探検
【2st】Ninja RR150【現行車】 [転載禁止]©2ch.net
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向こうのストリートレーサーは命知らずだな
最高速縛りがあるならこいつは本当に速いわ
https://youtu.be/mzIdtyo8zUE
ステダン欲しいな
https://youtu.be/zCQ_yW6aq58
https://youtu.be/DVi-Db_K6es
本当にやってる人が複数いるとか世の中まだまだ捨てたもんじゃねーな！
手を伸ばしてシフトペダル操作しててなんか笑ってしまった
向こうじゃ定番のテクニックみたいだよw
本日、アクセル戻しても8000回転以下に下がらない症状が頻繁に発生しました
アクセルあおり直したら回転落ちたのでキャブのようですが、同じ症状になった方居ますか？
キャブSJにゴミが詰まって回転が上がることもあるけど8千までは普通上がらない
とりあえずワイヤーに注油してキャブばらして変な傷が無いか確認かな
真夜中でも蒸し暑くてやっぱり乗れなかったでゴザル の巻ﾆﾝﾆﾝ
ラジエターの養生無しでもオーバークールにならない？
夏の時期でもガムテ縦に4列貼っていい感じだが
ラジエター下半分テープ塞ぎ状態、水温計エンジン入口側
昼 市街地渋滞無しで流す程度なら７５℃～８０℃くらい
夜 首都高を高回転で動かしても７５℃くらい
山手トンネル内で８０℃～８５℃
湾岸～C2内回りを流しに変えると６５℃～７０℃
MJ310、ニードルクリップ一番上、SJとASは純正状態から変更なし
ためしにクリップ真ん中にしてみたらアクセル開度に関わらず7000rpmから上がまったく吹けなくなった。
標高1300mクラスの山道でも7000rpmから上が吹け上がらない。排気デバイス作動が7000からってことと関係あるのかな？
参考画像1枚目は街乗り繰り返したプラグ。2枚目は高速道路を10時間ぶっ飛ばしたツーリングの帰り
https://i.imgur.com/olzd4rT.jpg
https://i.imgur.com/A7FG8xk.jpg
純正キャブ、ジェットニードルのクリップが上中下の3つしかなくてちょっとびっくり。
普通ニードルのクリップ位置って5段階くらいあるもんだと思ってたんだけど…。
ニードルの適合情報求む。
http://www.win-pmc.com/yss/lineup/mini_line/
>>638さんはサス取り付けしましたか？どんな感じです？
腰上パーツとガスケットって出るうち買っておくべき?
一万キロ辺りで用意かな
でも、MSLがそのころ在庫あるかな
朝の峠道と日中の街中で温度上昇が違うからやっぱツーリングはソロが良いな
RRはバルブ付けて、チューブレス化出来ましたよ
上の方に書いてます
球切れしました。
638です。
以下、報告を。
MZ366は5月に受け取り使用中。
結論を言うと「固い」の一言。
寸法はバッチリ。
サスとしての出来も悪くは無さそう。
ただ、まだまだ固くて、後ろが跳ねる感じが強い。
せっかくの伸び側減衰調整も最弱でも
固くて使えずじまい。
ばねも170Nでは半分しかストロークせず
130Nにすぐ替えてようやくフルに動いた。
それもプリロードはほぼゼロな位にかかってないんだな、これが。
ダンパーももっと伸び・縮み共柔らかくないとダメみたいだ。
レーサー自転車でも経験があるんだけど、
タイヤが細い（前80,後90）とどうしても
空気圧を高めに設定せざるを得ず、
この分の考慮がまだ甘かった。
将来的にはホイールを入れ替えてラジアルタイヤを
履かせてやるつもりなんだが何年先になるやら・・・
ま、自己責任で手さぐりでやったことだから
この程度ではめげてなんかいられないよ。
もともとPMCからは、純正サスを預かって
解析して作りましょうか？と言ってもらってたんだ。
ただそれだと何カ月もサス無しになって走れなくなるから
嫌だったのよ。
これでサス2本体制になったから、MZを使いつつ
純正を解析の長旅に出せそうだ。
解析結果を元にMZを再チューニングしてもらうか
新たに縮み側も可変出来るMXを起こそうか。
