◆◇◆シグナスX & BW's125 part129◆◇◆
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
!extend:checked:vvvvv:1000:512
・国内仕様 シグナスX SR（2015年11月20日発売）
http://www.yamaha-motor.co.jp/mc/scooter/cygnus-x/
・台湾仕様 シグナスX （2015年6月モデルチェンジ）
http://www.yamaha-motor.com.tw/motor/motor_newCygnusX.aspx
・BW's125X
http://www.yamaha-motor.com.tw/motor/motor_BWSX.aspx
・BW's125R
http://www.yamaha-motor.com.tw/motor/motor_BWSR.aspx
シグナスXテンプレまとめ
http://www.bikewiki.jp/index.php/%E3%82%B7%E3%82%B0%E3%83%8A%E3%82%B9X
アーカイブ
http://web.archive.org/web/20151201194825/http://www.bikewiki.jp/index.php/%E3%82%B7%E3%82%B0%E3%83%8A%E3%82%B9X
※ 荒らし、宣伝対策のため>>1の1行目に「 !extend:checked:vvvvv:1000:512 」を追加して建ててください。
前スレ
◆◇◆シグナスX & BW's125 part126◆◇◆
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/motorbike/1542016718/
◆◇◆シグナスX & BW's125 part127◆◇◆
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/motorbike/1550102237/
◆◇◆シグナスX & BW's125 part128◆◇◆
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/motorbike/1558069978/
※ 重要
>>970を踏んだ人が宣言して次スレを立ててください。
また、即死回避のため20レスまで速やかに埋めて下さい。
-
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured マフラー交換したら、クーリングファン開けるのめっちゃ邪魔!!!!! 致命的な故障箇所を延命させたり、カモフラージュしたりで時間掛かるかもだよな。
うん、きっと半年以内には乗れるぞ。 ベタベタは汗のせいなのかな？
オイルでの劣化な気がする
まだ買って1年経ってないのに交換とか嫌やわ 素手で握ってるから皮脂で傷んだんだろ。グローブしろ、グローブ。 グローブしたら今度は中がベタベタになって雑菌が繁殖しまくって臭いまでするんじゃないかな？ プロテクター類は無いが、意外とワークマンに良いグローブの代わりに成る物が有るよね？ ワークマンの580円グローブ使ってる
プロテクターは無いけど最低限の実用性は満たしてると思う TONEのソケットレンチビットセット
MIX2162P？買おうか考えてるのですがアドバイスください 何に使いたいのか知らんけど買おうと思っているなら買え この季節って1日中、手がベトベトするよね
カバンの持ち手とかシットリしてるもん >>42
あ、それです！
シグナスxに使うのに便利かなと >>44
メットインの中に常備しとけば出先で役に立つんでないかな？ >>44
プーリーロックレンチ、ユニバーサルホルダー、8と10、12と14、17と19、プラグのソケット、ソケットレンチ、ドライバー －＋、ヘキサレンチ
これで、最低限の駆動系とプラグの点検は出来るよ。
自分が対処できるアクシデントに合わせて工具を見積もればいいのだ。 バイクいじるのにラチェット買うなら差込角3/8のがよくね？ 46の工具に加えてパンク修理キットやエアポンプも常備してるが、エアバルブちぎれて航行不能になったww 工具を揃えてても、対処できないとこでアクシデント起きるよねww
だからといって工具無しには乗らないけどさ。 俺は新車で買って間もないし保険にロードサービス付いてるから
元々付いてる工具しか載せてない だけど職務質問される俺がいた、
車場荒らしなんかしてねーつうっの！
あ、おれ見た目がアレだからかな？ 大阪兵庫の街中だと盗難野郎だらけだから、少しでも目立つとすぐ職質やね。 ナポレオンのクロス3を装着している方いませんか?
コマジェミラーにして、後方視認性の悪さがストレスです。
ノーマルミラーに戻すのは無しで色々と物色検討しています。
後方視認性やブレのあるなしの話など聞きたいです。
よろしくお願いします。 >>55
ステーを真横にしてない？
前に振ってミラー本体を内側にすれば肩がミラーの三分の一位に映る筈だよ >>56
レスありがとうございます。
コマジェミラーはすでに処分して、他のミラーを装着しています。
アマゾンやウェビックのレビュー読むとまぁまぁ好評のようですね。
シグナスX乗りからのクロス3の話が聞きたいのです。
よろしくお願いします。 >>57
クロス3装着してますが、視認性は良い方だと思いますよ
純正よりとんがってるので、その部分だけ少し悪くなりますが
慣れれば全然気になりません、幅が狭くなるのですり抜けがすごく楽です 前タイヤは溝もなかなか減らないし後ろより長くは持つ。
けどひび割れが先に来るんだよな。
今4年超だけどもう少し持たせるか悩むところだ。 あまり距離乗らないけど製造から3~4年で交換してる。
バリ山でそれなりの銘柄だから、それなりの値段で売れてしまう。 >>62
pcxの285mm3年程使ってるけど油漏れとかないがプリロード最弱でも硬い。 たまに時計がリセットされるんだけど
やったことと言えば最近USBコネクタを追加したぐらい
特に異常もないしどうやって調べたらいいかわかりませんか？ >>66
モンキー動画だったな
撃沈したと思いきや復活したな フェンダーレスにするのは結構だが、後ろ走るのは嫌だな～水や石が飛んでくる 自己満足アイテムでしかない
周りの人には害を与えるという
そしてトラブルに発展することも。 安っすいスクーターに金かけるな
いじるなら大型バイク買っていじれ！ フェンダーレスにするとエンジン下ろしやすいってのがあるからダグアウトのヤツに変えてる
雨の日は乗らないので水の跳ね上げは分からんけど、飛び石はフェンダーレス関係なく起こるだろ
俺の場合、車からの飛び石の方が怖いんだが フェンダーレスにしてグリップの良いタイヤ履いてるバイクの後ろ走るの恐怖やでww
俺は遅いからいつも速いバイクの後ろしか走れないからよくわかるww フェンダーレスにしたところで、別にリアフェンダーがあるから後ろに迷惑はかからないのでは？ >>76
内側の純正フェンダーなら泥跳ね充分防げてると思う
てかシグナスで純正にこだわるとか。それならリードでも乗っとけ まーインナーフェンダーの防御力は真上からシート後端20センチまでの噴水ですわ
これかかるほど後続は接近せんでしょう
サス外すのにメットイン外す手間がはぶけるのと、リア回りの清掃が非常に楽
インナー外せばもっと楽だけど
それは公道では無し、と思うわ シグナスって燃費悪いよね
そして遅い（３型ノーマル）
なのに乗っている自分ってマゾなのか？ｗ >>80
燃費は仕方ない
シグナスの宿命w
この前乗り換えで国内3型下取りするのに駆動系ノーマルに戻したけど
めちゃくちゃ遅かった
ウェイトローラーだけでも換えると良くなるよ
燃費も今の時期リッター35前後 給油したらトリップメーター０にして
200kmで給油だな
燃費は平均で約32km/L 排気バルブ摩耗で圧縮漏れ時で29km/L
今は35km/L＠二型 4型Φ36スロットルに160ccインジェクターで19 >>85
いじってなくてこの時期でそれならどっかおかしいんじゃないの？ 市街地と郊外じゃリッター5kmは変わるだろうに
状況書かずに燃費だけ比べてどうすんのよ
ちなみに俺は駆動系と吸排気イジった4型
通勤片道15kmで28km/Lな
皇居近くを突っ切るから今の季節でもこんなだ 加速時に一番ガソリン食うからな
市街地でゴーストップばかりだと燃費悪くなる
しかも4型は加速に振っててノーマルだと7000まで一気に回るから ウェイトローラー14gで燃費45km/Lとかこないだ出たシグナス本に書いてあったな
どんだけモッサリなるのか気になるわ自分じゃやらねーけどｗ >>85
短距離通勤やろ
エンジンあったまらなければそんなもん
たまには長距離乗ってやれ >>88の感覚を押すわ
いってるように弄ってなくて28は街中でもおかしいbwsでも街中全開全閉繰返しで今の季節31.9なのに 体重100キロオーバーで、横須賀か熱海在住じゃないか？ エンジンオイル交換したついでにギヤオイルも抜いて余りを入れたりしてる
真似しろとは言わないが･･･ リッター25キロって悪すぎ
クランクケース開けてみよ ギヤオイルは5年前に買ったスズキ純正ギヤオイル1L入りを使ってる。これまで5年で5台に入れ替えしたけどまだ半分ある。劣化、酸化とかあまり気にしないw入れる量もこんな物かな？と適当。
エンジンオイルはホームセンターで1L缶500？600円？の安いやつw
おっさんになると拘りとか全く無くなるw トルクカム変えて高回転セッティングしたら燃費ガッツリ落ちますね！
ノーマルで25なら悪いかも50の2stでも20以下ありますよ～ カスタム済みのやつ買ったからノーマルではないんだけどまだ開けた事ないから何が入ってるのかわからない
とりあえずベルト滑ってる感じするから交換ついでに見てみる 純正ギアオイル１缶7年前に買ったけどまだ使い切れていない >>109
ちゃんとしっかりキャップは閉めてるから大丈夫 ブレーキオイルだと栓をきちんと閉めてても酸化しちゃうね 多少酸化してても、10年前のオイルとかでも余裕だよね。
ギヤオイル程度なら。 >>113
綺麗だから交換してないというなら良いけど
点検してないならヘドロ状になってそう ワコーズ信者はおらんのか？
エンジンオイルやガソリン添加剤 >>117
f-1は使ってるよ。
燃調濃くしてるから。
使ってると使ってないでカーボンの溜まりかたかなり変わるものね。 AZ FCR-062 コスパ最強
インジェクターの詰まりも取れて調子良い PEAカーボンクリーナーとF-1どっちゃが良いの？ ヤマハ乗りならヤマルーブPEAカーボンクリーナー一択 ＰＥＡの配合率
ワコーズは50％でヤマルーブは75％だった様な
メーカーラベル品で一番濃いのがスバル
タンクに入れる量を工夫すればワコーズでも同じだと思うよ
オイル交換前の給油時にヤマルーブ入れてるけど
ＡＺのＰＥＡ配合率は、ドラム缶に耳かき一杯ｗｗｗ 中古のシグナス 加速が速いのは嬉しいんだけど燃費悪いし発進時キュルキュルうるさいからクランクケース開けたけどプーリーナット固すぎて諦めた
https://i.imgur.com/NlkhPCG.jpg >>123
フェイスとアウターの汚れに対してベルトの外側艶々で草
ベリアルのキットか！ベリアルは鳴る。 ワコーズ信者じゃないけどオイルはRRR
ガソリンはF1とプレミアムが安く買えたから今使ってる >>123
ドリブンに落とし込み過ぎではないですか～
燃費は純正プーリー以外はほとんど悪くなりますよ。 >>117
チェーンクリーナーもチェーンルブもエンジンオイルもワコーズだぜ
シグナスじゃなくてニンジャ(GPZ)だけどね >>130
ベアリングスライダー入れるとセンスプ捻れ無いから
減速して再加速する時に回転の落ち込み無くスムーズに再加速してくれる ベアリングスライダーは加速が体感出来て良いんだけど玉が無くなるんだよな、新雅のローラー式?みたいのもすぐ無くなったわ。 スライダーの効果の半分はスライダーの厚み分センスプのスペースが狭くなった影響だから・・・ 玉無しでケースだけでも使えるって事？摩擦で火吹かない？ >>137
４型…リアディスク羨ましいです。
空に近づけて、６Ｌで60mlってことですよね。 >>135
火は出たことないけど、玉無しでも無くなったことに気づかなかったから、スプリングレートが上がる恩恵が大多数なんだろうね。 ケース開けると飛んだ球が転がってるて事なん？
それとも球が砕けてるの？ 自分でエンジンオイル変える人、余った100mlはどうしていますか？ 単純にスライド側の分のスプリング圧力強くなった的な2型シグナスが最弱だけどそのままトルクカム入れてセッティング出てるからセンタースプリング柔らかい方がいいよ。 >>138
そうですよ
今まで何回か使ってますが毎回1%以下で入れてます >>140
飛び出した玉はケース内で暴れまくってプーリーからトルクカムまでへこみ跡が着きまくる感じ。
玉が飛び出した原因はよくわからんね。
アクセルを急に戻したときにスライダーへの圧が減って飛び出すのか、砕けてガタが出て飛び出すのか、、、。 >>146
ただのステッカー貼っただけなのが少し残念だった。 他のレーサーレプリカとかもこういうのはステッカーじゃないの？ r6とかでもカウルの組み合わせとステッカーでイメージ変えてるだけでそんな金かけてないよね。 フロントだけローダウンで、リアを少しあげると走行にどんな変化がありますか？
前の人がローダウンキット使ってて、リアショックが錆びてたので325mmのリアショックに交換したいのですが… モンスターエナジーのマークをレリーフ状にしたようなのを期待してたんだろうか？ >>148
売るつもりでこんなこと書くんかい酷いもんじゃ >>153
ここの店主は良い意味でも悪い意味でも馬鹿正直者なのだ。
でもメンテ修理の腕は一流。 今日BWSでスーパーに行ってて帰ろうとした時にリード125に乗ったおじいさんに
かっこいいね、何て言うバイクですか？って聞かれたw
ハンドル周りが珍しかったのかな おじいさんのバイクの方が格好いいし速いですよ。
って返せばよかったのに。 「お！リードですね！むちゃくちゃ荷物入りますよねそれ！」 これが最適解 「お！リードですね！リードって便利だね！」 これが最適解 「お！リードですね！リードってHONDAだね！」 これが最適解 5型の白納車したわ
見た目が125ccで1番カッコいいってだけで燃費やら何も知らずに購入した
正直カッコイイから何でも許せるわ リッドっておっさんが乗るバイクですよね！お似合いです！ 俺もリード乗りの方に信号待ちで聞かれた。
Bの見積りとカタログ今もらって来た所なんですって。
無事にbwsに乗り換えたのか気になる… ミラー交換してクラブバー付けるだけで、シャキット鋭く成るからな BW'sだが珍しくなくなってしまった
最近駅の駐輪場で同カラーのBW'sを
2台見掛けるようになった ４月末納車のビーズだけど、今まで見たの４台
ハイビームは綺麗に照射するが、ローは前に鳥籠でも有るかと思う様な影・・・ 素材これしかなくてあれだけど
このホイールどこのメーカーかわかる人いる？
3代目シグナスについてた
