【AF56/57】スマートDIO・Z4【AF63】 Part2 [無断転載禁止]©2ch.net
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スマートディオが動かないと先日書いた者です。
手放して中古のDIO FIとなりました。
外装が綺麗にされてますが車名も載ってない外装でした。 NRマジックのreplayてマフラー
音が静か 純正並。 >>130
で、パワー&トルク感等も純正並みだったら意味なくね?その辺はどーですの? いやw
元々がエキパイが錆びて穴空いとる純正マフラーですから
要は
社外マフラー>欠陥穴あき純正マフラー
てこってす。
パーフェクト純正マフラー≧新品社外マフラー
こんなかんじではないでしょうか? なるほど、うるさくなるのはイヤだし、ワザワザ純正買うのもなんだしなぁ〜ってコトですな つーか予算の問題です。
中古の純正はどうも地雷ぽいし・・かといって
新品の純正は\18000じゃ買えないような・・
いくらすんだか知りませんが AF63ご相談部品が増えてきたな〜
塗装外装類、金ホイール、金サスケース、リヤクッション、エアクリーナーカバーetc af27のキタコハイプリ
ローラーそのまま
組んでみたら純正メーター壁ドンでしたw キタコのGETエンジン用ハイスピードプーリーは針が下に当たっても加速していくぞ
私有地かサーキット以外では絶対使うなよ ありがとうございました。
メーター振り切りで
おかげでアルトワークスに勝てました。 2ヶ月程前にAF57のZ4を2万で買いました。
その時の最高速が57位。
W/L交換ついでに純正プーリー削り(1mm弱?)
で最高速が65超える位出るようになりました。
この機種って新車で最高速どの位出るのですか?
同時にやってしまった為にプーリー削りの効果がわからずでモヤモヤ。 55^60km/hでリミッターが効くような設定なような
駆動系の変更は それなりの効果はあろうかと 143です。ありがとうございます。
板の上に紙ヤスリ置いて削ったのですが、
多少の効果はあった様で良かったです。
65超えた位でブブブッと回転リミットかかる感じです。
謎のステンレスマフラーに変えたのですがW/L5.5×3、5×3でも
スタート少しかったるく40〜60で気持ち良く走れる感じ。
誰かの参考になれば。 >>145
プーリーの間に入ってる鉄のカラーが接してるとこを削るんですよね? 145です。ウェイトローラーが入ってる方のプーリーの表の面。山の頂点。カラーの部分を移動して反対側のプーリーと当たる部分になるのかな?説明下手ですいません。 ⬇この面を削りました。
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わかりました。確か1mmくらい段がついて出っ張ってますよね。削ればベルトがより外側に広がるってヤツですね。
ご親切にありがとうございました。 図も変になちゃって余計わかりづらいですね、すいません。
手前のプーリーも同じように気持ち(0.3位?)削ったら気持ち最高速上がった感じですw
元が個人売買で安く手に入れてるのでお金かけたくなくて。
0〜30のかったるさ何とかできないかなー? 2004年式のスマートDIOのオイル交換だけど
2000kmが目安でいいのかな? 150です。経験者いれば教えて頂きたい。
0〜30のかったるさ改善の為にパイロットスクリュー(スロースクリュー?)調整は意味ありますか?
Dドライバーとやらで調整する所です。
わかる方お願いします!
スマホアプリのGPSスピードメーターで計ったら66出てました。 0〜30km/hの加速が悪いということ?
それならウエイトローラー軽くすればいいよ
その代わり最高速が落ちるけど どっちを取るかですよね。
加速or最高速
昔の6ps^7.2psの2ストスクーターなら余力もありあまってただろうし
どうにでもなったでしょうけど
簡単にボアアップとか出来ないし AF63Z4欲しいが今日現在マトモな中古車あるかな Z4だとヤンチャ御用達モデルゆえにリスクあるだろうなぁ リヤブレーキ
若干引きずって走ってた。
しょーもな。 AF56だけど原付押してると引っかかる感じあるけどなんだろうな?
走ってる分には問題ないからそのままだけど、ブレーキ引っかかってるのかな 個体差もあるでしょうし
コンビブレーキのセイかもしれませんが
リヤブレーキは甘めにしないとホイールが手で回せなくなる俺のAF56 俺のリアブレーキ固めにしてるけどホイールは回るんだよなぁ イグニッションコイルて消耗品なんだな
買ってから15年替えてなかったわ 15年乗ってるけど次買うなら
小型自動二輪取って90cc以上乗るべきなんだろうか 部品とか供給されてる限りは乗るつもりではあるんだけどね IGコイルはいいとして
何気にECUが部品供給としてヤバイ感じがする。
2サイクルのDIOのほうが維持しやすいのかも。 スマートディオはズーマーと互換性あるんじゃなかった?