今年はもう予算を使い切ったから来年以降の課題だね。
プリロード減＋スラストベアリング＋オイル7.5Wへ入れ替えで
初動の沈み込みが出てきてだいぶマシに感じるようになってきた。
余ってたベルハンマのNo.0グリスをインナーに塗りたくって
フォークブーツで封をしてたのも良かったみたいだ。
それでも大きな入力にはまだガツンと堪えるから、
スプリングの高レート側が自分には固過ぎな気がする。
フリクションロスを減らせればこのままの固さでも
良いのかもしれんが。
７月に西伊豆スカイライン＋天城峠へ道志周りで御殿場から入って
海沿いに帰ってきて、当方のSSもようやくエンジンは慣らしの
第一段階が終わったよ。
今は8500rpm縛りの第二段階に移行。
18日には中央道を使いR299麦草峠とr124ぶどう峠を
パスハンティングして児玉経由でR254-R299-R16で帰宅。
結構午前中は寒かった、冬服で出て正解だったよ。
午後はそのかわり汗だくだったけど。
それにしても楽しいね、小振りなヤツをどぴゅんと
乗り回すのは。
高速で8500は約ぬわゆkmくらいだったかなあ。
今度の25日は雨が降らなきゃ本栖湖方面の
某ショップイベント見物に行ってます。
会えるかもな方々、しくよろ～
報告ありがとうございます。
固かったですか～やっぱ現物送るのが確実ですね
自分はフロントにYSSのバルブ付けようか検討してます
自分もお金貯めてからなのでずいぶん先ですがw
確認しました、ありがとうございます。
ss でもタイヤサイズ同じでいけるかがわからないですね…
SSはリム幅が違うので同じサイズは履けませんよ
標準サイズも特殊なサイズですよね
SSのリム幅は前1.80後1.85。
ヲレは前80後90幅のタイヤに納車後即刻履き替えた。
無理せずにチューブレスタイヤにチューブを入れたよ。
今日、今まで使ってたオイルに入れ換えたら元に戻ってひと安心…
オイルは良いの入れないと駄目だね…あんなに変わるとは思わなかったわ
情報ありがとうございます。
リスクがあるので自分もチューブレスタイヤにチューブ入れようと思います。
ちなみにタイヤ何履いてますか？
前 ミシュラン
後 ダンロップ だよ。
ミシュランはスクーターでいくつかの銘柄を
使ったことがあって良い感触だったから。
大概はバトラックスかTT100の人が多いらしいが、
他人とは違うものにしたかったから。
まず滅多にいないだろうね。
ストリート向けだが、少なくとも自分には
高速道路でも峠道でも必要十分だなあ。
後はよく使われているヤツだよ。
チューブは店の勧めがあって、日本製にこだわった。
んで、BSのにした。
今のところ全く問題なし。エアの減りも少ない。
F1.85 R2.5でした
フロントは100/80-17
リアは130/80-17
が最大で履けるサイズです。
130/80-17はRX-02なら有りますが、ハイグリップタイヤTT900GPやBT39SSは120/80-17しか有りません。
おめ！ノーマルでもうるさいですねw
吹けもそんなに悪くないけど、かなり重たいんで交換すると効果大ですよ
チャンバー探しました、ジャッカルチャンバー良さそうですが、スチールで6万は高いですね！
確かに高いけど公認取ってるの忠男さんのだけなんだよね
あとヤホーでも取扱してるから、自分が買おうとしてた時にちょうどヤホーがキャンペーンしてたんで、大量にポイント貰ってタイヤと交換道具一式手に入ったからそんなに高くなかったわ
https://ninjakips.blogspot.com/
向こうではKX85のPWK28キャブレターを流用してるのね
リードバルブはV-Force 3が有る模様
他にも良い情報書いてますわ
このV-force3繋がりでみると、KDX200/220の
パーツがここには使えることになるね。
オフ車だし、元のエンジンセッティングが違うから
わざわざKDX のリードバルブを買って使うことは
まずなさそうだが、急なトラブルなどで
困った時には国内部品で代用が利くワケね。
とりあえず>>573のKDX125のガスケットは流用可能だね
後はまだMSLとか部品持ってるし、インドネシアから部品取り寄せて何とかなるでしょう
インドネシアの通販サイト観てるけどアホぐらい安くてびっくりするわ
