スズキ レッツ4 新型レッツ [転載禁止]©2ch.net
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
新型レッツみたらまたキャリアが安っぽいつくりだな
あそこどうかならんの
全体がかっこ悪く見える >>500
よくある排気ガスのにおいだね
信号で止まるたびににおいに包まれて逃げることはできない 少し待ってスウィートブラウンのにすれば良かったorz オイル交換とベルト交換をやろうと思って、
初心者に向けたウェブサイトを見て、トルクレンチとラチェットレンチを買えとあったので買ったんだが…
パーツリストばっかでメンテナンスノートなんてオークションでも出てないし、
初心者こそトルクレンチを使ってどうたらこうたら、とか言ってる奴は何を言っているんだ?
専門家だから、一般人の置かれてる状況が理解できないのか?
トルクレンチなんて買っても何の意味もなかったよ。
何がメンテナンスノートを入手してくださいだ 締めるとき使うでしょトルクレンチは
印でもどうにかなるらしいが 値が入手できないんだから、手で締めるしかないでしょ オイル交換とベルトくらいならマニュアルなくてもパーツリストで部品の組み合わせがわかれば出来ると思うが、
自称初心者だと難しいのかな?
オイルドレンのトルクはワッシャ新品交換なら軽く締めてきつくなったところから1/4回転とかそんなのでいいと思う。
ベルトや駆動系は、緩める前に合わせ印つけておいて、閉めるときにそれより微妙に強い位置くらいでいいかな。
でもトルクレンチって3000円くらいだから保険のために買っておくといいよ、安物でも素人の目分量よりは正確だし。 なんかこのmmのボルトはこの値で、って表がネットにあったからそれ見てやってみるわ 駄目だ。トルクレンチ使ってもなんの音もしないし、締め続けてたら一本外側に全く出ていないままで折れてしまった。
こりゃプロが使う数万円するもの以外は使い物にならないな 妄想の話なんだろうけど
万一マジなら一般常識から学ぶ必要がありそうだね。
普通は新たなものを手に入れたら試験というか適当な部分で試してみるでしょ、
適当なボルトを決めた設定値やいろんな設定で締めてみて確認したりその時の手応えを覚えておく、
不良品ならその時点で分かるだろうしね、
そうすれば例え音がならなくても、力具合でそろそろヤバイんじゃないかと気づくだろ。 >>515
手応えなら、そもそもトルクレンチなんて使わないでやるだろ。
機械を買って、どうしてさらにその機械を確かめてから使うんだよ。だったら最初から機械なんて使わないよ >>516
あ〜、機械メンテの適性ないと思います、止めたほうが無難ですね。
エンジニアってすべての道具は試験使用して使いますよ、いきなり本番なんてことはありません。 俺は職業じゃなくて、素人でやってるんだが…
しかも3000円くらいのやつよ。10万とかすんだったら陶器のように扱うが。
もう異世界の話だわ。
こうなりゃ走ってる最中に分解しようが関係ねー。
後続車がどうなろうが自分だけは助かってやるぜ! いやむしろ安いものだからこそ問題なく使えるかの事前チェックが必要
ベルト切れでいきなり止まって後ろの車に惹かれないようにね。 暖かかったから久々に16キロもスクーター(現行レッツ)に乗った。
気持ち良かった。 おまオレ
俺も昨日暖かったから今年初めて乗った
バッテリーの充電兼ねてカーマまでな、距離も片道7−8kmだわw@現行レッツ たまに自転車(安いクロスバイク)で行くブックオフとハードオフが
家から何キロあるのか知りたくて実家のレッツを借りて行ってみたんだ。
明日も暖かいみたいだから別のブックオフに行ってみる。 フロントのウインカーの部分とりかえようと
ねじはずしてフロントのライト部分をはずそうとしたら
爪で外れない
爪がどういう状態でついてるかすらわからん
うえ横どこおしてもとれないときどうしてます? 久々にレッツに乗った。信号待ちから発進したら
左後ろから抜こうとする不届き者がいて「何だこいつ!?」
と思ったら右から抜いてきたのでどんなスクーターか見てみたら
ベージュの同じレッツだった(^^; みなさんはレッツ4のエンジンオイルは何をお使いですか? フロント右側のウインカーが切れたリアの右側がつきっぱなしになる
自分で4変えるのめんどい?
フロントのウインカーカバー外すの面倒だったらバイク屋に頼もうとは思う
ヘッドライトバルブやバッテリーは自分で交換してる >>530
結局バイク屋に頼んだわ
フロントカバーをベリベリ剥がすのは一度見ないとできないわちょっと怖い
次回から自分でやると思うけど頼んでよかった >>528
いつも車のオイル交換であまったやつ使ってる。
今はTAKUMIオイルの100%化学合成5W-40。
少しパワーアップした?てくらい調子良いよ。 10年で二台のレッツ4乗って去年から新型レッツ乗ってるけど性能上がってるよ
レッツ4は燃費30キロ代だったけど新型レッツは今平均で燃費約50キロ調度くらい
後、加速した時の最高速の音もレッツ4に比べて明らかに抑えられて静かになってる
レッツ4はカーボン噛みとかあったけど、新型レッツは現状カーボン噛みとか不具合は約一年で起きてない状況だね
レッツ4が壊れて馴染みのある中古のレッツを何も知らずに買ったけど、こんな進化してたのかと驚かされた
近年の原付は、レッツ以外も例えばタクトやダンクも燃費50キロ以上、タクトに至っては燃費80キロ以上もyoutubeの動画で報告されてる
燃費で見るなら近年の原付はだいぶ進化してるから燃費を気にしてる人には近年の原付はオススメだよ レッツ4のA404型エンジンは4.5馬力で、新型レッツのA409型エンジンは3.7馬力にダウン。
当然燃費は良くなり静かにもなるのだろうけどいかんせん加速が悪すぎて遅い。
レギュラー満タンでも数百円だし正直燃費より馬力を重視して欲しかった。
性能が上がったかは人それぞれだね。 昔の7馬力オーバーの2ストスクーターは速かったんだけどな。
ボアアップキットもたくさん出てたし。
あの頃が懐かしいぜ。 まだDio系やJog系の中古はたくさん有るし入手してDIYすれば楽しいよ。
2stなら70ccくらいにすればかなり早くなるし(原二登録必須だけど) >>536
加速もいい感じだよ、アクセル全開で60キロいくし
>>537
新型レッツ以外もダンクやタクトとか最近の原付は進化してると思う。タクトはスーパーカブ超える様な燃費をスクーターで実現させて、原付の新たな時代だと思うわ 街でアドレス50見かけると
エンジンはレッツと同じだけど
空力的にはレッツより速いのかな?
と思う。乗り比べたこと無いけど アドレス50見かけたとしても昔のディオかジョグかと思う俺君
さすがにレッツは見分けつくゾ 車重自体が80kg弱くらいだっけ?
人によってはパワーウエイトレシオはかなり差が出るだろうね。
40kgの女性と100kgのキモデブじゃぜんぜん違うはず。 今朝通勤中の信号待ちでエンジンストール。遅刻覚悟したけどセル回しまくったら復活して事なきを得た。これが噂のバルブカーボン噛みってやつ?
腰上オーバーホールしないとまたすぐなるかな?
運良く掛かったからいいけど通勤用途だと怖いな >>547
まずはワコーズのFuel1添加、カーボン噛み対策のサービキャンペーンで実施されてる内容だよ。 >>547
自分も何回かなって燃料添加剤入れようかと思ってるが、オイルが一気に汚れるとかでオイルも替えるか迷ってるわ 俺なんかは1000km走行したらオイル変えるからしょっちゅう添加材入れてるよ フューエルワンじゃなくてエーゼットの添加剤(PEAのやつ)はちょくちょく入れてた。
新型レッツ用だけどサービスキャンペーンのピストンガスケットセットがオクに安く出てたからポチったよ。ついでにテンショナーとディスチャージインジェクション周りのパッキンもポチった。
白煙出てオイル喰い気味だったしこれでオーバーホールやってみよう。ヘッドもバルブもピカピカにリセットだ。
本当はクランクも換えたいけど金銭的にそこまではムリ… 原スクでオーバーホールが必要てどれ位の走行距離走ったら考えるべきなんだろ
俺は新型レッツだけど買って3年半で2000kmだから 暫くは考えんでもいいかな オイル交換してきた
廃オイル200cc程度しか出てこなかった 自分のは徐々にゆっくり減っていく。特に高速で走るとね。 >>552
なんのOH?
>>554
小排気量は特に減りやすい
だから日常点検項目でオイルレベルの項目があるだろ?