https://i.imgur.com/UdEcRVj.jpg >>171
この表示はサイズ表記だからこれじゃわかんない
>>173
BBSのパクリホイールｗｗ ヤマルーブ プレミアムシンセティックってシグナスに入れてもＯＫ？ ヤマルーブ blue ver. for scooterの方がいい？ >>176
過度に回転数上げて走ってないなら十分だよ。
それこそ、ノーマル車体なら
>>177
>>178
のオイルでも良いと思う。
交換時期だけはしっかりと守れば◎
大事にしてやってくれ。 街乗りならGTXで充分だが、オイルの劣化がヤマルーブよりかなり早い気がする さすがにエンジンオイルは替えてる草
ついでにギアオイルもこの機会に替えてみた
赤茶色っぽいオイルが出てきたが、ドロドロというわけではなかった オイル劣化でフィーリングがわかる奴も居るんだろうけど、自分はエンジン内のオイルの流れとベアリングに纏わり付くオイルの粘度や汚れ具合を脳内で想像して時間や距離などから感覚で感じてオイル交換している、
それは大体街乗り1500キロ走行した頃。 スカトロールは熱ダレ早いって聞くよな
オイルはヤマのスポーツしか使ったことがない ワコーズのプロステージSしか入れていない
新車で買って最初の定期点検で店で安物オイル（？）に交換して、その後3,000kmで自分でオイル交換。
走りが全然違う。
でも２回目以降のオイル交換は違いが分からないｗ レプソルのシンセティック４Ｔを入れてる、
可もなく不可もなく3000ｋ交換している。
かれこれ60000k走行しているが不具合なし。
しいて言えば、50000kのﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ交換時に
ピストンヘッド見たがカーボンがおのずとたまって
いなかったことかな。 エンジンノーマルでプーリーやウエイトローラーとか
いじっていないのならヤマルーブのベーシックで十分。
メーカー出荷時のオイルだしね。 あれ４リッター缶が無いんだよね
廃油入れに４リッター缶が重宝なのよ リアサス変えると乗り心地変わるけど、フロントもそんなに変わるもの？ >>196
フォークオイル#10(ノーマル)を#15に替えるとかなり違うぞ プーリー、ベルト、ウエイトローラー交換して、ローダウンのフロント、リアショックつけ終わったシグナスが今日返ってくる～♪ ホントそれ
まぁ無理やりこじつけるとしたらSS1/32仕様とも 台湾４期fiのメーター液晶画面の真ん中が表示が薄くなって来たからメーター分解して偏向シート交換してみたけど液晶自体の劣化だったからこれはもうメーター交換しか無いね。 大切にしてるとコマイ箇所が気に成るもんだよ
これからも長く乗るつもりなんだよ だんだん被害範囲が広がってきてるから見えなくなるのも時間の問題だと思う。 >>204
俺余ってるからあげたいw
屋内保管してた車体だったから、表示ばっちしやで！ >>204
ちなみに新車から何年経過？
台湾5期海苔だから将来的に気になる >>210
2007年6月号
因みに自宅では必ずカバー保管、仕事先では屋根下駐車、時たま青空駐車。 >>211
情報サンクスです。
自分のは2011年物なのであと数年は大丈夫かな？偏光シートの向き90度ズラして組むと反転液晶になるよ！知ってたら余計なお世話だけど というか、四期に五期台湾の10pinタイプメーターなら付くんじゃないか？
五期10pinのハーネスに、四期のメーター着いたよ。
ただ、四期メーターにはスピードセンサー無いから、エラーでてダメだったけど。タコメーターもスピードメーターも、全てちゃんと動いたから、四期と五期で互換性ある気がする。 4型のメータージリジリ音をどうにかしたいです。
前にここだったかでリコール出てるしとかエラそうに言ってた人いたけどそんなリコールねえし
適当言わないエロい人教えて下さい ３型のキックなんですけど
キックでエンジンがかかったためしがないです
本当に使えるのか怪しい
動画を探してもないし誰かキックを使っている人います？ >>581
キックでかけられないとかあり得ないんだけど。 前に2期を10年乗ってたけど、一度もキックだけでエンジンかかったことないよ。だんだんセルだけでもダメになった。セルでちょっと回ったところでキック踏むとエンジンかかる。 朝一番とかキックだけだとエンジンかかりにくいのはある
でも、何回も踏んでたらいずれは掛かる
キックはあくまで緊急用だわ Bw’sの新車を購入しようと思ってるんですが
台湾の2019モデルって日本にはもう入ってこないんでしょうか？
もう9月だし… 自分も三型だけどキックのみではかからない。
セルを回してからならかかる事もある。 半年前にBWSを新車で購入したけど
キックだと思ったらセンタースタンドだった…
今のは付いてないんだね ばらしたときキック組むの嫌いだから要らん
それとFIはバッテリー元気いっぱいじゃないと調子悪いし 1YPで買って5年半過ぎたけど、まだバッテリー大丈夫。 まだ大丈夫だからといってそんなに引っぱってるとレギュラが突然死するぞ。
バッテリーなんて絶えず放充電繰り返していて3年も使えば新品の時の様な容量を保って無く頻繁に放充電繰り返す中でレギュレーターを酷使されてるのを気付かずパンクするのが落ち。 電圧計つけてると便利よ
レギュがパンクしても数値に変化出るから
早く気付ける。 俺は毎日チョイ乗りの往復で10kmで10年バッテリー持ったよ ３型は台湾使用は電圧計が付いているんだよね
国内は付いていない 自分含めて普通の人はセルの回りが悪くなったとかでバッテリー劣化判断するぐらいじゃないのか?
>>231はダメになる前に定期的に変えとけと読み取れるんだが?
レギュレターがどうのなんてわからないですわ。 ずっとバッテリー変えてないって人は突然セルが回らなくなっても構わないって感じなのでしょう 台湾版はライトスイッチあるから昼間は消灯出来るしバッテリーには優しい バッテリー弱ってるけどケチって粘ってたら、突然死してしまってキックですら掛からなくなったことある。
結局、高くついてしまった。 >>238
乗りっぱなしの人は最後はエンジン掛からなくて押して歩く羽目になるんだよ
でも、前もって言ってあげても分からないから仕方がないんだよな。 >>237
そこで電圧計ですよ電圧計でいつもとの僅かな違いを見て疑いテスターで調べれば良い。 電圧計なんか使わなくても、セルの回りぐあいとかウィンカーの点滅具合で大体分かるだろ 電圧計つけてるが走行中14Vいかなくて気持ち悪い レギュレーターは新品だから問題ない 小型スクーターはこんなものか 電圧拾ってる所変えてみたら？
ウチのはライトONで13.5位
ライトオフで14.1位よ 充電電圧は、5000回転で14Vあれば、正常。
オープンサーキット電圧は、気温20度で12.8V以上あれば正常。
と、サービスマニュアルにはある。＠5型 ヘッドライトON状態だと0.7v~1v位OFF時より下がるよ 5型のウィンカーリレーってICリレーなのかな？
ウィンカー出してもカチカチ音が全く無い。 >>250
4型からだっけか無音だよ
無音が気になるなら音有りリレーに変えればいいと思うよ そういえば買ってから４年半バッテリー替えていないな
純正バッテリーが凄いってことなのかな？ >>254
充電が足りてる良い車体といえるのでは
アドk7はバッテリーから持ち出しまくりだった >>255
あれって途中からちょい乗りでも充分充電する部品に切替しなかったっけ？
片道2キロは駄目で5キロは大丈夫と誰かのブログで見た事有るよ。 当たりだな バッテリーは当たり外れ多過ぎだろ 一流メーカーでも死ぬときは突然死ぬ オイラのシグは３型だから2013年かな？それから１回もバッテリー交換してないから今度タイヤ交換と一緒に
交換しよう。 プーリーやベルトの交換って自分でしようと思ったらどんな工具がいるんですか？ こんな超やさしいセットがあるのか
自分では一切何も調べずクソみたいな質問してくるバカが居た時に便利だな でもドリブンまで外せるセットだから安いと思うけどw
プーリーホルダーだからクラッチアウターやら疲れるからこのセットアストロでバラで
買ってもこの位の値段じゃないかな～？ 一万五千キロ前後でやる作業だから、ノーマル派はバイク屋で良いんじゃね？ バッテリー変えたら加速アップした､電圧計の数値は変わらんが(13.0�ﾊ)プラシーボじゃ無いよな？ 最近やたら電圧低いなぁと思ったら、アマ○ンで買った安いLEDがぶっこわれてた。
また安いの買わなきゃ、、、 そそ、多少本格的及びビシッとやろうとすると
トルクレンチやグリースも数種類必要だから店にお願いした方が良い
オイル交換に使えるトルクレンチ位は持ってるが。20-110m.n
この下と上のトルクの物は持ってないわ ドレンボルトにトルクレンチ使った事ないし、ワッシャーも交換した事ないな オイルドレンワッシャーは３回使ったら新しいのと交換してる。
トルクレンチは3～60Nmのデジタルと
40～200Nmの東日。
車のメンテでも使うから、もう工具分の工賃は元とってるね。 5型のメットインに入るジェッペルでおすすめがあれば教えてください アライのクアンタムJは辛うじて入った
フルフェイスだが ギリギリだけど、OGKのエクシードは入ったちなみにＬサイズ。サンシェードついてて便利。 4型でか目を探してみたら球数少ないが値段高いな
新車だと５型と同じだし中古ってもお得感まるでないな ５型はやっぱりライト球切れ45000円がどうしても頭によぎって踏み切れん
すんなり見つかるとおもったのだが。。 >>278
ちゃんと問題を切り分けないと
混ざっとるじゃないか
希望設計にちかい4型が新車で買えるならラッキーだろ >>275,276,277
ありがとう。
2型が事故で全損になったので5型を注文中です。削れたメットを買い替えるので参考にさせてもらいます。 5000円くらいで買った無名ブランドのジェッペルは普通に入るよ。余裕あるくらい
共通規格のシールド使えるやつ >>281
ありがとう
無名ブランドも調べてみます 事故などでヘッドライトが壊れるとそのくらいかかると聞いた。
単純なLEDの寿命による交換はわからん
てか20年乗ったってLEDの寿命なんて来ないんじゃ？w 前スレだったかライトＡＳＳＹになるから4.5らしい そこから工賃だから6くらいみておかないとだめなのかな？
時間寿命は廃車くらいまでいきそうだけど振動と熱がどうだか
まあライトの球切れでさえ入庫せにゃならん時代なのか フレーム同じなら4型の部品取り付けるか、ライトのカウル部分だけ流用して中に汎用プロジェクターライトでもつければ良くない？ ハロゲンでも一式なら2万円位するからな
基板や素子の熱対策、基板結露の配慮とかやってると思うが
それよりレンズの黄ばみ防止に力を入れてもらいたい >>287
フレームの基部は同じでも
ステーやネジ穴の配置が違うと思うぞ 台湾3型の電圧計、いつも13.1Vを表示してる。
あれリアルタイムの電圧じゃないよな？
ライトON.OFFでも表示かわらんし、どうやって使うものなのかわかる人いる？
ちなみに中古で買ったので取説は無い。
あっても読めないと思うけど。 5型はヘッドライトASSY交換になるのか…
2型BW'sの灯火類のLED化完了したけど、
BW'sも大概な仕様だからヘッドライトは結局クロライトw >>290
確か常時計測じゃなくて
数分おきに計測して出力してるって話しを
聞いた うろ覚えでスマン なぜそんな余計に金のかかるような（タイマー）を付けるのか！? 俺はBWSのハロゲンをローは4500ケルビン
ハイは5000ケルビンで楽しんでる ５型のＬＥＤライト雨だと見にくい？球交換できないからその辺気になる 通常の雨くらいなら見づらいとかは感じたこと無いよ。ただ濃霧とか吹雪だと色温度高めだから見づらいとは思う。
そんな状況では乗らないでしょ？ 新型いつ？買い換えって何年サイクルかな。二万キロベルト、プラグは交換なし。 俺の二型は新車から8年目 12.5万走った
買ってすぐに三型が出て
あっという間に五型が出た
スキルが上がりすぎてクランクも交換出来るようになった。
俺 ｢シグナス五型出たって～｣
嫁 ｢まだ走るし直せるから要らんやろ？ww｣
買い替えられん･･･(爆) ここで不毛な争いになりうるネタを投下
おまいらの『好きなデザイン』はどれですか？
ワイはこれ
３型＞４型＞５型＞１型＞２型 個人的意見だが
2>3>5>4>1かなぁ？
2,3型の中古部品の潤沢さがポイント高い 俺から見て3型がピークでそこからわ変な方向に行ってる気がする こういうのは自分が乗ってるやつが一番に見えてしまうかもね
２型で迷走して、３型から軌道修正した感じかな 個人的に５型のライトが小型化して顔の張がスマートになったのが最初違和感あったけど実物見たらシャープな感じでかなり気に入った
ライト裏がどうなってるか分からんけどスペース空いたなら蓋付ボックス付けてほしい所 4＞3＞5＞2＞1だろ？
5型はフルデジタルメーターでカッコ悪い 今３型乗っていてデザインはかなり気に入っているが唯一の不満はリアブレーキがドラム 5型見て初めてシグナスがかっこいいと思って買った。
過去のモデルも一応見たけど、東南アジア臭がしないのは5型だけで後はどれも大差なく見える。
リアブレーキがディスクなのはリアは使わないのでどっちでもいい。 単純にガワのデザインだけなら4-1-3-5-2
細かい装備含めると新しい順 NCYのブラックアーバンマフラーとサイレントスポーツって違いは何？
カチ上げかカチ上げでないかくらい？ 詳しい人教えてください
駆動系チェックしてたらスタータークラッチ右上のアイドルギアが触ると結構カタカタ動くんですが元から動くんですか？かっちりはまってるのかと
ここは触ったことなくて調べてもわからなくて ヤフオクに
ブルー限定車の シグナス 4型 sea5j
出てるけど、車体番号一部削られ、キーシリンダー破損ってある。これって盗難車とかじゃないの？ 5型を新車購入しようと思うんだけど、4型に比べてライト明るくなったの？
一応LEDになってるみたいじゃないか。
フルデジタルのメーターも昼間は見づらいんじゃないか？ 4型のライトかなり明るいけどね
そんでLEDだとめちゃくちゃ明るいみたいな考えはちょっと違うよね
あと見やすさとかもあるしさ雨の日とか ３型にHID入れているが、HIDに慣れるてLEDは暗く感じるな 更にいえば純正にしても後付けにしてもledユニットの防水の熟成度の問題もある水いったらパー BW'Sそろそろタイヤ交換、ブロックタイヤの選択肢全然ないんだけど、みんなロードタイヤにしてるの？ まあライトＬＥＤ化はこれから先は確定要素の1つになること間違いないから白に見えて青白いのになれるしかないよな
でも５型のライトはかなり優秀だとおもうよ これからアフターも出そろうでしょ 数出れば純正品も安く成るんじゃね？
BWSなんかハロゲンでも1式で4万強だよ >>334
林道とか行かないならロードタイヤでしょ 5型買ったばっかなんだけど、燃費とタンク容量からだいたい満タンで200km走れるのかなと思ってたら
120km走ったところでメーターの残量が２目盛しかない。
ここから80km走れるもんなんだろうか?