インドネシア生産にしてくれてありがとうカワサキ
https://youtu.be/rtX9q8s06D4
そろそろもうちょい効きが良いのに交換したいんだけど、何か合うのないですか？
チェーンは純正520みたいだけど、スプロケそのままで428にしても大丈夫かな？
RR,SSとも純正パッドは同じ部品番号。(43082-0085)
んで、形状から割り出すと
例えばデイトナなら
97134
79814
72466
20120 が該当する。
但し、厚みは純正が8.8～8.9で
デイトナは8.4。
よって一組当り約0.8薄くなるから
敏感な人は慣れるまで要注意。
デイトナのHPで形状・寸法が見れるから
他社パッドが欲しいならそれを参考にしてちょ。
ヲレはもっと減ってから交換は考えてるよ。
それよりも、フルード交換は半年、キャリパー分解整備は
1年毎にするほうがもっと大切。
ブレーキフルードはパーツへの攻撃性が
強いから。
当方来月が該当月なんだな。
チェーンはちゃんと520を使おう。
428らするなら歯のほうも428用にしないと。
詳しく教えてくれてありがとう。
ZX-10の純正スロットルホルダーを流用して、ハイスロ化してみました。
確かにハイスロになりましたが、取り付け部分の形状が違うので(純正はスロットルホルダー側に外れ止めガイドが有るが、ZX用は無い)
スロットルを戻し過ぎるとアクセルワイヤーがスイッチホルダーのガイドから外れようとします。
アクセルワイヤーを最大引っ張りに調整してやっと遊びが無くなる感じ(引っ張りしろ無し)
オイルポンプも気になって調べたら、だいぶずれてたので調整し直しました。
少し走ってみましたが、ハイスロのお陰で握り直さなくてもフルスロットルになり操作は快適になりました。
当たり前ですが、ラフに開けると被ります。
グリップアツシ、スロツトル 46019-0020 1750円
ノーマルより若干静かになりました。
今日峠を流したけど、アクセル操作で無駄な力を入れなくて済むようになったのでとても快適になりました。
ぬかったわ
今でも買えるんだけどね～
乙です。
RRはホルダーと右スイッチASSYを替えれば
イケるんですよねー。
SSはライトスイッチがあるから、それを残そうと
こだわると縛りがきつくなる。
近々市販のハイスロパイプを買ってみて
加工を試みるつもり。
8500縛りまで上げたらやはり
握り替えが必要になったよ。
取り付け状況に興味あります。
当然センタースタンドは
外したんでしょう？
止め位置も違うでしょうから
工夫の経緯も知りたいです。
#軽量化はしたいので
ここは替えたい箇所なんだが、
センタースタンドは外したくない。
(これがあるからこそ
SSを買ったんだから)
ジレンマジレンマ。
特注品になるから
いつになるやら(-_-;)
いや、グリップホルダーのみでポン付けできるよ
YZF-R6の純正グリップホルダーの方が形状は同じなんでこっちの方が良いかも？
40パイ有るらしいんで加工は必要かもしれないけど
乗ってみたいと思ってる人は迷わず買えよ！乗ったらわかるさ！
https://www.goobike.com/web/search/summary.php
技術力の無い人は頼んだら？
http://www.ogiyama.co.jp/news/#1536997183-487391
センタースタンドの取付場所とフットブレーキが干渉するので、カットして軽く曲げて溶接して取り付けました。
ノーマルチャンバーのセンタースタンドを取り付ける部分もカットしてジャッカルチャンバーに溶接したのでセンタースタンドは使えます。
レスありがとうございます
純正ホルダーのままで何か突っ込んで
試してみるよ
レスありがとうございます
やっちゃいましたか ＜切った貼った曲げた
写真で見れるといいんですけどね
おおよそ理解は出来てまっせ
加工無しではつきませんからね
音以外の
走行したときの
変化した感触は
いかかでしょ？
「○○回転時は○○kmに変わった」とか・・・
「○○km時に○○回転になった」とか・・・
キャブ、プラグ、エアフィルター等の
セッティングと絡めてご報告キボンヌ。
これ使えそうだね！取り寄せしたいな