点検自体は原付に限らないが >>556
そうなのか4ストは減らないて見たが原付じゃなかったか >>557
減らなかったら点検不要になるはずでしょ
車でもバイクでも減るよ >>552
逆だよ、4st原付きはカーボン噛みなどが不調の原因として多いから短距離や頻繁に乗らないほうが調子崩すよ、
むしろ長距離乗ってるほうが不調になりにくいんじゃないかな? レッツ4だけどウエイトローラーはノーマルから2g下げれは加速が大分よくなるかな? >>561
前に乗ってたレッツ4はノーマルウエイトローラーの12.29g×3個=36.87gから
5g×6個=30gにしてたけど元気な加速してたよ。
エンジンの常用回転数が上がるから燃費は悪くなるけどね。
最高速もあまり落ちなくてプーリー裏のリング外して65km/h位。
ただベルトが減った状態だったから状態の良いベルトなら70km/h以上は出てたかも。 >>562
ありがとう。
今11gx3なんで10gx3にしてみます。 >>563
3gじゃ殆ど変わらないと思うよ
駆動系は清掃してグリスアップするだけで結構変わるからそういう意味で開けるのはありだと思うけど >>562
リングと言うことはノーマルプーリーだと思うけど最高速そんな出るのか ま現実として空冷車は水冷車よりクリアランス多めなので比較するとオイル消費は多いよ、
で、空冷車は殆ど小排気量しかないので小排気量は減りやすいというのも間違いじゃない。 >>566
リング外せば出るよ。
正直5〜6千円かけてハイスピードプーリー入れる価値は無いと思ってる。
ちなみに自分のレッツ4でノーマルから換えたパーツは、
5gの異形ウエイトローラー6個とNGKイリジウムプラグと
純正より少し柔らかめの5W-40のエンジンオイルのみ。
あとはフルノーマル。 レッツ4 2018のミラーのネジ10mmのなに買ったらいいんだ タイプDの純正なんちゃらなんてのが書いてあってちんぷんかんぷんや 教えてくんなまし 今なんとなく思ったんだけど。
レッツとアドレスは4キロ違う。ガソリンを空から4Lくらい入れると結構遅くなるが燃費変わらないんだな。なんだかなぁ 「エンジン一発始動するけどクランク異音する車体」のエンジンの腰上を「不動だけど腰下生きてるエンジン」の腰下に移植して載せ変えたけどエンジンかからん…
上死点合わすときにマーク合わすの間違えたかと思ったが異常なし。一旦ヘッド外してカーボン落として灯油入れて漏れ確認したが漏れ無し。
タペットも調整したが駄目。点火もエンジン始動してた車体そのままの配線&火も飛んでるんで異常なし。
インジェクター故障かと思ったが燃料飛んでる。
ガスケット新品交換して規定トルクで締め付けても圧縮が6kgしかない
2ストみたくオイルシール劣化で1次圧縮が漏れてるのか、ピストンリングが外した瞬間に磨耗してしまったのかとか色々考えるが頭パンクしそう
もう何処触っていいかわからん… 原スクでエンジンスワップとかオーバーホールとか有り得んわー
車体ごと買い換えやろ普通 >>575
4スト整備は未経験なんで、4ストの練習とコロナ自粛での暇潰しでジャンク引っ張ってきただけ。 >>575
模型好きなのでむしろバイクキットがほしいくらいだな。
今は中古を一旦バラして組み直しだけど、新品キットが同じ値段であればな。 >>576
失礼した
教材としてね
男の子ならバラバラにするだけでも楽しいからなw だーめだ。シリンダーヘッドすりあわせて漏れチェックまでしたやつに入れ換えても圧縮が一向に上がらない。捨てようかってなるわ この車種ってカーボン噛み直して5000kmでまたなるの? なるんだと思う 現行レッツだけどリコールでスズキからフューエンワンのミニボトルみたいなの貰った
それで根本解決になるとは思えないから、一定期間過ぎると問題が起こる可能性はあるんだろうな >>582
フューエルワンをやったけどかいけつできなかった。今度はスロットルバルブの掃除かな そう現行ってか最新
リヤビューが隼と見間違えるヤツ 現行のレッツってメットインにフルフェイス入る?
タクトとかフルフェイス入らないから不便なんだよな 銘柄や帽体サイズにも依るけどフルフェは厳しいんでない?
ゼニスYJ−16のジェットだけどムリムリシート閉めるって感じでメットは傷まるけ フルは入れたこと無いけど大きくないのなら入るような気がするな、
ちなみに入れ方間違ってる人が多いように思う、
いわゆる立てて入れるのではなく横に寝かせて入れるように説明がある、この方が余裕がある。
ただ寝かせると横に傷がつくので薄い布引いてる。 オイル上がりでシリンダーピストン交換した。純正メッキシリンダーじゃなくて安い中華の鉄スリーブ圧入品にしたんだけど全く問題ないね。
これでメッキシリンダー冷えすぎカーボン発生問題も同時解決したら最高だが
エンジンクーリングファンのフタはまだ付けてるけど夏は外したほうがいいかな レッツ4に乗ってますがセンタースタンド立ててリアタイヤを回すと何だか異音がしますが皆さんのはどうですか? ガラガラは不味いw
シャーって感じならファイナルのベアリングだろうけど
ギヤオイルなんて交換してる人少ないから 週に数回はクランキングしてる一応かかるけどこれもうフューエル1じゃダメか… >>592
発進のクラッチミート後で音消えるならドリブンプーリーのベアリングじゃないかな
奥はニードルベアリングでクラッチ側はボールベアリング
俺のはボールベアリングがサビサビで音出てたから交換した(ニードルベアリングも) 水没させなきゃそうそうベアリングは壊れ無いと思うけど新しいのは弱いのか?
どうせ2〜3万キロ走ったら最近のは買い替えだから直すか微妙だな
ベアリングだけ交換してもトルクカムも減って変形してるだろうし判断に迷うところ >>600
エンジンかけてない状態で手で回すと音がする。エンジンかけてるときのアイドリングの空転で音がわからない サーキットじゃないなら20km/hの速度違反です。 エアクリ、オイルにベルトとプラグ交換して駄目なら諦めろん
すくなくとも60キロは出ないと公道走らせるのは怖い
ちゃんとメンテした上でZZのプーリー使ってワイドレンジ化するとJOGに迫るタイムが出るようになるよ ベルトウェイトローラー交換して様子見かな
ピストンシリンダーは自分じゃめんどくさい 初めてマフラー取り外そうとしたら、スタッドボルトが完全に固着してたのか六角ソケットがななめについてたのか、スタッドボルトが折れたから修理出さんと行かん。 >>487
キャリアになんかBOXとか付けてるとそれも外さないとダメだが付けてなければそんな大変じゃなかったぞ >>610
新型レッツのスレだが別にいいんじゃない ヘッドライトLEDにしたら明るくなるかなー
HS5はあまり無いんだよね >>614
レッツは交流でしたっけ?
対応してるLEDユニットは高価すぎませんでしたっけ?
今は安いのあるのかな 興味ある ナップスとか行くと1万くらいのあるけど貧乏人なので買えず
Amazonの安物から試したいな ホーンとか点検のときくらいしか鳴らさないなベトナムじゃないし 鹿、野良猫、イノシシ、よく分からん鳥が多く結婚鳴らすんです >>574
コンプレッション6k台だとそのままでは始動は無理だな
吹き抜けが大きいくて、吸入空気量が減ってるので
それに合わせて燃料を減らす必要が有る
スロットルセンサーを前方向に目一杯回して薄くする
それでもまだ濃いので、始動時には影響の無いバキュームセンサー
のホースを抜き2次空気を吸わせて空気を取り込む
エアクリーナーを外して少しアクセルを開けてクランキング
したら掛かる可能性が有る
クランキングす レッツ5Gがエンストしてしまうようになってどうしよう まだエンジンかかるならエンジンオイルの量を確認
ゲージに付かなかったらエンジンご臨終、ダメ元で1ランク硬いオイルを規定量まで補充してみよう
運がいいとあと数千キロ走れるかも
キックがやたら軽かったらカーボン噛みの兆候だから燃料添加剤のF1を規定量点火して様子を見て キック…初めて使ってみたけどキックが戻らない…
エンジンは普通に始動したけどキック戻らないというのは初めてだ〜
このポンコツめ🌱 お前があまりにもキック使わないから錆びついたんだろ バッテリーを少しでも保護しようと思ってキックでエンジン掛けるようにしようと思ったけど
社外サイドスタンド付けてて普段はセンタースタンドは使ってない サイドスタンド関係なく
センタースタンドで起こさないとキック出来んってどうなの?
サイドスタンド状態からセンタースタンドで起こしてキックしとれんわw キックがさびる???