慣らし中なのでかなり大人しい運転してるつもり 今燃料入れたら何リッター入るのか見て学習しろよ！アホなのかよ人に聞かなきゃならないことなのか? 給油毎に距離メモっとけば、おおよその燃費出ないか？
シグナスＸだと30～35km/Lぐらいじゃないの 160kmから170kmぐらいで燃料計点滅で残り約1.4L
それでも無視していけばどうにか200km走れるってレベルだよシグナスの燃費て BWSも計算上200キロは走れるかなという感じだけど
ガス欠は嫌だし余裕を持って150キロ位で給油してる >>341
使ってる地域の気温は？
寒いとこなら、もうそんなに伸びないよ。
というか、元々燃費は悪いからなあ。 >>341
俺のはBWSだけど目盛り0になってもまだ1.5リットルくらい残ってるからそれなら多分200いける
自分の目安だと
目盛り4・50キロ
目盛り3・80キロ
目盛り2・100キロ
目盛り1・130キロ
目盛り0・160キロ
冬以外は大体いつもこんな感じ 皆さまレスありがとうです
ガス欠覚悟で200kmまで頑張ってみる >>350
正解、ガス欠しても壊れんし
けど夏196冬180がいいぞ ツーリングで250kmで給油したけど5.8Lしか入らなかったぞ。 >>148
前はケバいんだが
後ろはスカスカ…って感じだね♪
後ろ真っ暗なんでリアバネはライムグリーンにしたら良い！ >>350
なんでそんな覚悟するんだw
走ってる時にガス欠で減速したらブレーキランプはつかないんだし追突されるぞ
追突した方が悪くても痛い思いをするのは君だ お前らって普段どんな車に乗ってるの？
俺は平成13年式のワゴンR バラしての出品とかも盗難車両と思ってしまうよなぁ。 大阪だからなぁ、、、、、。
オークションで大阪兵庫神奈川埼玉東京は避けてる俺ガイル。 >>357
書類が無いってのが怪しいな～
個人的には買わない sed8j買った時、最初の１回は燃費28キロだった。
段々燃費良くなるよ。 皆 シートダンパー使ってる？ 最近風強いからつけてみようかな >>362
KN企画の付けてるけど勢いよく開くのは最初だけですぐヘタるよ
まぁ使えなくはないけど
あと閉めるときメットホルダーが引っかかる感じになる >>334
GROMやZ125にピッタリのブロックタイヤ「GP22」が登場！
https://www.youtube.com/watch?v=ZEbrClUXWhQ
なんというタイミング
まるでステマやん >>357
完全に盗難車だろ。売る理由も無いし善意の第三者になりすましてるだけじゃん。 安くてもオクやメルカリとかで中古部品は買う気にならないな 書類がなく、車台番号が削られている車両なのか
売っている店も買う人も両方警戒するけどな なんで車台番号を削る必要があるん？
盗んだから以外に答えってあるの？ 一度盗まれて戻ってきたのを元の持ち主がバイク屋に売った物ということかな ほんとこれ わざわざ削る意味がないし仮に事故とかで削れるなら車体の価値ないだろ 逆に書類付きフレームも売られてるけど、盗難車両を登録するための物だよなぁ。 4型、走行2万キロ 初の謎のエンスト発生。車線からコンビニに入る途中だったので焦った >>345
最後のひとメモリになった時点で100キロちょいやろ メルカリとか見てると、サイズバラバラ中古のヘルメット専門の奴とか居るよな？ >>374
ヤフオクで書類付きフレームを事故車治すときに何度か買ったことあるよ
怖いから近所のバイク屋に頼んで車体番号が盗難車リスト？に無いか照会してもらった
問題無かったからただの解体車両だったけど、他がどうかは知らん 一回最悪に燃費悪い走りして、それを基準に最低何キロ走れるか見れば良いんじゃない？
自分の5型は最低でも33km/Lだから最低でも210kmは走れる。 >>379
真冬も経験してそれなら夏は300km近く走れるじゃんよかったね いつ燃料切れになるかやきもきしながら走るのって楽しい？
例えば、ウンコしたいとしよう今から出発するのに次の休憩地でウンコするのか今ここでするのかどちらが安心して走れる？どうせウンコはしなきゃならないんだぜ！！ >>381
毎回するとは言ってないw
一度は限界を確認したいだけ
一般的に言われてる燃費より
乗り方の差や個体差もあるだろうし
現状やや早めに減ってる気がするし >>382
わざとガス欠になるなんて危険な事だとわかってるの？
後方は誰も走ってない貸し切りサーキットや自宅の庭でやるなら良いけど… お前らまさか379を「ガス欠するまで」やると解釈してるのか？ 交通量が多いとこではしないけど1リッターの
携行缶ガソリン入れて警告灯点いてから何キロ
行けるか試さないかな？
俺はするけど >>385
車やバイクが滅多に通らなくて民家もない道を走ることが多いから
いざという時の為に試すと言うなら分からなくはないかな 何回確認したのか知らないけど危なっかしい考えだな
日頃から燃費確認してれば簡単に逆算できるでしょうに
なぜ限界確認なんてチキンレースするんだろう >>383
目標はあくまで200kmなので200km行けば給油するよ。
200km前でガス欠になっても通勤ルートは交通量は多くないし、
ガス欠も突然エンジンが止まる訳じゃないから端に寄るくらいはできる。
200km前でガス欠になる可能性も高くないしね。
体重はやや重めだがw >>388
新車買って初めて給油したんだよ
初めから読んでもらえればわかるけど
200kmは走るはずなのに燃料計の減りが
早すぎるから本当に200km走れるか確認しようとしてるだけ 普通に燃料ポンプ痛めると思いますが…
自分は半分なったら満タン入れますねスマホアプリで燃費計ってるけど割とばらつくから気おつけて下さいね ポンプに負担がかかるのは事実だからフイューエルインジェクション車ではやらない方がいい
燃費に関しては毎回給油量とトリップをチェックしとけばいいだけで、タンク容量をかければ航続距離も伸びる
まあ確かにゼロから一発で入る量と、揺すりながら限界までガソリンを入れたときの量で、どっちが
カタログ値に近いかは興味があるが。 >>390
ガソリンメーターの目盛りと実際のガソリンの量がきちんと比例してると
もうちょっと走れるやろ！と思って走ったら
ガス欠になってもうた！となるおバカさんがいるから
早めに目盛りが減るようになってるだけだと思うよ 気温、湿度、重量、道路の勾配や信号のタイミングとか色んな要素で燃費は変わります >>390
もしかしてカタログ燃費から200km以上走るはずだとか考えてる？
燃費なんて環境や乗り方で簡単に変動するでしょ 燃料が少ないと燃ポンの冷却が悪くなりそう
とはいえ遠出したときにスタンドが～
という時の為にどこまで走れるのかは知っておきたいよね あんまり限界試すなよ フューエルポンプ痛めるぞ キャブならいいが >>397
環境や乗り方で変動するから実際に自分で走って確かめようとしているのでは？
カタログ値を採用するなら乗る必要すら無いんだし
変なところにイチャモン付ける人が多いね そうこう言ってるうちに130kmで最後の1目盛になったw
これで200km走れるならフュエルメーターはほとんどアテにならないって事だろ
結局給油のタイミングはトリップメーター頼りになる
正直インジェクションのバイクはこれが初めてなのでガス欠になると良くないのは知らなかった
フュエルメーターのないバイクは最初にサブタンクに切り替わるまで給油しないのは普通にやってた 大体いつも180キロぐらいで給油してるな
200までもたしたことはないかも >>401
そうだトリップ頼みよ
そしてエンストは10回くらいさせたが今のところポンプ快調23000キロ FI車は、新車のうちはガス欠させない方がいいのでは？
学習期間中のECUに間違った燃調データが記憶されるような事を聞いたことある。
まあ、リセットすればいいのだが、ツールを買う余計な出費になるかも。 >>400
話の流れが理解できないなら首突っ込むなよ まあ特にストップアンドゴーや坂が多いかどうかで結構変わるからな
安全な所でガス欠すればよい
通勤で使ってる人ならわかるだろ ガススタだってどこでもいい訳じゃないし自分目安は知っておくほうがよい
自分はメットインに鍵穴が無いのがとまどう 買って間がないだけについついメインキー抜いてしまって２度手間だわ >>401
なんか定期的に的外れなヤツが沸くな
自分の脳内メモリ残量と一致しない＝アテにならないってわけじゃないのに 数日前に電圧計付けとけみたいな話になり、付けてみようかなと思い出しました。
KOSO mini3か、デイトナのアプローバ×2個(電圧&気温)で検討中。
設置場所が悩ましい…。 >>410
俺はKOSOのデジタルな赤とか青のやつが見やすかった。
電圧計を設置する場所によっては、かなり誤差るから気を付けてね タンク内結露防止で、目盛り半分で燃料入れちゃうけどな
311以降は車もバイクも満タン癖が付いた オイル交換したが結構汚れてたらしい
3,000km走行でも汚れるものなんだね 1Ｌ未満で7000回転のエンジン回してくれてるからね
仕事量は多いでしょう
オイルの銘柄がわからんがモリブデンとか入ってたら入れる時は薄黄色でも回したらモリブデン効果で一気に真っ黒になるから見た目は老化オイルになる
最近はホームセンターでも低粘度主流で５ｗ-40 10ｗ-40なんか探してもないのが嫌だわ >>411
レスありがとうございます。
誤差るとは、配線をどこから取るかですよね?
https://www.webike.net/sd/21118493/
これで+取って、適当に-アースでは駄目でしょうか?
電気関係には弱くてこの程度のレベルです。 シグナス買ったけど雨で乗れない
ほとんど調べずに見た目で買ったから燃費とタンク容量少ないの知ってちょっと後悔 >>415
バッ直かレギュの直後がほぼそれぞれの正確さが出る。その他はコンマ1~コンマ5位は誤差る。 ５型液晶部がでかいから小傷つきやすいね
あわよくば昼もちょっと見やすくなるかとおもって保護フィルム貼ってみようとしたが全体的にＲ面になってて無理だった
折角だからアクリルサンデーでこちょこちょして綺麗にしておいたがいい方法ないかなー
休みだからと思いつきでやり始めたらなんとかしたくなる やらなきゃよかったわＷ >>405
AI搭載じゃないから学習はしない。
問題なし。 >>413
汚れ？
汚れの定義ってなんだろ？
500km走っただけでも真っ黒になるけどね。
残オイルは色とか粘度も確認はするけど、どのくらいの量残っていたかが一番重要なんだけどね。
それである程度エンジンの内部摩耗とか推測できる。 >>415
日本語不自由で申し訳ないw
仰せの通り、
>>417のように配線を取れば、正確かと。過電流が心配なら、ヒューズを＋側に付けると良いよ。リレーかまして、キーONで作動するようにすると、楽だよ。 フューエルワン入れてみたら排ガスが臭い…
こんなもん？ スーパーフォアビークルシナジーとプレミアムシンセティック混ぜてつかえばプロステージＳに匹敵するかな？ PLXのメーターから線が2本出てるけど
カプラーの方は使わないんだよね？ 台湾2型のスピードメーターのリセットボタンが反応しなくなったw >>417
>>421
レスありがとうございます。
それぐらい誤差があるなら、誤差が少ない所に配線しないといけませんね。
バッ直は言葉通り?リレーかますのは言うまでもなく省略?