ECUは別物なんだろか スクーピー バイト ズーマー スマディオ
この辺りは同じエンジン 質問です
AF56走行距離28000kで25000kになった時にVベルトだけ交換しました。
今日突然走行中に出だしが著しく悪くなりました。
センタースタンドをかけてアイドリングするといい勢いでタイヤが回ります。
原因はプーリー側の故障の可能性が高いですかね? ご指摘ありがとう。
開けてみないとわかりませんよね。
後日 ご報告申し上げます。 開けてみたところ
それなりの状態でした。
ローラー片べりは想定してましたが
一個のローラーの樹脂が破けてプーリーの部屋の壁をブチ壊そうとしてました。
壊れかかった壁にローラーが突き刺り変速できない状態に陥ったのではなからうかと
部品代\13000相当でした。
10000kmくらいで駆動系の点検はしたほうがよさげです。
ローラーとスライドピースなら\2000でお釣りがきます。 アドバイスお願いします。
ミラーをはめるネジが壊れて取り付けが出来ない状態です。ブラケット交換が必要とのことです。
https://i.imgur.com/5hzMxay.jpg
こんな感じの車体なのですが安く済ませたいので何か良い方法ありませんでしょうか?よろしくお願いします。 フロントカバー外して https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/g398763236
こんな感じでそこだけ買ってきて付け替えろ
フロントカバーの外し方は af56 ヘッドライト交換 とかでググれ >>173
ありがとうございます。くぐったらネジ山補修キットと言うものもあるようなので安価なそちらから試して駄目なら
ブレーキ交換の運びでまとまりました。 ありがとうございます。 ミッションオイル交換したんだが、汚れすぎ
何回も入れ替えしても黒いのが出てくるな、5回目でもまだ黒い
交換してよかった、オイルは一番安いカストールの10-30の赤い缶にした >>172
これ中華ディオじゃね?
ネジ山補修材買うよりもオクで中古部品買ったほうが安く済むと思う。
>>175
ファイナルギヤオイルはメーカーの指定通り90番のオイル使ったほうがいいよ。
ギヤからパキパキとか音がしてくるようになる。
カストロールのAXLEがいいと思う。安いし。
今の季節だとかなり固いけど・・・ >>176
それにしても、そこからまたオイル抜いてやると黒いの出てくる
当分は走って抜くの繰り返しをする予定、最終段階でマトモなオイルに変更する ちなみに10-30と90ではオイルは完全に混合した
抜いたオイルをペットボトルに積めてシャッフルしたら混ざった 本当にミッションオイル?
エンジンオイルと混同してない? >>179
数週間前にバイク屋でギアオイル入れてもらったから間違いはない
実際やってみりゃいいじゃん いや、稀にエンジンオイルと区別がつかない人が居たりするので万が一、と
汚れの有無については別に疑ってないです >>181
これで6回目のギアオイル交換になるが、オイルの汚れは全然変わらないな
100キロ走るごとに交換してるが、未だにドス黒い、前のオーナーと俺で、前タイヤを二回交換してるので、少なくとも4万キロは走ったようだが、一度も交換しなかったんだろうなとは予想がつく ギアオイル8回交換して、汚れはあるが透明になってくれた、これで満足した AF63乗りだがバッテリー切れたから交換した。で弄ったのは昔にキタコのデジタルハイブリッドコントロールユニットが入ってる位かな。まぁ不満はない。 亀だけどサンクス。
調べたらエンジンオイル可だったから交換時にあまったヤツで既に交換済みです。取り敢えず二回換えてだけで良い感じだったけど、暫くはエンジンオイルの交換するたびに換えてみるつもり。 >>187
遅れてごめん
何回も入れて抜いて繰り返す面倒な仕様だよねあれ
俺もこれからはエンジンオイル交換のついでにする予定です みんなはエンジンオイル何入れてますか?