そんな事あるとは知らず今まで生きてました。
エンジンが止まるというこれ以上無い困った故障のついでにキックも修理しないとダメなんて悲しい
バイク屋?うーん1番近い店は三段シートロケットカウルなど昭和の改造店かよ!みたいなのだし数km離れたYSPは自走で辿り着けるかわかんないし。 >>633
キックのメンテナンスとかググって自分でやってみたら?簡単だよ。スロットルボディもエンジンコンディショナーで簡単に掃除できるし 分解してネジ余る…を繰り返したのでよけい壊してしまいそう… 旧式エンジンは改善キャンペーンやっているだろ
例えばエンスト・エンジンかからない >>634
3店舗回ったけどエンジンコンディショナー?というは無かったので何とかクリーナーだけ買ってきた >>637
スズキ公式見たらうちのもその車体だった…
ホンダのときは車体番号のとこにシール貼ってたけどスズキは改修済のマークはしないのかな??
バイク屋に持っていくのはいいけど帰りはバスも電車もないウンコ田舎だしどうしよう… >>623
ソレノイドバルブの中古品買って取り付けて見ました。 ウインカー用のランプが店に丸い端子みたいなのと2本差しの置いてあって
レッツはどっちなんだと、マニュアルとかに種類を記載してほしい >>642
泡がブクブクしてきてちょっと焦った
透明の液体じゃなかった >>640
もうエンストするようになった
中古部品じゃダメか >>647
エンストならスロットルボディーの掃除の方が良いよ
面倒ならフェールワンのようなガソリン用洗浄剤気長に掃除
それもやったならスロットルセンサーのネジを緩めて前方向
に回して燃料を絞る(プラグのやけも悪いはずだ、正常なら白い) 旧型エンジンは
リコールかサービスキャンペーンやっている >>642
この前エアクリ穴からスプレーしたばかりなのでどうなんかな
もっと大量にやるべきだったのかな >>649
ベルト交換とファンの蓋でしたっけ?
メーカー修理ならスロットルボディごと無料で交換してほしいくらい >>651
エンジンの痛みと煤なんで、替えても煤が付いてないだけ
ホンダの空冷はもっと酷い、新車からカーボン噛みしたりする トダイは辞めた方がいいとは聞いたけどそんなダメなのかね >>653
カーボン噛みの主たる原因は燃費向上を考えて、バルブスプリングが
とにかくやらかい、工具無しでスプリングを組める(レッツ4に比べても
握ったらすぐに判るほど)で、バルブの閉まりが悪く少しのカーボンで圧縮漏れ
ピストン、リングも燃費を気にして、リングの張力も弱く圧縮漏れが大きい
そしてこのせいで、オイル消費過大なので(レッツ4よりも消費が大きい)
男性ライダー(制限速度を守らない)なら2000k毎に交換しないと不安
駆動系もスタート回数の多い人(すり抜けせず車の後ろをついて走る人)
なら8000k〜12000k位でクラッチの交換時期に成るし、ベルトも減りが早い
原因はケースカバーの排気口を塞いで有るので熱が冷えない(その代わり静か)
バッテリーがダメに成る頃には、設計が悪くキックが固着して使えない
電球があちこち切れたり、コンビブレーキの不具合のせいでブレーキ付きっぱなし
まだまだ有るが、バイク屋が言うには故障が多いので大変だが飯のタネらしい カーボンがガンガン溜まって剥離する時点で設計ミスだよ
仮にスプリングが強かったら強かったでバルブシートがカーボンでずたずたになって圧縮漏れが始まる それ絡みだと思うけど俺現行レッツなんだけど、一応リコール?サービスキャンペーン?かな?
スズキ印のフューエルワンみたいなミニボトルくれて入れてくれって。それで根本解決するとも思えんから
定期的にフューエルワン自分で入れるのがデフォかな。 >>655
カーボンを挟みちぎるレベルだから、他のバイクはそれ程酷くない
現にホンダは対策としてレートを上げたバルブSPで対策したが
それが他メイカーに比べまだまだ柔らかく、少しマシになる程度
それと空冷車は水冷に比べピストンの膨張が大きく、燃料を濃い目に
セッティングする必要が有るのでカーボン発生量が多い
ホンダの空冷車、水冷車もローラーロッカーアームが全車採用に成って
アームの慣性力が大きくなって、スプリングをかなり固くしないと回らないので
新型車に関してはカーボン噛みがほぼ無くなった >>656
その症状は少しちがう、スロットル周りにススが溜まって
主に低回転の吸入空気量がススで阻害されて減り
一定量の燃料に対して空気が減るので、燃調が濃くなり
エンスト、始動困難、加速不良に成る
濃い状態で走ると燃焼室にカーボンが充満しカーボン噛み
の可能性も高くなる
排ガス車なんで、正常車ならカーボンは出ないけど
燃調がズレてくるとカーボンも増える もうこのエンスト癖はスロットルボディとソレノイドを新品に1万キロ毎に交換した方がいいのかと思うようになってきた
それでもエンストこいたら粉々にして着払いでメーカーに送ろうかなんて レッツは新型を買ったほうがいい
エンジンが違う
前サス モンキーの社外インナーは付かないかな
テレスコにして欲しいわ 2スト7.2馬力の原付乗ってたことあるけど今のレッツくらいのパワーで十分だよ パワーはある分には困らないけど無いと辛いものがある
7.2馬力でも坂は全然登らんし 3.8PSまで下げて燃費向上もくそも無いと思うんよねえ
5万キロ保証とかなら許すが
レッツ5までのパワーに戻せないんかね スクーターレースやってる人曰くそこまで変わらんとか
実際自分が乗ったわけじゃないからなんとも言えんが誰か加速測定とかやってないのかな 原付で走行中にヤクザもんに怒鳴られた
今部屋の片隅で震えてる 結局エンストは何を交換して治ってるのか公表してほしいな >>674
主にカーボンとエンジンの経たり
原因が燃調が濃く成っての不調だから
上のどちらも空気の吸入不足になるから
このバイクのインジェクションは自動では
補正しないんで被る 642
私も茶色ぽい泡が地面に垂れております。
エンジンオイルは正常なので原因が分からず
不安です。 >>675
ソレノイドバルブの交換は無駄かな?
1万キロだけど。 >>677
むだ、簡単なのはフェール1等のスス取が簡単
正し即効性は無いので1000kから2000k投入しながら
走らないとダメ、次に簡単なのはエアークリーナーカバー
を外し吸入管にエンジンコンディショナーでススを掃除
する方法
吹き付けすぎはエンジンが止まるので、高回転
を維持できる様に吹かしながらエンジンコンディショナー
を5分程度吹き付ける(これは即効性有)
あとスロットルポジションセンサーを廻しての対処法も有る >>679
連続吹き付けはエンジンが止まって無理だから、時々しか吹き付けれないぞ
5分だと結構残ると思う でも数分のコンディションナー吹きつけはひと月持たずエンストしない?
うちだけ?。まだ1万キロなのに。 そういう間違った整備やってるとセンサー壊すのがオチ >>681
奇麗に掃除するなら、ダクトごとエアークリーナーケース外して
直接スロットル周りに吹き付ける、そして暫くカーボンを溶かして
からエンジン始動、最後にキャブクリーナーかパーツクリーナーで
エンコンの残りをエンジン掛けながら掃除する
フタしか外さない遠隔洗浄は、状態が見れないので念入りが良いかな むしろエアクリ外すとどうか?