リレーにヒューズですか…なんとなくわかるようで自信ないです。 >>426
出来ればリレーやヒューズ組んでる方が良いけど
キーONで電気が流れる所から取っても大丈夫よ
KOSOのそのまま付けてるけど壊れた事ない
重要なのは普段何ボルト？って所
走行中に配線が短絡した事あるけど、急に
11ボルト位に電圧が低下･･･(普段は14位)
調べたら追加した配線が短絡してた･･･(汗)
電圧計付けてたからすぐに気づけたね プーリー&フェイスを変えようと思ってるけどいっぱいあるから迷っちゃうね
前にどこのやつもノーマルに毛が生えた程度のゴミばっかだから金の無駄って言ってる人いたけど4ストスクーターのってそうなの？
街乗りならウェイトローラーだけ重さ変えたりドクプリ黒とかにしたりする程度でいいのかな？ アドバンスプロのプーリーとフェイスがいいと思う
安いから そんなに飛ばさないなら純正プーリーでローラーセッティング出した方が幸せよ スクーター歴の短い初心者だが特に何も考えずにjosho1で統一して満足 全長 全幅 軸間 ｼｰﾄ高 ﾀｲﾔ ﾀﾝｸ 最高出力 最大トルク 重量(*=乾燥) 160330
mm mm mm mm inch L kW[PS]/rpm Nm[kgf]/rpm kg
2,365 820 1,615 655 13_13 14.0 15.0[20]/7,500 22[2.2]/5,500 201 マグザム
2,270 760 1,585 710 14_13 13.0 19.0[26]/7,500 25[2.5]/6,000 214 スカイウェイブ250タイプS
2.185 750 1,545 710 13_13 12.0 16.0[22]/7,500 22[2.2]/6,000 201 フォルツァZ
2,180 750 1,540 755 13_13 12.0 17.0[23]/7,500 23[2.3]/6,000 180 フェイズ
2,175 770 1,550 700 13_12 12.0 14.0[19]/6,500 22[2.2]/5,000 188 マジェスティ
2,165 755 1,545 715 14_13 11.0 17.0[23]/7,500 23[2.3]/6,000 192 フォルツァSi
2,160 790 1,545 785 15_14 13.2 15.0[20]/7,500 21[2.1]/6,000 178 X-MAX250
2,135 750 1,490 780 15_14 11.5 11.0[15]/8,750 12.5[1.3]/8,250 158 Forza125
2,070 735 1,450 725 12_12 12.0 15.0[21]/7,000 24[2.4]/5,500 167 フォーサイト
2,065 740 1,500 710 12_12 08.0 08.1[11]/8,500 10[1.0]/6,500 136* マジェスティ125Fi
2,055 740 1,465 735 13_12 10.0 14.0[19]/8,000 17[1.7]/6,000 161 バーグマン200
2,030 715 1,405 795 13_13 07.4 11.0[15]/7,500 14[1.4]/6,000 145 マジェスティS
1,990 685 1,350 760 12_12 09.0 12.0[16]/9,500 13[1.3]/7,500 119* アヴェニス150
1,955 740 1,350 765 13_13 06.6 09.0[12]/7,500 11.7[1.2]/7250 127 NMAX125
1,930 740 1,315 760 14_14 08.0 10.0[14]/8,500 14[1.4]/5,000 131 PCX150
1,920 685 1,300 760 10_10 08.0 09.6[13]/7,500 13[1.3]/6,000 106* ヴェクスター150
1,895 690 1,305 775 12_12 06.5 07.2[9.8]/7,500 9.9[1.0]/6,000 118 シグナスX SR
1,840 730 1,300 760 10_10 09.2 15.0[20]/7,500 22[2.2]/5,500 145 フリーウェイ
1,835 685 1,275 760 12_10 06.0 08.4[11]/8,500 12[1.2]/5,000 114 リード125
1,780 635 1,235 745 10_10 06.3 07.3[9.9]/7,500 10[1.0]/6,000 101 アドレスV125S 街乗りだけだしね
レースでも使うとかどこそこで速いので有名になりたいとかそうゆう目的は無いな
沖縄のチビカメだっけ？あれみたいに白バイやPCとバトってケツ持ちする訳じゃないし普通に気持ち良く上まで回ってキビキビ走れて他の原二とタメ線か以上になればいいなあって感じかな
俺の4型遅いんだもん
4型なら今まで出会った全ての他のに出足からブッチされたりグングン迫られて余裕で追い越されたりするっておかしいよなあこっち全開なのにさ
相手がゴリゴリにボアアップしてたり駆動カリカリだったなら納得するけど全部がそんな弄ってるとかありえないし 4型シグナスを
125ccのままハイコンプピストンとハイカム
コンピューターは aRacermini5
全然セッティング出なくて困ってるんですけど
明らかな異常燃焼やノッキングが酷くてまともに走れない状態で
濃くしても薄くしても殆ど変化なしです。
もしかしてインジェクターの容量不足ですかね >>435
コンプレッションどのくらいある？
高すぎると回らなくなるよ >>436
ありがとうございます。
圧縮圧力は今日測りたいと思ってます。
どれぐらいが目安ですか？
もし圧力高すぎたらピストン削るとかガスケット厚くする以外に対策ありますか？ >>437
目安は14前後、1400kpa
15超えてたらOUTと思った方が良いよ
また夜来るね >>438
STRAIGHTって工具屋のコンプレッションゲージで測定しました。
15.5でした。
ピストンもカムもKOSOの物でローラーロッカーアームです。
ベースガスケットは0.3mmて組みました。
ガスケットの厚みで対応できる範囲ですかね
純正が0.5mmだったのでそれ一枚にするか
今のと重ねて0.8で対応するつもりです。
フライスとかあればピストン削るけど
それやるなら今の0.3mmに純正ピストンぐらいでも十分かなと思ってるんですよね >>439
15.5って高杉だと思うよ
燃料はハイオク？ >>439
ガスケットの厚みで対応するにはちょっと厳しかも。
俺もやったことあるけど、厚くしても全然下がらない。
でもさ、15.5は高いけど、走れないことはないはずなんだけどなぁ？
ノーマルセルだと始動するのきつくなってくるけど。 >>440
エネオスのハイオクです。
>>441
少しでもアクセル開けると異音がすごんです。
燃調と点火はかなり濃くしても遅くしても状況が変わらず
検索するとボアアップするとビックスロットル入れたらデトネーション収まったとか記事があったりして
単純に混合気が足りないのかなとも思ってます。 >>443
aracerが怪しいけどなぁ…
本当にちゃんとセッティング（燃調）できてるか、詳しい人に見てもらいなよ。 >>443
音大きくなるけど、試しにエアクリのカバーとフィルター外してみては。
スロボ変えるよりも簡単に吸入量増えるしテストできる。カバーについてる吸入口の筒は吸う抵抗になってる。
それで効果あったら、スロボ変えるなりしたら良いし☆ >>444
最終的には持っていく予定なんですけど
そこまで大きくはずれてないかなとO2センサー見る限りは
でもそれでも薄いなかなと今はかなり濃くしております。
>>445
それいいですね
スロットルボディ単体にして始動させてみます。 >>446
ちなみにO2センサーは純正？
KOSOの簡易空燃比計使ってるけど
60巡航で15~16で調子良いよ
全開にすると12.7位
参考まで >>446
スロボとエアクリの受け側は外さなくても良いよ。カバーとフィルターだけ外すの。ゴミ入らないように気を付けてね。
直キャブ状態はあまりにも燃調変わるから、テストではおすすめしない。 >>443
とりあえず純正ガスケット追加で計測だね
ピストンもダメージがあるか一度見た方が良いし
カーボンも掃除したいしね、何も無ければそれで良いじゃん
純正ピストンに戻すのはそれからでいいと思うよ >>447
今は全域10ぐらいです。
きちんと合わせるときは13にしてますけど巡航はそんなに薄いんですね
>>448
エアークリーナーボックス開けるだけでいいんですね
気をつけます。
>>449
再確認でもう一度分解してガスケット追加で組んでみます。
こんな事なら武川とか買っとけばすんなり行けたのかな
皆さんありがとうございます。 全域A/F10は燃料ブッ込み杉よ
今の現状なら 120%インジェクター＆燃料補正無し構成の方がまともに走ると思う。 ハイカムハイコンプなら5-10%アップでいいかとハイコンプで空気入らないのハイカムで入れてるから排気量変わらないなら高回転形なるだけ高回転バルブスプリングも替えてリミッター解除して回すならマップないから作るとかだろうけど
ボアアップしたら空気の量足りないからハイカム組んで150%インジェクターポン付けでも行けますよ！
完全にバランス崩してますね >>450
aracer5なんでしょ？？？
オートじゃいけないの？
af1付けてるんだろうし、カムイ八王子店さんのhpに説明書の日本語訳なかったっけ？ それが通常の状態だとアイドリングから少しでもアクセルを開けるとおかしな挙動でして
とりあえず壊さないようにかなり濃く振ってます。
>>454
AF1はオプションなんですよ
とりあえずはなくても温度管理とO2センサーでだいたいセッティングは出せて
後はショップに持ち込んでパワーチックしながら最終的にセッティングしてます。 >>455
燃料濃過ぎるよ、12.5以上にした方が良いよ
カーボン溜まりすぎると良い事一つも無いから。
せっかくRC5付いてるのにもったいないよ
ナローバンドでも十分機能果たすから、ちゃんとやらないとね >>455
AF1付けることをオススメする
新しいファームだと回転数とスロットル開度のマトリクスで空燃比値を指定してセッティングできるようになったから楽だよ 341です
結局200km走れました
160kmで最後の1コマが点滅しはじめたけど
燃費は33km/lであと15kmくらいは走れたのかな
でも170kmくらいで給油した方がいい気がした
お騒がせしました YSPでシグナスX買ったんですけど国内仕様ですよね？台湾じゃないですよね？ >>460
国内保証は2年だったかな？
それがなければ… >>460
ナンバー取ったときの書類渡されてるでしょ？
そこに書かれている型式を書けば回答出るよ >>466
カギなしで燃料キャップ開いたりとか、駆動系のセッティングが大幅に違ったりとか、ライトのオンオフ出来たりとかね。
2型の頃は完全に台湾仕様が良かった。タコメーター装備、LEDテールとかで見た目からして違った。AISも無くて。
しかも為替レートで国内より安かったし。
4型以降は差が少なくなってるから気にしなくてもいいかも。
保証がーとかは知らん。 国内仕様は保証があるからとか言うけどちゃんとメーカーが指定する定期点検受けないと保証外だからな
メーカー保証２年あっても２年間点検を受けずに乗りっ放しで壊れたから保証しろは通用しない
保証書にも記載されてるし >>469
そんなこと初耳だわ。
お世話になってるバイク屋で定期点検なんか受けたことないけど、メーカー保証内の無料修理は快くやってくれてんぞ？！ >>470
本当はちゃんと点検しないといけないけどバイク屋がなんか適当にごまかしてくれてるんじゃない？
それが良いのか悪いのか知らんけど
無料の初回点検もしてないの？ >>471
初回もだしたことないよ。
オイル交換もこまめにやってるから、放置って訳ではないし、ある程度のメンテは自分でやってる。
バイク屋もそんなこと聞いてこないし、調子悪ければメーカー保証で対応しますって感じだよ。 それと、知り合いが引っ越して馴染みのバイク屋から移ったんだけど、その人は同じく定期点検なんて受けてなくて引っ越し先のバイク屋で普通にメーカー無償修理も受けれたと言ってた。
要はバイク屋がやるかやらないか、ある程度決めてるんじゃないの？ >>473
ヤマハが定期点検の記録を書類でちゃんと提出させてるのではなくバイク屋に聞くだけとかで
バイク屋がしてますよって言ったら大丈夫なのかもしれないね 恐らくメーカーとしては、無知なライダーが２年間オイルも交換しないで乗りまくって壊れましたってクレームしてくるのを避けるための対策というか逃げ道なんだと思うよ>説明書のメーカー規定
なので、普通は定期点検受けてなくても、街のバイク屋としては一定の工賃受け取れるわけだし、自然故障の範囲なら断らないんじゃないかな。 そもそも定期点検というのは法定点検のことで、＝ショップでの点検というわけでは無い
なので自分で点検していればOK
法廷点検していない事に起因する故障は補償対象外ですよと言う意味だ
電化製品でも何でもメーカーが定めた以外の使い方をして、それによって壊れた場合は補償対象外というのと同じ
