【角目】スーパーカブ110 Part52【JA10】
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前スレ
【角目】スーパーカブ110 Part51【JA10】
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/motorbike/1518226404/
スレ立て時は、本文1行目に下記「」の中身のみコピペして立てて下さい
（荒らし対策の為コテハン表示）
「 !extend:checked:vvvvv:1000:512 」
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured バイクツーリング防衛運転20か条
1.わき道からクルマが見えたら飛び出してくると思え
2.交差点を直進する際に対向車が右折してくると思え
3.駐車場付き店舗からは車が飛び出してくると思え
4.前のクルマが急ブレーキを踏むと思え
5.その車間は安全に止まれるのかを意識しろ
6.その車間で周りが見えるのかを意識しろ
7.前車を追い越す場合は、対向車線を200ｍ以上見通せ、対向車が来ない場合にしろ
8.雨の日はシールドに水滴がついて視界が悪い。制動距離も伸びるし滑りやすい。なるべく乗るな
9.夜はDQNクルマが出没しやすい。バイクの灯火はクルマの灯火に埋没して見えない。なるべく乗るな
10.クルマと喧嘩しても必ずバイクが負ける。バカを相手にするな
11.停車中に後続車がいない場合はポンピングブレーキでバイクの存在を知らせろ
12.バイクのウインカーは50ｍ手前または5秒前。クルマはバイクに気づきにくい
13.そのスピードで安全に止まれるのかを意識しろ。
14.バックミラーに注意してDQN車は抜かせろ
15.シルバーマークのクルマや軽トラ、低年式車やミニバンに近づくな
16.前や後ろのクルマはスマホをいじっているぞ
17.前後左右のクルマはウインカーも出さずに車線変更や右左折をするぞ
18.大型車の後ろを走る場合は自分が死角で見えなくならないよう必要以上に車間を開けろ
19.そこで転んだら死ぬと思え
20.肌を露出するな 保険Q&A
・弁護士特約付ける
お前は毎年事故るのか？ネットで知り得た最悪例を鵜呑みにするな
・車両保険付ける
好きにしろよ！俺ならその金で定期的に新車買う
・webは怖い
はぁ？爺も大概にせえ！お前は今何見てる
・顔見知りの担当者から…
好きにしろ！その担当者の人件費が上乗せされてるんだ
・そもそもいくらの入れば良いかわからない
はぁ？そんな事も決められないのか？ママに聞け
・特約たくさん付けたい
金があるなら好きにしろよ
・高くて入れない
入らない位なら対人、対物無制限くらいで良い
ケツに載せるなら搭乗者もつけとけ ～定番の洗車方法～
おすすめの手順
１．ホースやバケツで水掛けしてプレ洗浄
２．バケツに洗剤を溶いて泡立てておき、泡をスポンジに取りバイクに垂らす
３．泡が行き届いたらスポンジ使って優しく洗浄
４．乾いたらワックス掛けに移行。
・洗車
バケツに水汲んでバシャバシャが普通だけどホースやシャワーが使えると楽。
ホムセンに売ってる加圧式農薬噴霧器やアウトドア用の空気圧シャワーに
お湯を入れて使うと寒くなくてウマー
・洗剤
車用の洗剤使う以外に、食器用洗剤が安くて効果抜群。洗濯洗剤は×
*注意* 洗車後に空気入れとか使って水気を飛ばしてウェス等で拭き取り、自然乾燥がベター。 LEDヘッドライト
https://www.amazon.co.jp/dp/B01MZ7BZYU
※ H4変換コネクターと少しの工作でJA10にも使える模様。 もちろん自己責任だよ！
そのままポン付けできるLEDテールランプ
M&Hマツシマ L820D RE
https://www.amazon.co.jp/dp/B00E5VWQ5C/ お守りのパンク修理剤、カブにも使える模様
Holts パンク修理剤 タイヤウェルド (ミニバイク・自転車兼用) MH701
https://www.amazon.co.jp/dp/B002CPRXLU/
チェーンは420の100リンク、ノンシールチェーン
※ 角目の場合。プロは何コマか知らん
DID https://www.amazon.co.jp/dp/B0040F79JG/
江沼 https://www.amazon.co.jp//dp/B001EF9JZ2/
国産の買っとけばどこのでもいいと思われ 次スレは>>980が建ててください。 出来ない場合は依頼してください。
>>981-990
次スレ建ってないのにレス進めてないか？
建てる漢になれ カブって燃費良いし多少の悪路も走れるから災害に強いんじゃないかと思う今日この頃 >>41
阪神淡路大震災の経験だと
カブはタンクが小さくて200km程度しか走れないのがイマイチ
その点ベンリイだとその２倍は走れる．
カブは釘が刺さってパンクすると面倒くさい．
ベンリイだと釘とか刺さっても急には空気の抜けないチューブレスなのもオススメ． >>44
パンクはTUBE車の的
一気に抜ける場合が多いもんね やはりタンク容量はネックだな…
外装の内側かなり隙間あるから余計もったいない 関西の地震時の監視カメラ動画で新聞屋のプロが一斉にぶっ倒れてたな
センタースタンドのギアだかベンリィは大丈夫だった 遠いところに引っ越すことになって
いったん手放すことにしたよ
買取価格は８万円だった
（JA10） >>51
色々事情はあるんだろうけどもったいないな。
また乗れるといいね。 >>51
自分で運ばないと、バイクの輸送料は３万以上いるからな。 やったな引越し理由に糞カブとお別れできて、別のいい車体買えるな！ うまくやりやがって！ >>52
引っ越し先までツーリングすればよかったのに >>48
うちのセンタースタンドで立ててるプロはなんとも無かったな． 南米に行けば麻薬カルテルに捕まって首切られてお終い １０PRO二台なんだが個体差けっこうある。
2017年5月納車の製造番号69番違い。
まず燃費が双方で約１割違う。
良い方は同じスロットル開度でもスピードが出るし、音もちょっとマイルドな感じ。
キーONにした時のポンプ初動の音も違う。
両方とも現在6,900ｋｍくらい。 燃費悪い方、音もちょっと太いんでタペットの初期摩耗かなあと思ってゲージあてたけどさほどでもない感じ。
一応シビアにIN、OUT共に0.10でOUTを気持ちゲージをゆるく引ける程度に調整。
さて、どうなるかな。
あと、キーOFF時の燃料計の針位置も違っていたのでメーター開けて同じ位置にした。
なんせ1台はE文字過ぎたあたりが０位置だったもんで、すぐ半分以下になって精神衛生上よくなかった。 そもそも夏と冬の燃費差も大きすぎるよね。
キャブ車なら約10%、しかしこれは20%くらいあるもん。 たしかに。
コンディション維持のため交互に同程度乗ってる。
一方はは６６ｋｍ/L程度、片方は６１ｋｍ/Lほど。
同点だ、やっとホッとした
あ、サッカーね。がむばれ！にっぽん！！ 初回のバッテリー交換て、何キロくらい走ってから？
最近なんかセルの回りに元気がなくて･･･ >>64
チェーン片伸びしてない？
純正貧弱だから伸びて後輪を手で回すと引きずるような抵抗が合ったりする チェーンのぞき穴のカバーがなくなってたw
買えるのかな？ >>69
ドリーム店で買える。俺も無くした時に買ったから。 >>68
チェーンは５００ｋｍ程のところで二台ともEKの強化に換えた。
元のは特に片伸びも感じずカシメ止めのしっかりしたモノのように見えたんだが・・・
タペット調整後、３５ｋｍほど乗ってみて、なんかイイ感じ。
次回の満タン時から燃費をみてみるよ。 サイズが大きくなっただけの中華製造チェーンやで、、 ああそりゃ新型やったわ、まぁどっちも同じ粗悪な中国製造 カブ125発表
ABSなし
キーレス仕様
燃料タンク容量（L）
3.7
国土交通省届出値:
定地燃費値
（km/h）
69.0（60）〈2名乗車時〉
WMTCモード値★
（クラス）
66.1（クラス 1）〈1名乗車時〉
http://www.honda.co.jp/C125/ 燃料タンク3.7とか
3リッター弱から給油ランプつくじゃないか これならクロスカブ買うわ
実用性がうすいのにキーレス、LEDウィンカーとかいる？ C125は滅多に見かけない激レア原チャになりそうだな～ 長らく輸入制限？だったアメリカあたりじゃ正式販売に盛り上がってるらしいが、
国内じゃカブの選択肢多いしな。 本当に４０万にしたんだな、ディスクにした前だけでもABS付けりゃいいのに、、 暑くなる前に朝六時からブレーキ清掃とリアタイヤとハブダンパーとベアリング交換
準備含めて二時間半掛かった
ベアリングはまだまだ行けるけどハブダンパーは５年過ぎたら硬化してて交換したら
アクセルのオンオフの感触がマイルドに
チェーンが二万キロで固着気味になってるから次回交換
http://fast-uploader.com/file/7085957593333/
ちなみにリアタイヤスリップサインに到達して残り厚５㎜位
http://fast-uploader.com/file/7085958059507/ >>51
これ、さっき売ったお店の店頭に並んでたから値段見たら138,000円だった まぁ6掛けですな。
買う側から見ればお値打ち価格かと。
>>91
あんた別れた女の家の近くへ行っちゃうタイプだな… >>90
交換時期もロクに守らねぇお前の糞メンテ報告なんてしなくても良いぞハゲwwwww スリップサイン消えてからが本番だろ
俺は交換するけど >>95
くそつまんねぇ、そして当たり前の返ししてんじゃね～よｗｗｗハゲw
自己流クソメンテで事故って死ぬときは一人で逝けよ。 >>93
空気入ってるとそんなでもないけど空気抜いてビートも取ると平らになる >>90
こりゃまた充分に元は取ったね。
このタイヤ、どのくらいの距離でした？ >>99
IRC製で距離としては8000キロ位です
次はモノタロウで一時期値段が逆転した時に購入した石橋製に履き替えたよ >>100
もう無視かよハゲｗ
もっと来いよヘタレくんｗｗｗｗｗ たった8000kmでスリップラインに到達とかｗｗｗｗｗｗ
どんだけクソデブだよｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
あ、間違えたｗ
クソデブハゲだったｗｗｗｗｗ
あ、
クソデブヘタレハゲだったｗｗｗｗ 今月中にリアタイヤ交換予定だが、買って初の二万だわ。すごく持った今回のタイヤ。 カブプロだがホイールが小さいのと飛ばしまくるせいで減りが早い早い 俺スリップラインが出る前に交換するけど文句ある?
5割削れたら要交換 通勤に使ってるんだろ 新聞屋は5000kmで換えてるって言ってた >>107
新聞屋にもよるけど、サイドスタンドから垂直にするだけで「よっこらしょ」なくらい
積むからね。更に急加速と急停車。リアは5000でセンタースリックになる プロって、前後タイヤ交換工賃コミで１万ぐらいでいける？ 【移民いれて、〝穴埋″】 25△39△17△20△10△2▼13△13△5△5▼3△ ＜３１１＞ 26▼28▼22▼21▼
http://rosie.5ch.net/test/read.cgi/liveplus/1530842425/l50
オウムより原発のほうが大勢死んでる！ 死刑は国家によるテロ！ 世界教師マイトＬーヤは廃止を求めている！ pcxHYBRID、リッター55て。
買う人は納得するんか？ >>109
一度買ったところで見積もりだせばええやん、工賃は出るけどタイヤ代は時価とか抜かしたらそのバイク屋は信用しなくて良いよ
取引してる問屋に聞きゃ一発で分かるのに言葉濁すならタイヤがほぼ定価になる
カブなんて安物のトルクレンチやちょっといいメガネそろえるだけで次回からお釣りが来るぐらい簡単やし安いで、
ホイールの錆状況なども管理できるしな、基本自分でやらなきゃほぼ放置されるから >>112
燃費より加速感や新しいおもちゃ感覚に惹かれて買うんじゃないかな． 加速よくても高速乗れず、
新しいおもちゃと言っても、これといった実感もなく…
せめてリッター70は行かないと、買った甲斐がないだろうにな >>109
中のチューブとリムバンド全然交換してないならついでにやった方が良い >>117
リムバンドって1万キロ使ったらボロボロだったわ >>109
NAPSのＨＰを見るとタイヤ、チューブ、リムバンド前後交換で16000円位だね
ホイールはずして持っていけば前後で10000円位か
カブはタイヤ交換やり易いから、動画見て先ずはフロントだけ自分で交換してみたら？
出来なかったらタイヤ持ち込みでもやってくれる 前後タイヤで1万円
工賃前後で6000円
まぁ、こんなもんだよね。
3000円で他人のタイヤ1本交換するかって言うと、
この暑いさなか腰痛めながらと考えると、やっぱりイヤだもんなぁ 工具類等が整ってて経験あっても前後で30分
でないと90分はかかるぞ
まぁ誰でも最初は初心者だがね >>123
チェーンは自分でやってもいいんじゃないかな？
カシメじゃないし、オススメだよー。 あ、ごめん、距離の方でした。スレの流れ的に作業代に見えるよね。
そろそろ交換しようと思うんだけど、みんなの経験を参考にしたくてm(_ _)m
>>70
買えました、ありがとう！！
345円でした。 >>125
124です。
ゴメン金額と思っちゃった。
自分は15000キロくらいで交換したよ。
今4万キロなんだけど、一度中華のシールチェーンを使ったんだけど、抵抗大きく、動きがよくないからすぐに国産ノンシールに変えました。 エキゾーストのスタッドボルトの締め付けトルクっていくつですか？おしえてエロイひと！ 6ミリくらいだろ？
メガネレンチでキュってくらいでOK エンジン側のジョイントナットの事か?