薄すぎて焼き付くのかな? エアクリがないと結構な勢いでシリンダーが削れて行くよ
エンジンの寿命は半分以下になると思う >>685
スポンジはつけてるけどオイル塗り忘れてます ちなみにエアクリレスのNinjaH2Rは8000回転以上を15時間でエンジンオーバーホールが指定されてる
原付の場合60キロ巡航で8000回転くらい回ってるよ
寿命半減どころか900キロで…
なんでレース用バイクがレースごとにエンジン開けるのか考えたほうがいい >>688
今はモトGPバイクでもエアークリーナー付いてるよ >>688
よほどの貧乏人なら特別ですが、酸化防止剤入れないのでエンジン立ち下げたら部分的にオーバーホールしますね アドレスV125も
第一世代4ストFiエンジン
レッツ4も レッツ4なんかアドレスv125とインジェクション同じだから
サブコン
なんかも取り付け出来るだろう、O2センサー付きならk9用とか
古いタイプのインジェクションでもそれなりの利点も有る レッツを買おうと思ってるけどDUROのタイヤは
問題無いですか? 前を油圧のテレスコにしたい
ポン付け社外ってないの? レッツ5のエンストがひどくなってきた。
ソレノイドバルブ新品にしても効果ないのかな? >>694
台湾ダンロップのOEMメーカーだったと聞いたことある。 >>696
スロットルバタフライ周りのエンジンコンディショナーによる洗浄
まだ症状が残る場合フューエル1等のガソリンに入れる洗浄剤を2000k程投入
上記でも完全で無い場合、スロットルポジションセンサーを右に回して薄くする >>699
最近やったんですけどね。
ポジションセンサーはちょっとよくわからないです >>700
https://imgur.com/fuD7G9x.jpg
これはスロットルボディーを右側から見た図、手前の黒くてネジ2本止めの
物がスロットルポジションセンサー、長いプラスドライバーでネジを緩め、
黒い物を右回転させて調整する
少し回転を上げた状態で、ギリ息つきしない所まで右に回すと、濃すぎるガ
スを絞れる
https://i.imgur.com/yHdNyBX.jpg
何なら他の事をせずともここだけで、エンスト、始動不良、加速不良、カー
ボン噛みが治る事が多い、スズキのインジェクションは殆ど補正しないので
古く成るほど調整が必要に成ってくる 安いので買い物バイクに買おうと思ったんだけど、
そんなに壊れやすいバイクとは驚きました。
やっぱり、ビーノにしようかな >>702
現行はホンダが作ってヤマハに供給してる中身はタクトと同じだよ
先代のヤマハ製ビーノはだいたい2万キロ位で潰れる個体が出てくるとYSPの人が言ってた
水冷システムの液漏れで直すのにエンジン下ろすから修理代数万コースで諦める人多いとか >>705
旧ヤマハ水冷50が壊れる元の原因はチョイノリ使いのせいで熱が入らず水
が溜まるせいだな(他社も影響大)
ウォーターポンプのベアリングが水で錆てボロボロに成り、シールが広がって
冷却水がエンジンの中に流れ出す、どちみちそんなエンジンのシリンダーは
水が混じったオイルで潤滑されてるので驚くほど摩耗してる
他メーカーも影響有るので、チョイノリ用途でも平気な2ストバイクの方が
向いている 原付をちょい乗りすんなってのはなかなか厳しい要求だな
有る種のマニアである原付スレ住人でさえ原付でツーリングなんて言うとヒステリー起こして拒絶する人までいるのに 車でチョイ乗りしたくないから買ったのに本末転倒だわな
消耗品と割り切るしかないし、最終的にはEVはよとしか 電動は航続距離以前にメットインがないから論外だと思うぜ >>703
同じく新型?現行5年目だけどどこも壊れない
今年やっと走行3000Km突破! まだ慣らしも終わってないような感じだな
もうタイヤは駄目だろうが 溝はあってもやっぱタイヤダメだよな…前後でお幾ら万円?
たま〜に半径10km以内の買い物にしか使わないからなぁ
免許返納したお袋から引き継いだんだけどな
バイク屋に買い取り額聞いたら1万円って言われてアホらしくて維持してる
同じような程度の中古車が11万円とかで並んでるんだもん そんな乗り方でよくカーボン噛まないな
超当たりエンジンだぞ死んだお袋さんに感謝しろよ >>714
タイヤだけなら前後あわせても1万かからんわ
工賃は別 >>717
ありがと
>>715
そうだよな〜
一度、スズキからリコール?ハガキ来てバイク屋持ってってたらスズキ印のヒューエルワンみたいな洗浄剤入れてくれって
カーボンが溜まる持病があるのか…じゃなくても使い方にも問題あるから来春にヒューエルワン入れてみるよ。 >>703
新車レッツで1年たって4200km走行だけど
1800kmと2700km位で坂道上りきった後に、右折や信号待ちの時にエンストして
しばらくかからずとかあった 2015年式のレッツだけど、フロントフォークのオイル漏れが発生してきた。
レッツ4のフロントフォークは通販でいっぱい見つかるんだがこのレッツのフォークが売ってるサイトとか
誰か教えてくれまいか。 >>722
オイルダンパーじゃなくてグリス式だろ
拭いときゃ良いよ >>720
健康度によるが漕げるなら片道5キロ位はチャリのほうが健康的だな
そのくらい運動してると自分の場合好きなだけ食べても太らないw >>723
そっかグリスか
あれで正常なんですね
オクムラへ送るとこだったぜ 中古で買って2年で1万数千km走ったが購入時よりスピードが出なくなったので、今度の休みにウエイトローラーとベルトを交換するつもりだけど、思い切ってSP武川のハイスピードプーリーを入れてみようかな プーリー入れると変速が不自然になるしWRを何セットも買っていい感じに合わせないといけないがそういうのが楽しめるかどうかで決めたほうが良いぞ レッツシリーズのエンストはスズキも相手にしてられないのか保証切れだとなんもしてくれないや そんなの2ストのマフラー詰まりだって同じ
特性を把握して付き合っていくしか無い 前後13インチ リアサス2本
大型ブレーキシュー
80t希望 727だけど注文していたSP武川のハイスピードプーリーが届いたので早速組んでみた
結論から言うと組んで大正解
メーカーもちゃんとセッティング済みと自信を持って出してるだけあって、付け替えただけで劇的に速くなったよ(具体的な数字は書けないけど)
因みに外したノーマルプーリーを分解したらウエイトローラーが3個中2個砕け散っていて、よくこんな状態で今まで走れたなとビックリしたわ それって純正プーリー交換しても結構速度出たんじゃね? >>734
電気的なスピードリミッターが無いから純正プーリーは加工しないと速度アップが出来ない様になってる
純正プーリーを加工するとウエイトローラーも色々試す必要があるので逆に手間と時間と費用が掛かる
SP武川は自社でベストなセッティングを出して商品化しているし、HPでもテストのデータを公開しているから信頼性が高い
元々モンキーのチューニングで超有名なメーカーだし >>736
エンジンの回転リミッターが付いているのでその回転数と
プーリーのベルト位置で決まる
ベルトがプーリーの外周に近づく程速度が上がる 前がテレスコ 太巻リアサス2本
ブレーキが大径ブレーキシュー
前後100/100-13
80cc
なら
90キロOK >>738
出せるなら出したい
ブレーキがちと不安だが 体重軽くすれば大丈夫でしょ
スクーターレースじゃレブ変更して70、80なんて普通だし スクーターノーマルクラスのレースは公道よりよほど過酷だけどブレーキもエンジンもノーマル 原付が80CC
ブレーキシューが130ミリ
タイヤが12インチ
テレスコ リアサス2本
これが最初のパッソルから標準だったらな >>745
50ccインジェクションの距離走ると日常だから、定期的にスロットル内の汚れを掃除する
期間が掛かるがフューエル1で洗浄しても良い、チョイ乗り低速運転が多いと多発する
↑でも治らない様ならスロポジで燃料を絞る 一概には言えんけどな
チョイ乗りには強いが放置に弱いイメージ 半年放置でキャブなんて詰まっても10分で脱着できるし根本的な問題の有る最近の4ストとは違うな 他スレのコピペですが
レッツ4に乗ってるんですがそろそろ乗り換えようと思ってます。新型レッツはモデルチェンジとかありそうですか?あと今納期が遅いみたいですけど結構かかるんでしょうか?知ってる方いたら教えて欲しいです。 >>751
SBS!探したら少し離れてるけどありました。現車も置いてるみたいだし話聞いてきます。ありがとう。 マルチポストごときの事に目クジラ立てる奴の気持ちが分からんわ
多方向にアンテナ張るのは悪い事じゃない >>501
このクラス乗る人はブレーキのかけ方も知らん人が多いからな
短い距離で止まりたければ7:3~8:2、レースなどは10:0位でフロントブレーキのみ グリスサスの中ってどんだけグリス入ってんだろ
拭いても拭いてもグリス出てくるやん
非分解っぽいし、まさか何処かにグリス補充用のニップルがあるとか?中のグリスがなくなったらサス終了?
オクムラみたいなサス専門店に出したらグリス補充してくれんのかな ノーメンテ仕様じゃないの?
廃車までそのまま乗れってことで >>758
ホイール外してシャフトだけ通して
ラッシングベルトで締めてから
クリップを外すと抜ける
グリスが切れてたら安いグリスを塗って
元に戻せば良い
白いカラーがすり減るとガタが出るから
インナーを交換する レッツ2にテレスコ+ディスクブレーキの仕様があったな
あまりにもタマがなくてフロント周り移植は諦めた、他メーカーのだと溶接必要だし >>762
値段よりも安全性かな
この大きさでテレスコ リアサス2本 130ミリブレーキシュー
80/100-13のタイヤ 80t
のほうが安全に走れて安心だよ
原付規制も無くなるし
シートレール延長すれば2ケツも可能
V100のような給油口あれば最高の日本仕様の空冷バイク
駐輪場の問題
原付規制の問題
貧弱な足回りの問題
全部解決 エンストしない部品をどこか作ってくれよー
カーボン詰まりだけが原因とは思えん。 確かにECUセッティングで絶対解決できるはずやからな、排ガス規制値オーバーとかがあるからスズキは表立って出来ないけど
社外なら競技用パーツとしていけるだろ それ旧型の話し?現行だがエンストもなく快調なんだが 経年劣化もあるんでないの?