では、明らかに法定点検してない事に起因する故障ってあるのか？ という疑問はあるけど
物凄い長距離乗ってオイル交換もせずに壊れたとか、タイヤの山が無くなるまで乗ってバーストしてフレームも歪んだとか
パッドが完全に無くなっているのに乗り続けた結果デュスクを痛めたとかそんなところだろうか？
普通のあり得る故障なら、メーカーやショップも定期点検してますか？なんて聞くこと無く普通に補償対応すると思う。
逆に殆どリコールレベルの欠陥で壊れても、定期点検してないことを理由に有料にされたら理不尽極まる。 YSPなんかだと煩いけどその他のバイク屋とかはそんなに細かく煩い事言わないぞ！ ５型 慣らし段階6000回転そこそこで走行
満タンから１メモリ減るのに60ｋｍ程 2.3メモリ減るのに両方15ｋｍほど 約90手前でメモリ半分
ごっついアバウトな燃料計だなｗ タンクの形状かセンサー位置かわからないけど
前のがフロート針の燃料計だったから凄い違和感だわ ここからどんな減り方するか楽しみ >>467
家帰って確かめようかと思ったけど居ても立っても居られずYSPに電話したら国内仕様でした。ありがとうございました！ >>478
バイクの燃料計なんてそんなもんだよ全然進歩してない
表示がデジタルのメモリだといっても
中身はフロートの位置で抵抗値の変化を読み取ってるだけの昔ながらのやつ
バイクが傾きゃメモリも増減するｗ
瞬間燃費とか表示するタイプだとしてもそこは基本一緒 フューエルワン入れたら、排ガスめっちゃくさいねんけどこんなもん？
燃費悪いって言っても満タン入れると中々からにならん 燃料計が正確になったらガス欠を起こす人が確実に増えると思う
ここに居るような人は大丈夫だろうけど そういえば、前から思ってたけど、PCXのナンバーの下の「U」字の溝？
って何？
雨よけ？デザイン？
軽量化？ｗ >>483
フューエルワンだけだったらめっちゃとは思わないけど臭くなるよ
プレミアムパワーを一緒に入れると臭わないよ エニグマってプリセットないんですね。
全部絞っても上げても多少の変化しか無いキャブならフケない思うけどハズレ引いたのか質問です。 フューエル１を買ってから２年くらい経ってしまった
１回も使っていない
計量して入れるのが面倒
入れ過ぎはまずいよね？ O2センサーのキャンセルとデジタル加速ポンプが肝だからプリセットとか必要かい？ エニグマつけてKOSOのaf計つけてるがちゃんと数値に反映されてるぞ 濃くても薄くてもイマイチよくわかりにくいけどな フューエルワン、シグナスだけなら３回分。
まぁ、だいたいシグナスに使って、余ったやつを車に入れてるけど 2型のフロントホイールベアリング交換してるんだけど、先に圧入する側のベアリングってローター側、メーターギヤ側どっち？
サービスマニュアル持っている方、ご教授下さい。 XJR1300C試乗車に以前乗ったけど足つきの良さにはビックリしたな。
>>498には同意する。 >>496
画像まで添付してもらいありがとうございます。助かりました。 ＢWS125にブルーコアエンジン搭載する予定とか無いですよね？ まだいるのかいい加減にしろ シグナスシリーズは空冷単気筒だから売れてる 改造しないならシグナス買う理由が無いくらいに思うけど、そうでもない人もいるみたいで。 コアにイエローケーキではなくブルーケーキを使っている？？ >>510
可変カムとかで排ガス規制と馬力の両立を狙ったーみたいなやつだよ。
ハッキリ言って排ガスがどうこうなんて話全くどうでもいいからボアして触媒無し、空燃比12.8:1とかでブチ回してるけど、そうしないとシグナスなんて面白くもおかしくもないからな実際。 先月台湾2型シグを買ったんですけど、元々無名社外マフラーが付いてて、エアクリは腐ってたので
KOSOレーシングエレメントに変えよ思うんですけど、FIコントローラー付けるべきですかね？？
現状ノーマルエンジン、駆動系も今のところノーマルのハズ、
ちなみにとりあえず安価でオススメのコントローラーがあれば教えて欲しいです。 2型エニグマ中古自分でつなぎましたがカプラーオンがイイ
でもエニグマはキャブより細かくイケると思うシグナス2型エアクリかえたら燃料上げないと原付き並みですよ。
ノーマルでセッティング出てるから下手に触ると遅くなります >>515
なるほど、確かにどうでもいいかもね…
N-MAX買えばいいね シグナスはノーマルマフラーで乗った方がダサくないだろ エアクリノーマル
SP武川のマフラーついてるけど
たまにパンッ！ってマフラーから鳴るわ
ファイヤーは出てないけどなんか濃いん？ >>526
アフターファイア
ガソリンが燃えきれずに排気されてる >>519
エニグマならカプラーオンじゃないと結線大変だよ
それとKosoので構わないから空燃費計も用意した方がいい
他だとタケガワのFIコンが取り付けやセッティングが簡単
検索すれば取説見つかるはずだから読んでみるといい
あとは台湾仕様らしいし、いっそのことaRacerのフルコンに換えるとか
Mini4cならオクで中古よく見るし フルノーマル4型にどっかのプーリーキット(プーリー側だけ)だけ入れるのとどっかの軽量クラッチ&アウター(センターsp、クラッチsp、トルクカムはノーマル)だけ入れるのならどっちがいいのかな？
素人質問ですまん
あとジョウソウのプーリーキット(2種類あるけどどっちか)使ってる人に聞きたい
上でブンブン仕様みたいだけど燃費どの位下がりますか？ >>529
丁寧にありがとうございます、配線はすごぶる苦手だから買うならカプラーオンのエニグマっすね～
ちょっと調べてたんですが、たしかにフルコンに変えちゃうのも良いですね、エニグマと値段に大差ないし
皆さんやったらどうします？僕は手軽な方が助かるんで、元々いくつかマップが入ってるJOSHOのECUでもいいかなと思ってます。
あと、今まで2ストのキャブしか触ったことがないからFIのセッティングに自信ないっス… 2stより4stの方が燃調は楽よ
少々ハズレな設定してもシグナスのエンジンは壊れないよ >>532
2型の台湾仕様って事は5期だろうからKosoのヤマハ車用空燃費計付けて13を目安にセットすればいいだけ
Joshoのは触ったことないけどMini4cに近いのかな
セッティング簡単で良いかも
タケガワFIコン2→エニグマ→mini4c→mini5と使ってきたけど、今はmini5＋AF1の自動調整
Mini4cからからAF1使い始めたけど季節毎に燃調手直しする必要ないから楽だよ
金額的に安くあげるならFIコン2
マップ作成に自信が無いならJoshoかMini4c
楽をしたいならaRacerのフルコンとAF1でオートチューン
エニグマは色々弄れるけどFIのセッティングに慣れてないとキツイかも
不馴れならいずれも空燃費計は必須と思った方がいい シグナスX5型買ったけどヤバイな。
超楽しい！ジョグからのシグナスだからめちゃくちゃ速く感じるし！加速がやべー！
ならし運転せずに急加速してしまったよw 台湾、、、２型、、、、、四、、、うっ、頭が、、、、、 >>535
そかー
おれも5型買ったばっかだけど、ちゃんと慣らししてるせいか、昔のウイリーしまくりのスクーターに比べてジェントルだなーという印象が強い。
早く慣らし終わらせてスタートから全開とかやってみたいわ >>537
やっぱり最初は急加速しない方がいいんですかね？ちょっと気を付けます。 最近試しにワコーズのプレミアムパワー入れてみたんだけど急激に燃費良くなって笑った
たまたま他の要因も重なったのかも知れないけどあっさり燃費の新記録でて驚いたよ
値段考えたら燃費良くてもコスト的にはマイナスなんだけど、あれって車体には良い影響あったりする？ >>540
成分がPEAじゃないらしいから
カーボン除去はほとんど無いと思った方がいいね
クリーンよりも走り重視みたい >>535
50からシグナスに乗り換えれば、そりゃ天国に行った気分だろうが、軽二輪クラスからシグナスに乗り換えると遅すぎてストレスたまるだけ。 >>542
なんで乗り換えたの？
俺は250ccのバイクからBWSに乗り換えたけど
普通に街乗りするだけならそんなに遅くはないなぁと思った 大型ミドル乗りでセカンドにシグナスXだけど、80km/h巡航も余裕で全くストレスないわ。 自分も二台持ちだがシグナスは通勤
他はツーリング用と分けてるわ おれも50からの乗り換えだが50が2stだったせいか
2.5倍の排気量でパワーはこれだけ？ってのが正直なところ。
15psくらいは欲しいね
改造してる人はそのくらい出てる？ 50の2stなんて元から大した事なかったじゃん
思い出補正かけすぎてないか？ 高校時代→平均体重
中年→メタボ
小排気量車は体重の影響モロに出ます 単純に昔の2stフロント軽いから上がる
ある意味シグナス乗りやすいね。
シム入れたりしたら体重と腕の力でフロントアップ出来ますよ 当時は自分も原付をバカにしてたけど、バイク屋の友達が壊れた初代メットインJOGをあげると言ってきたのでもらった。
これがウィリー簡単にできて楽しかったなぁ
クラッチスプリングが折れて社外の強化スプリングにしたらウィリーできなくなった思い出が… NSR50とかは当時は速かったんじゃないの？やっぱりバカにされてたの？
当時の事は知らないけど NSRは速かったけどあれはまた別じゃん？
大体スクーターじゃないし
スクーターはジョグもディオも他のもいじればそれなりに速かったけどノーマルでも速かったのはやっぱG'じゃん？ 昔バイト先に原免しか持ってないのにNSR50乗ってツナギにフルフェイスで通勤してくるヤツがいたなぁ
二十歳越えのフリーター
皆からスペンサーと呼ばれていた 初バイクがDio-SRだったけどNSR50はめちゃくちゃ欲しかったな
当時で30万円位した記憶があるがDio-SRでさえ毎月一万円のローンで買っていた自分には高嶺の花だった
リミッターカットしてチャンバー入れたら120km/hは出るとか言われてたっけ NSR50は最高速が85キロぐらいでたけど、低速がスカスカで発進が遅かった印象しかない。
2stジョグはリミッターを解除すれば75キロぐらいでたけど、接地感がなくて怖かった印象しかない。
意外と乗りやすかったのはKSRⅡだった。
隣町に行くぐらいならシグナスＸが丁度良いよ。 NSR80とか凄く欲しかったけど身長186体重95あるから小さいのはみっともなくて乗るのを躊躇い我慢してた。 4mini否定やめろ 小さいバイクに高身長は受けて人気者になれるぞ ジョグでも色々あってどのジョグか知らないけどリミッター解除で75という事はない
ジョグスポから初代ジョグZになる頃の丁度30年前あの辺のはもっと出たよ
初代ジョグZはすぐウイリーしちゃうし速いしフロントディスクだしでよかった
シグナルスタートでウイリーしちゃって転んでるおっさんおばちゃんよくいた 原チャリのブレーキはそんな速度域想定してないから全然止まらん
バイクのつもりでフルブレーキしたら制動距離やたら伸びて焦った シグナス、身長低めな俺には足つきがちょっと悪い。ちな３型 ヘルメット着用義務前のJOGの50は80km/hメーターだったような？
DT50は、少なくとも80km/hだった。この当時の2st原チャリは
アクセルのみでフロントリフトした。
DJ1あたりが出た頃かな？。普通免許のおまけで乗るおばちゃんが
ひっくり返るのが多発したとかの理由で、その後の原チャリは
出だしはマイルドになった。 初代JOGは70キロメーターだったね
パッソル＆パッソーラは格好いいけど遅かったなぁ~ >>560
3RY3初代ジョグZはミドルギアであんまり最高速は伸びず、
点火リミッターカットのみで75とよく言われるのはその後の3YKジョグZ、4LVアプリオ辺りなんですが・・・ スズキのHiとかセピアは激しかったけどな
おれも初めて乗ったバイクは友達から借りたジョグで
アクセル開けてひっくり返ったw
シグナスにもそういうジャジャ馬感欲しいわ 10月2型44jSR赤38000㌔ノーマル2万で知り合いから買ったが なんかダサい 重い デジタルメーター見にくい106キロは何とか出るがこんなもんか？ >>569
2型海苔だが、2万でまるまる一機買えるなら
喜んで買うぞw どれだけ整備してるかわからんけど106出れば充分だと思うよ シグナスXをノーマルマフラーで乗り潰す人っているのかな 原付二種は公道での法定最高速度が60km/hです。
100km/h出る必要はありません。 >>571
マフラー変えようと思ってるんだけど
初心者だから何がいいのか全然わからん。
とりあえず音が良い感じになればと思ってるんだけど誰か教えてください。
あと音ってノーマルと比べて大分変わります？ >>575
金があるならヨシムラ
金がないならビームス >>534
台湾五期のはず、RKRSE4640BA
JOSHOかmini4cがオクかメルカリで安く狙うことにします
空燃比計地味に高いやんな…
フィーリングとプラグの焼け見て頑張りますわ…
誰かJOSHOのEZ1ECU、1.5万ぐらいで売ってくれぇ マフラーは、忠雄かジャマーズのスーパースネークとか 今のスクーターはEFIのコンピュータ制御だからマフラー換えて抜けが良くなってもパワーアップはしないって聞いたけど、実際に乗ってる人的にはどうなの？ そのコンピューター制御をサブコンが乗っ取ってパワーを解放するだよ。
そしたらノマフじゃ抜け悪すぎて変えなきゃならんだよ。FP4STとかノマフいねべ？ >>572