https://i.imgur.com/3NOrUDH.jpg
https://www.yss.co.th/fork-upgrade-kit.php?brand=&;model=&page=3
https://i.imgur.com/SrrOPq0.jpg
適合情報はわからなかったけど、取り寄せは出来るってさ
税別34000円だそうです。
https://enoanderson.com/blog/2015/03/07/spesial-the-story-of-legendary-ninja-150/4/
今月初めにフロントフォークのキャップに
エアブリードバルブ(排圧弁)を
つけてもらった
時間がかかると言われていたので
オギヤマさんにふたを
取り寄せてもらって
それを先方に送ったんだが
３日で返ってきた
ねじ込むバルブの寸法上
ふたの厚みが11mm以上必要との事で
ギリギリたったそうな
つけてからは
ほとんど走っていないんだが
近くの２りんかんに行った
ほんの数キロだけでも
押せば「プシュ」っと
抜けるんだね＜当たり前か
このところ雨続きで乗れなくて
停めっぱなしのところ
週イチでエンジンだけかけてやる時に
何気なく押してみたら
先日乗った時よりも盛大に
「プシューー」と抜けたんだ
この時候でこの地域(@東京)で
ただ停めておいたたげで
こんなに内圧が上がるものなんだ
いろいろ考えさせられた、というおハナシ。
＃真夏に何もせずにそのまま
乗っていたことを想像すると
今までどんだけ疲れる思いをしていたんだよ
スプリング、プリロード、オイルの粘度や量、
内圧上昇分に配慮してセッティングを
考えなきゃならないものなんだな、と
還暦前にして初めてわかったワ
オイルポンプの調整してから、大体満タンから300キロでランプ点灯で340キロで右側カウルから見える辺りまで消費してた
13000辺りまでよく回すのは回すけど、でも減りが早いような…
ホースから漏れてる感じも無いしサイレンサーの濡れもベタベタじゃないしこんなもん？
動き出したな
オフ会みたいなこと出来たら良いな
http://www.awaji-bf.jp/
1万キロ弱走ったんでタンクとエアクリーナーボックス外してキャブの清掃とプラグ交換エアクリーナー清掃実施した
キャブのスライドバルブが一部擦れて黒い部分が剥がれてたのでスライドバルブの引っ掛かりが回転下がらない原因でした。
なんちゃってハイスロにしたんで、アクセル開度もチェックしたら全開になってなかったw
キャブ側とアクセル側のアクセルワイヤーを調整し直して、またオイルポンプの調整し直した
オイルの吐出量は標準で調整するとかなり多いので少し絞った
プラグはカーボンが固着して酷い状態…
スーパーキップス早く清掃するか…
https://i.imgur.com/KyZBTKk.jpg
https://i.imgur.com/ORuuIYP.jpg
居ないか…もしお会いしたらよろしくです
赤男爵→店の買い取り5万円以下、ちなみに店頭委託販売可能。
ﾊﾞｲｸ王→店の買い取り20万円上限。
売ったの？
自分はしゃぶり尽くすからどうでもいいや
でも250万するし日本人には扱い難しそう
レブル→883→ファットボーイと結局ずっとコンプレックス抱えそう
やっぱ方向性変えてスーパースポーツ乗るべきなのか
でもハーレーは売っても高く売れるからファットボーイ買ったら？金利安いっしょ
と、誤爆にマジレスw
FI・キャブうんぬんじゃなくて、2ストの車両は10000～20000キロ辺りで必ずエンジン開けてメンテナンスが必要
キャブは始動時にコツが居るだけでそんなに気にする事は無い
気温や温度、湿度や標高で吹けが悪くなったりする
FIみたいになんでもおまかせにはならない
でも2スト勉強するには良い教材だと思うよ
ﾀｲｶﾜｻｷは、KRR最終型のKRR150ZXとNINJA ZX150を2013年迄ﾗｲﾝﾝｱｯﾌﾟ。(生産国ﾀｲ)
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱｶﾜｻｷは、NINJA150RR,NINJA RR(SE含む)を'12~'15迄ﾗｲﾝｱｯﾌﾟ(生産国ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ)