27N.mぐらいじゃなかったか、合ってるかどうかしらんからちゃんと調べて付けろよ、 逃げようともしてねえじゃねえか 間一髪じゃないだろ >>131
中華人の組み立てトルクは異常に高いから
きゅっと締めるくらいなら無問題
排気漏れしない程度OK スタッドボルトだから適当に締まってれば良いよ
フランジナットのトルクで軸力が決まるんだから リアスプロケ35Tから36～37Tに変更したら、チェーンカバーに当たるかね？。ちなフロントは15Tなの。
チェーンリンクはなんぼがええのですかい？
誰かやってる人おりまつり？ >>136
50ccはドリブン大きいから当たらないと思うわ． カブ絶対追い抜くマンが多くて嫌になるぜ。
前の車の速度に合わせて走ってんのに一旦停止線でここぞとばかりに停止せず抜こうとしやがってすげー危なかったわ。
片側交互通行の道で対向車が来たから結局抜けずに戻っていったけど。 前に一台分のスペース無いのに、なぜリスクを犯して突っ込んてくるのか、謎だよな… ドラレコ録画中のステッカー貼っとけば多少は抑制力になるかな実際に前後に付けてる人もいるし >>142
カブが前にいるだけで
邪魔くさいだけだよ
クルマ乗ってる人ならわかるよね >>141
カブならＤＱＮは乗ってないだろうから抜いても絡まれないと思ってるのかも 夏でもないのにおれも68km走ったことある
特にエコ意識してなかったしよくわからん トンネルで股を全開で開くと、チョー涼しーな。
袋の脇が冷～とする 今の時期だと走行中、足首付近に生暖かい熱を感じる事が出来る ギンナン号です
購入後1年8か月にてようやく総走行距離が5,000キロに達しました
それだけです では この猛暑で最近リッター75。インジェクションておもしれ >>155
エンジン丸出しのスポーツ車よりはるかにまし >>159
凄いぞ、水冷よりましだが
夏はカブしか乗れん 中古カブを今週の一週目に買ったんだが納車27日まで伸びやがったわ
どんだけ遅いんだよ
現状引き取りも提案したけど断られたわ
保証もいらないのに
ホンダドリームにエンジン掛けさせてと言ったら、始動に一週間かかりますとか言われたし
やはりバイク需要が無くなってきてるから技術員も少なくなってるのかね >>163
すまん、今週の一週目じゃなく今月の一週目 やばいんじゃね？
キャンセルしたほうが良いように感じる >>165
やっぱおかしいよなぁ…明日店舗に向かってみるわ… 暑い中、渋滞に巻き込まれるとオーバーヒートっぽい状態になる
走って流れに乗ると一気に熱が抜けて改善するんだけど わかった。はい、あなたは典型的なオーバーヒート人間です。 お家でも奥さんにちょっと小言を言われただけですぐ"カァー"っときてしまうんじゃないですか？ ドリームは今大型専売で忙しいから小型の整備なんてすぐには出来ないだろうよ、 夏場と冬場では燃費が違うよね
冬場のカチカチ音してる時は燃費最悪
あの時はリッター40くらいじゃないの？ >>171
そうやってすぐ結論を出そうとするあなたはキンチョール人間ですね。 カブ乗ってる人って、なんか精力弱そうなの多いよなｗ 精力は分かんないけど「肉食系男子」とは反対の人種だろうね
ビッグスクーターの反対というか オイルドレンホール舐めてしまった。
修理キット試してみるか、ショップに任せるか…。 ドレンが舐めるって、、、斜めにすら入り難いようにねじ穴切ってあるのに 07の奴の近くに停めてスーパーで買い物
出てきたらサイドカバーとバッテリーカバーのトラスねじを3本盗れてた
家にあったトラスをいれたが頭がやや小さい目 >>189
マシ締めでトルク５キロ以上というか10キロぐらいかけたの?
新品の汎用2mmガスケットは純正の1.5mmより潰れるんでトルク掛けすぎることが多いから安いトルクレンチでいいから買おうぜ、
プラグと同じで再利用するときも力の掛け方違うからな、
スカスカになったら同じ形のタップで切りなおしても無駄だろうからバイク修理に出してすっきりしてこようぜ、プロですらドレンとプラグは最新の注意するのに素人はもっとするべき 譲って貰ったJA10を今引き取って来ました。
今日からカブ海苔です。50キロ走った
印象は今何速か分からないぞ、1→2速目がショック大き目、意外に使える万能３速、
動力性能含めドラムブレーキでも十分だな、先いけよ！後続に抜かれても何とも思わん >>190
トルクレンチあるのに使わなかった俺が悪かった。
以後気をつけます（泣） ドレン外す時にどの位の硬さで締まってるか参考にすれば
タイヤのボルト締めるみたいな想定外の力かけないと思うんだが ドレンボルトねじ切った？
フルパワーで回したか
トルクレンチなんて持ってないが、手で回らなくなるまで締め込んでからレンチで6分の1回転ほど回せば十分
それでオイルが漏れたりしない JA07のリアキャリアって付きますかね？角目中古で買ったんですが
キャリアに変な加工が施されてて取り外せないんです、ノーマルに戻したい、 ナナカンパニーは，JA10にはJA07用は装着出来ないように書いてるな． あぶないx2、ヤフオクで落とすところでした。
JA10とJA44のキャリアは共通らしいんですが調べたら
リアショックの取付位置が違うらしいんです、うーん困った。 >>203
ショックの取付けがキャリアのステーの内側か外側の違いだけじゃないの自分でキャリア自体は共通って言ってるじゃない >>203
ヤフオクでＪＡ１０のキャリア落とせばいいじゃない
なぜＪＡ０７のキャリア付けようとするの？ >>204-205
ネットで［共通］の一文を見つけただけです。兎に角今までカブ乗ると思ってなかったので車体マジマジと見た事無いんですよ、
溶接なのか接着剤なのか外せないんで炎天下の中昨日は焦ってしまいまして、
まぁ一応リサーチ(オク)します、純正キャリア(JA10用)はなかなか出なそうですけどね、 下手っぴだなカイジ君。
カイジ君は買い物が下手。
カイジ君がホントに欲しいのはコレ。
(JA10新品キャリア)
でもそいつはあまりにも値が張る、だからこっちの付くかどうかもわからぬ、ポンコツ中古JA07のキャリアで済まそうっていうんだ。
でもそれでは全然スッキリしない、買えなかったJA10キャリアがチラついて全然スッキリしない。
贅沢ってのは小出しじゃダメなんだ。
やる時はキッチリやった方がいい。 プロ用の跳ね上げたキャリアなら正規の半額で売ってるからそれつければええねん、
プロ買ってノーマル注文して付ける人多いから余りまくってるやろ、 >>203
ようこそカブの沼へ
とりあえずアウトスタンディングで色々揃えてみたらどうかな？ >>206
バイク屋行けばキャリア買うより安い金額で外してくれるんじゃないかなぁ． オイルレベルゲージ買って穴開けて油温計るメーター挿して走行してみたけど
全開で走っても風が当たってる限りは100℃超えは無かった、この時期も結構オイルに優しい
林道とか一速で上がる所なら超えるだろうけど
http://fast-uploader.com/file/7087979658997/ 10-40オイル入れると露骨に重く感じるよ。
今の季節でも10-30で何も問題なし デジタル油温計着けたいんだけど、エンデュランスからカブ110 JA44用が販売しているみたいだけど、あれJA10には対応してないのかな？
配線加工すれば良いのかな？油温センサーが違うのかな？ 中型からの在庫があるから10w-40ばかりw
0w-30は冬使って調子良かったけど暖かくなるとクラッチの切れがおかしくなった
夏は10w-40でいいでしょ回すしね 休みに初めてオイル交換しようと思ってるんだけど化学合成油、鉱物油別にどっちでも問題ないのかな？
フィルターが無しと。今まで違うバイクでは3000キロ間隔でやってました。 >>221
なぜ初めてから指定外を使おうとするのか 所詮株てのはやめといたほうがいいよ。
今のカブは繊細だよ。ちゃんとしといたほうがいい。たかだか数百円ケチってエンジンの寿命縮めたらつまらんよ JA10de
JA10で 7日間（1700km）北海道行って昨日帰ってきた
もし今日だったら台風の影響で欠航だったのでラッキー
今まで乗ってた250オフ車より楽に走れた
つくづく良いバイクだと思う >>221
近所ばかり乗るようなシビアコンディションなら，2,000km交換を推奨されると思うわ． 前オーナー新車で買って3千置きで交換してたらしいのでそれに習おうかなと。
サラダ油は冗談でもその分ホンダ純正品にしときますわ
バイクは色々乗ったけどカブはほんと独特ですね、あと今までリッター50以上とか嘘だと思ってた口なんで燃費測るの楽しみれす。 >>222
0w-30（ウルトラG4）の話だよね？
踏み込んだ時クラッチ切れてないような感じでシフトがワンテンポ遅れる
寒い時は特に何もなし4月に入ってから S9入れたときも、チェンジで引っかかるような感じになったよ。
奮発したのに 😣 オイルの量は最低ラインギリギリな！
多いとロクなこと無い G1は4リッターあたりの値段に換算すると約3900円もする高級品？
自分は車用に買ってるのはカストロールGTXの4リッター980円だよ >>237
車用のオイル入れてクラッチ滑らないの？
違うバイクだけど滑った経験から入れてない。 洗車してオイル交換しようと思ったけど蚊の集団に刺されて
頭おかしくなりそうになったんで来週にしたw、しかし何か良い洗剤とかありませんかね？キズは仕方ないけど汚れがイマイチ落ちません、 新聞屋のうちの親父は、ずっとカブに車用のエンジンオイル入れてるけどな、ストップアンドゴーが多いから走行1000kmで交換してるみたいだけど特に問題ないらしい。 >>243
レッグシールド？あれは落ちないから塗るか削るしかなさそうな気がしてる。
てか殆ど洗ったことないんだけどねﾟ+.(ﾉ｡･ω･)ﾉ*.ﾟ･:*☆
野ざらしで3年目、なかなか味が出て…というつもりでしたが、プラスチックはみずぼらしくなるだけなので、出来れば洗った方が良いと思います。
ズボラな人、お気をつけください。 >>243
ユニコンカークリームってのいいよ。
洗車したあとに使うと、汚れ落としとつや出しができます。
今はケミカル剤は色々あるからなんでもいいんだけど、ヤマハの純正指定されてるんで使ってみたところ、お手軽、安い、大容量でバイクはずっとコレを使っています。
汚れ落ちはいいんだけどノーコンパウンドみたいです。 >>245
そうです。でもレッグシールドは最後の手段で交換出来るからね、愛車はキレイにしてた方が事故率も下がるそうですよ
>>247
ありがとうございます。尼絶賛が逆に怖すぎ。でも安いので早速ポチりました
以前にバイク屋でプロ用洗剤分けて欲しいとお願いしたら、これ目に入ったら失明するよ
と言われて素直にやめたっけw >>248
洗車殆どしないが事故なんか一度もないぞ そろそろ1000kmだからオイル交換して洗車しようかな カブ何キロ出るのか試したけど、80超えた辺りで唸っちゃって可哀想なんでやめた。
感覚的には130キロくらい出した感じですねw ライトがカタカタがたつくようになっちゃったんだけどどこか折れたのかな？
ボルトは固定されてるんだけど、同じ症状の人いますか？ >>255
めんどくせえから聞いたんだよ、怒らなくもいいじゃん(´；Д；`) いつも思うんだが、普通にってなに？
10年くらい前から聞くようになった気がするが、なにに対して普通なのか？ 4000ｋｍ程度で部分延びしてるクソ純正チェーン どこのメーカー品か知らんけど
ただ420-98Ｌはやたら安いチェーンがあるのでまとめ買いしておいてマメに替えるか
またはRKかDIDにするか悩む 最初のチェーンはゴミチェーンだったので5,000kmで交換した．
偏伸び酷すぎ． DIDの安いスタンダードを一万キロで交換が一番良い
シールチェーン一度使ってみたら６０からの伸びが悪い >>262
1度調整したのみで12千キロ伸びてない。個体差あるんじゃない？ >>262 >>268
うちも4000キロ、いや、4000いかないくらいですぐダメになった
DIDの一番安いやつに変えたら今5000キロだけど大丈夫 5500kmだが3回調整したのみ
ここ4000km位は伸びない
ガッツン！ガッツン ならないようにして控えめな運転だからかも
郵便や新聞配達業務に使うのとは次元が違うよね チェーンケースに当たって音がしてないのに調整してるんじゃないの？
いろんなカブのホームページ見てると、案外みなさん神経質な気がする。
チェーン伸びる騒いでるのもそんな気がする。 俺のチェーンはは納車時ですでに変ノビしてたぞ。
1万キロほど走って428の強化チェーンに交換した。
アクセルオフ時にグワングワンしてたのが解消されたわ 俺のは全然伸びない、チェーンメンテしっかりしているからなのか、カブプロだからなのか 自分のプロはチェーンルブ使って8000キロ行かずに片伸びしてた
チェーン回すと左右にぶれて後輪が全然回らない
DIDの説明に80w-90のオイル差すようにって書いてたからギアオイルとかデフオイルの余りで良さそうだ エンジンぶん回してたら信号でエンコしたｗｗｗｗｗｗ
路肩よせてセル4回目で復帰、プラグかぶりかねぇ夏で速攻乾いて掛かったようだな、 >>277
プロのエンジン交換後に何回かエンスト起こったけど，
なんちゃらバルブのリセットをしてもらってからは再発してないわ． チェーンソー用のオイルを300cc分けて貰って使ってる
飛び散りが少なくて良さげ
清掃用にはCRC556かパーツクリーナー やっぱ神経質なだけな感じだね、自己満足だからどうでもいいが、人に吹聴して回るのは良くないと思うぞ。 http://didmc.com/maintenace/
ノンシールチェーン5000キロ交換推奨だって