やっぱり純正E1ですか? >>189
カストロールGTX
エンジンとギアオイル変えただけで三キロも燃費伸びた セルフだとしても気分やスタンドの混雑具合によっては前回と同じ満タン具合にするって難しいと思うの。 ヘッドライトのバルブが切れた。
んで ちょっと黄色がかかってるのに換えてみたという日記。 オイル交換したら、オイルだだもれしてしまった
手ですくって残りを地面をタオルでふいて結構大変だった
オイル抜きにくい オイルは同感
ウエイトローラー5.5だとエンジン唸ってエンジンブレーキばかり
6から7の間かな適切なのは >>198
ほんと邪魔だよなあ、年間一万走るから毎回面倒
家に賞味期限切れのサラダ油があったから廃オイルと混ぜたら混ざったし分離しなかった
サラダ油でもしかしていけるんじゃね?カブもサラダ油で走るし >>199
そーだよねー。
ってワイヤーが邪魔なのだけな。その後のサラダなんたら以降は全く意味不明だから近寄らないでw キタコのリアサスいいね
硬さは下から2番目調整がよかったかも 初期SKX4型乗ってるけど、そろそろ買い替えようかと思い始めた。
一応手入れはしてたんだが、色々ボロくなってきてて辛いわ。
次はタペットシム調整しないとな・・・
うるさくてかなわん 今度はウィンカーのスイッチが効かなくなってきたわ。
早急になんとかしないとまずい 接点復活スプレーを隙間からシュッシュッとして数回操作すれば大体治るよ。 >>205
呉の接点復活剤スプレーしたら治ったわ
教えてくれてありがとう。
しかし今度はエンジンがいきなり停止するトラブルが発生。
交通量の多いバイパス走ってた時だったから死ぬほど焦った。
FIランプは長い点灯1回、短い点灯2回だったのでサービスマニュアル見たら、
インジェクターカプラの外れ、断線、短絡だった。
メットイン外して見てみたらカプラは外れてないし、挿し直しても変わらないから、
どうも断線してるらしい。
インジェクターカプラの上をブローバイホースが通ってて配線に当たっているから、
それが負担になって断線したみたい。
ハーネス交換したらカプラに当たらないように、
ブローバイホースの取り回しを見直すわ。 ウェビックでリアハーネスの見積もりとったら、17,160円だった。
しかもメーカー在庫限りで無くなったら廃盤だそうな。
ウェビックだと在庫1らしいw
廃盤の部品が増えてきて、維持するのが難しくなってきた。 すまん、解決した。
確かにインジェクターカプラに触れるとエンジンの挙動がおかしくなった。
で、カプラまわりを清掃して接点復活剤を塗布しても症状は変わらなかった。
最後の手段でインジェクター側の端子を隙間の狭い方向へ少し倒してみて、
カプラ側の端子と当たりが強くなるようにしたら治った。
触れてみても大丈夫だったので、最後はECUのエラー履歴をリセットして終了。
以上チラシの裏でした。
長々と書いてすまんかった。 今度はFIランプ8回点灯・・・
スロットルボディのコネクタの接触不良らしい。
コネクタの固定レバーを上げてコネクタを抜いたら、呉のクイックドライスプレーという接点洗浄剤をコネクタとハーネスに吹き付けて終了。
エラーが出なくなったのを確認してエラー履歴をリセットして終了した。
実はこの車体、放置歴があるのだがやっぱり関係あるんだろうな。
チラシ裏スマン 治って良かったね。乗れないと不便だし、買い替えるのも高いし、オレももっと大事にしないと マメにオイル交換するしかないのかな。
いつオイルポンプシャフトの樹脂が壊れるのか
びくびくしながら乗ってる。 それ樹脂なんだ。
ウィンカースイッチの細い所も日光に晒されてかなり過酷な感じでもぎ取れそうでビビってるけど、そのシャフトも怖いな FIのAF63や後期型はシャフトが金属に変わってます。
シャフトのみの交換は不可だけど
実費で三点セット交換はできるようです。
しれっと変わってるけど
リコール サービスキャンペーンの案件ではなかったみたいです。 また8回FIランプ点滅したわ。
スロットルボディが死にかけてる模様。
分解洗浄して治せないかな〜。 上の書き込みの者なのだが、どうせ交換するしいいわと思って、
コネクタの下側の列のピンを上側に持ち上げるように少しだけ曲げてみたら治った。
インジェクターの接触不良の時も散々悩んだけど、
これも同じかよ。 すまん。治ってなかったわ。
スレ汚し大変すまない。 AF63のエンジン開けたんだが、ついでにボアアップもしたいなと。
オーバーサイズのピストンの情報有りませんか?
2バルブモデルのピストンは有る様だが、4バルブに対応する為にピストントップを削った場合、肉厚は大丈夫なのか現物トライしか無さそう。
あと強化バルブスプリングも見つからない。
何か情報有る方教えて下さい。 何故ズーマーにエンジンスワップが流行ったのかよく考えよう エンジンスワップするなら別のエンジンいるやん。
ピストンさえ見つかれば、シリンダーブロックをボーリングすれば良い話。
シリンダーブロックをボーリング出来ない人か、さらに大きい排気量を求める人がスワップするんじゃないの。
ピストンはワイセコで昔作ってたみたいだが、今は作って無いみたいなので、その他に有るか質問しました。 素朴に疑問だけど
AF55E(AF63E)?てシリンダーとケースが一体になってない?