原スクなんて使い捨てなんだからどんどん新しいのに乗り換えなよ ECUセッティングしたいならサブコン買えばいいのに
今はスマホでセッティング出来る時代だよ むしろ全開で加速してリミッターをオートクルーズにしてる人が99%だと思うのw
キットはないからエンジン載せ替えちゃったほうが良い 原スクのエンジン載せ替えなんて鉄板だと思うけど
今の子はバイクイジリしないからエンジンと聞くとなにかすごいことすると思っちゃうのかな だよなぁ
リミッターで少し息をつくような感じが気持ち悪いし エンジンにも悪そうだから俺4550Km/hくらいだわ まあ孫も三木谷も柳井も前澤もエンジン載せ替えなんかやった事ないだろうな
要するに底辺のやる事 バッテリー駄目になってきちゃったのでアマゾンで台湾ユアサのやつ買ったんだけど、傾斜使用不可って書いてあるけど大丈夫かな。
なんか調べると純正で付いてくるやつも傾斜使用不可って書いてあるバッテリー使ってるみたいなんだけど >>780
その手のクレーム対策は前から在るね、大丈夫だろう密閉型だし >>781
ありがとー
だよね
たしか前も同じ型買って大丈夫だったし >>780
参考までに買って何年くらいでダメになったか教えて >>783
前にAmazonで買ったバッテリーのことですか?
あくまでざっくりですが、うちのレッツ4はあまり頻繁に乗らないので、セルは1年持ちませんでした。半年くらい?
キックは2年位はかかりました
3年経つとキックもかなり難しくなった様な気がします
でも頻繁に乗られる方はもっと持つと思いますよ少なくともキックに関してはですケド thx
ウチのは15年式で週に1-2回近所のスーパーへの買出しに使うくらいなんだが
どのくらいバッテリー持つのかなと思って。 俺もたまにしか乗らんし短距離だからバッテリーを労ろうとして出来るだけキックでエンジン掛けてるけど
最近の原スクはキック付いてても予備的な物でそれほど高耐久性で設計されてなく あまりキックばかりしてると壊れると聞いたんだがどうなんだろう。 >>786
それはホンダ車キックギアの軸受けを省いている >>788
ホンダ車みたいな事は無いけど、使ってる内に駆動系の粉塵が大量に付着して動きが渋く成ったり
使わないと錆が邪魔したり、オイル切れによって戻りが悪くなったりの可能性が有る
ホンダの場合は軸受けを中途半端な物にしてる為、無理やりキックするとギアが傾き壊れる うちのレッツ5はキック降りるけど上がってこないので面倒です キック機構を取り外し、下に付いてるキックスタータークラッチの
中心の軸とン周りから固定してる部分の周囲にグリスかオイルを塗る
https://i.imgur.com/vtJnRhV.jpg?1 >>791
理屈はわかるのだけどそこまで分解後に再度組み立てる技量がないので。 80tボアアップキットとサブコン出して下さい
前サス テレスコキットもお願いします ホンダ水冷
スズキ空冷
部品点数少ない空冷に1票
井の中の蛙の狭い世界の50cc
ホンダとヤマハはスズキからエンジン供給受けるべき >>798
サブコンが有れば1,5倍い以上排気量が上がらない限り必要無いと思うが
デルツにお願いするしかない
ピストンは他車のピストンを流用してそれに合わせてシリンダーのスリーブ入れ替え エンストは前モデルはサービスキャンペーンが出てるでしょ? レッツシリーズ、そろそろモデルチェンジとか無いのかな?年数的にはそろそろあっても良さそうなんだけど。 >>804
本来なら排ガス対策をさらにしないといけないけど、既存のバイクでOKな期間を延長して
その間に対策したのを開発してねと
ただ50ccって日本のみの仕様にどこまで開発費出せるか 次の規制はコスト的に生産しない予定なハズだけど
電気バイクの開発が難航してるなら価格が20万近く成っても発売するかな 現実的には廃止したら困る人が多数出るから現状の規制値のまま延長するでしょうな
モデルチェンジも当分ないと思う 原スクは赤字出しながら何とか頑張って継続させてるって聞くしな
廃版にならず売り続けてくれてるだけありがたいって事か この大きさで空冷90tでユーロ5仕様出せば?
流石にテレスコ 130ミリブレーキシュー 12インチ
リアサスは2本 バーハンドル 大型サイドスタンド
V100みたいな給油口はいいな
デリバリー狙ってウーバーバックが前に積めるレッツバスケット
デリバリーで売れるかも 70か80か90ならユーロ5もクリア出来るでしょ?
80ならシリンダーとインジェクター改良でそのまま行けそう キャノピーなんてあんな旧式なのに
競合ないから売れてウハウハ >>810
何処の国でもニーズが無い90t以下で出すわけ無いでしょ
出すとしたら110tに成るんだがアドレス110が有るしね レッツにアドレス110のエンジン搭載すればいいのだね
グリサスはテレスコ
さすがに前は130ミリブレーキシュー
前後14インチタイヤ
足回りはアドレス110から移植で経費節約
タンデムステップ付けてシートレール延長
エンジンハンガー強化 >>815
俺もレッツのデザインは悪くないと思うが
そこまで金掛けるなら免許取って中古のv125買った方が良く走るだろう
改造するならパフォーマンスが良くないとv125のエンジンならもっと
上まで持っていける 125だと一気に使い勝手悪くなる(都内だと止められる場所が激減)となると会社に直行するため高速乗れる150クラスのメリットが大きくなってくる
現に当初誰得なんだろうと思われてた150クラスって軽二輪だと上位に食い込んでるんだよね >>819
サブコンが無いとボアアップしても調子が出ないから
それと新排ガス規制からどの車種もパーツメーカーが沈黙してるな レッツはシリンダー別体だっけ
ホンダはクランクケースと一体でボーリングしなきゃならんくて現実的じゃなかったな >>820
廃ガス規制はメーカーが手出しできないからこそパーツ屋の出番なのになあ
お約束の「競技用です、公道では使えません」の注意書きでさ >>817
v125はボアップして高速乗れる様に登録してる物も多いぞ
速度規制や2段階右折も嫌だろう、大きさもレッツと大きく違わないし 普通に空冷のエンジンあったのに、
ホンダがわざわざ新設計して水冷シリンダー一体を選択したのは失敗
V125のリアブレーキはレッツと同じだから死亡 たまにV125のブレーキが甘いって聞くけど体重と速度を知りたい >>825
リアブレーキで止まろうとする奴の方がが死亡
リアは3割利かせりゃ良いんだよ >>766
ヤフオクで売ってるアイドル君てパーツが効果的。ついでにエアクリに付いてるブローバイホースも外して大気解放すればエンストとは無縁。 >>829
あれはアイドリングの自動調整を殺すだけの物だが ブローバイガス中のオイル分がスロットルバルブを真っ黒に汚すしISCの動き悪くするからね。 ブレーキが甘く感じると答える人とその人の握力は大きく関係しているのはメーカーも把握している
またリヤブレーキを多用する人は運動神経が比較的良いというのもわかっている
運動神経が悪ければ頑張ってもエクストリームは出来ないが
運動神経悪くてもバイク好きで興奮しやすい系の人はレースに参加することもアンケートでわかってる
ちなみに上記の事実は全てアンケート(情報提供依頼の努力とその後の分析の賜物)の力で周知されたんだよ >>834
運動神経の前に乗り方を解ってない
飛ばすツーリングに参加したらけつの方を走る事に成る >>835
自転車の乗り方がわかりやすい例だね
運動神経が良い人はリヤブレーキを多用する事実
一方知識は付いたが運動神経がかなり低下し始めた自転車愛好家の男性やおばあちゃんは前ブレーキを多用する傾向がめちゃん高いことも調べがついてる
理想系はこうだ という話ではなく、事実こうだというお話だぜ 自転車でリヤブレーキ多用するのは安チャリのうんこブレーキ+整備不良でFブレーキが効かないから変な癖が付いてる人
シマノ105の前後ディスクくらい使いましょう
一流のブレーキのチャリでRブレーキなんてほとんど使いませんのでFディスクRリムでもいいけど >>837
逆です
少数派の実態など今はどうでもよいことです
大多数がリヤブレーキを多用しています
タイヤの消耗や前転事故を起こすお年寄りなどからしっかりヒアリング、分析を行ってきたメーカーの結論ですから >>838
入門クラスの125までだから、正しいブレーキ操作が出来ない前提の
コストの掛かるコンビブレーキだから >>839
なんにせよ少数派の意見は無視される世の中だ
だって金にならんしな
性能面で特別意味もなく高価材使う釣具業界と一緒よ
自転車も数がでなけりゃぼったくりで引っ掛けて稼ぐしかない
とはいえ台数が出るママチャリが稼ぎ頭なので真メインストリームなんて業界では表現してるんだけどな 前向きに学んで乗ろうとしないと何乗っても3流レベルだよ
メーカーの設計思想と違う乗り方の頭の悪い奴が多いから余計に金が掛かる
強制的に安全ブレーキと言う統一規格が出来るんだよ リアブレーキは
130ミリがグローバル
統一した方がいい
ホイールは14インチだけど
日本の場合はせめて11から13 >>842
そんな事したらバイクがかなり大型化するぞ
免許取って250tにしたら? 11インチホイールって普及しないよな
個人的にすごくいい感じだと思うんだが
12インチはちょっと走りに振りすぎ
ZZはレッツの車体に12インチだったからこのくらいまでは車体は大型化しないしメットインも犠牲にならない >>843
ちゃうちゃう250ならただの実用車になってしまう
原付一種の範囲でオーバースペックを求めるユーザーはただの凝り性なだけなので夢を語って楽しんでいるだけだっての
別に悪くはないよね NBOXに近い確かな何かも感じるね >>844
NBOX買えば?スズキはそんなの作らない >>844
だから現実はレッツだよ、4ストは2ストの様にコンパクトじゃ無いから
在ったら探してそれに乗ったら良い ヘッドライトのハイロー切り替えスイッチって工賃込みいくらくらい?
