察署との緊密な連携により行われる為、創価学会は警察署幹部を懐柔して取り込んでしまい
不審者にでっち上げた住民への嫌がらせに署幹部を経由して警察署を加担させるようになった
・主に当該警察署勤務と考えられる創価学会員警察官を動かし、恐らく非番の日に、職権自体ないにもかかわらず
私服警官を偽装させて管轄内を歩いて回らせ、防犯協力をお願いしますと住民に協力を求めて回り
防犯とは名ばかりの、単なる嫌がらせを住民らに行わせた（防犯協力と称し依頼して回っていた警察官らの正体は恐らく所轄勤務の学会員警察官）
※これに加えて防犯要員が同様のお願いをして回る
・こうして防犯パトロールを悪用し、住民を欺いて嫌がらせをさせつつ、創価学会自体も会員らを動員し、組織的な嫌がらせを連動して行った
つまり警察署に勤務する学会員警察官、警察署幹部、創価学会が通称やりすぎ防犯パトロールの黒幕
詳細は下記スレをご覧下さい
やりすぎ防犯パトロールは創価学会と警察署の仕業だった
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1516500769/
装着されてたタイヤがなぜか80/90-10だった(小っさw)
他の車種用なのかと思ったがV100のリアホイールと比べても色以外は相違は無かった
良く調べてみたらコレはレッツ4(レッツ2)のホイールみたいね
アドレスV125のリアホイールがV100と同じなのは知ってたが
レッツ2と4も同じホイールなのは知らなかった
ローギアになって出足は良いんだろうけど......
良い点
・全域パワーアップ
普段50kmが精一杯だった登り坂が60kmで、まだ余力を残すレベル
悪い点
・ねじ穴が合わない
KNも合わなかったけど
・音量アップ
当たり前かもだけど、マフラータイプと比べるとうるさい
30年間ありがとう
オツカレー
出足はどうですか？ただチャンバー変えただけ？
セッティングとか必要ですか？
出足はウィリーまでいかないけど、かなり良い
KNの時も静チャンもノーセッティング
CE13AなのでWRは12.5に変えてあるけど
どーもです。最高速よりダッシュ命なんで検討します。
自分で組んだエンジンじゃないが、ヤフオクで０～５０ｍレースに使ってた
１１８ｃｃ？エンジンを購入、ビッグキャブとチャンバーを付けてた時は
１３０以上出てたらしいが、マイ、アドレスに積むと他がノーマルのせいか
９０ｋ、それからブタ鼻ダクトをはずしてキャブセッティング、よく走るように
成って１１０まで出るように。
その後新型V125の８０ｋまでの速さを知って、バイク事故を
きっかけに乗り換えたが
シューもアウターも変えてトルクカムのオイル漏れもチェックしてる
効果的なチューン方法があればご教授願いたいです
ちなCA11
以上
ベルトだったってのはあったね
その時の仕様出は１１０以上出てたので、８０位から離れていくが
V125はその辺まで付いてくる、それでもV100ノーマルには大差で
勝っていた。
その時は速いので新型は２ストかと思ったが、
何か失敗してるだろうな、クラッチなんかそう簡単に滑らない。
キックで掛けたら鳴かない。うーむ
何なんだろ。
花粉症
冬だとセル一発始動だが、
暖かくなるとセルが空回りする。
同じ症状の方いますか？
まずプラグの焼けをチェック、黒いようだと、空燃比が濃い
中古車に多いのだがフロートの油面が上がって来て全体に
濃く成って始動時に暖かいとより濃くなるので掛かりにくい。
少し濃い位だと寒い気温では掛かりやすい。
前オーナーは「スパークプラグ被りやすい」って言ってたので、
多分合ってる。
セル空回りは、別問題みたい。
そうなんですか？
みたいだけど、現状どっちも同じパーツ出荷されてくるね
ありがとう
スポンジの向こう側に変なプラのワク入ってるじゃないですか。
なんかクネクネ曲がってるんですが、本来まっすぐなものなんですか？w
そうなんですかー。なんで曲がるんだろう・・。ムニューってなるのかな。
曲がったとこからエアが漏れたりして燃調に影響あるとかいうページがあったので。
金属でワク作ろうかな。
V100初期型持ってるが、
エアクリのプラ枠曲がってる。
この度卒業してアドレスＶ１２５Ｓに乗り換えました
11が5で13が7なのか。
間違えるとこだった、あぶねあぶね。
だがしかし、うちの13Aは買ったとき5が入っててそのまま運用で、3年経過中w
もう7年経つがイケてるぜ
おめでとうございます。
例えがちょっとよくわからなかったです( ´∀｀)
文字屋目盛りが全部白色のタイプと、V100のVと燃料系の目盛り線だけ赤く塗られているのがあるんだけど
これってグレード違いとかだったりする？
スクーターに乗るきっかけがアドレスV100。
運命的な車種だった。
ノーマル13をタイプS仕様にしてるみたいだけど値段くっそ高い
あんなの金持ちV100マニアしか買わないんじゃないかな
これか？高すぎだろ！
この値段の価値なんかある訳ねーだろ！
と思うのはオレだけかな。。。？
ttps://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/v479523790
ないね。
つか、売れると踏んだ根拠を知りたい。
V125どころか他のスクーターには興味無い。
V100こそ正義！
※普段は別車種乗ってる
そうそれ
2ちゃんにいる2種乗りって数百万する車と大型バイク何台も持ってますけど？年収1500万くらいありますけど？だけど乗ってるの2種ばっかだよ色々楽だしって人多いじゃん
道楽金持ち多いんだから誰か買えば？
＞誰か買えば？
はぁ？
テメーが買えよボケ！
馬鹿らしいわ
55万にはならんだろ？
(製廃部品はどうするんだかはわからんが...)
マフラーのフランジボルトが嫌すぎるw
流石にクレーム言う権利くらいはあるだろw
ウィンカやら、ストップランプがマトモにつかないだろね。
やって動画アップしてよw
バッテリーは、3000円もしないよ？
週2、3回乗る程度だけど3ヶ月目に突入
まったく問題なし
昔の2スト風味だねぇ・・
とりあえずキャブが腐ってるんじゃないかと思って開けてみたら、驚くほど綺麗でした。
これはこのまま戻してもいいですか？何かやる事ありますか？
エアクリーナーは触ったらボロボロになり始めたので、そーっと外しました。
キックの圧縮はあります。
戻して、まずは混合ガソリン作って入れて、キックしてかかるか試そうと思います。
ほかにやる事あれば教えて下さい。
しばらくは近乗りで様子見るべし
負圧コックでガスが止まってればキャブはキレイだわな。
パッキン類は交換した方がいいねぇ。
当然エアクリーナフィルターは交換
腐れガソリンは抜いて新油
バッテリも換えた方がいいけど
駆動系は>800の言うとおり
>801
メンテする気ないなら、抜けじゃね？w
混合ガソリンは携行缶で作ります。
で、エンジンかける前に振ってから投入します。
揺するのはそういう意味ですよね？
エンジンかかるのが確認できたらと思ってまだ買ってません。
買うものリストに入れときます。
>>802
負圧コックで大丈夫なんだ。
ダメだと思って暖かくなるまで作業伸ばしてました。
腐れガソリンって、キャブに来てたホースを何かで受けて、もう一本の負圧ホースを吸う様にすればいけますか？
少しならそれでいいんじゃね。
というか、ガソリンが超絶変な臭いになってなきゃ、
スタンドまで走ってってガソリン足せばいいのでは。
その時二輪館の人に「リアタイヤがそろそろ交換ですね」って言われた。
前後交換して1年3ヵ月、走行距離はせいぜい3000kmなんだけどなあ。
V100なら走るけど調子悪い→ジェネ側のシール抜けてました とか
>>806
距離走ってないとしたらひび割れ入ってるんじゃないの？
そうじゃないよ、「リアボックス付けてると減りが早いんですよね」だってよぉ！
ここの住人は繊維が出るまで乗りそうだからなw
ちなにみに、こっちは後タイヤ7千キロで交換したわ。箱付き。
どノーマルでメーター読み87。伏せて95が結論と出ました
やりたくなる気持ちはよく分かる。
でもな、焼き付くから70-80あたりまでにしとくのがいいよ。
ブレーキもサスも決していいわけじゃないし。
全開固定で3時間とか？
オイルポンプ回してるプラギアが終わってるとか？
全開で走る様のは想定してないんじゃないかな。
最高速トライアルやって、軽い焼き付きになって音がうるさくなった。
もう懲りてやらない事にしたよ。
オイル濃くしとけば良かった。
長い下りでスロットル空けないのもダメらしいな
状態はほぼドノーマル
あれから85まで出たの確認したけど、エンジンのためにもこれからはあまりやらないでおくw
あれは森脇さんじゃないか？
音と少しの加速アップのためにチャンバーは変えたい
エアクリ加工無しで付けられるやつでオススメは何？
形はなるべくユーロがいい
https://www.webike.net/md/531/bm/100010011027/
慣れてない人でも簡単取り付け。工具不要。
ノーセッティングで、最新125なんかミラーの点に。パワーがあるのに静か。
馬力が上がるからフロント押さえ込まないと危ないよ。ベテラン向けだね。
キャブ開けて少し掃除して戻した。
フューエルホースは新しくし、燃料フィルターをはさんだ。
キックするとガソリンはながれるので、負圧コックは大丈夫そう。チャンバーにもガソリンは入ってます。
セルは車のをとりあえず結線中。ちゃんとまわる。
この状態で、キャブクリーナー吹いてセル回すと3-5秒エンジン掛かって止まる。
何度やっても止まる。
こんな状態です。
あと少しのような気もしますが、キャブクリーナーがないと掛かりません。
何を疑えばいいですか？
プラグはまだです。
何か思いつくことがあればヒント下さい。
(・ω・)
スパークプラグの番手下げてはどう？
パワーも燃費も125の方が全て上だけど、なんだか新鮮に感じる。
ガス規制になる前に買った限定車なんだけど、これって今では珍しいんかな？
シルバーとブルーが混ざったような色のやつ。
やっぱ負圧コックかも。
ガス側を缶で受けて、負圧側を吸っても出なくなりました。
つか、燃料フィルター、負圧コックの上流にセットしないと意味ないね(´Д` )
多分、詰まったと思う。やっちまいました。
このコック、分解出来ないですよね？
外して楊枝でつついてダメなら買います。
外す時ガソリンまみれになるのが辛いす。
えーとね。コックは後でいいから、まず、キャブをキメること。
・エアクリはつけたほうがかかりやすい
・チョークも正常じゃないとかからない
・スロー通路を徹底的に 特にエア
・クリーナーはいいけど、エアダスターでゴミ飛ばせ
・クルマのバッテリーがあるならそれ使え
ガソリンは、ホースと、100均のソース入れ買ってきて即席ガソリンタンクすればいい。
というわけで、ホムセンと100均池。
燃タンの底に付いてるストレーナーがクソまみれはフツー。
ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
ありがと。行ってみる。
届いたらテストします
簡易タンクで問題なくかかりました。
セルでもキックでも。
モチベーション上がると早いですね。
オイル差しみたいなのをホースに差し込み、200cc位のガソリンを何度か通して洗浄確認。
負圧コックをつついて戻し、混合ガソリンに余ってたフューエルワンを少し入れて、2Lのガソリンを投入。
何があったのか不思議になるくらい順調。
キック１発でかかります。
車のバッテリーは外しました。
フューエルワンいれたので、このまま少し放置。
なんか動くと、ハイになりますね。
オッケー。動きさえすりゃあね。
ほんじゃの。
最高速は別にいいので出足からの加速がupするおススメありますか？
某サイトの配線方法+テイラーのコード使用です
18年近い純正（同じ配線方法+テイラーコード）より
アクセルの月は良い様です
あとは耐久性ですかね
みんなUSB電源取るときはどこから取ってるの？
ホーンからでもイケる？
5Vは100円コンバーターをフロントカウルの中に入れて
アクセサリーラインから取ってるかな。
スクーターはフロントカウルの中ガラガラだから楽でいいね。
http://amzn.asia/j3eywWr
ネットだけライダーも居そうw
エンジンは問題無いが、
メーターケーブル切れなどの問題で、
V100自体物置になってます。
確かに過疎っているのは暖かくなってみんな乗ってるんではないかと妄想。
だってアドレスV100走ってるよ。よく見かける。
買ったはいいけどホーン直結しても電源入らないんですよね(；´Д｀)
あそこはなんであんなに渋くなるんだろ。
マジかそれはあまりに大変すぎるw
俺ももしセル回らなくなって、いざキックスタートしようとした時にそうなったら困るからチェックしておこ
内側からはベルトカスが
外側からは水や砂なんか
入り放題だもんな
何とかしてオイルシールつけられないモンかね?
シールよっかちょっと溝掘ってグリス溜まり作るといいかもね。
ベルトのカス、粉が動きの邪魔をするから５０００～１００００ｋ毎に
掃除、キック回りにオイルを補給すればいい。
去年に駆動系を交換したら少しマシになったけど。
マルモ 青ユニック車
厚木市水引の国道129側道で立ちション。
マンションからチ○コ丸見えですよー。
この車種はのエンジン系の欠点として
・クランクベアリングが小径のモノが採用されているため、クランクが逝きやすい
・オイルポンプギアが耐久性の低い樹脂で作られているため、オイルポンプが死にやすい
といった点があります。
ボアアップ後のエンジンオイル量はオイルポンプで調整は可能。
但し、オイルポンプギアの樹脂が摩耗することで、オイルが排出されなくなり、焼付きが発生します。
私は通勤でガンガン飛ばしておりまして、ボアアップ後3,000kmほどでオイルポンプギアが死にました。
その後、クランク交換をし、再びボアアップしましたが、3,000kmで今度はクランクベアリングが死にました。
２台目V100はノーマル状態でガンガン飛ばしておりますが、70,000km達成しております。
※念の為50,000kmでオイルポンプギアは交換しました。
無事動きはじめました。
フューエルゲージが動かなかったりまだまだやる事はありますが、走る曲がる止まるは出来るようになりました。
久しぶりに乗ると、えらくフロントがフワフワしますね。
V125のフロント周りに換装したい衝動に駆られてます。
これ、専用工具は必要になりますか？
丁寧にありがとうございます。
オイルギアポンプは注意したいと思います。勉強になりました。
URLくらい書けウンコ野郎。
http://amzn.asia/g4N8LGQ
グリスカバーのビスかあ。固くはなかったけどモノはテキトーだね。
他で欠品やら、パーツ違いとか散々だな。
こんなんなら、ヤフオクの変なショップとかパーセンと変わらんわなw
ショートタイプで純正と同じぐらいの長さ
給油口だけは開いてくれるんだが困るわw
集中キーは便利なんだけど、磨耗したり、新品が高かったりで困るよねぇ・・・
バラして、キレイにして組みなおしたけど動作はイマイチだ。
単にメットインの中に物詰め込み過ぎてただけでしたw
でもやっぱり見た感じ明らかに鍵が曲がってるから、そのうちダメになる前にスペアキー作っておきます
なん・・・だと？(発狂２秒前)
車体番号控えて純正買うがよろし。
NTBのワイヤー使ってるけど、どう調整しても引き過ぎる
予備買っておくかあ…
スロットルワイヤーが錆びたか引っ掛かってるかとかだろうけどw
燃料計は動いていますが、スピードメーター・燃料警告灯が動作しません（オイル警告灯は不明）
一応メーターケーブル交換＆メーターを点検しようと思いますが、その他の理由は考えられますか？
最近流行ってるの？w
メーター本体の分解清掃、プラスチック部品にはシリコングリス。ついでに電球点検交換。
ここまででちんたらやっても二時間
ここまででなおらなかったらカバー全部はがして、配線図と見比べながらテスターで導通チェック
でも忘れてしてしまいます はぁ・・・
前オーナーから「スパークプラグ被りやすい」と聞いたので、
番手を下げてる。
スローエアがつまると、始動悪化、燃費悪化、プラグかぶりが起きる。
キャブ掃除でスローエア通路を徹底的にやってみ。
でもなかった、スローが濃すぎて辛い
ちょっとクリーナー通したぐらいじゃ出てこれない構造なんだなw
ま、開けてよく見てみw
>>885
番手を下げると想像以上に短命でまた被りやすくなるってこともあるよ
?A?a?Y?e?A?μ?A?μ?U?￠?U?・?@?I???E?E?E
エアクリのスポンジ粉々にして吸い込んでたら、高確率で詰まってるよw
３０なんて夢の夢・・・
どうすりゃ、そんなに燃費よくなんのよ？
駆動系はノーマルでベルトもWR、センスプも定期交換しておｋ
タンク4.6Lで走行23,000km
昨日給油したら、町乗りで31出た。
ヒントは>886>888>892
キャブのOHやったって奴も多いと思うけど
スロー系はジェット外してチューッてやったくらいでしょ？
それじゃだめ。ゴミは出ないよ。
何年も燃料計が動かなくて、思い立ってバラしてみた。
フロートの根元の抵抗値を変えるとこがグラグラして接触不良だった。
走ってる時とアイドリング時でメーターが指す位置が1/4位違うんだけど、こんなもんだっけ？
オートチョークが動かなくなると普通のキャブでいうところのチョーク引っ張りっ放し状態だからね。
あまり無いことだと思うけどオートチョークが効いた(伸び切った)状態だと始動し難くなる理屈だけど暖かくなった今頃だとそれなりに始動して分かり難くなりますもんね。
スロー(実際はミクニ製なので正しくはパイロット系)の詰まりを切り分けるならエンジンが温まった状態でオートチョークを外して棒を突っ込んで外したところを手で塞ぐ。
詰まっていたらアイドリングしない。
自分も散々燃費は悩んでキャブ、駆動系、ベアリング、タイヤ空気圧高めにしたりしたけど効果ないまま去年片道400キロを超え走ったら30～33㎞/ℓの数字が出たのであまり気にしないことにした。
以前他のひとが書いていたけどオートチョーク単体で伸び切るのに7～8分かかったそうだ。チョークのラインが生きているとリッター4キロくらい悪い状態で走っているとも書いていた。
まぁそれにしてもおいらのアドVは20㎞/ℓちょいなんでクソ悪いんだが。
俺は30km／h付近の加速鈍いのが悩み。
キャブレターは環境によって油面が変わるんだよ
俺の場合プラグの焼けが少し悪かったので油面を１ｍｍほど下げて調整
燃費を測ったらゆっくり走ってもＬ３０行かなかった燃費がＬ３５行くように成った
タンクが小さい初期型だからこの差は大きい
万の位が壊れてるんだろうか
その位置からはメートルか１ｋのダイアルの負荷が急増するので
ギヤーの部分がなめて滑ってると思うよ
おいらは油面調整したよ。
以前このスレで燃費の悪さをオーバーフローじゃないかと言われたのでマニュアル通りに4㎜。
わざわざというかシングルなので面が水平になる台をDIYで作った。まぁその作業はオナニーなので楽しかったが結果は変わらんかった。
むしろ興味あるのは貴殿がプラグ焼けから低め1㎜で35㎞/ℓまでいったこと。
2stキャブ車のプラグ焼けでそこまでの成果を上げたことです。是非ピフォーアフターの写真をupしてほしい。参考にしたいです。
経験者？
自分はそこでは引っかかってないけど今後は可能性有りってことかな？
グリスアップがオススメなのかな？
グリスアップするならメーターのここやっとけってとこがあったらアドバイス願いますm(._.)m
晴れてれば快調。
これ、プラグ周りのリークかな？
コードとかは一新するつもりだけど、他にも見た方がいいところあればアドバイス求む。
エアフィルターは先月変えてます。
ヒューズボックス
CDIのコネクタ
で、コイル、キャップ、ケーブル、プラグ全部新品にしたけど、
やっぱり雨の信号待ちでポルルル…
結局、うちのは電装じゃなかった。
で、あることをしたら超安定！それは
(続きを読むにはﾜｯﾌﾙﾜｯﾌﾙと書き込んでください)
今までの経験ではプラグコードにヒビや切れがあったりアースが緩んでたり
アースはバラして磨いて綺麗にした方がいいよ
>>911
ありがと。
ヒューズ、CDIコネクタ、アースね。
接点復活材使って磨いてみる。
プラグコードとキャップは換える予定なんでまとめてやってみます。
>>908
ワッフルってなに？
運転の仕方やカスタムによって変わってくると思いますが参考にしたいです。
前回オイル充填したときの距離を記録してないので感覚的にですが、結構走ってるはずなのに警告灯が点かなくて不安になってます。
ウィンカー作動時は点くのでバルブ切れではないです。
今すぐに充填しちゃえばいいのですが、ちゃんと警告されるのかを確かめたくもあり。
1000キロくらいは走るよ。
今でもモッフルマシン現役の俺参上
ホットケーキの素で作ればワッフル
餅で作ればモッフル
CE13Aですが前回は約1,200㎞、前々回は約1,370㎞でした。
ただしアタシの車体は燃費20の極悪です。街乗りオンリーですが長距離乗ると30以上走りますが。
CE13AのS/Mみると総量0.8ℓ、ランプ点灯時の残量0.2ℓだそうてす。なので0.6で1,200とすると残量0.2で400は走ることになります。
ただエア噛みは怖いので半分としてもランプ点灯後200は走るのでガス欠する前に補給すれば十分だと思う。
参考までに
警告灯をあまり信用してない。
1000km単位で満タンにしてる。
メーターワイヤー切れると困るけどね。
＞>>913
＞警告灯をあまり信用してない。
＞1000km単位で満タンにしてる。
＞メーターワイヤー切れると困るけどね。
こうなると913が何を当てにするかだね。
燃料計だってバカになるかも知れんし…
例えば給油6回でオイル足すとか？
まぁこれ以上はアドレスのスレで訊いた方がいいかも。あそこ過疎ってるしw
>>914
スクーターでは外装を外すような作業をしたことがないのと、上から補充できて警告灯もあるからタンクへのアクセスが悪いんじゃないかと勝手に思いこんでました。
ちょっと目視の手順調べます！
>>915
>>917
参考情報ありがとうございます。
やっぱり個体差・個人差が大きそうですね。
>>918
私も、警告灯を信用していいものか判断しようと思ってるのですが、点くまで走る、だと万一不良だったときのリスクが大きいですよね…。
>>919
給油回数基準もありですね。
アドレスV100のスレがふたつあって、どちらに書こうか迷いましたw
>>920
そうですね、まずオイルタンクへのアクセス手順を調べて、簡単に抜けそうなら抜いて動作確認するのが一番手っ取り早いですよね。
みなさま、ありがとうございました！
4stみたいにドレンがあるわけじゃないし、CCISの機構的に一度抜くと必ずエア抜きの作業を伴う。それにオイルタンクにアクセスするには後ろ外装全バラ、リアショック外して燃料タンク外して…これは大変。
う～ん上から細いホース突っ込んで吸い上げるか？でもタンクはハクション大魔王の壺を横からぶん殴ったみたいなヘンテコリンなカタチなんだよなぁ～上手くいくのかな？考えたことも無かったわ。
いままでのアドレスV100の話しに回答してんのキミ？
キャブ車の話しだよ？分かってる？
バイク乗ったことある？キャブレターって知ってる？
なんでダイアグが出てくるの？
SUZUKI云々ってナニ？
中古車の場合静的マニユアル値は参考程度にした方が良い
タンクの汚れから来るフロート部の締まりが悪く成って
動的には少し高い状態で止まる
俺の場合はオーバーフローホースを透明の見やすいホースに変えてＵの字
に曲げてキャブのフロートケースの合わせ目に当ててみてドレンボルトを
ゆるめてガソリンが出たらその時の高さを見るそこから１～２ｍｍ下げてみる
俺の場合は合わせ目から２ｍｍ程下に調整した
その後、結構走っても点灯しなかった
なので点灯するの確かめたかったけど我慢できなくてオイル入れた
何を言ってるか分からねーと思うが、コストダウンだとか商品価値向上だとか、
そんなチャチなもんじゃあ断じてねぇ。
もっと変態なものの片鱗を味わってくれ。