シリンダーのボーリングて可能なのかな?
できないこともないだろうけど。 それをシリンダーブロックと言います。
4輪の乗用車はほとんど、2輪ではホンダのVF系がそうでした。
内燃機屋でボーリングしてもらえます。
シリンダーだけの交換でボアアップ出来ないので、キットも出さないのでしょう。
どちらにしてもシリンダーブロックの場合は、ケースを割る必要が有ります。
AF55Eの場合は、メタルでは無く普通のベアリングを使っているので、楽勝です。
メタル合わせの手間が要りません。
ただクランクベアリングの問題も多い様なので、メタルより耐久性に問題が有るのでしょう。 スロットルボディ交換でFIランプ8回点滅は治ったんだが、
今度は信号で止まるたびにカタカタとノッキングするようになった。
どうもサーモスタットが開いてないみたいで、
エンジンの温度が高くなっているみたい。
で、ラジエーター見てみたら下側がオイルで汚れている・・・。
GETエンジンではよくあるステーターベースからのオイル漏れ。
次はどこが壊れるのかな\(^o^)/ オイルポンプシャフトの樹脂は
新型は金属になったでしょ? そうですよ
オイルポンプドリブンギヤー(37T)
樹脂製一体型の物と、金属製でシャフトとギヤが別々になってる物がある
最終モデルのSKX50S7型は全て金属製ギヤー いけるんじゃないかと思ったがパーツリスト見たら、
ギヤーの軸をはめるステーターベースも部品番号が変わってるから、
ステーターベースも交換しないと無理かもしれない。 樹脂一体型から別体シャフトになったときもステーターベース交換しなきゃならなかった
ちなみに金属製ギヤとステーターベースの部品番号よろしければ教えて下さい 今仕事中なんで帰ったら書きますね^_^
でもアレ結構高いですよ。
確かステーターベースが\3,890
オイルポンプドリブンギヤーが\1,000
オイルポンプシャフトCOMPが\400
だったと思う。
発売当時の価格なので、今は価格が上がっているはず。 遅くなったわ、スマン
オイルポンプシャフトCOMP
15130-GET-A20 \400
オイルポンプドリブンギヤー
15133-GET-A20 \1,000
ステーターベース
31325-GEV-761 \3,890
ステーターベースガスケット
31135-GET-000 \400
上記の価格は発売当時の価格なので、現在は値上がりしていると思う。
ガスケットはお好みでどうぞ。
オイル漏れしやすい箇所なので。 >>230
めちゃめちゃたすかります
お忙しいところありがとうございました!
だいたいどれも3割強の値上がりしてました
ガスケットは交換必須ですね でも新しいのに変えても、液ガスと併用しても滲んできますね
もうあきらめの境地ですが セルフメンテするのかな?
ポンプギヤの軸がステーターベースにちゃんとはまってるのを確認してから
ボルト締めてね。
これで失敗してステーターベースが欠けたり割れる事がよくあるそうな。 >>232
はい、やりましたw
初期型からギヤ替えたときステーターベースまで交換しないといけないと知らなくて
なかなかボルトが締まらんなぁ バキッ でボルト折れて残りーのステーターベース割れーの
苦い思い出です 自分も今日最終型のエンジンばらしたんだが、
オイルポンプギヤはシャフトが金属製でギヤはプラ製だったわ。
ステーターベースはなんか黒い接着剤みたいなやつが
ポンプギヤシャフトのあたる場所に塗り固めてあった。
すごい適当だった。 自分のZ4はノッキングするんで、
サーモスタット、ラジエター、水温センサー、ホース&シール類交換したのに、
ノッキング改善しなかったわ。
不思議なのはガスが無くなってくるとノッキングしなくなるんだよな。
燃料ポンプかインジェクターかなぁ。
アレもめっちゃ高いんだよね。
既にスロットルボディ\23,000、
今回の冷却系一式\24,000
掛かってるから、もう後戻り出来ない(*_*)
因みにさっき試運転したら、FIランプ7回点滅してエンジンチェックランプ3回点滅したわ、、、。
水温センサーのエラーらしいが、20Km/hしか出なくなってビビった。
新品の水温センサーなのにエラー出るとは思わなかったから余計に驚いたわ。
そういう訳で明日は歩いて出社です( ;´Д`)
チラシの裏すまなかった 手持ちのインジェクターに交換しても変化無かったわ。