両車は、樹脂部品の外装が異なるだけで、基本的な車体やｴﾝｼﾞﾝ構成に大きな違いが無い。
車輌の現地価格は、3900000ﾙﾋﾟｱなので日本円に換算して、295260円と日本人感覚なら結構安い。
しかし、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ一般国民の平均月収が約3万円。つまり、かなりの高級車に該当する。
ポン付けでお勧めなのは、タナックス/ナポレオンのカウリングミラー2(AEX2L/R)の左右セット。
使い勝手が良く、後方視界も申し分無いが、残念ながら最近生産廃止になった。
某オクでも結構な値段に化ける。https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/p645809440
現行品ミラーのAEX6～9の4種類は、調整箇所が多く使い勝手が悪い。おまけに部品が重い。
下部の上側の２本なんか頭折れそうなぐらい締まってて弛まず…
ドンだけオーバートルクで閉めてんんだよ！フォークのインナーチューブ曲がってんじゃないのか？
まだ悩んでる
関東に住んでるからメンテには困らなさそうだけどしょっちゅう壊れるようならやめとこう
そんなしょっちゅう壊れやしない。
但し今様の電子制御バリバリなモデルの
「乗るも楽々維持もお手軽」という
訳にはいかないよ、ということ。
(特に動力発生系)
維持してゆくことに
手間暇惜しまず、体も頭も動かすことが
「しょっちゅう」だwww
あと、日本国内製の車両と比べると、材質・品質精度・外観仕上がり等
全ての面において「これは・・・」「何だかなあ～」の部分が
目につくから、それを【笑って許して】（by和田アキコww）あげられる
心の広さとそれらを自分でどう料理してやろうかという
心意気がないと維持はムズカシイかも。
スイッチボックス（スロットルハウジング）が純正のままで
アクティブ製の40パイなハイスロパイプに交換してみた。
個人的にはおおむね満足のいく結果だった。
ただ、交換過程でいくつか気になった。
まず、純正パイプに比して巻き取り部の厚みが薄い。
2mmほど左右方向に遊ぶから、バーエンド寄りに
寄せてひねってゆくと「カリカリ」とワイヤーの
側面と巻き取り部が変にこすれて
精神安定上よろしくない。
パイプに1.5～1.8mm厚、内径26外径36mmな
スペーサーを入れることをお勧めする。
パイプ長さが純正よりも５mm短い。
バーエンド側に隙が空く。
その分スペーサーを作ってごまかしたが、
のちにグリップ部全体をエンドへ寄せた方が
ブレーキレバーへの指の掛かりが良いことに
気づいて、ストッパー穴をハンドルに開け直し
すらした。
そうしたら、只でさえ短めなスロットルケーブルが
つれてしまい、左にハンドルを切ったら
エンジン回転が勝手に上がる・・・
久々に自作で延長したよ。
元々インナー側はまあまあ足りたが、アウター側が
短くてケーブルASSYごと前方向に
引っ張られてしまうんだなこれが。
念のため純正ワイヤーを取り寄せておいたが
杞憂だった。
分岐部のふたはあっさりとれてくれた。
適当な部材を用意しハンダで玉をこさえて削ったわ。
国産ﾌﾞﾗﾝﾄﾞでも製造&販売も東南ｱｼﾞｱやからなあ。品質なんて所詮ｱｼﾞｱﾝﾃｲｽﾄと捉えるべし。開発だけは、日本の本社がやっとる。中で開発仕事してた奴の情報やから間違いない。
整備ｽｷﾙが乏しい場合は、購入した店任せが一番安心して乗れる。
どこら辺読んでよくぶっ壊れるのか分からんが、不安があるなら止めとけば
説明書が無いのでかなり難航したけど、フォークをステー分10mm下げて取り付けることが判明してフォークブラケット外そうとするも>>746で書いたようにオーバートルクでボルト曲がるぐらい締まってて、S字のスパナ買って外した。4本とも曲がってたw
パーツもスペーサーがボルト穴間違ってたり工夫が必要でした。
一応年内に手放す予定
何れ某オク出品かどこかの店頭に並ぶだろう
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