ローがつかなくなった >>850
それスイッチじゃなくてバルブじゃないの?
俺もローだけ切れてバルブ交換で直ったよ >>851
バルブは交換したけどローだけつかない
ハイとローの中間くらいにするとロー点灯するけど振動でハイになるか消える >>852
雨水がスイッチの隙間から侵入するから良く有る症状
対策としてライトスイッチをロー、ハイ繰り返し数十回程切り替えて、スイッチ端子部
の当たりを付ける事で回復すると思う 俺も同じだったけどバルブソケットの端子が振動で減ってたから店でハンダ盛りしてもらって直したよ。 >>854
まあ一つの事象も原因は色々有るわね、ソケットハーネスの断線とか ”ハイとローの中間くらいにするとロー点灯するけど振動でハイになるか消える”
↑
この状態ならスイッチでしょう SUZUKIのレッツ、2019年型に乗っているのですが、このスクーターでエンストするという症状のある方いらっしゃいませんか?
同じお悩みを持つ方がいらっしゃいましたら、どのような状況でなるか書き込んでいただけると助かります。
エンスト症状
・アイドリング時(道路に出るときの右左折待ち。交差点での右折待ち時。)、始動しようとスロットルを回すと止まってしまうことがある。
・寒いときは起こらず、暖かいときになる。(夏など週に二回は止まる)
・ガソリン満タン時、気化したガソリンを回収する機構にガソリンが入ってしまい、エンストすることはあるそうです。
・ガソリン残量が半分以下でも起きる。
・エンジンが始動した以上、衝撃を与えてもエンストすることはないそうです。(スズキの整備員の説明)
・低アイドリング時から、じわじわとスロットルを開くと止まる感じがする。
・代車を貸してもらったが、それもエンストした。(気温は暖かくもなければ、寒くもない。15度くらいか?3/1 19時 埼玉)
私の扱い方に変な癖があるのか?
修理対応をお願いして怪しいところはすべて修理していただいたのですが、それでもエンストします。
ですが、SUZUKIの整備員さんは再現できなくて困っているのです。
お心当たりのある方は、症状の再現をアドバイスしていただけると助かります。
また、動画をとってその状況を見せたいのですが、どのような部位を撮影しておけば向こうではわかりやすいのでしょうか?
併せてアドバイスをお願いします。
よろしくお願いします。 2018年式レッツのを2019年11月から乗っているけど
春と夏にエンスト1回づつ(その場で何とかかかる)、冬に何回もセル起動試みて無理で押して帰って
その後バッテリー充電とプラグ交換して数十分後にエンジンかかってその後異常なし
カーボン噛みになる前の対策とかなった後のエンジン内にコンディショナーぶち込むとか
ユーチューブで動画は見ても自分だと失敗しそうなので、安いPEA入れて様子見している レッツ4って純正プーリー純正ウェイトローラー純正ベルトを新しくするだけで65km/hくらいは出るんだな
あれ、なんでリミッターかからないんだ
タイヤは3.00 >>858
ゆっくり乗る人はカーボンの発生量が多いのでエンストし易いよ
定期的にスロットル周りの掃除をするとか、フェール1等の洗浄剤を入れ続ける お利口さん気取りで30キロ巡航なんて駄目よ
EFI車は逆にリミッターに当て続けるのも駄目よ 858です。
トリップ忘れたので、違ってたらごめんなさい。
>>774RRさん
教えてくださいまして、ありがとうございます。
私の生産されたレッツは、令和元年のものですので、対応はすでにされているものかと思います。
スズキ レッツ など8万1000台、ECU不具合でエンストのおそれ 改善対策
https://response.jp/article/2018/04/02/308020.html
スズキは2018年3月30日、原付スクーター『レッツ』および『アドレスV50』のエンジン制御コンピュータ(ECU)に不具合があるとして、国土交通省に改善対策を届け出た。
SUZUKIの整備員さん曰く、エンジンには、だいぶカーボンがたまっていたようです。
3500kmしか走っていないんですけどね。
フェール1使ってみます。 バッテリーは、2年目丁度くらいに突然死にました。
ウインカー点滅しなくなり、ジーと音がなり続ける、2日後に、朝セルスタートができたのに、夕方もうだめになっていました。
整備員さん曰く、2年くらいで突然死ぬんだそうです。
乗っているだけでは必ずしも充電回復しないんだそうで、半年に一度、お店で充電してあげてくださいとのことです。
速度は30kmなんてお上品な速さで走っては、ごにょごにょ。
私のスクーターも変なので、買った時の最高速は50km、数か月後、63kmくらい、今年の1月ごろ55kmくらいになりました。
音も、異音が三種類ありましたので、あまりにもおかしいということで、クレームを入れたというわけです。
異音三種
向かい風のときの高速走行時、シューシュー音がする。(風が通る音?何か噴き出すような感じの音。)
→不明
ビニールのようなものが高速回転してぱしぱし叩くような音。
→配線取り回しがマニュアル通りにされていなかったため、ぶつかり合っていた音。
修理されても小さく、電子ライターを付けたときのような音がぱしぱし小さくなり続けている。
エンジンから、カラカラ金属部品が転がるような音。
→エンジン内を掃除してもらってからなくなりました。
リコール情報を見ましたら、私の持っているレッツは、車台番号がCA4AA-19012〇なので、俺様大勝利なのでしょうか?
エンストしてヒヤリが2回ありましたのと、スズキのクレーム室の人の「異常を認識している」との言質を取ったので、販売店相手に返品と慰謝料求めて少額訴訟しようと考えていました。
クレーム入れた結果、ベルト交換、エンジン清掃、バッテリー新品交換して戻ってきたので、ちょっと儲かったのですが、2回事故りそうになったので代償としては安いような気もします。
今回のリコール決定は、3/15に国土交通省に2回ヒヤリがあったと、購入からの詳細を述べて届け出たのが効いたのかなと。
774RRさん、ご親切にいろいろとアドバイスありがとうございました。 俺のはアタリなんだな
2015年式だけどオイル交換以外ノーメンテだわ
バッテリーもプラグもタイヤも交換してないし
常に全開って訳でもないけど不調の前兆もない いつもセル一発だし
まだ走行距離3000kmだからか ヒューエルワンくらい入れとこうかな 前に同じ内容のリコール受けた人がECU交換程度では軽減に過ぎないって言ってたな
次期モデルあるとすればもう水冷化しかないだろな、それだって完全解決ではないが ヤマハの撤退でも分かる通り、もはや原一の存続なんて慈善事業なんだよなあ 2年でその距離しか乗らないなら1年位でバッテリーが死ぬこと多いよ
その単距離乗りが色々影響してそうだな >>868
俺のも15年式でオイル年1回交換だけのノーメンテだけどノートラブル
ヘッドライト切れが1回あったくらいでバルブ交換で回復した
走行距離は8800kmくらい
リコール対応は1回あったな 自分の見ているバイク屋動画で今回の改善対策について触れていて
店主の感想を話していた >>871
まさかとは思うけど、リコールじゃなくて改善対策だろとかいうアスペみたいな事言うつもり? リコールっぽいハガキ来てバイク屋持ってったらスズキ印のヒューエルワンみたいなの手渡されたってヤツ?
問題があるからくれたんだろうけど あんな対処療法じゃ根本原因の解決にならんだろと疑問を感じたな
ならせめて3ヶ月毎に1本送ってこいってな 添加剤だけの対策はなかったはず
希望者にだけカバー装着+添加剤だったような うそぉ カバーの話は出なかったわ
店員にテキトーやられたんかな 50tは単距離走行が多いからな
片道5k以内の走行はメーカーが想定してなくて
特殊な使い方に当たるらしくて結露で水が溜まるのも有って
出来ればオイルは1000k以内に交換がお勧めらしい
あと暖気をしない人はカーボンが溜まり易いらしい 暖気は原付きじゃ30秒とかだしなあ
それでもマシな方か >>879
2ストの頃はちょい乗りでも、暖気無しでも
水が溜まったりカーボンでエンストとか無かったもんなー
マフラーのカーボン詰まりは有ったけど 結局2ストの時はチンタラ走らせるおばちゃんがマフラーをつまらせ
4ストになってもちんたら走るおばちゃんがカーボン噛ませるんだよな チンタラ走れと法律で決まってるバイクなのに何言ってんだお前 散々メーカーがテストしてこれなら大丈夫だろう
まさか本当に30キロ以下で走る人なんかいないだろうというのを裏切った結果がカーボン噛みという
ユーザーの裏切りw
空冷ファンにカバー付けることになるとは思ってなかったろうな修ちゃんも 名前同じなんで、親切な人がずっとサポートしてくれてるんだと思ってたら、ID見たら全員違う人だった。
orz
このリコールですが、歩道から道路に出る右折待ちのときにエンストして、右手からはまだ間に合うはずの車が突っ込んでくるわで、慌ててバックしたのを覚えています。
あと、信号待ち時にみんなが行くぞ、って時にエンストして、危うく追突されそうになりました。
ヒヤリで済みましたけど、事故らない、死ななかったのはただ単に運が良かっただけなんですよね。
スズキ、レッツ/アドレスV50 計6万2000台に改善対策…ECU不具合でエンストのおそれ
https://response.jp/article/2021/03/04/343664.html
不具合は86件発生、軽症事故が1件起きている。市場からの情報により発覚した。
SUZUKIの整備員さん再現できなくて困ってるって言ってたけど、こっちもなんだかクレーマーみたいだし、悪いなとか思ってたけど、不具合あるって知ってんじゃないか。
代車だって、スピードメーターのところが割れてるのよこすし、何考えてんだこの会社?
「これで、エンジンの音比較してみてください」とか言ってたけど、割れてるビビリ音がうるさくて、肝心のエンジン音聞こえづらいんだけど。
あほですかと。
>修理されても小さく、電子ライターを付けたときのような音がぱしぱし小さくなり続けている。
こう書いたけど、リコール情報に「エンジンの点火制御が適切に行われず」とあるので、この音が聞こえてるのかもしれないですね。
情け無用で販売店相手に契約取り消しの少額訴訟やって、こんなバイク返して、慰謝料ふんだぐってやればよかった。
不満しかないですね。
スレの皆さん、いろいろ教えてくださいましてありがとうございました。
これより名無しに戻ります。 >>888
エンジンから音がしないエンジンなんて無いよ
恐らくその音はタペット音だろこの音は鳴ってて正常
エンスト、始動不良は小排気量車特に50tがインジェクションに
成ってから各メーカー有る事、特に前型ホンダ空冷50t車が酷かった
困るかも知れないか別に珍しい事じゃない
予防策としては暖気運転2〜3分してちょい乗り低速運転を避ける
短距離走行が多かった時は(特に冬)1000k程度でオイル交換をし
オイルに混じった水分を抜く
ホンダの50tも前のエンジンはカーボントラブルが酷かったが
現行のエンジンは水冷に成ってローラーロッカーアーム
のおかげでカーボントラブルが激減した 50tではなく
70〜90tなら
無理なく設計可能なんじゃない? フロントフォークサスペンションとリアサスペンションがちがちに固いんだけど
これバイク屋さんに頼んだら部品代工賃どのくらいかかるかな CA45aのミラーネジ径って10mmでしたっけ8mmでしたっけ >>892
空気圧が高すぎるんじゃ無いか?
F1.25k、R2.0kだから確認してみたら なんでサスの話に対して空気圧で答えてんだサスのサビ固着だろ 5w30のオイル入れたら軽くてスムーズに走るようになった
これからずっと5w30にしようかな1000キロ交換すりゃとくに問題ないよね >>898
オイル減りし易く成るだろうからオイルチェックはマメに ブローバイめちゃくちゃ抜けそう
やめといたほうが… なんだか勘違いしてる人多いと思う、
5wとか0wとかは下限のごく低温レベルの数値だし、上もごく高温時の粘度
まあ極寒とか砂漠地方とか特殊な状況除けばその中間で運用してるわけで
上限下限を必要以上に警戒する必要はないよね
例えば20度で運用するならば物によっては0wでも10wでも変わらなかったりするわけで。 個人的には粘度指数低めの方がオイル循環が早くなるので機械的には良いのではないかと思ってる。 普通乗りなら気にするのはオイルの硬さだよねスムーズさや燃費に振った柔らかいオイルにするか静粛性や保護性に振った硬いオイルにするか
近場使いでちょっと乗ってはすぐ止めてを繰り返すような人には5w30がいいし
長距離通勤するような人には10w40がいいし >>904
上の30wが問題なんだよ、指定は40wだろ >>905
粘度と粘度指数はぜんぜん違う意味だけどわかってる? >>905
勘違いしてる?
粘度指数は簡単に言うと粘度の温度依存度だから指数が低いと低温だとカチカチ、高温だとシャバシャバでとても質の悪いオイルだぞ 勘違いと言うか変換ミスでした
単に粘度とするところを出てきた変換そのままにしてしまった。
まあ前後の文脈から言いたいことはわかって貰えますよね。
柔らかいオイルの方がオイルが流動的でオイルポンプ排出量も多くなるのでエンジン保護的には良くないかな? って事です。 エンジンの設計によるだろ
クリアランスの大きいエンジンにシャバシャバなオイルは寿命を著しく縮めるし逆に低粘度前提で設計されたエンジンなら低粘度オイルでサーキット走っても大丈夫 そのエンジンの設計による摘要オイルを知ってる人はいないか。
純正という根拠ないレスはなしで >>913
冬か夏かでも変わるしチョイ乗りか長距離かでも変わるしね
後ろの粘度の30とか40はエンジン油温が100度の時点の粘度なんで
チョイ乗り程度(5k以下)なら油温が低いので30で良いのではないか
10k超えると夏なら60度を超えるので、オイル消費を考えて40かな >>912
> クリアランスの大きいエンジンにシャバシャバなオイルは寿命を著しく縮める
この部分が納得しずらいんだけど、どういう理由でそうなるの?
より多くオイルが回るだけで寿命という意味ではデメリットない気がするんだが、
もちろんブローバイがわずかに増えるとか別の面での影響は有ると思うけど。
逆は理解できるんだけどね、クリアランスが狭い設計でオイルが固いと隅々まで潤滑出来ないとかポンプのオイル流量が落ちるとか。 >>917
硬いオイル=潤滑性能が良い って思ってるのかな?
硬いの好きなら水あめでも入れておけばいいって事?
冗談はさておき
今の0w-20とか潤滑性能自体に問題ないでしょ、というか0w系ってどちらかというと価格も高く高性能系だし。 まったく机上の計算のゴタクばかり並べてしょうがねーな
だから俺が0w20に挑戦してみるって言ってるだろ
実際やってみなきゃどうなるか分かんないからな
不具合なり体感出来る違いがあったら報告するわ まあ天ぷら油で走らせてもすぐには焼き付かないし好きにしたら良いさ ちなみに自分は自動車2台あってその余りの 5w-30 0w-20 の両方使ってます、
車替えた後に残りを流用してるので。
まあ交換サイクルが早くなるからだろうけど問題ないと言うか好調。 もし次0w-8の車に乗り換えたらそれでも試してみたいですね。バイクだけの為にわざわざ買わないですからね。 >>921
原付のオイルも買えないとか口調がフリーザ様なのに残念おっぱい ヤリスって0w-8で本当に大丈夫なんだろうか0w-16でもさらっさらのサラなのに フリクションロス低減とエンジン保護性能は基本反比例の関係
つまり燃費向上、出力も向上、エンジン寿命ダウン
そりゃ自動車メーカーには良い事づくめだろうな クリアランスもオイルポンプも流路もその粘度に最適化されてるから問題ない
逆に新しい車にドロドロのオイル入れるほうがヤバい
油温も上がっちゃうし まあ高校生も大勢いるだろうから親切心が大事だな
シャバシャバだろうが油膜強度が確保されていれば期待寿命に影響はない
大問題なのは油膜が厚いうえ、強度が弱い低スペックな鉱物油だろうよ
不純物が傷を生む
しっかり精製されたオイルならそこら辺は心配ない
ただし虚偽スペックだったら知らね ホンダみたいに低粘度対応させてるメーカーはともかくスズキは10W40のままだからな
それを高負荷高回転で回し続けるのが原付だからよく考えたほうが良いぞ
指定を守ってても今の原付なんて経済寿命が2万キロと極めて耐久性が低いのに だから実験なのよね 母親から譲り受けた現行レッツ
殆ど乗りはしないけど売りに行ったら一万円とか言われ乗りはしなくても一万円で売るのもバカらしい
長く乗ろうとは全く思ってないから そうでもなきゃメーカー指定の粘度守るわ 原付指定の10w-40とかってコスト重視の低品質品じゃない?
鉱物や半合成の10w-40より、全合成の0w-20の方が良さそうに思ってる(個人の意見です) >>932
だからオイル消費が多いぞ
オイルが減って困ってる人なんか、50を入れて減りが収まって満足してる人も居るから >>932
粘度と品質は全く関係ない何度もしつこいよ >>934
そういう意味ではないです、
原付で純正指定されてるのが概ね低級品って事です。
純正の低級品使うくらいなら5wでも車用の全合成高級品の方がマシだと思ってます。 >>933
それダイジョブなのかな?
シリンダシールは良くなる可能性あるけど
硬いの入れると余計にオイルの回りが悪くなって他にダメージ与えそうだけど。
原付のオイルなんて3分有れば継ぎ足せるしレッツなんてめちゃ簡単でしょ、減っても気にならないな。
というか0w-20でも特別な減り感はないです。(500km毎の半年交換ですが) >>936
冷間地以外は大丈夫直ぐに柔らかく成るから 粘度≠潤滑性能で
潤滑性能≒高温高せん断粘度 だと思うのですが
その指数で比較すると純正の10w-40より全合成の0w-*の方が良いですよね
現実はこれから長期運用して確認するしかないかな。
まあ10w-40の全合成使うような高性能車もってれば間違いなくそれ使うんですがエコカーしかないので。 長期間オイル交換しないなら全合成じゃないと厳しいけど
ちゃんとオイル点検しながら1000〜3000くらいで交換するなら大差ないよ >>941
間違いではないよ当然だが鉱物油と比較すると酸化しにくいし温度による劣化もしにくい
鉱物油と比較するとね 使い方によっては逆転するから合成油=一概に長持ちではないな >>935
いやダメだ
全くもってダメ
柔いオイルは燃焼してスラッジと化すこれはグループ3より上位でも同じ
今の車と比べ、大きいクリアランスを新車時から許容しているバイクはそもそも燃焼室に易々入らないオイル選びが必須
柔いオイルは生ガスの封じ込めも碌に出来ずあっという間にオイル真っ黒けっけのシャバシャバオイルと化す
ただ一度世にリリースすれば数十万機は量産される自動車の部品精度ではそりゃ0W20でも当面問題にはならないが あと騙されちゃいかんことが
よく早々オイルが汚れるのは清浄性等が高い証拠とか言っちゃってるひといるけど、ぶっちゃけ良いオイルはオイルも汚れにくいしエンジンの中も汚れにくいです
エンジンの中はそれなりに綺麗でオイルだけ真っ黒は中級品です 例えばグループ3+4程度の中級品ね -20と-40の差を水とはちみつ位の差で表現してるように見えるけど
現実の使用温度ではそんな顕著な差が有るのかな?
チョイノリ多いと高温側までオイルも温まらないだろうし・・・ チョイノリは
電動で出せばいいだろ
サスは流石にテレスコと
普通のサスにしてね 現行レッツのフロントタイヤを自分で交換したけど疲れる
リアはタイヤのナット外そうとしたけど固すぎて今日は諦める
インパクトレンチ買うかどこかタイヤ持ち込み交換出来る店に頼むのとどっち選ぶかなと >>951
大抵は長めのブレーカーバーでいけると思うよ、もしくはパイプ延長とか
インパクトは車のタイヤ交換とかよくするなら有れば役に立つと思うけど、原付整備だけだと使わない(使わない方がいい)ので無駄になるかも
ちなみに今どれくらいの長さのバーで緩めようとしてますか? 20cm位のじゃ難しいと思いますよ、50cm位なら緩むと思う。
ちなみに50cmので少し力強く回す感覚で200kgf(後輪規定トルクの倍)位は力が掛かります。なのでバカ締め注意です。 >>952
ありがとう
工具中古店で見つけた20cmくらいので挑戦したけど、
もっと長いの探してみる Rホイールはレンチかけた状態でブレーキ握りながらレンチを蹴飛ばすと緩むよ
締め付ける時はレンチを掛けた状態(レンチの端は地面に当てておく)でタイヤを両手で掴んで回すと結構簡単に100Nかけられるよ エンストの原因はソレノイドバルブだって見たので中古品と替えたけど変化ないや。ケチるとダメだね。 問題はそこじゃないぜ
故障診断して故障箇所を特定しないのが根本的に間違ってる タイヤ
90/100-10
入る?
3.5でもいい でも経験値になるので無駄じゃないよ、
素人DIYなんだから失敗してなんぼって経験値を買ったって思わないとね、 当てずっぽうに交換しても何の経験値にもならんよ
ちゃんと順を追って作業しないと
当てずっぽうというのは計算式の答えをサイコロの出た目で決めるようなもの
何の経験になる? 現行レッツ(CA4AA)のクラッチナットの幅って34oで会ってますか? >>962
実験計画法というセンスというか感の鋭いタイプだけが得意とする手法があるよ
失敗できない仕事(例えば人命に関わることや超高額に直結すること)には使えないが、時短目的やコストが掛けられないようなことにはぴったりなやり方 ただ先に挙げた仕事関係者に言わせると当てずっぽだぬ 現に失敗してる人なんだから正攻法で行かないと
とりあえず部品を一つずつ交換すれば確かにいつかは直るが現行車で純正部品買い集めて1台組むと新車の3倍の価格になると言われてる
確率的に最悪はそういうことになる
ちゃんと順を追って点検していけば故障箇所は特定できるんだから急がば回れだよ
簡単な整備でもそう
電球が点灯しなくなったらいきなり電球を買うのではなくちゃんと電気が来てるか確認しないとハーネスやソケットの問題で電球自体は正常かもしれないわけで無駄な出費と時間になる DIYで弄る人と仕事とは意識が違うと思うよ。
DIYでも理論立ててやりたい人と、自分の感や判断だけでやりたい人がいる、
当たればばオッシャー!、外れればプギャー!でどっちでも楽しいんだよ、博打みたいなものかな。
博打や趣味に散財とか言われてもね、って感じかな。
自分はどちらかというと調べてやる方だけど、出たと勝負でやってる人も好き、群馬17とかもそっち系じゃない?
たいして事前調査系だとマーさんかな? HPにリコールは自店で売ったのしか対応しないって書いてある店も
最近のレッツのは改善対策は台数多いし、他店のも少し時間はかかるけど対応しますと書かれていて
メーカーから今回のは対応してとお願いされるのかとか思った >>971
そうなの?
正規取扱店?ではやってほしいな、
というかやるよにスズキに言われてないのかな? 自動車では普通だよね。
うちのも他県で買って持ってきたものなので元の店まで持ってくのは難しい。 今日前輪交換したよ。まさかのビードワックス紛失によりやむなく5-56で代用、事なきを得た。
ついでに中古で買った時からなかったフォークブーツも新調。パーツセンターで560円也、ありがたや スクーターの小径ホイルって以外に手ごわいよね、
リム系大きい中型車の方が全然楽、まあバランスとれないんで中型車以上はショップだけど。 次スレタイは、
スズキ レッツ4 新型レッツ Part.2
でいいん? レッツ6とかちょっとスポーティモデル作ったら試乗だけはしたい スズキでそれはないでしょ、むしろノンサスリジット化や片スプリングの方が有りそう。 タイヤ交換(前後とも)は出来たので、次は駆動系の清掃と交換やろうと思ったが
ナット固くて撤退する。道具追加し手いつか再挑戦しようと レッツ4 の9ヶ月17000km走行の純正ベルトを交換したが、
幅は新品より3mm細くなってたが、
裏も表も亀裂は全く無かった。 >>995
3oも減ってたら40k位しか出ないんじゃ無い? このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 2178日 11時間 1分 25秒 5ちゃんねるの運営はプレミアム会員の皆さまに支えられています。
運営にご協力お願いいたします。
───────────────────
《プレミアム会員の主な特典》
★ 5ちゃんねる専用ブラウザからの広告除去
★ 5ちゃんねるの過去ログを取得
★ 書き込み規制の緩和
───────────────────
会員登録には個人情報は一切必要ありません。
月300円から匿名でご購入いただけます。
▼ プレミアム会員登録はこちら ▼
https://premium.5ch.net/
▼ 浪人ログインはこちら ▼
https://login.5ch.net/login.php レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。