残りは燃料ポンプか...これ燃料フィルター一体型なんだよな。
\25,300は高いな〜 結局はトルク数低くて
速度が出れば何でも低燃費なんではないだろうか
エンジン停止の赤信号なら、さらに燃費はよくなるはず このエンジンより
スズキ レッツのエンジンのほうが信頼性有? まぁあっちは空冷だから
ちゃんと動いてりゃパワーがあるのはこっちじゃないの なんでノッキングするのか分かった。
ウォーターポンプが全く回っていない。
まさか固着してるとは思わなかったわ。
サーモスタットは関係無かった。
ウォーターポンプ注文しようと思ったら納期約1ヶ月... タイヤ凸凹拾うよね
90/100-10 履けるかな? 20ミリアップだから
10ミリで泥除けと 前ブレーキホースのガードがギリかな
少しでも大径タイヤにしたい ダメ元で粉末タイプの冷却強化剤入れたんだ。
3時間ほど走らせてからラジエターキャップ外して見てみたら、
そのまま残ってたわ( ;´Д`) ウォーターポンプの納期が長すぎるので今着いている物を清掃してみた。
殆ど汚れていなかったが、一応インペラ抜いてワッシャと軸を清掃した。
LLCが流れる小さい穴等も見てみたけど詰まりは無かった。
黒いインペラハウジングのシールリング周りを拭いて、LLC塗ってはめ込んで終わり。
結構ギチギチにハマったので、動作中に回ったり外れる事は無いと思う。
今回バラしてみて思ったのは、この原付のウォーターポンプ自体は
単純な構造なので、LLC無交換でもメンテナンスは必要無さそう。
オーバーヒートする場合、原因は殆どの場合サーモスタットだと思う。 あとパーツリスト見て気付いたけど、
サーモスタットカバーはAF63とそれ以外のモデルで違う。
ウォーターポンプ自体は同じ。 フューエルポンプ高いな。
でも問題は価格ではなく、メーカー在庫限りで製廃だということ。
ついに終わりが見えて来た。 ステーターベースからのオイル漏れ、
新品のシールに交換してトルクレンチ使って締め付けたのに、また漏れてきたわ。
もう液状ガスケット塗布するかな。
外す時大変そうだけど。 >>231見たら液状ガスケット使っても漏れるみたいだな。。。
さてどうするかな〜 ギア オイル
入れるには100円ショップのソース入れ? >>248
液ガス塗ったほうがマシにはなりますが
完全には止まらないですね >>250
木曜日非番なんで作業するつもり
またオイルとLLC抜くのめんどいわ
LLCは処理が大変だからなぁ LLCは垂れ流しちゃダメだっけ?昔は流してたけど変わったのかな。 LLCの成分であるエチレングリコールは生き物に有害なんで、
下水に流したらダメですよ。
河川の生き物にとって有害。
高価なプロピレングリコールLLCはそこまで気を使わなくていいらしいけど。 ギアオイル
ドレンと入れる所が一緒
手抜き設計だ 流石シリンダーも手抜き >>250
昨日ステーターベースガスケットとシャフトのオイルシール交換したんだが、
今日見たらオイル漏れてたわ(笑
合わせ面を砥石で研磨しようかと思ったけど、それだと他に問題が出てくるしな
面倒だが他の方法を考えるか 面倒だわ( ´Д`)
オイルストーンで合わせ面を面研、純正のシール材は撤去してガスケットを製作するか、
同型の程度の良い中古車を探すか、
中古エンジンに載せ替えるか、
諦めてイオンブルーのダンクに乗り換えるか... ダメじゃないけど滲んでくる
割り切って乗るしかないね みんな知ってると思うけど
スクーターができるまで
https://m.youtube.com/watch?v=pS5hC0ZAI3Q
大量には漏れてないし、ゆっくり直していくわ Z4のサスはかっこいいけど
ストロークが30ミリは延長して欲しい
リアサスも細すぎで短い エンジンは空冷でシリンダー別が良かったな
ボアアップが可能だった 力ずくでこじ開けて
爪をほとんどへし折った俺が通りますよ。 上下にずらすのか?
コンビブレーキは厄介な物だな
ロックなんて13インチタイヤにするだけで軽減されるのに
前後100/100-13にするだけで次元が変わるのに それにリアブレーキは130ミリのブレーキシューは必須だろ
根本的に50CCは間違っている 前サスとリアサスもリードの物と同じにするだけで
30キロ規制と原付の規制はいらんわ
排気量も80CCで波に乗れる
これは警察が点数稼ぎしか考えていない ん?
現行の原付を小型二輪に引き上げろってこと?