最高速度100キロの道しか無い日本で、車もコンパクトで150
普通車なら180は出るのに何を的外れな事言ってるのか 最寄り駅の駐輪場にシグナス新旧5台置いてあったがマフラー換えてるのは1台だけだった。
Nmaxは2台あって2台ともビームスだった。 >>586
シグナスマフラー変えたのとノーマルどっちが見た感じかっこいい？ 常に低品質だったビームスは少しはマシになったのかなー >>587
マフラーにもよるだろ
社外マフラーでもカチ上げマフラーはノーマルよりダサい >>590
同意！
五角形断面で見た目は悪くないけど
横にはみ出過ぎ
国内仕様はO2センサーなくてよいの？
サブコンでのマップ書き換えはお店などでやって貰える？
いろいろわからんことが多くてマフラーポチれない やっぱシグのマフラーはジャマーズかな？
どうもあの排圧システムってのが邪魔になりそうだけど ビームス、そんなに低品質？
ウィルズウィンのよくない評判は聞くけど ウィルズウィンのお膝元に住んでるが、
店に行ったことない 4型忠雄のチタンR3年半2万キロ走ってるけどノントラブルやで、排気漏れもないし音もやかましなってないわ見栄も晴れるからええで 3型にヨシムラ入れてるけど、入れた当初からやかましくて政府認証品とは思えない。 >>595
忠男はデザインがダサいし遅いんだよなぁ。 サブコンかフルコン入れたら社外の無名ステンレスからウィルズウィンのマフラー入れようと思うのだけど、よくない評判ってなんぞや >>593
ビームスにしようかと思ってるんだが悪くないよね？ 俺は錆びたら交換しようと思って、ノーマルもう一本もっとる >>599
浅倉商事と合わせてググったら良いんじゃね Aガレージで5型純正マフラーバリ物800円で売ってたな 音量がノーマルマフラーと同等かそれより小さければ社外マフラーに変えてもいいと思ってるが、俺は煩いのが嫌いなんだよね。 4型の張り出したノーマルが嫌なんで交換したいけどカバーが融けそうで踏み切れない
内側に耐熱シート的な物貼れば大丈夫だろうか
一応カバー自体は難燃性のやつだけど絶対融けるよな シグナスはカッコいいが、ナンバーがピンクじゃどんなマフラー付けても台無しだろw
シグナスのデザインが可哀想w ピンクはダサイよな黄色か軽二輪の白がいい保険や税金が高い ピンク前はたしか1600円だったよな今2400円か マフラー換えてもいいけど、パワーアップしなきゃやだ
音は我慢できる範囲で大きくなるのはいい
ビンビンウイリーマシンにしたい 3型のオイル交換なんですが、
新車時は1000キロで交換、2回目以降は毎回、半年3000キロで交換してました。
買った店でやってもらっているのですが、
毎回オイルは綺麗（汚れていない）と言われます。次からは4000キロでも良いのかなと思いますが、汚れてから交換してたら遅いですかね？
○万キロあたりからエンジンの調子で差が出ますね？
いま走行距離は25000キロぐらいです。 乗り潰すならマフラーはお好みで良いと思うが
ヤフオクで車体売る時にノーマルマフラー有るかって結構聞かれるよな？
俺はノーマルを乗り潰すつもりだから、予備１本と
エキパイ部は年一回剥離して、耐熱吹いてる
納車の時はマフラー全体ケレンして耐熱吹いた。 ピンクがダサいって…コンプレックス見えてるよ。軽４輪乗りが黄色恥ずかしがるのと一緒だわ 色で排気量がわかるからとかじゃなくて普通に色が嫌なんだと思うけど… ビームスのマフラーはR-Evoじゃないと最高速が伸びないよね。 ピンクは色の主張が激しくて車体全体の色バランスに影響が出るよね
俺のはモンスターエナジーカラーだからピンクが全然マッチしないよw >>624
R-Evoか！最高速伸びるならそれにしようかな ビームスはトルクが細くて3か月で外して忠雄に変えたわ ベリアルのマフラーってどうなん？？
原チャ小僧時代はベリアルのチャンバーに憧れた思い出があるけど >>628
忠男は値段が中々ですよね。
んーやっぱり高い方がいいのかな？
質が良いって事ですもんね。 ベリアルのマフラーってどうなん？？
原チャ小僧時代はベリアルのチャンバーに憧れた思い出があるけど ノーマルより優れたマフラーなんて無いから
見た目だけで替えるなら好きにすりゃ良いけど
社外マフラーに性能なんて求めるなよ 置場所狭くて幅出すぎノーマルマフラーは無理。かと言って社外マフラーはうるさかったり、スカスカだったり。 最終的にはノーマルに回帰するような気がする
ノーマルが一番安定していて、耐久性もある ＞＞627
ストレートマフラーなんで音量注意。
トルクバンドが上に来るんでウェイトローラーは6～8gにしないと走らない。
＞＞628
JMCAのはノーセッティングでOKでしょ。
トルク特性と最高速はノーマルと同じで音だけポコポコじゃない？ 社外マフラーに変えて音質変わって最初はテンション上がっていたけど結局はノーマルマフラーが一番バランスが良かったって話はよく聞くな 自分の周りはエンジンまで手を入れるからノマフだとフンづまって意味がないって人多い。純正ルックが好きならNCYの隔壁マフラーあたりが下からパワー付いてくるし上もソコソコ伸びるからいいと思う。 >>638
マジかー、変えない方がいいのかな。
マフラーって音とか付けないとわからないのがね～ 最近、低速シミーが、簡単に原因解決できない？
バイク屋行くしかない？ マフラー変えたら、セッティングも変えないと意味ないの多いからね。
結局、弄らないなら純正マフラーがベスト。 まぁ社外マフラーにもよるけど、ノーマルよりも抜けが良くなるから高速域での回転が良くなるっていう話は聞く 高速域よく使うなら200クラスに買い換えた方が良いという 過去に車種は違うが政府認証の社外マフラーを付けた事があったが、軽いからこっちの方が速いだろと思ってたが結果、ノーマルより全然遅かった。
オマケに音は煩いだろ。せっかく高い金払って買ったから仕方なくしばらく乗ったが、結局はノーマルに戻した。
やっぱりノーマルの方が走りがスムーズで無理がない感じがする。 セッティングしようが変わらんよ
低速が細くなって上は純正と同じまたは少しパワーアップ
体感的には凄くパワフルに感じる
排気量がある車のマフラーでさえ
NAだと馬力が上がらないのが定説になっとる
マフラー交換してパワーが上がるのはターボ車だけだと思っておいた方が良いよ
だから見た目と音を求めて交換する分には良いけど
社外マフラーに性能を求めるならやめておいた方が良い それはセッティングが出来てないだけの話。
レーサーに改造したシグナスがノーマル使うってならノーマルが最高って事になるが、現実は違うでしょ？
軽量化になるし、総回転しか使わないセッティングにして、燃料も空気も増やせばノーマルマフラーじゃ糞詰まりでクソ遅いよ。
ちなみにうちのは10500回転までは回る仕様だけど、バッフル変更するだけで500回転くらいは影響するよ。
バッフル抜きで12000回転まで落ち込まなくなる。
ノーマルは9500しか回らないからストレートマフラーの意味がないw >>650
あんたは街乗りしないのか？
全開で9000回転数時に10馬力としてだな
その仕様でハーフアクセルで5000回転数時に何馬力出てんのよ？
スペック厨なのか知らんが普段から使う回転域からパワー出てないと単なる乗りにくいだけのエンジンになる ヌケのいいマフラーに換えて最高速伸びるって、長い距離全開にしてトップエンドで5～10キロ程度の違いが出るってレベルだしな
そんなの都市部じゃ出足もたついてノーマルにも勝てない、ただうるさいだけの鬱陶しい仕様になるぞ
今でもたまに見るだろ？、そういう頭悪そうなビクスク
エンジンノーマルならストレート管はやめとけ
隔壁タイプで少しだけヌケがいい程度の方が静かで速い
あとはストレート管でもトグロエキパイの長管で排圧稼ぐヤツならトルク痩せそれなりに抑えられるし、バッフル交換でボアしても使える 馬力がどうとか回転がどうとかはどうでもいいけど 毎日乗るならず分が気に入るスタイルにするためにマフラー交換もいいんじゃない？
だたマフラーだけだとＷＲやスプリング関係などなどセッティングも楽しんでるかどうかは音でばれるだけだｗ
駆動系きっちりやってる奴はブーンウィーンじゃなくてブーーーーーーンウィーンて加速していくそして速い 使いやすくするためのチューニングなんだから人によって求めることは違うだろ
そもそも自分が満足ならスペック重視でも純正最高でも意見の違う奴を叩く必要は無いんじゃね？ sp武川のスポーツマフラーいらねえから純正にしたい 社外品だとエキパイの取り回しが低くて、段差でぶつけて溶接部から折れたことある。
そういう想定外の苦労も楽しめるならいいんだけど、いつでもどこでも安定して走りたいからノーマル。 >>653
ノーマルで良い気がしてきた。
ありがとうございます。 >>650
そもそもうるせーのは嫌いなんだよ
見た目と音だけで言うなら100%ノーマルの方が俺は好きだな
シグナスがヤンチャに見られる原因がわかった
シグナスのデザインそのものじゃなく、シグナスにピンクナンバーそれと社外マフラーが合わさると一気にヤンチャに様変わりになる事がわかった 速くするための改造じゃなくて車高落としたりホイールベースやたら延ばしたり、悪趣味なドレスアップパーツ付けたりする奴が多いせいだろ
どうしても下品になるから R-EVO、確かに最高速は伸びるよ。
10000近くまでビュンビュン回るになるのは美点か？
低速時のトルクは確かに痩せるけど、ノーマルでもグロムと比べると元々トルクない代わりに回転で稼いでいるようなものだしギヤ比も美味しい回転数につながるようにセッティングされているからいいんじゃない？ >>662
ウィリーしたら当たりそう
取り回しが純正タイプでイイね。
マフラーで高回転回るのかな～ KNが扱ってるNCYのマフラー良いよ、個人的にはコイルコーンより上。 台湾仕様の155ccはウエイトローラー変えるだけで126キロ出たな（メーター） マフラーに金使うならフルノーマル車両にJOSHOのECUポンの方がいいって事？
あと>>530誰か答えてくれませんかね？
スクーター？色々弄ってきたしめっちゃ詳しいけどみたいな人いっぱいいるし頼みますよ 4型にフルコンつけてノマフて中速のフィーリングが少し変わるくらいで最高速は100kmも出ないでしょ。駆動系もベルト移動量考えて前後いじらないとWR変えた時ほどの変化はないよ。 4型新車納車時から忠男ポン付けF純正シム抜き以外どノーマルやから純正マフラーのフィーリングも何も知らんけど、FRワンサイズUPシティグリ履いて平地でメーター読み103キロは出る←これが速いか？遅いか？知らんけど フロントもサイズアップして103kmならチューニング大成功かと。 1型のマフラー抜け良さそうだけどシグナスノーマルは3型まではノーマルの方が速いかと思います燃調取ってもウェイトローラー軽くして8500～以上回すならマフラーアリだと思います
じゃないとパタパタマフラーなりますよ >>671
フェイスタッチしますか？
フェイスタッチしたらレブまでぶん回ります加速ターボみたいなりますよ >>671
そうなんだ
じゃああのメーカーの説明やノーマルとの比較グラフとか全部嘘だらけって事だね
どうしようもない詐欺メーカーだね 自分はエニグマとaRacer miniしか触ったことない。知ってるプーリーはNCY黄金とトルクシフター。トルクカムはJSアルミとNCY黄金セットのやつ。センスプも純正やマロッシとか色々。で駆動系に夢見るのはやめました。言えるのは一箇所イジって速くなるバイクではないね。 >>677
ありえないWR軽いセッティングですからね。
軽いと負荷へるから燃調必要ないかも駆動系は燃調関係ないからプーリー決めてからマフラーなりやると楽ですよ >>678
自分はプーリーとトルクカムは純正加工でいいよ。阪奈や246で通勤バトルしてる連中とは張り合わないからね。 >>530
4型で最初にやったのはクラッチだったな、REVENOのやつ。
次に純正プーリーにWR8.5×6だけ変えたら、もうこれで十分って
思うくらい加速が良くなったよ、自分的にはね。
回転物を軽くするのは凄く効果的なんだけど、引き換えに
慣性が落ちて最高速が伸びないデメリットもあるけど
REVENOは加速、最高速、共に良くなったから
ちょっと高いけどオススメの逸品だよ。
Joshoのスビットはサーキット仕様だから、もうこれは
加速オンリーだね、回転が高いだけであまり良いと思わなかった。
燃費気になるならRPMコラボの方がバランス取れて良いかもね。
最終的にはプーリーなんてどれも一緒だなって思うけどw >>670
フルノーマルで市街地中心で走るなら
KNから出てるKosoのパワーキット2がいいと思う ボアアップとハイカムとビッグスロットル入れて後は適当でいいだろ そこそこ速いし悩む必要もない 社外スイングアームに純正のカラーが入んなくて取り付け出来ない場合どうやったらいい？ 今日乗っててやっぱりマフラー変えたいと思った。どうにか今の性能を維持出来ないものか。
バイク屋に聞くのが1番だよね？
忠男かビームスかなー >>688
今の性能ってｗ
純正比で全ての要素を満たす社外マフラーなんてねえよ
有ったらそれこそ純正採用されとるわ >>688
デザインで決めればいいんじゃないの？
価格差もあるけど、マフラーのみなら忠男かな。
ポン付けで唯一遅くならないとか....