貧弱な消耗品だって事を初めて知った チェーンハ江沼のEK・ヘビーデューティーを愛用、ネットで2000円くらい。
毎回2万キロ以上はかるくもちます。。（走り方にもよるんだろうけど）
最後は2コマカットして引きシロなくなれば交換！！ 220キロ走行で3.6リッター、満タン法でリッター61キロ間違いですかね？
ネンの為もう一回測ってみますがもしこれで正常ならカブ凄すぎるわ >>284
17000kmはしってまだ半こまも伸びてないな、ぶん回してるのに、、
オイル300kmでこまめに塗ってるからかねぇ、、 今までリッター30以下は乗った事ないんでビビった。これ普通なのかぁ、
これならオイルもチェーンもワンランク上使う気になるね >>287
プロだけど冬場そのくらいだな今だと75行くから給油は300k走行時で入れてる メーターパネルassyって日本・タイで互換性ある？
シフトインジケーターのためにタイカブの部品注文したんだけど この時期は65km/l，冬に61くらいが普通ですうちは。
この前長野のR20走ったときは72出てかなり感動。 >>287
鉄兜90でも60超えるよ
80は行かないと駄目なんじゃない 郊外を60kmでロングツーリングしたときは
1リッターあたり58km
40kmに押さえて走ると67kmに伸びる >>296
そうなんですか？
60km走行でももっと伸びるもんですか？
販売店に相談に行ってみます 40までおさえなくても平均60～70km/hでもそれくらいいくよ >>297
メンテナンスしてる？
普通にしてたらプラス10km/Lは伸びると思うよ >>292
分からんけど。多少の配線加工は必要かも？ 今の時期ならカタログ燃費を軽く超える75km
暑くて乗っていられないが
真冬の気温5度とかだと近所のチョイ乗りで42kmくらい
インジェクションは冬場の燃費悪すぎ 今の通勤コースに結構坂道多いから夏場でもリッター60ちょいだな
以前平地ばかりのときは70弱だったけど 慣らし5000キロ要るからね。
それまでは燃費も悪いし最高速も伸びない。
にしてもこのビャークのインジェクションはどっかおかしいわな
冬と夏で燃費が違いすぎる。 燃費競争なら優勝候補だけど原2クラスで最遅じゃないかな、出足は50にも負けるし >>306
そうか？
それは根性が足りないんじゃないか 結論は？フロント14Tと15Tどっちが燃費が良いのかい？ >>311
違うよ
慣らしとは負荷を掛けないで段階的に回転数を上げることだよ。
原付なんか慣らししてたら、事故するから全開で良いだろ >>312 アップダウンがあるとか走る道にもよるが、加速を考えないとすれば、
理屈ではでかいほうが燃費は良くなります。
FとRの組み合わせで好みのセッティングをしてみれば？
Fはちょこっと工夫すりゃ16はまります。。 スタートダッシュで4st50に出だし負けるとか110のカブで? ほんと変速下手すぎるよｗ 違いねぇ、2速で発進してない限り、4st原1に負けるとかあり得ん
上り坂以外ではNA軽自動車ぐらいの速度で走れると言うのに タクトやジョグはアクセル適当にひねればおk
カブ110は・・・・・ちょっとばかし頑張らないとね 超絶メタボの可能性もある
メタボが50ccに負けるのは納得 ＞スタートダッシュで4st50に出だし負けるとか
「勝負」したら排気量が違うからそりゃ勝てるよ、でも基本50は全開だから油断したら負ける、カブはローからセカンドがネック 約10日乗ってみてカブの完成度の高さに驚いております。何を今さらと思われるかもしれないけど
こんな配達バイクだっせーと今まで下に見てたから余計にそう感じています。
素晴らしいパッケージング、ただ一点走行中男のコから受ける羨望の眼差しが一切感じられなくなりました(笑) >>324
ホモ男からの羨望の眼差しが欲しけりゃタンクトップとホットパンツで乗りな 二時から始めたJA10プロのエンジンオイル、前後タイヤ、チューブ、ブレーキシューの交換がやっと完了。
14インチは固い。
これからテストランに行ってきます。 >>326
乙かれ
そこまで行くとついでにフロントフォークのオイル交換と
フロントブレーキ内のメーターのギア部分のグリスアップも行きたい所 >>327
ありがとうございます。
カブのフォークオイルって外さなきゃダメなので、やったことがない。
今38000kmだから40000走ったらやってみるか。
その頃はもう少し涼しくなってるだろうしね。 >>326
14インチは17インチよりもやりにくいけど、タイヤの硬さは銘柄によって違うのです
ビート部が硬いタイヤは手組だと苦労します
チェンシンは硬くて最悪、ミシュランパイロットストリートはやりやすいですよ 今までプロのリヤタイヤ。交換とパンク修理時新品のチューブ三枚破った カブ乗りは自分で交換がデフォなんか、前輪はまだいいけど後ろ怖いなぁ、餅は餅屋だ
自分は壊したらイヤだからバイク屋に頼もう、 そそ、直接安全に関わるところだから少しでも不安ならプロに任せるのが一番よ。
とはいえ、実際自分でやってみると思いの外簡単でびっくりする。 タイヤ交換って、思いの外カンタンっていうのと、結構大変だったって人と両極なんだよな
俺はバイク屋任せ トルク管理しないと緩むことあるしな。以前ボルトが緩んでドライブフェイスがケースに干渉
シャフトを傷めて駆動系がオシャカになった事がある。
まぁオレが悪いんだけどね、ようは丈夫なカブでさえ一つ間違えれば簡単に壊れるということだ！ >>333
カブはタイヤ交換は簡単
普通のチューブレスタイヤは難度が上がる
最低、ビード落としとコンプレッサーは必用だろ >>328
フォークオイル交換の時はフォーク本体の取り付けボルト緩める前に
フォークてっぺんのキャプを先に六角で少し緩めておく（10㎜だったかな？）
再びフォーク差し込んでボルト締める時にボルト通す溝あるから
取り付け位置に注意する事
各ボルトが鬼トルクで締まってたりフォークオイルが規定値入ってなかったり
楽しい発見があるよ タイヤ交換自体はコンマ数ミリの繊細さが要求される作業じゃない。
だからオレでもできる。
でも、結構時間はかかるし、コツは要るし、簡単な作業とは言い難い。
特に夏場はやりたくない作業。
いつもパンク修理セット積んでるけど、路上でやるのは考え難い。 タイヤ交換した翌日はきっちり腰痛になるこの10年… >>337
はめ込んでくとだんだんビートがつっ張っってくるけど
最後までレバー無しでいける？ >>341いけない事もないが、レバーはあった方がいいぞ 丸一日家を空けてるんだけど盗難対策とかした方がいいですかね？
カブは盗まれるって言うけどJA10はその点心配ないのかな >>341
ビードクリームをたっぷり塗ればM35でも余裕で組めるよ >>342>>345
サンキュー今度それでやってみる >>344
何でも当てはまる、それ言い出したらお仕舞いだろ、 今度でるC125は窃盗団格好のターゲットになりそうだけどな
まぁもっともプロに狙われたら個人レベルでは殆ど防げないらしいけどね、 1週間雨で乗れてないから今朝ネンの為かけてみたけど一発始動だったわ、やっぱfiは始動性良いな 100均のタイラップで入れてみたら 今度やってみるけど
まったくリムに傷がつかなかったらスグレモノだし 郵便屋で仕事でもプライベートでもJA10に
乗ってるけど、頭おかしいですか？ スターターが逝かれてるのか分からんけど、セル押しても始動しない時あるわ、キックでかけるからいいけど 2回目給油、225キロ走行で3.4リッター、実走行燃費66キロ、
前回61で今回は早めのシフトアップ心がけましたがやったのはそれだけ、長年カブの燃費を疑ってましたがやっぱバケモノだわ >>357
タイヤの空気圧を規定値＋10％、チェーンに注油
急加速しない、早めのシフトアップ、法定速度を守る
夏ならこれでリッター70も割と普通に行くよ >>357
>>326のプロ乗りだが、片道10kmの通勤に使ってて、今年の通算燃費が60.5km。
特別なことは何もしてないが、1～4月は50km/l台で5月以降は60km/lオーバー。 一番大きいのは燃費計測の仕方で、
10km10回と50km2回では大きく変わるよね。 通勤で片道20キロちょっと走ってるが、60超えたことない。だいたい50キロ行くか行かないかしか走らない。
体重は60半ば、二車線国道を車の流れに乗って最高80くらい、渋滞時等はすり抜けで走ってる、スピード出しすぎなのかな？ 可動部は全て消耗品
ホイールベアリングもアクスルシャフトも消耗品
2万kmでかなりガタきてる
忘れがちなのがエアフィルター
これが目詰まりするとパワーダウンして燃費も悪化する
エアフィルターは洗ったら駄目よ、買い替えなさい
1500円と安いからね 2万でガタくる？
ベアリング、注油じゃだめで打ち直せって？ >>361
スピードじゃないな、たぶん不慮の事故で亡くなった元カブ乗りが荷台に乗ってるんだよ
すぐに御盆ですなぁ 2万ならさほどでもないが、新車でもベアリング打ち替えでスルスル回る改善を自車、他車含めて経験してる。フロント浮かせて手で回して10回位回れば無問題 >>363
二万でガタってあんたも神経質なんだろうねぇ(´；Д；`) リアにつける荷物入れで、背もたれ付きのがあったら長距離運転楽そう
どっかで安く出してくれないかなあ リアケースの背もたれつきは探せばそれなりにヒットするが
乗り心地の改善に関しては、シート長が短いのとキャリアの持ち手が計画を妨害してくる 涼しかったんでオイル交換(ウルトラG1)したわ。拍子抜けする位あっけないね、
キャップがメモリゲージになってるのはいいけど何でオイルと同じ茶色なんだよ、 交番のポリス号が角目白から新型ベージュに入れ替えてた 最近はカブ以外もよく見かけるね。
トリシティもよく見る。神奈川 シナ株角目として、黒歴史言われまくってるけど、最近スゴーエンジンの調子がいい。20000キロ超えたとこだけどよく走るわ。 前カゴって便利だね、今までバイクにカゴなんて考えた事なかったから目からウロコだわ
ただ調子に乗って仕事道具(10kg)載せて走ったら事故りそうになった、3kg未満は正しいw プロの前カゴに灯油１８リットル何度か積んだこと有るけど結構平気 連休初日に事故った。
国道の右折レーンが2車線あるとこで俺が内側から交差点に進入したら外側車線の相手がいきなりUターンしてきて避けきれずに衝突。
俺は全身打撲でカブは全損かも。
相手の保険屋から9:1で示談持ち掛けられたけど納得いかんからゴネてる。 全額補償させろ。
もちろん警察には通報したんだよな？ >>389
もちろん警察対応済み。
人身事故に切り替えてもらう意志も伝えた。
いくら俺にも周りの状況を確認する義務があるから一割負担とか言われても常識的に考えて外側からUターンは有り得ない話だし前方確認してたから回避行動とったわけだし納得いかん。 事故車は部品取り用で廃車扱いにして
保証金でJA44デビューしちゃう? >>388
妥当だろ
弁護士つけてもそれ以上は無理だぞ >>390
去年末に事故って全損(ゼルビス250)、8:2って言われたわ、背後から車に当てられたのにな
あいつら基本的に支払いは抑えようとするから、腹たったけど保険屋との交渉がストレスで仕方なく飲んだ、んで補償金で角目デビュー、 ノリックも外からUターンかましてきたトラックにぶつけられて死んだなぁ >>394
>>396
うん、弁護士つけても厳しいらしい。
しかし腹立つ。
さっきバイク屋に現車確認して評価額193000円と言ってったらしい。
言いたいことぶち撒けてスッキリしたら飲むしかないのかな。
あとは病院通うか。 こちらも動いてる以上過失1割は付くから、最初から9:1で対応されたなら保険屋としてはまともな部類に入る >>399
事故でゴネていいことはない。
9:1ならしかたないんでないの。
これをゴネて10:0にするのはかなり厳しいと思うよ。
障害が残るような事故で無かっただけ良かったね。 >>399
病院は行っとけ、何ヵ月か通院したら30万はいくよ >>399
人身事故にして病院に行け。確か通院は一回8400円か通院期間日数×4200円の少ない方。
また、事故相手に、こっちの過失10%主張するなら、病院に行って人身事故にするけど良いかとか言ってみるのも良いかも。人身と物損では減点や罰金の行政処分の重さが違うから。 >>404
直後は擦りむいた程度だと思ってたのとこっちに過失は出ないだろと言う強気な思い込みからその場は物損で処理してもらったんだよね。
浅はかだったー。 >>405
任意保険は入ってる・・・よな？ 入ってたらその判断は不思議だなと思ってさ 前に歩行時に突然バックしてきた車に跳ねられて頭を打って血だらけに
救急車で運ばれたのに物損扱いになってた
頭を縫い入院、退院時に人身に切り替えたがおかしな警察の対応だった
9:1でもどちらも全損になったとして500万の車と25万のバイクだったら悲惨
9.5:0.5にしてもらうねき
任意保険に入っていたとしても免責分もあるしな >>408
車のファミバイ特約入ってるよ。
特約だと等級も変わらないらしいな。 カブ攻守最強と思ったらお盆で高速乗れないの地味に痛かったわ、茨城の某所行くのに
埼玉→常磐自動車道→茨城
埼玉→千葉→利根川(大利根橋)→茨城
まぁ遠回りしてもガソリン代気にならないから腹もたたんがな 朝から夜まで走り続けて二回給油するような使い方すると
体力と精神が削られて翌日に響くようになった クロスカブのシートに変えたいと思ったけど。
8千円するのでやめて、後ろよりに座ることにした。 ファミリーバイク特約入ってたけど、調べたら、一台しか乗らないならバイク単体で入った方がお得だった ファミバ特約は車体番号の登録すらないでしょ？単体では登録するってこと？意味分からん、 >>429