普通自動車のオマケと現行の原付を廃止して
最低小型二輪程度の技能講習を義務付けろってこと? ぼくの考えたオリジナル原付が一番いい!って人だから触らないほうがいい そもそもメットが必要になった時点で30k制限なんてイラネー 少しの登り勾配でもそのくらい。
33000km走行のAF56。圧縮圧力も少し抜けてる気もする。 タイヤ
90/100-10
入れた人いる
10ミリ位大きくなる 幅は同じだね リアブレーキシューは制動力ないな
大径の130ミリは欲しい af56のサイドカバーってホワイトで売ってるとこあるん? ライト切替スイッチ(ディマースイッチ)の接触不良?でLow側が点きにく、交換をしようと思うんだが、そもそもこれってどうやって外すの?むりやりこじっても外れないんだが。
因みに、ライトバルブは交換した。 259だが今のところオイル漏れは止まったわ。
今はE1(鉱物油)使ってて、漏れてた時はS9(半合成油)使ってたからそのせいかもしれないけど。 >>278
私は新車の時からHIが点灯しなくて
Low側に少し戻すと点灯
不良品だったわ
ウインカープッシュ式はかなり前から調子悪いし耐久性がない 誰か90/100-10
のタイヤ履いてくれ
入るか不安だ
可能な限り大径タイヤにしたい
コノバイク
100/100-13だったら走りの次元が違うよ
リアサスが2本だったら尚更
リアブレーキディスクなら尚更 自分はリヤを100/90にしてワイド化したい
タイヤの銘柄にもよるけど、無加工でいけそう
問題はあの貧弱なベアリングがどうなるかだ TT93の実物見てきたが、90/90と100/90ではサイズが全然違ったわ
泥除け外しても無理だわアレは
いい加減な事書いてすまん 外径が14ミリ大きくなります
幅は同じ
ギリギリかな >>279
なるほど
そういうカワサキ的な解決策もありかも エンジンかけるとガーガー鳴って回らん。ベアリング逝ったか。 ごめんなさい。
2サイクルのジョグに乗り換えてしまいました。
余程の思い入れが無ければ、キャブの4サイクルは避けたほうが無難かとおもわれ・・ 良く分からんが、2ストよりは良いだろ。余程2ストに思い入れがあるなら知らんが 分かりづらくてすまなんだ。
AF56好きだけど、50キロ出なくなった。
ゆるい上りで、30キロ弱。
オーバーホール?で高い修理代払って最高速55キロもなんだかなぁと
で、以前から気になってた知人宅に置いてある10年屋外放置不動のSA16Jを譲ってもらった。
スロットル完全固着もワイヤーぶっち切って、中古キャブと取り換えるという
愚行におよぶも、どうにかエンジン始動にたどり着く。
このジョグ、エライ、調子いいなとおもった矢先。
またしても、マフラー穴あきという苦境にたたされる←いまここ。
キャブだからダメってことじゃなく
インジェクションのほうが新しいからいいかもしれないねってコト。 駆動系の消耗品を取り替えるだけで大分良くなるとは思うけど。なんならWR替えて清掃グリスアップするだけでも良くなる気がする。 >>168と>>171
が俺。いかんせんエンジンの上のほうが回らなくなってね。
プラグの燃焼室じゃない部分にねっとりとした液体がつくようになってた。
たぶん、ヘッドガスケットが抜けてんだろう。
もう手元にはない。輸出されるのか次のオーナーが直すのか 純正ドリブンプーリーがダメになったので、KN企画のに交換して約2000km。鉄プーリーのクセにむしり取ったみたいにぶっ壊れた。買い換えようと探してたら、アマにある安いヤツのレビューと似た壊れ方してる。因みにKN企画は欠品中。
純正新品の値段知ってる方。教えてくれろん 23210-GEE-711 ドリブンフェイスCOMP \4,310
クラッチの下側の方だよな?
当時の価格なので今は高くなってる
ヤフオクで程度のいい中古クラッチ買った方が安いかも ありがと。片側だけで4千オーバー?中古買って交換しました。ホントは中のスプラインにグリスアップしたかったけど、針金みたいなリングが戻せなさそうだからそのまま付けちゃった。 >>298
後輪にダンロップD307の90/100-10入れてみました。エンジン下部と六角頭ボルトに2ミリくらい?ぶつかってしまって45キロくらいしか出なくなった。
エンジンとボルトをグラインダーで4〜5ミリくらい削ったらエンジンに穴が空いてオイル漏れちゃったのでパテで補修予定ですw 2ミリ 惜しいですね
泥よけは外しました?