>>904です。やり方はほぼ同じ。
キャブ単独で合わせ面を水平固定できる様に台を作って透明ホースを繋いで計測。
台はホムセンで売られている木っ端と棒ネジ製なんだがせっかく作ったので何度か使ったけどハッキリ体感できる差異が認められなかったので結局車体搭載時にオーバーフローしなきゃいいやになっちゃったわ。
気付いたらってかいつの間にか嫁さんに棄てられてて終了wホムセンと100均で半日かけて作ったけど他人から見たら木っ端にネジの生えたゴミだと知らされた。
ある程度オイルが減っていたら点灯するよ
交換した方がいいのかなー
目から鱗とはまさにこのこと！！
先ほど車体を傾けて、警告灯がちゃんと点くことを確認できました！
こんなあっさり確認できるなんて、>>929にコーヒーでもおごりたい気分です！
あざっす！
俺もそのやり方してるわ
あとフロントブレーキかけて前にガッションガッションやったり
>>930
それは多分センスタのワイヤーのせいでよくある事
対処は自分で考えなさい
そういう俺は焼き付き怖いからカストロレーシングとゾイル入れてる
メーターの字が書いてないとこまで回すけど
なんも問題ないね。
真冬に焼きついたことあるや
普通に勝つけど
何ccになってるかわからんのいるからw
できらぁー
こっちはフルノーマル、グロムはマフラーの音デカいし明らかに色々いじってそうだったけど…でも負けたくないねw
加速仕様最高速仕様試したけど登りは無理だった
今はカメレオンファクトリーのスポマフと豚鼻外しでMJ 90番SJ 30番とウエイトローラー7,5gの仕様で平地と下りは勝負出来るよ
乗り味は悪いけどねここまで煮詰めるのに2年かかったよパーツ代でv125買えたなWでも2スト馬鹿何で仕方ない
俺もボンネに豚鼻外しで乗ってたけどそのセッティング濃すぎじゃね？
ローラーは仕様や好みで色々あるからなんともだけど確か8g指定だったかな？それじゃマッタリ過ぎてノーマルの方が速かった
排気ポートは削ってますでもここまで
ボンネとキャブセッティングは最薄から試してこの組み合わせが低速から高速まで谷無く繋がって登坂も一番維持出来ます
ウエイトローラーは6.5g7.5q8.5qあたりで試してます8g確かに良さそう
なんとか登りで4ストに勝ちたいです
コンプレッションゲージとタコメーターを買って2次圧縮圧と回転数を管理したほうがもっと良くなると思うよ
うっすいシムワッシャ1枚で回転数なんてガラッと変わってしまうのにローラーの重さを他人と比較するなんて有り得ない
エアクリのスポンジ粉々
割れてなくてもグリス塗ると出だしの悪さは改善する
無能
純正はシールタイプなの忘れてた すまんこ
グリスプーリーの滑らかで素早い変速フィールは最高なんだけどねぇ。
まずはWR交換してみるありがとう
3万kmでピストン棚落ちするの？
向こうやる気ゼロだったw
・イグニッションコイルの端子が抜ける
・イグニッションコイル不良
・オイルポンプのリターンスプリング折損
・キーシリンダ不良でONでもカギが抜けるようになる
・ライトのハイロースイッチが劣化で破損
・マスタシリンダからオイル漏れ
・ブレーキレバー（右）の摩耗で握りに段付きを感じる
・マフラ穴あき
・ハンガがフレームと接触してすごい振動
・レクティファイアレギュレータ不良
・ステーターコイル断線
・センタスタンド折損
・キックペダル折損
・アクセルワイヤ断線
・リヤドラム摩耗によりホイール交換
・Fディスク摩耗により交換
・クラッチスプリング折損でクラッチ切れず
・クランクオイルシールからオイル漏れ
・クランクベアリングから異音（うなり音）
(´・ω・｀) 参考になればと思いました、特にオイルポンプのスプリングをチェックして味噌
何をどう参考にすりゃいいのかさっぱり分からん
全部新品に交換すりゃ良いのか？
これらのどれかを疑ってくれｗ
因みにオイルポンプのリターンスプリングが折れると
オイル量がMAXのまま固定になる
しかし！オイルにもよるかも知れんが走っていても普通で煙が多いわけでもなかった
実際数年その状態だったが不具合はオイル代がかさむくらいだったｗ
(´・ω・｀) 点検方法はポンプを目視した状態でスロットルを回すだけ！連動して動けばおｋ！
灯油ぶっ込んで木っ端といっしょに一斗缶で焼くだけ
何キロ走ったの？
一度盗まれてカウル類取られた状態で見つけたんだけど
その時にメーター取られたような取られなかったような、別の理由で変えたようなで記憶にないｗ
その上で今のメーターは4万ｋｍ程度だね
エンジンは遊びでOH数回してるし
遊びでクランクの芯出しやらC2ベアリングいれたりしてるんで
それなりに部品入れ替わってはいるんで参考にならないかもね
(´・ω・｀) 因みに新車で買ったｗ
次スレ
>>985は運は良くメンテもちゃんとしてるんだろうな
なんか異型ホースで他のを代用できなくて純正買ったの覚えてるｗ
年間1500くらいしか走らないしいつ買えるんだ
手入れしちゃうといつまでも調子いいんだな。
結果買い換えできない罠。
新車クラスが手に入るなら相当な金出す。
まあ今乗ってるce13Aが好調過ぎる。
メンテする側にしてみれば部品さえ出れば一生使える原チャ。
4st水冷多気筒のインジェクションの原チャ(多気筒は無いか)。
自分でメンテして実用車として長く乗りたいと思うやつがどちらを選ぶかは自明。
そもそも基本設計がハイの時代から一緒だし
なによりスズキじゃん・・・ｗ
長く乗るつもりなら
早めにPCXとかリード125に乗り換えればガソリン代とオイル代で
バイク代ペイできるくらいの燃費差あるぞ・・・
年間1万キロ走行
ガソリン1L 150円
2ｓｔオイル1L 1000円（1000キロで1本とする）
燃費 V100は20キロ PCXは40キロで計算
V100 1年間 75000円
PCX 1年間 37500円
差額 1年間 47500円
PCX（JF56）の乗り出しが25万なんで
5年で元が取れちゃう・・・。
V100 1年間 75000円
PCX 1年間 37500円
差額 1年間 47500円
正
V100 1年間 85000円
PCX 1年間 37500円
差額 1年間 47500円
20年落ちのV100の修理代が一切かからずにずに動き続ける
PCXの燃費は40だと悪い方であって実際はもっといく
という甘々な試算でこれだからねぇ・・・。
ツーリングいくと40いく。
4ストもオイル交換3000キロくらいでやると、かかるんでね？
だから20㎞/ℓも納得。遠出すると30㎞/ℓ以上走るけど。最近暖かいからか23～24㎞/ℓくらい。PCXでこの使い方するとオイル乳化が気になるのでは？
あとオイル消費はランプが点灯ー点灯で補給するんだが1,200～1,300㎞毎。0.6ℓで点灯なので1ℓで2,000㎞くらいだよ。1ℓで1,000㎞は昔乗ってた'90NSRがそんな感じだったような。
っつーか日常使いだと運用コストより使い勝手含めてこの枯れ切ったハード構成、原始的な手を出せる感じが良いんですよ。
PCXはこれからハイブリッドになっていくんだろう？知らんけど…なんかあってもバイク屋さんしか手が出せないんちゃうの？
まぁ水を運んでばかりいるとあれが欲しいとはならない。もちろんヨーイドンするとすごいなとは思ってる。
GN125Hで年1.5万km走って、
エンジンオイルは月2回とか交換してた。
新しいスレッドを立ててください。
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