まあ人を殺しても10年で出てくるからな、何もない奴は強いぜ メッシュインナーラック付けようか悩んでるんだけど、付けてる方、カゴにヒザが当たります？ >>432
前の方に座れば当たる。170cm。
demo無しではいられないほど便利 画像見たらあんまり出っ張ってないね、短足だから無問題だな、
俺のも付けようかな、でもちょい送料タカシ あんな小さいラックに何を入れるんですか？
グローブとか？
まさかスマホやエンジンキーを入れるわけないよな グローブ、ペットボトル、保温水筒、タブレット、荷締めベルト、雑きん、何でも入る
走行中の風を考える必要ないからいいよ。 よく見たらネジ4ヶ所のうち2箇所穴アケするっぽいね、それはちょっと嫌だなぁ >>424
特約も人身を付けると3万は上がるからね。
1台なら普通に入った方が良いかもね。
まあ30才を最超えてたらの話で、未成年で初めての保険だと等級が上げられての契約になるから、高く付くんだよね 車もバイクもオプションはつければ付けるほど邪魔でダサくなる
全て取っ払うと気持ち良いくらいスッキリする（経験ありますよね？ でも、デコカブも捨てがたい
学生みたいに派手には出来ないがアジアの血だろうか ブォグランとかは機能性あるものは付けていきたいけどな
ヘッドライトはちょい物足りないし 早朝暗い時間帯に走っているプレスカブには
フォグやなんて付いてない
自分のバイクじゃないからでしょうかね 都市部のマンションで駐輪スペースがなく、
それでもスーパーカブ110が欲しいので、駅の近くの市営の駐輪場を月極で借りることにした。
そしたら市のサイトの隅に小さく「原付駐輪場は50ccまで」って書いてある。
キャンセルになったよ。何だこの融通の利かない糞行政は。 お気の毒さま、最寄りのスーパーでカブ(蕪)買って浅漬けで我慢してね(´･_･`) 市程度の都市部ならトランクルームやレンタル倉庫が空き地の有効利用であるだろ
たいていバイク庫も併用してる トランクルーム、夏高温になって今に爆発事故が起きると思うわ カブすら置く場所がない地域が存在するんだね
うちは戸建てだから余裕っすよ 都心だってちょいと裏道入れば一万もあれば駐輪場借りられるべ。それすら出来ねーならカブ愛がたりない。 既にトップなのに、もう一速入れようとガガッてやってまうわ。乗り出して2ヶ月目になるのに(´･_･`) プロってチェーンはクリップ無しなんだな
知らずに何の準備もなく外すのエラい苦労した >>469
約2万km走行のJA10プロをヤフオクで落として現在3万8千。
自分で
ちぇー 自分でチェーン交換したことはないが現在着いてるのはクリップ式。 >>469
オレも、それ経験したw
PROは、業務で酷使されるのを想定して
標準では、かしめてあるのかもね。 タイヤの空気圧前後共に1.0以下だった。押し引き軽いから全く気づかなかったよ、取り敢えず2.5まで入れたけど入れ過ぎですかね？ ヘッドライトをLEDにしたいのだが、AC/ DC変換コンバータ買えば良いの？又はAC DC対応バルブか？バイクのライトの配線を加工して DCにするかなの？ 信号待ちでガス欠、押して行こうと思ったんだけど、ネンの為車体揺すってみたら再始動した。
あとはエンスト→揺すって再始動繰り返して数キロ先のガススタのまで到着(口まで入れて4.2㍑)、粘り強いわ
口まで入れて4.2㍑ カブってバイク乗ってる感覚と何か違うな、
ママチャリにエンジン付けたのに近い気がする オイル交換したった！
気をつけろ！蚊が多いぞ！！
10w−30と40を半々。 >>482
それならままチャリにエンジン付けて100k/hで走ってみろ ままちゃりで下りなら65km/h可能かな？
要するに止まることが（ブレーキ性能が）不安だから恐怖なんだと思う
サスが無くてもロードバイクなら怖くないような気もするが？ 安物ママチャリで50km/hで坂を下るとむっちゃ怖いぞ．
フレームグニャグニャだし． JA44も中華カブ
あいつらチェンシンタイヤなのに日本製と信じてる
おめでたいよ 高回転域がもたつかなくなった印象があるけど、ずっと外しっぱなしなので
これから外す人の方が違いが分かりそう ハンドルの下のカバーのネジがどっかいったorz
みんな純正部品ってどこで注文してんの 現行型ならパーツリストがダウンロード出来るからそれを見て買えばいいだろう
型落ちだけど細部は変わらないだろう？ カンニング竹山が「カブに乗りたいから教習所に行ってる」って出川の番組で言ってた
どうせ125のほうだろうけど 今日、宇都宮を車でフラフラしていたんだけど、角目を多く見た。
角目のボリューム感が好き。
新型はウインカー付近の処理と、レッグシールドがどうも好きになれない。
色とリアはいいんだけどね。 角目が出だした頃JR明石駅前の派出所には角目と丸目が停まってたけど今はどうなのかな おまわりさん、カブ１１０はJA10から取り扱いやめたんじゃなかったのか。 うちの田舎の派出所も白JA110だよ。
ウィンドシールドもついてる笑 新エンジンになってからは真冬でも始動時のカムチェーンのカラカラは殆ど聞かなくなった おはよう。JA10スタンダードのサービスマニュアル欲しいのだけど高いw。
同じJA10のMD版は安いのだけど、これである程度事足りますか？どの辺が違うのだろう？
スタンダード用買えば良いのだけど高すぎる。 久しぶりにツーリング中であろうja10とすれ違った
お互いにキョロキョロと見てしまった、手でも振っときゃ良かったわ >>512
ネットで検索して出てくる範囲であれば、無理に買う必要ないと思うよ。安心材料として自分も欲しいと思ったことはある...。 >512
JA44板でいまドレン舐めた人が出てる。
MD版でもいいから入手していたら？
あとJA10ならアップガレージとかにたまにマニュアルある時があるよ。 サービスマニュアルダウンロード版があれば良いのになぁ～www。今の時代、人件費掛けて印刷コピー版でなくも。データさえ買えれば良いのだから 4年前にオクで程度良いのを半額で買えたのは運良かったのかな
うっかり外に置き忘れて雨でびしょぬれ、また半額位で出てたのを買うハメになったがな ヤフオクでは盗難車をニコイチ、サンコイチで
出してあるらしい 雨で濡れたぐらいで動かなくなったの？それとも水没したのか で、結局JA10 MD版でも、参考になるんでしょうか、ならないんでしょうか？？ JA10カブプロと違うのは、リアキャリアがでかいのと、フロントキャリアのカゴがないだけじゃないかな。 どなたかFIコン使ってリミッター切った方おられませんか？
どんな塩梅でしょ。 >>528
回転リミッターを切っても意味はありませんよ >>528
武川Sステージボアアップ最高だぞ
250スクーターにも負けない
併走したトラックの運ちゃんがガン見するくらい速いぞ >>533
そんな糞改造するなら、c125買いますよ うちに１０が嫁さん用と2台あるんだけど、比べると嫁さんのが全然調子良いんだよ。
エアクリ、タペット等、一回り見たんだけど、燃調かななんて思って調べてたらFIコンの存在知ったもんで・・・。
ECUリセットして様子見るかな。 >>524
確かに高いけど素直にスタンダード用のマニュアル買っといた方が後々困らなくて
済むかと 配線も微妙に違うし
スタンダード用はおまけでプロ用追補ページも記載されてるよ 最近1～2速の吹け上がりが調子悪いしパワー下がったからエアクリとプラグ交換したがエアクリの入っちゃいけない側にハエぐらいの大きさの虫の死骸やら埃やら砂粒溜まっててあせったわ、
交換と掃除してパワー戻りましたとさ、
入る隙間ねーんだけど何処から入ったんだろうな、 >>534
おまえにレスしてないから
C125なんか3.7リッターしか入らん、満タンで200km走れない
いらんわ >>539
ちゃんとついてたよー
ちゃんとボックスしらべたけど穴も亀裂もなかったんで精度の悪い中華パーツの宿命なのかもしれんな、 >>542
ん？冬用って？みんな5w-30とか入れてんの？ 冷えすぎ系のエンジンだから、夏より冬の方が重要かと思って ほとんどG2 10W-30ばかりだな（いつもの店は何も注文しないとこのオイルを入れる）
エンジン交換されるまでは真冬の始動時にカムチェーンガラガラがあったけど，
エンジン交換されてからは聞かなくなったし． カムテンショナーひっそりと対策されてるからなぁ
リコールなんてしませんな姿勢は相変わらず >>545
えー？エンジン交換してから真冬にガラガラ発生したけどな？
そん時はG4入れて凌いだ １０後期型、始動時初めてガラガラ音が出た。
ただ今８，５００ｋｍ。ギヤの歯でも欠けたかなと思えたが、カブ異音で多数UPされてる動画や音源と同じ感じなのでカムテンショナーかな。
この夏、酷暑だったので１０W-４０にしてあるんだけどそれもあるか。 う～ん・・・
テンショナー関連でなかったらゾッとするなあ。
エンジン交換以降のプロなんだけど、テンショナーアームはロッドとの当たり面がL字になった対作品だよね？ >>548
G1より硬いオイルをわざわざ入れる馬鹿
昔の空冷カワサキなら柔らかいオイルでオイル漏れるから意味はあるが、カブに入れる意味は無い うるせーやハゲ！
夏場は硬いのが好きなんだよ。
旧HDで＃６０シングルなんてとろとろなの入れてたもんでね。 俺もこの夏初めて10w-40入れたけど、メリットというメリットは感じなかったなあ。
でも冬は燃費に響くから柔めを入れたいな～ 俺も10w-40入れてるなぁw
w650の残ったやつだけど。。普段は10w-30だけど。 メーターのバックライトをLEDに変えたいのだけど、バッテリーからのDCじゃなく現状の脈流のまま取り付けたいんだけど、36v位まで耐えれるT10って有ります？探し方悪いのか探せなくて >>558
いや、大人しくDC持ってこようぜ
36vに耐えうるt10とか何てギャグ？
探し方が悪いんじゃなくてそもそも無い >>559
ニューポラーグLEDプレミアム。これで良いんじゃね？有るんじゃね？ギャグじゃねーんじゃね？ 硬いオイルを使うのは自己満足です、全く意味が無い
硬いオイルや暖機不十分だとオイルポンプから遠いカムシャフトが傷付く
エンジンに良かれと思ってしていることが悪影響及ぼしている
さらに硬いオイルを使えば、動力性能も燃費も悪くなし、暖機に時間もかかる
良いことひとつもない
化学合成油の5W30を使ってみなさい、G1とは別の動きしますから
夏と冬でオイルを替えるのはオイルの性能が低かった70年代80年代の話です
今のオイルは1年通して1種類で大丈夫
真夏の炎天下でも油膜が切れたりしません
4輪車などは指定オイルが0W20ですよ
ちなみにホンダ2輪車は全てG1が指定オイルですが、カブなどの小排気量車にはG1の10W30でも硬すぎるのです
G1は硬いのでかなりパワーを食われてます
ですからG1より硬いオイルを使うのはナンセンスです 長すぎるのは嫌われるんだぜ。熟練の尻ンダー以外は… C70から110プロに乗り換えたが、70時代からオイルは10W-40。
不具合を感じたことはない。 柔らかいオイルは暖まりやすいの？
乳化対策になる？？ >>568
柔らかオイルは暖機時間が短くて済むけど、乳化はエンジンが温まらない短距離ばかり走るとなりやすい
所謂、シビアコンディション
冬場はエンジン内部が結露してオイル内に溜まった水分が蒸発しないうちにエンジンを止めると乳化しやすい
空冷エンジンは水冷エンジンよりも乳化しやすいが、カブやグロムやモンキーなどの横型エンジンは空冷の縦型エンジンよりも乳化しやすい
オイルの種類で乳化を防ぐことはできない 家から駅までぐらいで乗ることが多いのでシビアコンディション．
なので2,000km毎のオイル交換を勧められてる． タイヤをヨコハマのスピードラインに変えたけど路面の食い付きが良いね変えて良かった ハイグリップタイヤは、ビジネスタイヤと違い、温度依存性が高いので冷間時にはグリップしません
今の時期はまだそれほど注意する必要はないですが、外気温が10度を下回ると走り出して15分くらいしてタイヤが温まらないとグリップ悪いです
走り出して最初の交差点ですてーんと転けたりするので注意しましょう 国産タイヤてグリップはするけど「これから以上はヤバイ」て警告してくれないよな
思想の違いかな 577>>
タイヤから「ヤバイ」の警告ですか
カブ長年乗ってるけど想像すらできない
感性鈍いんでしょうね すばらしい感性です。
そもそもグリップした中で「あぁこのタイヤはグリップがいいなぁ」と感じたことのないオレは鈍感。 絶対的なパワーが全く無いカブでタイヤのグリップ力を賛美する奴ってド素人丸出しで惨めな存在だからw >>581
ハイグリップタイヤはブレーキ性能も当然上がる
馬鹿はおまえだ >>582
お前免許持っててホントに乗ってんの？
ああ原付しかないのか
そりゃパワーのある大型なんて分かる訳もないか
カブスレってお前みたいなド初心者がドヤ顔で知ったかするスレだったわ >>581
ポンコツだな。
峠の下りで負けるタイプだな >>575
自分も今日フロントタイヤM35からSPEEDLINE501に交換した
まだ走ってないけど確かにハイグリップな予感wktk 110プロだが、純正からダンロップD107に替えたら雨の日の安心感が全然違う。
割と誰でも感じられる違いだと思う。 >>583
カブスレで虚勢張って大型とか言う哀れな奴w >>583
ｻﾞﾏｧ━━━━━━m9(^Д^)9m━━━━━━!!!!!! >>590
俺は正直言うとあまり違いを感じれなかったら
そもそもそんな走り方しないからだと思うけど 最近エンストするようになった。
これってネンポン変えればいいんですかい? JA10を買って5年、ここを去ることになりそうです。ありがとうございました。 タイヤのグリップ性能でブレーキの制動距離が変わる話?