100/90-10なら入るかな
少し小さいから >>299
当方キタコ製af27のプーリー入れて5年経ちましたが、快適ですよ。 ノーマルで効果あるの?
af63のとどう違いがあるのですか? 発進時とか坂道のときとかにアクセル回すと金属音のようなヒューンっていう音がするんだけど
原因なに? af56のってるんですが、最近よくサーマルランプ?が三回点滅して減速してしまいます。
水冷式の水はまったく減ったりしてません 定番の水温センサー故障でしょ
故障検知したからエンジン焼かないために低速でしか走らないように制限してる フロントのブレーキ引きずりってちゃんと直す方法ないの? >>313
自分はAF63で全く同じ症状出るよ。
エンジン警告もイーチ、ニー、サーンを繰り返してどの点滅サインにも該当がないから困ってる。仮にサイン3-3だとECU故障らしい。
念のためラジエーター清掃、水路詰まりなしの確認、サーモスタット交換したら症状が出なくなったけど、最近また再発。やっぱり水温センサー故障なのかな。。それともECU?わかる人いる? 普通に信号待ちでアイドルが急にゴボゴボ言い出し、振動が大きくなって暫くするとエンスト。その後キックでもエンジン始動出来ず、ライトも少し暗いがホーンは元気よく鳴るのでバッテリー上がりではなさそう。
しかし、時間が経つと普通にエンジンがかかり普通に走る。
これはステーターコイルが逝ってるのか? 教えてください
先日普通に走ってて信号待ちで急にカッカッカッと異音
その後エンストしてかからず
オフにしてイグニッションオンにするとまたカッカッカッと4〜5回音がなる
セルを回すもカッカッカッと音がなると同時にキュルキュルとかかりそうな感じもあるがダメ
キックしても同様
修理必要なんでしょうが、いくらくらいかかりそうでしょうか…廃車にするかバイク屋まで押して行くか迷ってます この車種で始動時にキュルキュル音が鳴ってたらかなりマズイ状態だけど
スマートディオで合ってるかい?
af62とか68のディオじゃない?
とりあえずオイルがちゃんと入ってるか確認したほうが良い >>320
af56スマートディオです
すみません、キュルキュルは昔に乗ってた原付の音のイメージでした…
正しくはセルは一生懸命に回ってエンジンかけようとしてるけど、カッカッカッという異音も同時になってかからない感じです
オイルはまさしく2週間前に変えたばかりです。
純正を規定の0.7入れてます 今現在オイル入ってるかちゃんと確認した方がいいって話だろ?
オイルの確認くらいすぐ出来るじゃん >>321
出来れば目視チェック。
何がアレって、この車種でセルモーター無いのよ
始動はキーONで燃料ポンプが動いて(小さい音でカタカタ程度)、
スタートボタン押してもACGスターターだからほぼ無音で始動するはず
そうじゃないなら焼き付いたりしているか、
ベルトが切れて引っ掛かってるとかを疑う方になる。
カッカッカッの音がポンプの音を勘違いしてる事はない?
もしくはバッテリーが弱くて、始動しようとポンプ起動→バッテリー不足でダウンを繰り返してるとか。
キーONでウインカー使えるかとかも見てみるべき 知り合いのZ4 FIが暫く乗らなかったらエンジンが掛からなくなり修理を頼まれました、持病は燃料ポンプですかね? いやもう少し情報くれよ
バッテリー切れじゃね?としか言えん >>326
10年ほど不動だったらしく燃料ポンプが動いてないみたいです オイルポンプシャフトCOMP
15130-GET-A20 \400
オイルポンプドリブンギヤー
15133-GET-A20 \1,000
ステーターベース
31325-GEV-761 \3,890
ステーターベースガスケット
31135-GET-000 \400 オイル漏れたから
新型オイルポンプ金属ギアに交換します 燃料ポンプはズーマーFIのやつが使えるかもしれん
油面検知センサーが変わってるからそのままでは使えないかも知れないけど
Z4エンブレムが廃盤になったのが残念 スマートディオZ4のクラッチってライブディオZX後期から採用されてる物と同じなんだな
クラッチシューが共通らしい
バラすのにギアプーラー使えとか色々面倒だし、トルクカムの代わりに使われてる樹脂ガイドのせいかフニャフニャした感じで良くないな
現行のタクトやダンクのクラッチはライブディオZX前期・中期と同じ構造に戻ってるし、やっぱりダメだったんだろうな ライブディオ同士の互換はなんかワッシャ挟まないと駄目だった気がするけど
タクトのは知らん 中古で昨日買ったAF57
セル特有のキュルルって音がしなくてACGスターターな事に気付いた
ホント静かだなw AF56に採用されてる特殊な形のトルクカムって
どんなグリス使ったらいい? メルカリでAF56用キャブレターオーバーホールキット買ったんだが、メインジェットがデカ過ぎて燃料増し増しになったわ スレなかったのですみません。AF55なんですが
雨の日後に始動が悪かったり、信号待ちなどで稀にエンストしちゃう症状がでるのですが
改善する為にはどうすればいいでしょうか >>342
エンジンの圧縮が下がってるんじゃない?