色々やるならビームスの方が良いよ。 >>690
忠男凄い！今のところマフラー以外弄る予定はないけどこれから弄りたくなるかもw
多分忠男にします！ありがとう 本付けで遅くならない＝ノーマル駆動系がベストの排気セッティング＝下手にセッティング弄ると遅くなる 三型までのマフラーからしたら、四型のマフラーむちゃくちゃ優秀だと思うんだがなぁ。 ノーマルマフラーめちゃくちゃ重いよな軽量化も兼ねて換えちゃいな！ビームス（REVO）はエキパイとサイレンサー繋ぎ止めるスプリングが振動で切れるから要注意な 公道ならうるせーのは程々にしてくれ
無理に背伸びせんでも
タイヤ交換したり、ノーマルマフラー錆びたら塗装したりと一通りの普通整備で十分楽しめる >>695
それスタッドボルト逝くよ
だからビームスはダメなのよ >>680
ありがとうございます参考になりました
プーリーその他はJOSHOにこだわりがある訳ではなく4型のプーリーで評判内容いいなら沢山ある中のどれでもいいんです
ただJOSHO製品が安く買える機会が近々あるのでどんなもんだか試してみようかなと思ったので聞いた次第です
プーリー、クラッチどっち入れるのがいいかに関しては色々ググってある人のHPを観ましたら4型5型でプーリーから入れる奴は馬鹿、意味無え、燃費悪くするだけみたいな事が書いてあったので聞きました >>698
まず、プーリー、クラッチ、トルクカムはノーマルで
ウエイトローラーを少し軽いのにするのと(9gあたり)
センスプを3%～5%アップのに換えてみて少し乗ってみて
それからどういう方向にしたいかでプーリーキットを探すといいよ。 >>699
それならどこぞのキット組んでから
ウェイトローラー好みに合わせた方が早くね？
そもそも論だけど4型の駆動系はバランス良いと思う
ドノーマルで安易に駆動系イジったら沼にはまる気がするんだが 結局純正がさんざん経費使って検証し尽くされて開発されてるんだから、全領域でパワーが最大限に出るようになってるんだよな。
そもそも純正以上の性能のマフラーなんか小企業で作れるのか？ タイヤ交換自分でやっているが
社外マフラーだとエキパイ外さずサイレンサー外してタイヤ交換出来るから楽だな
うちの地域は不燃ゴミに12インチ排タイヤ出せるから処分も楽 >>706
自分も自前でタイヤ交換してるけど、タイヤ処分に324円払ってる。増税で更に値上げだわ～
不燃ごみで捨てられるの羨ましい 廃タイヤ4分の1にカットして燃えるゴミの下に入れて出しちゃうよ。 東京都の焼却施設とかだと大丈夫だったと思う。
有害ガスを封じ込めるというか、新しい施設なら公害になりにくいんだよね確か。 >>703
JMCAの絡みとかなかったっけ？
そういうのは関係無いか。
どっちにしても店で聞いてからの方が良いよ。 距離乗らずに期間で交換しているから、バリ山ヤフオク出品で出荷してるわ。 >>713
そうかな？
125足入れてたV100(ハンドル低くなる)から乗り換えたけど全然高いとは思わないよ 3万キロの国内仕様の3型に乗っているのですが
最近アイドリングが不安定になりました
ECUリセット、プラグ、イグニッションコイル、スロボ清掃などやりましたが、変化なし
タペット？バルブクリアランス？は関係あるのでしょうか？
どなたかお願いします。 >>717
コンプレッションテスターで圧縮圧を測定
圧力が低かったらヘッド系に問題あり >>715
カーボン噛みだな、フューエル1入れて様子を見よう。 >>717
圧縮測って規定値無かったらヘッド開けてバルブ周りの部品を新品交換してシートカット WJのマフラーにしようと思うのだがコイルコとスネークって何か違いあるのかな？ 今日バイク屋さんで中古の赤色シグナスＸSR契約してきました
台風後に乗り出すのが楽しみ過ぎる >>717
コンプレッションゲージ買うか、バイク屋で圧縮計ってもらえればバルブ噛みかどうか一発で分かる
あとは運によるところが大きいけど
カーボンクリーナーを燃料に混ぜて200～300km程走る
これで多少なりとも改善するならバルブ噛みの可能性が高い
でもバルブ噛みだった場合、根本的な解決は大変なので定期的にカーボンクリーナー使うことをオススメするよ 走行中にエンジン止まって、セルで掛からず、キックしたらスカスカで、カーボン噛みかなと思ったけど、セルとキック繰り返してたら
キックの感触が戻って、そのままエンジン掛かって乗れている。
不安だから燃料口からキャブクリーナー大量に撒いておいた。
アイドリングが不安定になったことはないな。
あれは何だったんだろうか。 皆さまありがとうございます
一旦、フューエルワンを入れ、様子を見てみます。 >>727
それが軽いカーボン噛みだよ多分
前のバイクが走行中にエンジン止まってバイク屋で見てもらったら圧縮ないご臨終って言われた
ネットで調べて軽いカーボン噛みならバッテリー繋いでセル攻撃すれば噛んだカーボンが砕けてエンジンかかる可能性ありってあったからそれやったら復活
一応キャブクリと燃料に入れるエンジンクリーナー系を入れてみてそのまま走行
以後１万くらい走っても止まることはなかった 先日前ダイヤだけ交換したらめっちゃ違和感あるね、もうなれたけど バラしてバルブすり合わせ実施を勧める
シグナスのエンジンは難易度低いよ >>735
Cリング外すのが面倒だけど難しくはない >>734
先にボルト緩めてCリングに隙間作った方がいいよ
落ちないようにフォーク支えながら、先の尖ったのでこじれば
簡単に外れるから。フロントカウルは横着せずにはずそうな。 フォークオイル交換自分でやろうと思ったけど無理そうだったのでバイク屋に任せた
両方で17000円 フロントフォークはバラすの簡単だけど
ヘタな組み方するとハンドルぶれる原因になるしな フォークオイル交換いいよね！乗り心地がすごくよくなるし 俺の地域じゃ、9割方先頭に割り込むのに
このシグは、ちゃんと右折レーンに律儀に並んでたな。
エライ！
かなりの改造、シーケンシャルウインカーだったのに、点数がなかったのかもしれないが、
バイクの見た目で判断しちゃダメだね。
どノーマルでも、交差する信号青なのに信号無視するやつもいるしね。
http://get.secret.jp/pt/file/1570600359.jpeg >>744
それやとへなちんやないか。
そこは腰だろ。 カバーはダメ。後、壁際でサイドスタンドが良いと思う。 檢切れZ2 VTR250 2型シグナス リトルガブまともに乗れる44jだけだ 塀際のサイドスタンドで塀柵支柱に荷締めベルトで二点がけ（ハンドル＋クラブバー）
タイヤ前後にブロック４コ、マフラー穴に端末キャップ
今回は家の中に入れるかも・・・ 俺も台風だからって何もした事ないなあ
一軒家で道路側の約1.5mの壁沿に普段からセンスタでカバー掛けて真ん中辺りで荷締めベルト1本で位置がシート先端から10～15センチ位になるように締めてFタイヤに太めロック掛けててそれをカバーの前で軽くくるんで重り代わり
これで今までなんの問題もないな
壁のおかげかもしれないけど 最近、カブに乗ってる女性をよく見るが流行ってんのかな？ こないだバイク屋さんに聞いた話今はカブがかなり売れてるらしいぞ 「マンガ バイク カブ」
で検索してみたらスーパーカブってタイトルのマンガがあるんだね 96000キロの白の12Jがいた そこそこ綺麗だったぜスゲーな！ アルミ、スマートキー、フロントディスクで価格40万円
マンガまで出して女性ユーザー取り込み
カブで40万円とか、カブ主のフラッグシップモデルだな。 もういい加減今のエンジン変えろよ
と思ってる
ブルーコアじゃなくてもいいからさ
もう20年ぐらい基本は同じだろ このエンジンが売りなのに気に入らないならNMAXかマジェSでも買えよ 台湾5期の2型、ハイカム、ボア、スロットル、インジェクター、サブコン、マフラーすべて変えて120キロ出るようにしてあったんだがイジり過ぎとの理由で3万で買い叩かれた。その店でボアアップしたんだけどなw >>769
サブコンで回転リミッター外してマフラーを抜けのいいのに変えればヤバイくらい最高速伸びる。 ボアアップして原2登録だったら違法だよね？
事故ってもバレたらファミバイ使えないよね >>771
うん。ほんと200クラス買えばいいのにと思う。 >>774
そのままじゃなかったら125に拘る必要はない
弄るより買った方が早い
新車価格なんて10万も違わないし 逆にボアアップしてないのにボアアップしたことにして
登録変えて高速走ってる人とか居るのかな？ >>777
アクセル全開固定でも抜かされまくり、登坂車線で鈍足、燃費最悪
マゾですね よほど悪質だったりしなきゃ調べないよ。
というか一度もそんなケース見たことない。
当方保険関連業界です。 >>778
例えばたまにちょっとだけ高速乗りたいと思う事があるがそのちょっとの為にボアアップしたり乗り換えるのはもったいないけど
維持費が少し高くなるのは構わないしシグナスやBWSが気に入ってるみたいな人が居たりしないのかなと思ったんだ >>770
最近ぶん回してないからリミッター忘れてたわ､サンキュー。 PCXとNMAXでなぜあそこまで人気に差があるのだろうか ホンダブランドの強み、PCX自体のブランド力も新型発売の度に高まってる
ヤマハって今ひとつ先進技術って感じがしない 5型で満タンから200ｋｍ走行できたんだけどメーター味気ねーな
折角フル液晶なんだから燃料系くらいもっと細かく刻んで0.5Ｌで赤点滅くらいしてくれｗ
さあ台風後そろそろ冬支度だがハンカバ付けてる人何つけてる？
自分はリード工業の防寒防水のやつだけどウインカー凄まじくやりにくい コミネとかの方がやりやすいんかね？ 2型国内44jは98キロは普通？遅い？まあ、距離が無いとなかなか出せないが 2005年に買った台湾仕様は120km/h出たけど国内のは遅いの？ >>768
そういうのはオクで売ればいいのに
というか改造車の査定が安くなるのは常識だろ。耐久性だって犠牲にされてるだろうし >>782
高速だけじゃ無く、バイパスや橋、高規格海岸道路、トンネルとかでも125cc以下通行禁止があるからな
気持ちは分かる
俺の友人でもこのお陰で、バイパスが開通したのに全く恩恵を受けられずに、大回りして職場に通ってる人がいる >>794
そのお店はオクの代理出品もやってたから余ってたパーツ売ってもらう手間賃として言い値で了承したんだ。しかし一年近く経過してるんだが出品の気配がないというw PCXはエンジンが静かで早いからな
ヤマハは高回転でスピード稼ぐから音は致し方ない
低中速からアクセルをガンって開けた時にグイって前に出るのは良いとこだけど 江東区在住地下駐車場にシグナス止めてあるわ
終わったわ…買って1ヶ月も経ってないのに…
心配でならない。 国内3型体重100超 夜中の新御堂筋でメーター読み100出るよ
ベリアルプーリー ベルトを純正新品に交換したんだが
みんなはどんな慣らししてる？
とりあえず速度60以下で50ｋｍゆっくり走ってきた >>802
純正ベルトで純正駆動なら10kmも走れば終わりかな。急アクセルだけしないようにして。デイトナベルト＋社外プーリー＋アルミトルクカムの時は、500kmじっくりしてる。 駆動系次第かな
ノーマルだとあんまりないけど、落とし込みを攻めてると新品は発進時に滑ってベルト側面がテカテカの滑りグセ状態になりやすい
組むときにパークリ吹いた布でベルト側面拭って、落とし込み減らして1回給油分ぐらい？な感じでやってる ヤフオクで6万でそこそこの2型購入したが駆動系だけは分解点検しないとヤバくて乗れん 出先でトラブルは勘弁だ めんどいな >>781
事故車両を回収したバイク屋が保険屋にチクる事もない？ なんで客に不利になるような事するの？
ちょっと考えればわかるでしょ。
正義マンみたいな人種は嫌われるよ。
チクってなんらかの見返りがあるならまだしも。
少ない客を失ったりその人脈からの評価を下げたりするのは余程のバカだろう。
正しい事をしたからあそこのバイク屋は信用できるっ！
とかあり得ないからな現実はw 世の中には杓子定規で「ルールはルール」みたいな人も多いし、保険屋の機嫌を取るような(メリットは知らんが)バイク屋もあるかと思ってね >>811
俺は1件だけ知ってるけど、それは車両が特殊だし、相手と過失割合で揉めた＆相手もそれ系に詳しかったみたいでバレたみたいだけど。
適当だけどシグナスとかは大丈夫じゃないかな？ 改造してても車検ないから意味ないし、だいたい本人許可なしでは調べること不可能。 中古はワケわからん改造されまくりのシグナスよりPCXの方が鉄板という事 マフラーとサスペンションくらいの改造ならシグナスじゃなくていいってことか 足元フラットで改造パーツが豊富てのが売りでしょ。無改造でフラットスペースで速いとなるとティグラしかないし。 神奈川の真ん中あたりだけどまったく大した事なかったわ。葉っぱがやばいぐらい PGOを一ヶ月乗って今SYM乗ってるけど、日本市場向けのバイクとかアホらしくて買ってられんな
全ての面で上 >>825
日本語のサイトがあるのに日本市場向けじゃないの？ 数年前12jキャブ車エンジン上まで水没し軽い整備で現役活躍中! バイクと車 燃料満タンにして水没したら目も当てられないな... シグを本気でモデルチェンジしないのは、E01を後継にするつもり
だからなのかな・・・？？ 東南アジアとか、車が丸ごと入るビニール袋にスッポリ入れて洪水を乗り切るらしい
目からウロコというか、川のそばに住んでる人は絶対に用意してた方がいい >>838
北海道とかは屋外にデカい灯油タンクが設置してあるよ。灯油買いに行くって概念はない 停電を想定してたせいか電池が売れまくったらしい
俺のとこは大丈夫だったから、電池買いまくった人達は拍子抜けだろうなw
俺はならないと予想してたから買わなくて良かった フロントキャリパーオイル交換 モミ出ししたら引きずり感無しでとてもスムーズになったね >>836
PCXとNMAX以外フラットじゃない？ 通勤で使ってるけど、鞄は足元に置いて身を軽くして乗る。
特に出張帰りは荷物が多いのでフラットな足元がありがたい。
小型のスーツケースも置ける。フラットじゃなきゃいちいち後部シートに括り付ける事になり面倒。
俺にとって足元フラットは通勤スクーターの絶対条件でPCX、NMAXはまず選択肢から外れた。かっこいいんだけどね カッコ良さを取るか実用性を取るかだな
車も同じだけど、俺の車はカッコ良さと実用性両方兼ね備えてるが、バイクだと難しいよね PCXとか置いてると格好いいけど
人が乗ってるの見ると本体が小さくみえて格好良くないんだよな フラットじゃないスクーターってスクーターの利点の半分位捨ててる気がする >>849
広い方。
シートの張り出しのせいで、あまり背の高く厚みのあるものはおけないけど。 フラットの広さだけでいうとアドレス125が原二の中では最強 原二の中ではって言うと、アドレス125なんか問題じゃないほど、
台湾スクのRV125iの方が広い >>855
俺は国内メーカー限定で言ったつもりだったが伝わらなかったみたいだな
それともお前が鈍いか >>859
鈍くてすいませ～ん
お前の独特のデンパなんて受信出来ましぇーんww シグナスの色って何色がカッコいいんだろ？
やっぱり黒か白？ 4.5型の人、リアディスクどんな感じですか？
3型乗ってるんですけど、だいぶ違いますか？ 2型から5型に乗り換えたけど、純正状態のままでも5型のディスクブレーキのコントロール性に関してはかなり良いって評価をしたい。
純然たるストッピングパワーだったら2型ドラムに社外シューのほうが効いていた気もするけど、ディスクのほうが断然ロックまでのコントロール幅はあるよ。
2型と比べてしまうとだけど、あらゆる部分で進化を体感してしまう。 5型インスタでも街中でもそんなに見かけない
あんま売れてないのかな？ 5型かっこいいけどメーターは4型の方がカッコいいな 5型のライト小さいけど、交差点で右直事故とか大丈夫なん？心配だわ 5型の細いメーターフレームは格好良いけどな
カーボンのやつとか >>871
余裕でしょ
今なら前バラして油脂類交換してあげたらいいだけだし
放置して内部にサビ出たら買い替えだね >>866
それ、有効半径が同じならって条件が付くけどな 給油の時にガソリン漏れてインナーカウルにガソリンの跡が付いたんだけどキレイに消す方法とか無いかな？ >>874
シリコンオイルスプレー試してみるに1票 インナーカウルにシリコンオイルスプレーなんかしたら滑って死ぬぞ ガソリン垂れた跡は汚くて残したくないからクリームクレンザーやってみます こぼれても乾く前にスタンドに置いてる雑巾で拭くから気にならないな インナーカウルもステップもプレクサスで
テカテカのヌルヌルだけど、まったく無問題。 >>884
俺も今はプレクサス使ってるわ
塗りすぎると滑るけど
その前はずっとアーマオール使ってたけどあれはヤバイ超滑る >>887
シート上まで水没なら他も被害あったろうに
書き込む元気があるのは立派だと思う。
所詮は他人事と思われて結構だけど、買い替えしかないよ。
頑張ろうな。 フラットフロアは最高だよな
もうフラットフロアじゃない原二なんて乗れない この、新しいバイクほど買い換えしかない悲劇やね。
２型や３型パーツはオークションでなんとかなる時が多い。
最近減ってきてるけど。 むかし川に落ちてアプリオが水没したときは外装エンジン電装全バラして、
メインフレームを壁に立て掛けたらパイプの中から泥水が出て来て焦ったなぁ 2型 5期 台湾のECUって4、5型と互換性ないんかな？ 制御は同じっぽいけど… >>896
調べてみたらダイアグの方式とか違いがあるな～
互換性が無いかも >>896
コネクタのピン数が違うから物理的な互換性が無いよ
確かピン配列が3型までは2列で、4型から3列になったはず
信号的なことは詳しい人に聞いてくれ 4型のリアキャリパー最悪だぞ。パッドピンスプリングは寸法足らずでパッド暴れて煩いし >>900
最近初めてバラして短いなと思ったけど
パッドが減ってたからかピストン出てて特に暴れるとかはなかったな
ピストンが引っ込んでるときは結構ガチガチャなるの？ パッドが暴れてパッドピンもドンドン減ってガタが大きくなるよ。 4型のブレーキ抜けってそれが原因？
5型で品番変わったらしいけど改善されたんかな 水没5型は直したいです とりあえず乗れないのでオクで4万の2型買いました 小学生の時学校でうんこしただけで卒業するまであだ名はウンコマンでした。 俺はたった1度ウンコ漏らしただけでエンガってあだ名付けられた。 俺の同級生の女の子で下痢漏らして足つたって垂れてきたウン汁で靴下茶色くしてた子がいたな この前出てた書類なしのあやしい車体あったじゃん
アレのフレーム以外全部載せ替えたら丁度いい >>904
こっそり対策して無かったことにしてんのかもな。あれホント酷い。
ノーマルなら問題にならないかもだが、156とかで全開にして120km近く出すとほぼ確実にリア抜けるもんな。
改造してるのが悪いとか言われるんだろうけど、ハッキリ言ってあの程度でブレーキにエア噛むとか欠陥でしかないよ。
ノーマルなら出ないから関係ないとか言う人いたけどどんだけお人好しなのかと。 ノーマルだから関係ない
高速はリッターSS乗りますし^q^ リッターツアラーもリッターネイキッドも持ってるけど、
「バカ速いシグナス」で遊びたい人もいるんだよ。
通勤にドノーマルPCXも持ってたりね 速度を出す改造をするのに制動のチューニングをしないのは間抜けだと思いーます 俺のはノーマルでも90超えるとブレーキ抜けたから改造車だけの話ってわけじゃないと思うが
結局はフローティングディスクとカニ組んで治まったし ディスクが暴れちゃうのかな。クソ仕様にも程がある。 >>920
ほんこれ
腰下のカスタム代が頭にない原チャリカスタマーと同じだな 10年乗ってる2型赤 艶無しピンクになった もうダメかな >>930
シグナスX SR赤 インナーは黒からマダラグレーになった ホンダDIO ZX2サイクル25年物はインナー今でも黒ぐろしているぞなんでだ ヤマハのシボ部は本当に劣化が早い
4月に卸した新車で太陽光が良く当たる箇所はスバ抜けてマダラに成ってもうた
劣化の前兆は最初ベタ付き始める
マフラーカバーだけテスト的にミッチャクロン吹いて、クリヤー仕上げしたが艶が不自然（笑）
2年前に車のワイパーアッパーカウルにPPメイト吹いたんだが、今でもいい感じなんで
そっちにするか検討してる。 スズキのインナーなめんなよ！
ヤマハの三倍は劣化速いかんな！ 新車時から安っぽいスズキは未塗装樹脂が劣化したところでどうということはない >>940
じゃあコーナンのシリコンスプレーでも吹いとけ。 元々なんで未塗装かと言えば、足乗せたり擦ったり荷物乗せたりで塗装してもハゲちまうからだろ
ツヤ出しはまだしも、クリア塗装は良くないと思う シグナス155欲しいなー
マジェSがあるから出ないよな マフラーのこと聞いて良い？
台湾4期にノーマルマフラー付けるなら、国内２型？
それ以外の年式のはつきませんか？
素性の分からないマフラーついてるんですが、下品な音なんでかえたくて。 >>946
１型～３型までのなら全部付くよ。
各自エキパイに付いてるセンサー穴はボルトで塞げば良い。 >>947
ありがとうございます。
4型から大きく変わったということですね？
キャリアも3型までとokいうのは調べたのですが、型が多すぎて色々混乱してます。
助かりました。 1型2型3型はFローター245mm？交互性ありますか？ >>948
俺も四期をカスタムしてるけど、キャリアは２型と３型で少し違うから気を付けてね。３型のを２型につけようとすると、少し削らないとカウルに当たるかも。 >>949
１型は違う。２型３型は245mmで同じ。 去年バッテリー死んだからリトルガブ50の付けてるセル問題無しだ 小さい軽いぜ ガソリン オイル タイヤ バッテリー ローラー ベルト フィルター 球 この順番で金がかかる 換えなければコストぜろ
ガスやタイヤ、オイルはそーもいかん ガソリン時価R.H 130～170 オイル600～3000 タイヤFR10000～30000 B2000～15000ローラーベルト2500～15000 フィルター2000～5000 球300～20000LED含む どうよ 二型のオドメーターは5桁なので10万超えると
新車に戻るww 1度も無交換で13万8年走れた消耗品リスト
メーターケーブル
フォークシール系
ヘッドASSY(カム＆バルブ含む)
ファイナルギヤASSY(ベアリング含む)
ヘッドライト＆スモール以外の電球
レギュレーター＆ステーターコイル
リレー＆スイッチ
こんな感じかな 3000kmオイル交換でオイラの4万キロなんてまだまだケロケロだな シグナスのベルトって高いよね
V100とか乗ってた時は強化でも3000円前後だったから倍以上だわ
4HCのSV乗ってた時も1万なんてしなかった記憶
ローラーが高いのはまあわかるデカイからね
球はLED入れたけど車用で売ってる2個入りの買えば安くつくよね
ファン無しのフィンがデカイやつあれいいわ安いし明るい ベルトはケチらない方がよいです
頻繁に交換するなら指定外のでもいいけど ヤマハシグナスX125 130000km地球3週以上凄いな！ 何年式の2型なの？それにしてもフォークシール類無交換って中々やなぁ >>969
2011年式の五期 台湾仕様
フォークシールは月イチでシリコンスプレー
ぶっかけてる。蛇腹カバーも破れてないよ 8年で13万って、
年間1万5千キロ以上乗ってるのか、スゲえな
通勤で片道30km走ってるとかか？ 2012赤SRインナーが灰色パサパサになってる調子は良いがボロく見える 何で洗車してワックスとかでメンテしないんだ 汚いスクーターだと舐められるぞ >>973
プーリー KOSOの黒い方
ボス キタコDLC
フェイス STD
ランプレ ↑
ベルト ↑ (4C6品番)
ローラー アドプロ
トルクカム STD改
クラッチ STD
アウター カイソク
センスプ DAYTONA 逆巻 3%↑
プーリーのスラピが当る場所がよく摩耗するんだが何でだろ？ そういえば、2、3型のエアクリBOX使ってるんだけど
真っ黒ではなく薄いというか、ちょっと白っぽいのな。
ステップやインナーもそんな感じか？ >>978
フューエルポンプ何回逝った?
わいの台湾五期、5万キロで3回死亡。
評価の良いカメファクのポンプもダメになったわ。 >>980
2回逝って今は3代目
1回目は無料で交換、2回目は自分でポンプ調達して交換した。 >>982
そのまま 100000kmギヤオイル無交換で走ってみてくれ！どうなるか？興味深いww >>982
鉄粉を含んだオイルが出てくるだろうけど、カラカラとかドロドロとかはないと思う
交換した方が安心だとは思う 国内3型だけどたまにエンストしてしばらくエンジンかからなくなる事があるんだけどこれがフューエルポンプの不具合か >>987
1回目は店に預けたからわからんが
多分ASSY交換
2回目はポンプだけ約6k円で買ってきて自分で交換 >>988
3型までならキーonの駆動音で判断できるでしょ
4型以降はポンプ小型化されて駆動音ほとんどしないけど
そういえば4型出て3年超えてるけど燃ポンのトラブルって聞かないな
改善されたんか？ ケーオーD2の四輪用4L 1450円のオイル入れてる Egとギャ 普通でしょ 4型3年半目22500k燃ポントラブル今のところ無し、てか何のトラブルも起きた事ない シグナスのオイルってそんな安物使って調子悪くならんの？
マジェ乗ってたときはYSPからトラブル多いからヤマルーブプレミアムにしてくれと言われてたけど。 オイルは純正入れとけばいい
グレードを上げる必要もない
純正の指定されてるオイルで性能は保証されとるからな
純正以上の化学合成とか入れても良いけど
番手は変えなくて良いよ >>996
ヤマルーブで化学合成油はプレミアム以上なんだけど、安物鉱物油でシグナスはスラッジとか溜まりまくらないの？
いや、すまん、最近乗り始めたんで。 このスレッドは１０００を超えました。
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