そんなの当たり前の話で話す事すらねぇ >>597
交換済みです
4速のまま赤信号で止まったらストール
ウィーン音はするもののエンジンすぐかかりませんでした
暫くセル押し続けかかりました >>602
まあ自費になると思うけど燃費ポンプが一番怪しいのは確かです。
個人の小さなホンダじゃなくて、メーカー直営店で相談してみてください プロでエンジン交換後に不意のストールが数回あったのでドリーム持っていった．
アイドルスピードコントロールバルブ（？）の清掃とECUのリセットしてもらったら，治った． >>603
>>604
やっぱドリームで見てもらうのがいいんですね
ありがとう御座いました >>606
先月 旭のショート付けたけど
気流の乱れが気に食わず3日で捨てた >>607
ショートはやっぱりヤメといたほうが良さそうね。
おれは純正にするつもり 会社のカブなんですが、
キャブ車のようにエンジンスタート時にアイドリングが安定せず、
暖気してやらないと走りません。夏場でもそうです。
走行時も、もう一台のカブと比べるとアクセルひねっても「つまった」ような、
１０のパワーが何か抵抗が掛かって７～８ぐらいしか出ません
以前はこうではなかったのですが、どうしたんでしょうか？ 自分のもそんな感じだ
ドリーム持っていこうと何度も思ってるんだが >>611
エアフィルター掃除してプラグ交換してみ
会社のカブならメンテナンスしないで乗りっぱなしだろ
アイドリング不安定なのはエアフィルターの目詰まりだよ >>611
アイドリングを調整している、ところの部品を交換すれば直ると思います。
掃除だけだと３ヶ月しか持たないと思うので新品と交換してください >>613
>>614
回答ありがとうございます。
エアフィルターとプラグ交換からしてみます。
それでだめならアイドリングの部分を修理業者に頼んでみます >>599
タイヤで制動距離変わるってそれロックさせた場合じゃないの？ いろいろやったが、一番プラシーボ効果が有ったのが武川のハイパーイグニッションコイル。
トルクが太くなった・・気がしてくる。
同じスロットル開度でも今まで以上にスピードが出る・・ように感じてしまう。
今までの頭打ち速度からさらに伸びる・・みたいに感じてしまう。
歯切れよいエンジン音になって力強くなった・・みたいな気がしてくる。
いやホントに。
ただし、プラセボ効果が表れるかどうかは個人差があります。責任は持ちません。
精神状況が安定してる時でなきゃ、ざけんなよ！っていきり立つ可能性あり。
たった数千円で幸せな気分。みんなも試すと良いかも。 >>616
純正とハイグリップタイヤ乗り比べれば分かるよ
普通に分からないのなら鈍感すぎるわ 路面に対しての摩擦や粘りが変わってロックするまでの掛け具合も変わるから
1～2mは変わるその代償としてスピードが乗るまでの加速が多少鈍る ロックしにくくなるのはわかった。
じゃぁそれ以外で実感できることは何？ お前にはなに言って無駄だし履き替えても鈍感すぎて分からないってのが良くわかったから議論する余地も価値もないってのは俺にはわかるよ（） プロだとタイヤの選択はこんなもんかな．
CST メンテを頼んでいる店がこのタイヤを売っている店を知らない
IRC F:NF30s, R:NR35
DL F:D107F, R:D107
BS F:FS10, R:RS10
CSTとIRCとDLは使ったけど，IRCがいい感じに思った． >>625
CSTはアマゾンで売ってるな…
でもIRCのが安いもんねえw >>626
タイヤはモノタロウが安くない？
TS647の郵政カブMD110用タイヤも売ってる タイヤは純正の安いのでOK
但し惜しむことなく
二年ないし7000km以内で交換
新しいのは気持ち良いよね 7000？！
そんなに早く減る？
うち14000だけど、まだ大丈夫そう…だ 自分のプロは2万4千でCSTからダンロップD107に交換。
その後3万8千で再びD107。
1万8千くらいの中古で買った車体。 俺もタイヤ、ミシュランのパイロットストリートに替えた。
糞すり減った純正から替えたせいか
コーナリングのグリップ感が気持ちいい（＾＾
ちなみに純正は、１万kmで丸坊主だった。 タイヤは命を載せる物
タイヤに金かけない人は自分の命を粗末にしている 別に粗末にしてるわけじゃないんだけど７０００とか早すぎるでしょ。
むしろ運転荒らそうとか思っちゃう。粗末にしてる。 新聞配達してたらそのくらいじゃないの＞7000km >>636
果樹コンテナ付けて新聞満載してたら、5000キロでスリックタイヤになるよ >>638
そうなんですか
しかし プロドライバーの運転技術尊敬してますよ！ まぁ口先だけの連中はセンター周辺が擦り減っていてもサイドは新品同様の連中ばかりだからね
むしろFもRもサスその物を強化せんとタイヤに負担が掛かって即減るぞ
要はバランスが大事って事だ わかる
口先だけの連中は荷物も積まずにコーナー倒す事ばっか考える奴らばかりだからね
ビジネスバイクに相応しく過積載して台形にタイヤ減らせと言いたい >>640
>>641
こいつら馬鹿にバイクの話をしても無駄
時間と労力の無駄 >>642の様にホントに免許持ってるのか疑問でバイクに乗った事すら無い様な胡散臭いバカは無視するのが一番 14000超えてはじめてのトラブル。
ヘッドライトの球切れです。
すぐ下のネジ一つ外せば、ライト本体が外に外れるんやろか？
あぁ、もうイヤッ！ 龍神連合四代目総長・長木義明（葛飾区青戸6－２６－６）の挑発
長木義明「糞関東連合文句があったらいつでも俺様を金属バットで殴り殺しに来やがれっ!! 糞関東連合の見立・石元・伊藤リオンの糞野郎どもは
龍神連合四代目総長の俺様がぶちのめしてやるぜっ!! 賞金をやるからいつでもかかって来いっ!! 糞バエ関東連合どもっ!! 待ってるぜっ!!」(挑戦状) >>645
トラブルの内に入らんかな、作業は簡単
ja10 ライト交換 とかでググれば作業手順出てくるよ >>647
ありがとう。
さっき終わった。10分。
ホムセンでバルブ買ったら2000円もした。 プラグ交換は何ｋｍ走行で行ってますか？
自分のは新車購入から三年目 走行距離7500km
普通に調子はいいんだけどね >>649
最初は3000キロ位で交換してたけどノーマルプラグで１万キロでも問題無かった >>645
ハイの方が切れてなければ光軸下に向ければまだ使える
今これで乗ってるけどロウにすれば消灯できるから帰って好都合 >>651
それってハイが切れたら詰むよ
夜だとバルブ売ってる店が近くにあって且つ開いてるとは限らない
バイクの常時点灯の意味をご存知ないようですが他者からの視認性が悪くなりますから素直に変えた方が良いですよ 無免許でバイクにすら乗ったことも無い奴の戯言だからw >>650
ありがとう
もう少し乗ってみることにします リレーを換えてウインカをLEDにした。
カチカチが無くなっっちゃって消し忘れ頻発。
んでもアリガトハーザードもできるようになったからイイんだむ～ん 14インチタイヤにおススメめっけたよー
TIMSUN のタイヤ TS649 ＆TS647 。
IRCよりマジでGood >>661
IRCの NF30s & NR35 を３～４ヶ月で擦り減らして交換してたけど
TIMSUN TS649 ＆TS647 のほうが4ケ月使ってもまだ大丈夫。
こないだの台風雨天の中でも滑ることはなかったよ。 >>662
ほえー…
すごく消耗激しいみたいだけど何やって月何km走行してるの？
とりあえず
・減りにくい
・荒天でも滑らなかった
はわかったけど台風の時は何のために走ってたの？（速度とかどんなとこ走ってたか参考にしたいので…） 純正のチェーンはすぐ片伸びして使えないな
3000㎞でスプロケがけっこう減っていた(調整はしていたが）
1200円のd.i.dでもいいから購入後すぐに交換した方がいいよ >>664
標準リンクは100Lで良いんだっけ？F14Tにしてるけど パンク修理ついでにタイヤ交換してもらったら
なんか通常より小さい奴だったらしく
（チェンシンのc265,並べてもらったら確かに背がひくかった
純正と同じサイズにしてもらったら乗り心地も良くなるし、コーナーもヒラヒラ倒れるようになった。
やっぱ純正が一番だな。 そうだよね
純正はどうのとか言う人居るけど
そんなの単なる思い込み >>667
ゴメン。15Tに変更しても100Lでおk? ボアアップしてるせいか毎回1万km弱でチェーン駄目になるんで今回初のシールチェーンにしてみた
やっぱ新しいチェーンはイイね 加速がスムーズ >>673
良くカブ程度の単車には負荷がどうのという書き込みを見ますが、
パワーロス感とかありますか？
どんなもんでしょ。 純正マフラーが重そうなんで
モリワキかキタコ等のマフラーにしようかなっと思っているんだけど
あまり利点はないかな 軽いマフラーに交換しても
実感できるのは
財布が軽くなったのだけです >>674
体感的に速度出て無いように感じたけどメーター見ると結構出てたんで
パワーロスってのは錯覚かと思います
旧カブだと不必要かもしれませんが110ならシールチェーンでもいいかと >>677
メリットはほとんどないがデメリットもないって感じですかね
1300円程度のチェーンでも純正から替えると加速が良くなり
スムーズに動力が伝達するのを実感できる ホンダが信頼性も無い無名メーカー品を使ってると思ってる連中 >>676
すくなくとも、軽量化にはなるかと。
それと、ステンレス製ならエキパイの
錆対策はや手入れは不要になるメリットはあり。
参考までに、
エンデユランスは8500くらいまで楽に吹けあがる高回転型
キタコ（アップタイプ）はトルク型、8000までは回しにくい。
マフラー替たら、特性に合わせて、スプロケ変えて自分好みに
セッティングすればいいのでは。
気に食わなければ純正に戻せばよいだけ。。。 全ては趣味の世界何をやっても
楽しければおK
たとえそれがプラシボ効果でもね >>678
おお！ありがとうございます。
今、強化チェーンだけど今度考えてみようっと！ キャンプ場内の石乗り越えたら
ゴン！って(´･ω･｀)
エキパイ凹んじゃった… >>684
マフラーを替える口実ができてよかったやん！ >>674
シールチェーン使ってるけど最高速と燃費が若干落ちたかな
耐久性とったんでまあ仕方ない 超素朴なる質問！
Fノーマル14丁から15丁に変えると4速での最高速はダウンするが
1速の速度もダウンするから
激坂が登りやすくなると言うことで良いんですか？
で トータル的に何がどう良くなるんですか？ >>690
逆だよ
15tにすると最高速があがる
でも一番の恩恵は低すぎる1速が高くなるのですぐに2速に
入れなくて済むようになる >>691
ありがとうございます
フロント 15ｔの直径は14tより大きくなるから
最高速が上がると言う理屈か
しかし その反面 1速の加速が悪くなって
速度が上がるのに時間が掛るのが利点？なんですね
頭で考えてても
実際にやってみないと良く分かんないですね フロント1丁(例14→15 ）上げると、リヤを2～3丁小さくしたくらいの効果あり。
まずは試しに、リヤを2丁くらい小さくしてみる事からお勧めします。
実際の効果がわかり、次が考えやすくなるので。。
実費用も2000円くらいで購入可能だし、急がないのであれば次回チエーン交換時にでも
検討してみれば？以下の数値変動を体感してみて、あとは自分の好みで。
F14/R37＝2.64（数字でかいと加速重視）
F15/R37=2.46
F16/R37=2.31（トップスピード重視、加速感は薄くなる）
※16丁は取付時、ちょこっと加工要
F14/R36＝2.57 F14/R35=2.50 F14/34＝2.42
ちなみに我がカブは125ｃｃボアアップ済だけど、
タンデムする夏場は 15/34 ソロ乗車多用季は16/34
にしています。。 >>693
理論的な説明に感謝！
ホンダが考えたノーマルの組み合わせは良くないので
各人の使用環境に併せて
改造して楽しむってことなんですね 加速が悪くなるのが利点と言われてもピンとこないのが正直なとこ
例え最高速度が１０km上がったとしても私には利点じゃないんですよね 14Tなのになぜか13と刻印されている純正Fスプロケ >>692
>>696
加速が悪くなるのが利点とは誰も書いていないのに
なぜこの二人はこの様に理解したんだろうか？
所有者じゃないのかな？
1速が低すぎて動きだしたらすぐに2速にいれなければならないし
2速発進ではギアが高すぎると感じる人がいるという事だと分からない
のかな？？ >>698
ありがとうございます
話だけ聴いても良くわからないので
試乗させて貰う機会があったら実際に乗せてもらいます
総合的にはやはりノーマルが一番良いのでしょうけどね >>700
自転車のエンジンは自分自身
いくらFスプロケ大きくしても
ペダル踏み込んで廻せないと意味ないよね
だから２枚のスプロケ付いてるんですかね
要はエンジンパワーかな 2速で走れる時間を長くするためだけに
犠牲にするものが大きすぎます >>703
あのさー
購入予定なら質問するのはいいよ
ただ
頭の中で妄想した事をいちいち書かなくていいよ リアウィンカーのウルトラマンの目がスクーターぽくってどうもなぁって思えてきたんでマルに変更。
おお、バイクだ！バイクになったど！な～んてやってる今日この頃。 プロなんだけどパーキングブレーキって言ったかな、前ブレーキのロック。
あれかっけるとブレーキランプ消えるのな。
一年半乗ってて今日、初めて気が付いたよ。
なにげに細かいとこちゃんと考えられてんだな。 走行中4速からNに入れられるようにする方法は無い？ >>709
ドラムストッパープレートを外す
ただしエンジン下ろしてクランク割らなくちゃいけないから自力でやるには専用工具は必須だし店に頼んだら工賃だけでウン万円 >>710
4からさらに前に踏んだらクラッチ切れるべさ
それをNと呼ぶかどうかは知らないけど 俺はそれをエア5速と呼んでいる
たいてい1日に1回は入れてしまう インジケータ付けるとはかどるよ
自分はメーターパネル内に組み込んだ
簡単だから試して見たらどうだろうか?
まぁそれでも幻の５速に踏み込もうとしちゃうんだけどな 1万キロで、バイク屋に点検出したら
クランクベアリングから異音が出てるって(´･ω･｀)
直すと10万コースなんで
だましだまし乗って買い替え
言われた…悲しい >>717
50ccはまだしも110のクランクでそれは珍しいな >>717
中古エンジンヤフオクで落として載せ替え
郵政カブのだと過走行な爆弾有りだけど ブレーキから電源確保し42Wのグリヒ＋ハンカバ付けてるだけど
マックス(5／5段階中)では熱いのでレベル3走行時14.1V。停車時12.6V
ウインカー付けると11V代
これに電熱シート付けるのは無謀かね？
ウインカー、テールのLED化だけでいいかな？ 安くて汎用シートヒーター知ってる方教えて
そもそも、グリヒ併用不可なら諦める 水色のJA10入手。
でも、本体だけで、ナンバープレートが無いんで、役所が開いて仕事の休みも重なる火曜日までのれないぜ。
コンゴトモヨロシク ついでに質問なのですが、ビジネスボックス(簡易ロック)がついているのですが、鍵が無いです。
どうせなので、ワンタッチロックにしたいのですが、簡易ロックの箱に、ワンタッチロックの鍵は加工なしでつきますか？ リッター56キロしか走らん… ﾁｸｼｮｰ(T_T) >>725
今の時期なら普通
時速６０km以上で走ると夏でもそのくらいです 先月までは60km/lを超えていた燃費が、ここ二回ほど約56km/lだった。
オイルが10W-40なので、30にしようかと思ってたが、昨日給油したら60.7km。
やっぱり40でいいや。
しかし、オイルで燃費はどの位変わるんだろう？ 自分なんか50km/L行ったことないよ
常に40代
フルスロットル都心部短距離連続
ストップ＆goの連続
知人(田舎住み60km代)運転するカブ借りても40代なので
俺環なんだろうと思ってる ところでどなたか
>>720,721これを、、ウインカーテールledだけじゃ無理かな？ >>729
旧クロスカブスレにも書いたが、メッシュシートの上から防風カバーで、西日本在住の自分にはヒーターは不要。
電圧計がないから詳しい数値は不明だが、一定以下に下がるとオフになる機能が付いたエンデュランスのグリップヒーターが、信号待ちでオフになることは珍しくない。
それを考えると、シートヒーターの併用はカブのバッテリーではきつそう。 オイル10w-30と10w-40半々。
これが悪燃費の原因だと思ってる。ギアも入りにくいしね。
今まで真冬でも55くらい。ツーで56は悪すぎる >>722
バイク屋で、オイル交換
1000Kmごとって言われたw
2st状態ww オイルは10w-30が燃費良好
ホンダの指定もそうなんだから
あえて値段が高いG2とか選択するメリットは無いはず
純正以外の安さを求めるなら別だが >>735は>>733へ
>>734
おれはAZの安めのやつだわ。あまのタイムセールで買った おれは通年シェブロン10w-40で平均60～70Km/h走行
夏場リッター75Km現在68Km。走行19500Kmのプロ >>736
オイラもAZ 10w-30のやしーヤツ。チェーンオイルもAZ。バイク、ロードバイクAZ信者 >>733
1000kmは常識だな。
スラッジとか酷いよ 常識なのか_φ(･_･
よしわかった2500km毎に交換するよ NOVEL FORCE NFI汎用ナックルガードがハンドルのパイプ部分に付けられるから
購入したけどハンドル這わせたグリップヒーターやウインカーやライトの配線避ける必要あってものすげー取り付け面倒くさい
旭風防のショートバイザーは干渉せずに済んだけど一時間掛かった 気温１０℃前半になると２０分走っても油温が６０℃位にしか上がらない
１５キロ先の職場まで２０分で到着出来る環境
チョイ乗り多いと間違いなくオイルが乳化する ペペロンチーノ等のオイル系パスタは乳化は最重要だよ
オリーブオイルでニンニクと肩の爪を弱火で炒め
パスタと茹で汁を少し加え
オリーブオイルと茹で汁を確実に乳化させなければならない
単にパスタ入れただけならただのニンニク辛子油パスタ なんちゃってナポリタンも乳化が大切
パスタにケチャップを入れ混ぜるのは単に酸っぱいケチャップパスタ。
1パスタ以外のハムほかを炒め一旦取り出す
2かなり大量のケチャップを中火で炒め水分がかなり
なくなるくらい炒める→乳化
3パスタ投入→ささっと混ぜる
ケチャップだけでもいいからやってみ
驚くほど旨味のあるナポリタンができる
ケチャップは必ず最初に炒め乳化させること >>745
これは
オリーブオイルでニンニクと肩の爪を弱火で炒め
パスタと茹で汁を少し加え「ヘラで攪拌しまくり」オイルと茹で汁を乳化させる
仕上げに塩が足りないならパラパラ >>744
それなのにG1よりも固いオイルを入れる奇特な人がいる
今朝なんて気温5度で5分間暖機しても冷たかった
固いオイルを入れると燃費も性能も落ちるし、きっとオイルが乳化してクリーム色になっているだろうね カフェオレ状態でした
コンビニでも良く購入してます 暖気はアイドリングが安定する程度で十分だろ
それに空冷は走らなきゃエンジンが冷やされないから時間を掛けるのはマズい
走り出したらオイルが温まるまではエンジンに負担が掛からん様にのんびりと走ればいい ソース作ってるときに
ゆで汁入れるのは、乳化の為だったのか >>751
メインは通勤の片道10km15分だが、AZの10W-40
走行2万弱のプロをヤフオクで落札、リコールのエンジン交換を経て現在4万
今年の通算燃費もまだ60を超えてるし、もうずっと今のままでいいや いまどきは車の指定オイルは0W20とかの柔らかいオイル
燃費を稼ぐためですよ、エコタイヤにエコオイルね
10w40と5W30と15W50をそれぞれ入れ替えて乗り味がどんだけ違うか試してみたらいい
モチュール5100が15W50ですから
70kmしか出なくなりますよ
固いオイルは空冷の大排気量向け
小排気量のカブではオイル粘度で性能がガラリと変わる オイルについてグダグダ言ってる奴ほどあんまりバイク乗ってないんだよなあ
オイルなんて入ってればいいんだよ
どんな感じだろうとすぐに慣れる
それよかもっとバイク乗って走れや >>730
プロに純正グリップヒーターつけてるけど快適だな．（大阪府） >>721
付くかどうか知らんけど安い．約7,500円
http://tc-style.shop-pro.jp/?pid=43805260 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:fc5433912aa55592f73f2dda4d43bdf8) >>775
ほう。連続最大消費したとして 12V×1.5A＝18W
18Wなら余裕のよっちゃんかも カフェカブ見たけど角目は少数派だった
逆にガッツリカスタムすればあの中で目立てるかも よく見たら埋め込みスイッチか…
作業が少し大変かも( ᵕ_ᵕ̩̩ ) >>779
スイッチはハンドルカバーの中、シート表皮は剥がさず上からカバーで済ますなら、作業も大事にならずに済むか？
グリップヒーターとの併用がカブのバッテリーで問題ないかは不明だが、人柱になってみようかな？ グリヒ付けてる人なら電源分岐するだけでいいじゃん。アースは適当に。雨に日乗らないもしくはビニール被せる前提ならこういうので十分な気がするけど
ホットカーシート 座席ヒートクッション シガーソケットで使用可能 DC12V 黒 シートヒーター 車載 防寒 カー用品 簡単取付 https://www.amazon.co.jp/dp/B01M2928FH/ref=cm_sw_r_cp_tai_yJV3BbQ8CQRM8 セリアのメッシュシート下に入れ込むとか
車の加熱パッド，SODIAL(R) 車の加熱シート クッション ホットカバー オート12Vヒーターパッド 冬用 黒 SODIAL(R) 車の加熱パッド，SODIAL(R) 車の加熱シート クッション ホットカバー オート12Vヒーターパッド 冬用 黒
SODIAL(R)
固定リンク: http://amzn.asia/d/hCfRAuG 予備のホイールを手に入れた。それにイノウエのスノータイヤをつけることにした。昨年坂道を登れなかったし、雪が降った翌日は圧雪で怖い思いをしたから。自分が住む所は年1,2回だけど、それでもカブ部品価格だと非常時対策ができるのが嬉しい。 雪道ってユニバーサルタイヤじゃ無理？雪道走ったことないけど、どんなタイヤでも転けそう。 フロントタイヤそろそろ変えなきゃならんけどタイヤってどこで変える？近所にバイク屋ないんだけど、ガソリンスタンドはバイクのタイヤ交換やれるのかな？ 直進性は悪くなるようだか、イノウエの通常でも使えるものにした。もうひとつ上位のは新雪用のものだった。 自分もそろそろタイヤ交換しなきゃならんなー嫌だなー怖いなー >>790
17インチだったC70は特別な苦労はなかったが、今の14インチのプロはあまりやりたい作業ではない。
でも、ママチャリのリアタイヤ交換が出来るスキルがあるなら、カブも出来るでしょう。 カブスレには昔からEDタイヤや車のタイヤ交換は楽勝！と言いながらママチャリは困難とかホザくキチガイがいるから注意！
チャリなんてタイヤが細いから噛みやすいだけで柔らかいので楽勝！なのは秘密だ！ >>783
圧雪だとスノータイヤは微妙
凍結から新雪圧雪にも強いスパイクタイヤが無難 今朝速度50キロで鹿をはねてしまった。
身体は壊れたけど鹿とカブは元気でした。鹿もカブもやっぱ頑丈だな。 ゾンで評価も上々なのでこれにした。
IRC(アイアールシー)スノータイヤ SN1 前後輪共用 2.50-17 4PR チューブタイプ(WT) 10132S
予備のホイールにつける予定。
砂利、林道でも使えるとのレポあり。
自分は関東南部の平地なのでナガノンのような凍結はない。年2～3回の降雪交通麻痺事態に備える。値段は1本3千円以下wこれでも元が取れるカブ最高！ >>799
フロントも2.5？純正は2.25だけど特に問題ない？多少のオフもいけるならオールシーズン用に買おうかなぁ すいません
私のカブ110、中古で買ったのですが、最初に乗った時はギア抜けが酷かったのですが、オイルをG2にしたら良くなりました。何が問題だったのですかね？
走行距離は6000kmでした。 >>801
わかるわけないだろ。
構造上ギア抜けはしない >>801
新車の頃から2速だけがちょいと調子が悪かった
それからギア抜けが始まり最後には2速だけが一切繋がらなくなったよ
バイク屋で修理を頼んだけどパーツ交換しても全く直らなかったらしく
ホンダがクレーム扱いで引き上げ修理(無料)して貰ったよ >>800
おっと、2.25サイズもあるよ。その次が2.5、その上が3 >>805
ありがとう。口コミみるとオールシーズンいけそうだから安いしお試しに買ってみようかな。 >>806
他のスノータイヤも同じイノウエ、ダウンロップとかもあったけど深雪用ばかり。深雪用のは通常路面では加速したり、バンクさせたりしたらやばい現象が起きることが多いようだ。深雪用は通常路面でも低速とノロノロ直立曲がりしないとヤバいみたいだ。 >>807
SN1はアスファルト路でもそこまで気を使わないで使えそうなので、雪が年に2～3回くらいしか降らないうちみたいなところは良さそう。 深雪用じゃないやつでも未舗装路、林道とか頻繁に使う人は雪以外でも使えるというレビューはあった。
それ以外だとスノータイヤは通常のアスファルト路面では減りが早いだけでメリットがない。
オレはホイールの予備があるから雪を兼ねてのパンク時の代換の非常用で購入。 雪のためノーマルタイヤでは乗れないって日は年間片手で足りるので、冬タイヤを準備するメリットがない。
自分の場合は、自宅付近が雪でも会社付近は晴れ、朝は雪でも、夕方は雪なしってことが多い。
冬タイヤに交換するコスト、手間を考えると、冬でもノーマルタイヤ。
雪が降ったら諦める。 雪あんま降らないなら、ユニバーサルかクロスカブとかのブロックでも良いのでは…… 自分は雪降る場所にもツーリング行くからノーマルとスパイク用のホイールを分けてる
最近はスノータイヤ用のホイールを準備しようか迷い中 >>819
ありがとうございます
さっそく調べて見ます。 >>813
呼んだけど、不良部品のみならず摩耗が原因なのに「保証期間外は有償です」と言い切るホンダの態度。
呆れますな スノータイヤを探しながらカブの素晴らしさを再認識。
モトクロスならわかるが、カブ対応のタイヤの多さに驚いたよ。
トネコーケンの小説スーパーカブ読んでカブに乗ってて本当によかったと感じた。 カッコええなー！！
YouTube 宗谷岬元旦ツーリングの走りを見ると
とても人間業には思えんです
スパイクタイヤを前後に装備すると
初めての私でも同じような走りが可能なんですかね？ ダンロップのユニバーサルて使ってる人いる？ほぼ雪の降らない東海海沿いだからスノータイヤは要らないけど、砂利道とか走る。 角目ってフロントタイヤがフロントフェンダーとずれて着いてるよね >>775
注文したみた。
グリップヒーターとの併用でも問題ないかは不明だが、装着したらまた書き込みます。 新しいカブは黒ないんだな。JA10買った頃はカブのイメージを覆すグローバル感があったな。それで黒にした。おかげでアクセサリー、メット、ウェア全部オールブラック統一できた。
逆に今はタイでジャパンレトロデザインが人気となってるなんて想像できんかった。
黒はレトロはできないから、ニューデザインからも外れたかな。よく考えるとレッグシールドもホワイ系なら他に使えるけどブラックだけ別だと生産コストかかるしな。 http://fast-uploader.com/file/7097400663644/
45,000キロ走ったフロンドのブレーキシューと15,000キロ走ったエレメント
1㎜位しか減ってないけどアジャスターが限界まで来たのでDaytonaに交換
エレメントはまだ余裕ある
フロントフォークのオイルは一年で両方真っ黒、フルードを何度か少量入れストロークさせて
交換したらカクつかないで沈むようになった >>825
雑なシフト操作が予想されるMDとPROはエンジン交換になった． >>822
本日到着。
座布団みたいなのを想像してたら、電熱線が埋め込みされた不織布のシート。
ウチの地域ではまだ必要はないし、装着作業はまだ先かな。
装着したらレポートします。 スーパーカブ110MD版サービスマニュアルは
スタンダードにもある程度使えるかなぁ？ 帰道にライトのバルブ切れでヤバかったわ、他の車の後ろに付いてそのまま帰ってきたw
しかし何でバイク用のバルブ高いんだろう？車用は2個入りでバイク用と変わらんのにね 買ってから始めて洗車したけど
蓄積した汚れはなかなか落ちないなあ
特に足元の白いガードは汚れが目立つし落ちないよ >>833
ガンコな汚れにはチェーンクリーナー
レッグシールド下部の落ちない汚れもピカピカになる
洗車はまず、中性洗剤、落ちない部分はチェーンクリーナーをぶっかけて歯ブラシでこする
これで完璧 汚れる前にシリコンスプレーかポリメイトで拭きあげておくと楽。というか汚れない。
帰ってきたらさっと乾拭きするだけだわ。 >>835,836,837,838
なるほど
参考になりました
再度に汚れに挑んでみます そろそろ走行5万㎞を超える我がカブ
新型に乗り換えようかとも思うが高いねぇ ガソリンより電力のほうが安くなったりしたら乗り換えるかな． 事故車が部品取り車かした今、一体我がJA10は何年ノリ続けられるようになるのだろう。新車はまだ6千w >>831
現役の郵便局員だが、今のMD110は一般向けと何ら変わりないから大丈夫。
MD90までは郵政限定の特別仕様だったから人気も値段も高い。 >>832
たいがい多用するロウが先切れるからハイが生きてるなら暗がりの中走ることなかったろ 今のJA10がダメになった頃には、バッテリー性能、馬力が格段に上がり適正価格の電動カブが出ていると思って最後の内燃エンジンバイクと心して日々ライドオンしている。 >>846
ハイ既に切れててね、LAWのまま惰性で乗ってて俺が悪いんだけどね、パトカーとすれ違って怖かったわ、
自分でバルブ交換した時ライトカバー割っちまったよ(>_<) ecuの基本マップを変えないいけないから難しそう
サブコンを使うならその場しのぎだし >>848
カブでなくスクーターの話しだけど、ハイロー同時に切れた事あるよ
球交換しても再発しなかったから原因不明 新車で買って1か月で切れた
フィリップスのハロゲンは糞 ビッグスロットル結構いいらしいね。
ECUも学習補正内だってさ。 寒いから旭のシールドショート付けた。これ、ホルダー付けスマホの防風にもなっていいね。 >>857
俺もショート付けたけど何もない時より風が顔にもろにくる
フルフェイスじゃないとしんどい
ロングにすると視界を妨げるし、、、、
ミドルはどうなのかな？？ スポーティバイザーつけてるけどええで。ちなフルフェイス。
台車で借りた原付きはバイザーなかったんだが、めっちゃ寒かった。全然違うな。 >>854
その原因ってレギュレータのパターンが多いよね、知らなかった時はバルブ替えたりバッテリー新調したり無駄な出費してたな そう、レギュレータ
新聞屋だからカブとベンリィたくさんあるけど、ハズレ個体だとレギュレータが不良品で電球に過大な電圧が掛かっていてすぐに切れる
新車購入して1ヶ月もしないうちにヘッドライト、ウインカー、テールランプが次々に切れる個体がある
ベンリィもカブと同じ中国の会社で作ってかいて同じ症状が出る個体があるよ テールランプだけどさ12V 21／5Wならなんでもいいんだよね？？
差し込み口の規格は全部同じだよね？
よく考えるとブレーキ時に21W消費て結構あるんだな
常時5W。
ledポン付けだからledにしよっかな
42Wグリヒと18W補助灯付けてる おっと肝心なこと書き忘れ
12V 21／5Wホムセン車売り場で100円くらい？ >>862
どういうこと？電球なんて色々あるよな
2りんかんHPからだけど口金規格はBAY15D
無理せず現物取り出して持って行った方がいいと思う あ、そうなの、寝ぼけて要らんこと書いてしまったかな >>864,866
いや助かった。ありがとうそういうことを聞きたかった
BAY15Dで検索したけど12V 21／5Wは全てそれだった >>862
ブレーキは直流だけど、テール(尾灯)は交流じゃなかったけ？ ちょっと聞きたいんだけどカブのステップラバーが一つ取れちゃったんだけどやっぱりつけたほうがいいのかね
差しあたって不便ないのでいっそバランスとるために両方取ってしまおうかとも思ってるが ステップを縁石ぶつけまくって歪んでるがこれどうやったら治るの？ >>868
詳しいこと知らないけど、テールランプだけはハツシマのledポン付けできるんだってさ
消費電力は常時1.2W ブレーキ時3W プラハンマーと言えばダイソーのゴムハンマー重宝してるよ
ttps://4.bp.blogspot.com/-ahtXPYh2UKc/VBA_8v6y1gI/AAAAAAAAtfk/Hz5LCIiF1k4/s1600/P1170197_R.jpg
シャフトをトントン
組みたて家具をトントン
ショックっでボルト緩めるやつトントン >>878
曲がり具合にもよるが、私は4kgのスチールハンマーを使用。ステップゴム外してバイク押さえながら、ぶっ叩く。自分でできないなら、カブ慣れしたバイク屋に頼んで見て、実作業観察してみるべし。 >>872
50610-KZV-J00 2350円
そんなに高くないから交換をオススメ クロスカブのステップは可倒式なんだ！
そういえばオイルフィルターも付いてるんだよな ハンマーなんかで叩いても直らない
ホムセンの建築売場に鉄パイプあるからそれをステップに差し込んで曲げて直す
かなり太い鉄パイプじゃないと入らないから 25Aってパイプでいいぞ
長さは600あればいいね Fフォークのオイル抜いたけど、たった８０００ｋｍで鉄粉交じりの真っ黒ドロドロ。
腐ったような悪臭がするオイルで、いったい元は何が入っていたかと思うレベルだったぞ。
中華製ヘイスト２５０のFオイルの状態も酷かったけど、こんな臭いまではしなかった。 フォークオイルって交換しないとダメなのかなあ。面倒だからボトムリンクサスでよかったのに。 ほぼATFでしょ？ATFは元々臭いから更に劣化して腐って臭いんだな、、
俺も交換しよう。 フォークオイルってのは、粘度が違うものってあるの？ もともとオイル量は少ないからなー
よく交換時に真っ黒とか言う奴いるけどオイルなんて使ってれば汚れるもんや
気になるんならもっと小まめに交換しろや 冬に備えて暴水防寒イージスに防水の靴まで買った
更にゴアテックスの高い手袋
去年に買ったイージスのバイカーズは失敗したなあ
防寒じゃないカッパだから全然暖かくない 自分の中で高い靴や服を買うと何故か転ぶというジンクスあって
服もコロンビアとかノースフェイスとか高いの買う気が起きない
イージスは値段的に丁度いい >>888
あるよ、純正のヘンなオイルより柔らかいフォークオイルにすると段差でガツンとならない
乗り心地が改善するよ フォークオイルに余ったG1入れても大丈夫かな？このまえエンジンオイル交換したやつ余ってる 10番クラスならATFで良いんじゃね？かな？
15番は5w-20～0w-20あたりが良さそう。
まぁフォークオイルもメーカーによって硬さ違うからね。
俺も試しにエンジンオイル使ってみるよw >>896
柔らかめのエンジンオイルならいけそう！？試したら教えて下さい！
Ｇ１使えたらエンジンオイル交換とフォークオイル交換同時に使ってますます経済的だな～ >>897
あくまで、自己責任でねw
純正信者に言われそうだけどw フォークオイルかあ
そういうのも交換しなきゃいけないのか
園児オイルしか交換してない >>890
エンジンなら煤で黒くなるけどフォークオイルが黒くなる理由って何か知ってるの？
コンプレッサーオイルは別に黒くはならないけど >>893
あるのね。
俺もその段差のガツン！が気になって。 >>898
ネットでイケるって聞いてやってみたら壊れたじゃねーか！なんて事は言わないのでw 今更だけど、街中で新型がありふれてきたら、１０が結構シブく見えてきた。
こう書くと中華がどーたら言うのが出てくるんだろうけど・・ >>903
まぁ、ぶっ壊れても正立フォークだしO/Hすれば良いよ。 単身赴任先～自宅の往復メイン。ほぼツーリングみたいな走行で今40000km
フォークオイル交換したら幸せになれるんだろうか？
なれるなら変えるけど >>909だけど「そんな乗り方ならフォークオイル交換してもなにも変わらない
幸せになれるだろうかなんてのは妄想が過ぎる」
を略したもの。
最近、帰化したので日本語不自由でね◯|¯|_ｺﾞﾒﾝﾅｻｲ 何気に、
マルチグレードな粘度のエンジンオイルは
フォークオイルに使うのは、
温度変化による粘度の変化が少なくて良いらしいｗ
実際の粘度を合わせるのがポイントだがー
SAE粘度番号は、エンジンオイルと、ギアオイル、フォークオイルの番数に、に統一制は無いから注意なｗ
例えば、
エンジンオイルで10W-40と、車のギアオイル75W-90は、同じような粘度だ >>904
デザインは本当に悪くないと思う
純正のボックスとかオプション付けるほど
丸目より似合ってる気はするよ 中国で作っただけでデザインは東南アジアカブの正常進化だからな 上で18Wのシートヒーターの話出てたよね
今、27Wの1人用ミニホットカーペットに座ってて薄手のパジャマで
ほんのり暖かく気持ちいい
果たして18Wで、更に叔母パン履いて座り実際暖かさを感受できるんだろうか
と、思いながら(´･ω･`)y-~してる
>>775
これね なるほど、たまたま有ったヤマハのフォークオイル10番を入れたけど、缶に２ｓｔ用のオイルとしては使わないでくださいみたいな事書いてあった。
書いてあるということは、わりと何でもアリなんかと思ったりしちまう。
にしても、フォークオイル交換した方が良いよ。
買って1年半でたいして走ってもないのにあのヘドロ状の臭いの見たらあ～あと思うよ。
廃油でも入れてんのかって本気で思うぞ。 エンジンもそうだけど、一つ一つの部品組むときに洗浄したりバリとったりという細かい仕上げの部分ですごく手を抜いてる感じがするね。
だから5000km走ってようやく回るようになったり、という現象になるんでしょう。
フォークもオイルどころか普通の水でも入ってんじゃないか？ フォークオイル片方入ってなかった、ってあったよな、初期の話だけど。 なんか怖くなってきたw今週末にG1で良いから交換してみる。なんか変な感じになったらちゃんとしたフォークオイルにする！ フォークついでにブレーキ清掃とメーターギアのグリスアップしておくと良いかも >>916
>>775を購入した>780、>>822だが、まだ作業はしていない。
今日エアクリを注文したので、届いてからまとめて作業しようと思ってたが、要望があるようなので、週末に取り付けます。
ただ、土曜は予定があるので、金、日の作業。金日に出来なければ次の週末以降になる。 フォークオイルも買ってきた。ヤマハの粘度10。
でも面倒なので、フォークはまた今度。 JA10でよかった。アクセサリー、ウェア全て真っ黒クロスケでキメている。これだけは、他のシリーズではできない。他の型でブラックカスタマイズしたら金かかるしな。 後輪をタイヤ交換した
別に純正のタイヤで滑ったとか
パンクしたとかもなく26000もったけど
しかもまだ乗れそう
でも他メーカーに変えた タイヤの外形もギヤ比
目いっぱい磨り減ったタイヤを新品タイヤに交換すると、最高速度が上がる
と言うか元に戻る
限界まで磨り減ったタイヤと新品タイヤでは、最高速度が5kmくらい違ってくる
メーター見なくても体感で感じられるはず >>925
おお！レビュー、スイッチの固定、シートの固定方法etc、暖かさレビュー(着用衣服含む)教えてね。楽しみに待ってる >>930
取り付けました。
ブレーキスイッチからACC電源をとり、エアクリボックス取り付けネジでボディアース。
発熱シートは電熱座布団みたいなのを想像していたが、現物は電熱線を編み込んだ不織布。
バイクのシート表皮を剥がし、中のスポンジに両面テープで貼って表皮を再装着するのが本来の装着法。
自分の場合はバイクシートにメッシュシートを付けているので、そのメッシュシートにガムテープで電熱シートを貼り、その上からカバーを装着。
冬が終わったら取り外す予定。
スイッチは固定せず、ハンドルカバーの中に突っ込んである。 走行中にお尻から感電して、車に突っ込むかもしれない… 取り付け完了後、ジーンズで試走。
温度調節は強弱切の三段階。電源を入れたらすぐに温かくなる。
厚いデニムの生地を通してでもしっかりと温かい。
強で使うと、むしろ熱いくらい。
グリップヒーターとの併用だが、弱ならおおむね問題なし。
強だと、信号待ちなどで停車すると電圧が下がり、すぐにグリップヒーターが切れる。
弱でも長い信号待ちで切れることがあったが強ほどではない。
町乗りでは強は不向き。
自分のカブは10WのLED補助灯を2つ付けているが、試走時は明るかったためまだ試してない。
何か質問はありますか？ >>933
ジーンズじゃ意味が無い
ジーンズの上にオーバーパンツ履いた状態で試してほしい >>933
・グリヒのW数
・シートと併用時のグリヒの強弱レベル。わかればW数
・オバパン(具体的な厚さ)着用時の暖かさ そのシートヒーターは 12V×1.5A＝18Wだし
強(18W)で走行しても、例えばキジマの42Wグリヒでも
5段階中2-3で走行すれば何も問題ないと思うけどなぁ
理由は今、18Wのled付け42W(2-3/5)グリヒ付け走行中13.8Vだから。
停車時は12Vくらいだけどグリヒ切れはしない
ハンドルカバーつけてると2-3/5くらいが2月でも丁度いい >>936
グリップヒーターはエンデュランスの電圧計がないタイプ。
消費電力は20～40W。
今日は主に5段階の下から2番目で使用。
オーバーパンツ着用は日曜日にでも。
オーバーパンツは、何年前のものかわからないユニクロのエアテックパンツか、作業服屋のパラシュートパンツ。MA1のパンツ版ね。 >>937
停車時に12Vって、あんたそれバッテリー死にかけてるやん
カブの発電量でシートヒーターは無理だから
おいらはグリップヒーターだけでキーオンで12.7V、エンジン始動してグリップヒーター最強で14.2V、グリップヒーターオフにすると14.7V
3年乗ってバッテリー新品にしたからこれが正常値
カブのバッテリー高いよ、1万2千円したよ
寒さ対策は電熱ウェアがいいよ
Amazonにたくさんあるよ
バッテリー保護するために充電式の電熱ウェアにした >>939
そうかもね
>>937の組み合わせ電装品オンにしてると新車時から12V。
全オフで14.6Vくらい
3年経つけど一発でセルスタートするしまぁいいかと
逝ったら台湾ユアサでも買うよ
ところでそのグリヒは何W仕様？ ＞カブの発電量でシートヒーターは無理だから
そうかな？例のシートヒーターはたった1.5A。
他に電装品付けてない、もしくは低Aの電装品との組み合わせなら何も問題無いと思うけど。 42W+18Wオンにした状態で信号待ちで12V
何も電装品オンにせず走行中14.6V
キーオン時は12.6V
これって普通だと思うけど… >>942
普通です
アイドリングで電気を食うような物を使えば12V出ない時もあります ちゃんとしたオバパン履いた状態でのレビューがほしいね
基本ケツ下より太腿の方が寒いんや
それと大抵の場合シートヒーターより電熱ウェア(上半身や手足先)が優先度たかい
発電量が少ない原付きにシートヒーター付けるメリットが見当たらないんだよな
温かい地域住まい用なのかな 下道しか走らないカブにハザードは意味ない
ゴテゴテといろんな物を付けているクロスカブ乗りでもハザード付けているのは見たことない
ハザードのスイッチだけ別に取り付けるのでなければ集合スイッチも交換しなきゃならない
集合スイッチは高価だぞ ハザード、渋滞中の2車線で真ん中をゆっくり走らせてもらう時に便利やぞ。 >>944
ちゃんとしたオーバーパンツじゃないが走ってきた。
結論から言うと、弱でもオーバーパンツ越しでも充分暖かく、強だと熱い。
ケツが暖かい分、相対的に他が冷たく感じた。
言われるように太腿の防風、防寒は大事。
シートヒーターは強で運用すると停車の度にグリップヒーターが切れる。
街乗り、通勤には不向き。
ただ、信号、交通量の少ない山道でシートヒーター、グリップヒーターともに最強で走ったが走行中はどちらもしっかり発熱してくれた。
バッテリーの負担は不明だが、大きな問題はないと思う。 >>948
乙
1.5Aなんだからべつに大したことないよ
カブの発電量でシートヒーターは無理というなんてことは100％ない
要はA数。1.5Aシートヒーターがダメなら
純正グリヒ3A(36W)とかどうすんのよと。そういう話
ところでどこ住み？そしてスイッチはどう処理するつもり？ >>949
瀬戸内住みです。
基本的に温暖な地域なので、日中は不要かも。
シートヒーター、グリップヒーターのどちらがより防寒効果が高いかはこれから検証。
スイッチは面倒なのでハンドルカバーの中でプラプラ。 シートヒーター強、グリップヒーター最強、LED補助灯点灯で走ってきた。
走っている最中は、全て実用的に運用可能。
停止時はグリップヒーターのレギュレート機能が働くが、別に壊れるわけじゃないから問題なし。
こうなると上半身も電熱が欲しくなる。
>>781みたいなヤツをジャケットの下に入れて、簡易電熱服にしてもいいかな。 シートヒーター来年買うかな
たった18Wで恩恵あるならやってみたい
今はもう寒くて手が冷たく作業する気にならない ホーチミンで車用のバッテリー積んでる移動販売カブ見たな
あれやれば電装品いっぱいあっても大丈夫そうだ 昔のカスタム角目にあった風防
ハーレーに付けてるような
あの風防は良かったんだけどね
売れ行きが悪いからオプションからなくなったのか？
みんながあれを買えばというか
あれは良かったなあ カブ専用のハンドルカバーあるんだね
コミネあるけど買おうかどうか悩む
コミネは支持が弱いから少し垂れ下がる
＞＞957
別に懸けてないけど？
カブ専用のハンドルカバー？？？
∩＿＿＿∩
| ノ＼ ヽ
/ ●゛ ● |
| ∪ ( _●_) ミ
彡､ |∪| |
/ ∩ノ ⊃ ヽ
( ＼ ／ ＿ノ | |
.＼ “ ／＿＿| |
＼ ／＿＿＿ ／ あるよ
大久保制作所ってところのハンドルカバー
これはウインカーまで覆うから
ハンドルカバーがだらんと垂れ下がらないで良さそうなんだよね
手の出し入れもやりやすそうだ 共感して欲しいのなら商品urlくらい貼ってください Amazon | 大久保製作所 ハンドルカバー (プレス) HC-P2400 HC-P2400 ...
これで貼れたのか？ やっぱり駄目か
俺はPCじゃないから貼れないんだよな 定番のマルヤマトじゃないか。
グリヒ使ってると配線が邪魔でミラー側のボタンが閉まりにくいよ。
まぁグリヒパワーでボタンが空いてる部分からの隙間風より上行くから手袋いらないけどね。
大体二年でボタン部分が裂けてくる。 >>967
マルヤマト ヤママルト
ヤママルト マルヤマト
おお、マルヤマトの方が自然な感じがしてくるわ！ >>968
だんだんヤママルトが自然にかんじてきましたね？
これがメンタリズムです。 昭和の時代に爺さんが着けてたハンドルカバーはどこで買えますか？ 燃料計の針、Fは字の真上まで行くけど、E側はメモリの端までしかいかんのね。
てっきり字の上まで下がるもんだと思ってた。あぶね～ 教えてください。フロントフォークの取り付けボルトのトルクってどの位ですか？ >>975
おれのは針がEに接触してからまだ40から50走れて針がEの真上で空と見てるけど
個体差があるのかな >>975
1台目はEを超えるまで走ってたけど2台目はEの左上の角が限界でガス欠になったことがあるな フロントフォークのオイル交換
自分では自信なかったから2りんかんに出してて、いま引き取ってきた。
ワコーズの10番を入れましたと言っていた。
動きが全然違うよ。
ブレーキした時の踏ん張りが違う。
新車の時よりも全然いい！
おまえらもやりなさい。
ブレーキの効き具合が変わるよ。 >>978-979
みんな違うのね。
個体差が大きすぎだ、このバイク
>>980
買ったままの俺のは、サス付いてるかどうかわからんレベル。
クタンクタン ボヨンボヨン >>981
ブレーキした時にカックンと沈んでその後にジワッと戻るでしょ、あれがなくなってちゃんと弾力的に踏ん張るようになるよ。
交差点曲がるときやコーナーで必要以上に減速することがなくなった。
工賃込みで13000円だった。
やる価値は高いよ。 ほ～そんなに変わるのか。
15000kmでやってみるかな >>980
大型バイクで初めてFフォークをOHした時は同じようなことを思った。
その後何度かOHしたが、初回ほどの感動はない。
自分のカブプロは現在約41000km。
年末の休みに作業するため、ヤマハ純正フォークオイルを買ってある。
その際外装をクロスの黄色に換える予定で、部品も注文済み。 前輪ブレーキばかり使ってしまう
前車がスクーターでハンドブレーキのほうがとっさには速いんだよね
でも前輪はロックすると危ないから本当は後輪ブレーキを多様したほうがいいんだよね >>985
カブの前ブレーキはロックするほどきかんだろ 梅雨は乗らないんだけど
梅雨明けにフロントブレーキドラムに錆びが出来たっぽく
軽くフロントかけるとフロントロックで危うく転倒しかけたことある
怖かった（´‘・‘`) カッコンブレーキ 本日フォークオイルを交換。8000km。凄く真っ黒で臭い。試しに、ここの書き込みにあったエンジンオイルを使ってみた。因みにサスティナ5w-20。今から乗って家帰ります。
ダメならまた変えます。でも腐ったオイルよりはマシだろうw >>976
マウントボルトなら68N.m
カブのフロントブレーキはシューちゃんと綺麗に角面取りしないとレバー調整してもすぐ擦り音が出て消える位置にやると利かないからな >>989
ありがとう。988だけど、20km走って来たけど凡人には良く分からんです。事故って死ぬ事も無さそうなので、このまま行っちゃいますw
因みに動粘度40°cでは、ヤマハ、カワサキのG10とG15の間位ですかね。 >>990
フロントブレーキ掛けてフォーク沈ませてみても純正と違わない？ >>991
うぅ～ん。元々入っていたオイルより良いかも？です。入っていたオイルはどっちかと言うとATFよりデフオイルの匂いがした。
因みに動粘度は、メーカーによってバラバラです。 中古で買って3年になるけど、みんなバッテリーとかは交換してる？
グリヒ使ってる時にウィンカーだすとグリヒガ点滅始めたんでそろそろ交換時期かな？ 新車で丸３年超えたけどどバッテリーはなんともないな。 このスレッドは１０００を超えました。
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