下がってると仮定して対応策はバラしてオーバーホールか燃焼室に直接エンジンコンディショナー吹いて内部のカーボンを洗浄
お手軽な手段なら燃料にフューエル1等の添加剤入れて様子見するか? 信号待ちでエンストはカーボン噛みの初期症状らしい
自分のAF63でもなった
対策はクレのフュエルシステム インジェクタークリーナーを入れると治る
これはどこのホームセンターにも大体置いてあるし、値段も500〜600円ぐらいで買える
原付なら1本でかなりの期間使えるし効果は非常に高いのでオススメ
面倒なら清浄剤入りのハイオクガソリンを使い続けると良い
オイル交換サボってたり冷却水が減っててもなるかもしれん 出口を塞いでパイプユニッシュ2本流し込み数時間漬け込み排出
水を入れてすすぐ
おわり
小石やナット入れ法とかも聞いたことがある マフラー詰まる前に錆でマフラー折れる事案の方が多い気がする AF56スマートディオのエンジンで
圧縮圧力の規定値知ってる方いたら教えて
下さい ググっても情報が得られませんでした 349ですが、圧力を測定したら8キロでした。
これって低いですかね? >>351
ちなキャブ車です 参考になりました。
三月 >>354
ヤフオク6500円で買ったDioなのでどんな扱い方だったのかは謎ですね
エンジン始動するもののすぐ止まる状態で
キャブ廻りだけ整備して今も調子良く走ってます 乗り出し5万は高い?
外装は白で綺麗
タイヤとバッテリーは新品にしてもらう
メーターは見忘れた 走る、曲がる、止まる。
で、5万で店頭販売は妥当なとこ。 またラジエター奥からオイル漏れてきたわ。
何回修理させるんじゃー、という事でエンジン交換決定する事にした。
そういや最近会社に新車の屋根無しジャイロが入ってきたんだが、
あまりの音の静かさに感動したわ。
同じ4バルブエンジンとは思えない静かさだった。 結局買っちゃいました
タイヤバッテリーブレーキ新品にしてもらい乗り出し7万 歴代最低クラスの欠陥車種に相場もクソもないし、グレードすら答えられない始末
乗り手の頭にピッタリだとは思うよ 欠陥なの?
多分グレードは一番安いやつじゃないかな?
程度は良かったしトラブルなしで15年くらい走っているから問題ないだろ?
ワンオーナーで前のオーナーはおばあちゃん
その店で新車で売った車体
ちなみに息子の通勤用だから走ればok
初原付だから遅くてもいいし
若いと任意保険めちゃくちゃ高いのな なんとですね・・・
エンブレムが立体メッキになりました!!!
以上! エンブレムってサイド後ろ?
じゃ買った奴は後期かな?
フロントディスクのやつもあるよね? 別にアンタじゃなくったって代わりはたくさんいるから」 阪神タイガースとバイク業界の意外に濃いカンケイ “アレ”で加速する虎旋風波及中!!【クライマックスシリーズ/日本シリーズ阪神応援企画】
https://young-machine.com/creator/2023/10/18/496293/
鈴鹿8耐参戦から遡ること1年前の2003年にはホンダモーターサイクルジャパンが、120台限定の特別仕様車『Dio Z4 阪神タイガース スペシャル』を発売しました。
環境性能、出力特性に優れる4ストローク・50ccエンジンを搭載したスクーター「Dio Z4」に黄と黒の縞模様を施し、阪神タイガースのロゴマークを車体各所にレイアウト。
大胆なデザインは今見ても存在感バツグンです。
星野監督のもと、久方ぶりの優勝へと爆進する阪神タイガースを応援するファンからの要望を実現したというこのマシン。
20年の歳月を経た現在も熱狂的な虎党ライダーに大切されているに違いありません。 エンジンはセルでかかるのですが
アクセル回すと止まるようになりました
キャブなのですかね?
素人なのでわからずすみません そうなんですね とりあえずバラさないでキャブクリーナーだけはダメ元でやってみました
セルで回す時に吹かすと元気なんですが、アイドリング中にアクセル回すとエンストします いちいち同じこと言わないとダメ?読んでも理解できない? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています