スーパーカブ70・90・100 part 73 [無断転載禁止]©2ch.net
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原付2種に分類され、オリジナルの排気量が70・90・100ccのスーパーカブのスレです。
スーパーカブ110には、専用スレがありますので、そちらに行ってください。
また50ccカブからボアアップする話も別スレでお願いします。
・質問したい
まず検索してみましょう。
同じスレ内に同じ質問が出てないか見てみましょう。
スレをIEで閲覧してるなら、「編集」→「このページの検索」を使えばスレ内を検索できます。
（一般的なブラウザでは［Ctrl］キーと［F］キー同時押しで上記と同じ検索機能が起動します。）
個人の趣味に対する悪意の書き込みと、それに過剰反応する人はスルーで対応願います。
丸目・角目、お互いに拘りがあるでしょうけど
お互いの欠点を言い合うのではなく、良い所を尊重し合って仲良く行きましょう。
次スレは>>950->>980あたりで、スレの流れを読んで立てて下さいね。
次スレが立つまではレス減速！スレ立てor規制報告の前にスレを潰さないようにしてね。
規制等で不可能な場合は、代打を誰かにお願いして欲しいです。
なお、立てた後は誘導リンクをお願いできれば閲覧している皆さんが助かりますよ。
直前スレ
スーパーカブ70・90・100 part 72
http://wktk.2ch.net/test/read.cgi/motorbike/1461461481/ スーパーカブ50のスレから無断でお借りてきました。
■資料
車体関係 締付けトルク
(1)フロントアクスルナット 3.0-4.0 (kg-m)
(2)フロントクッションピボット 2.0-2.5 (kg-m)
(3)フロントクッションアッパーピボット 2.0-2.5 (kg-m)
(4)リアアクスルスリーブナット(内側) 3.5-4.5 (kg-m)
(5)リアアクスルナット（外側) 4.0-5.0 (kg-m)
(6)リヤショックナット上下 2.5-3.5 (kg-m)
(7)リアフォークピボットボルト 2.5-3.5 (kg-m)
(8)ドリブンスプロケット [C50 / C70] 2.0-2.5 (kg-m)
(8-2)ドリブンスプロケット [C90] 2.7-3.0 (kg-m)
(9)オイルドレンボルト 2.0-2.5 (kg-m)
(10)タペットアジャストスクリュー 0.7-1.1 (kg-m)
(11)レッグシールドボルト10mm 1.0 (kg-m)
(12)レッグシールドボルト12mm 2.2 (kg-m) 点検・整備数値
(13)バルブクリアランス(IN/EX) 0.05±0.02 (mm)
(14)イグニッションコイル抵抗値1次側(Ω) 0.2-0.3 (Ω)
(15)イグニッションコイル抵抗値2次側(KΩ) 8.8-10.2 (kΩ)
(16)パイロットエアスクリュ戻し量 [C50 / C70] 3/2 (回転)
(16-2)パイロットエアスクリュ戻し量 [C90] 13/8 (回転)
※年式により違い有り
※60Nmまで測れるプリセット型のトルクレンチがあれば便利かも？ これはリトルカブスレからの無断拝借です。
「質問」「わからない」「できない」は、ほとんど説明書を見ればわかります。
●わからない五大理由●
１ 読まない
２ 調べない
３ 試さない
４ 理解力が足りない
５ 人を利用することしか頭にない
・回答者の立場になって､落ち着いて質問を整理しましょう｡
・自分である程度調べてから質問すると悲しい思いをしなくなる事が多いです。
・｢○○って自分でできますかね？｣と言う人はほとんど自分で出来ません。
・｢とにかく安くすませたいんですけど｣と言う人に良い改造結果はあまりありません C50のリムを1.4や1.6にアップしたいんだけどスポークやニップルはそのまま使えるの？ C90のタイミングチェーンガイドローラーを交換しなきゃなーって思ってる保守 日本製リムならそのままイケるがタイ製リムは穴が大きいからワッシャーかますかオクのアルミリム用スポークに交換必要。
タイは普通に4～5人乗りするから太いスポークが標準だが奴らは更に太いスポークにカスタムするそうだ。
タイではカブにカワサキZ1クラスのスポークに組み替えるらしいよ。 塩ビ管ロッドホルダー付けたけど東京とか行ったら止められそう 1乙
C90にCubyのトルクアップキットを導入しようかどうか迷う・・・ ＊ + 巛 ヽ
〒 ! + 。 + 。 ＊ 。
+ 。 | |
＊ + / / 20目指せイヤッッホォォォオオォオウ！
∧＿∧ / /
（´∀｀ / / + 。 + 。 ＊ 。
,- ｆ
/ ｭﾍ | ＊ + 。 + 。 +
〈＿｝ ） |
/ ! + 。 + + ＊
./ ,ﾍ |
ｶﾞﾀﾝ ||| j / | | |||
―――――――――――― >>22
凄いなｗ どうせなら車体と平行に取り付けてレッグシールドを貫通させれば完璧だ。 >>19
排気量上げた方が良いよ
100EXのシリンダーならクランクケースボーリングしなくても
殆どの腰下に使えるかと >>24
安くて使えそうなキットってある？
オイルポンプはそのまんまでいいのかな？ 安くて使えるボアアップキットがないから中華がウケるんやで 小豆島行ってみたいが行くまでが
カブだとキツイな。 >>23
ベスパにそんなのあったね
離島巡りやってみたいな 2種ならフェリーも安いだろうし >>29
岡山か姫路からフェリーはあるから
手軽に行けるらしいんだけど、
フェリー乗り場までが自分が住んでる
とこからだとかなり遠いんですよ。 カブのウインカーリレーにつながってるカプラーから黒の線が出てるんですが、
そのカプラーから黒の線って引き抜く事って出来ないでしょうか？ カブで小豆島行った人のブログ見る限り
無給油で回れるみたいだし速度も
気にしなくてもいい流れみたいだね。 >>33
どんなんだかわからないけどカプラのリレー側から
抜け止めの爪を押すと抜ける構造が多いよ。
普通の平たい端子だと下の画像の下の列がそうなんだけど
真ん中へんの長方形部分がカプラに引っかかっているので
リレー側（画像だと上方）から精密ドライバーみたいので押して平らにしてやると抜ける。
ttp://home.t04.itscom.net/kuma/images/tool_34.jpg >>35
ttp://dekomoriutamaru.com/blog-entry-1209.html
上のサイトを参考にUSB電源をつけようと思ったのですが、
エレクトロタップを使いたくなくて、ウインカーリレーに刺さってるカプラーの
平型端子を外し、分割出来たらなぁっと・・・orz ハンドル側の配線からダブルギボシの方が楽なんじゃね
ただカブでUSB電源は長距離ツーリングでもない限り無理があるだろ・・・ >>37
このサイトに乗ってるUSB電源ではなくて、デイトナのスイッチのついた
USB電源を使おうと思っています。 リレーのカプラから引っこ抜いたら端子キットで二股コード作ればいいよ。
エレクトロタップは元の配線が切れたりするからお勧めできない。 集合カプラーから端子を外すのは、こういう工具で端子のカエシを
押さえて抜く。精密ドライバーとかでもいいけどね。
http://img09.shop-pro.jp/PA01040/533/product/5954621.jpg
http://www.kb1tools.co.jp/47430.jpg
カプラーの端子はうまくいけば普通の平端子だったりするから
新たな端子で配線を2本ともまとめてまたカプラーに収められるかもね。 普通の平端子に見えるけど抜け防止の爪がついてるから
エーモンのカプラー用端子使う事をおすすめする 端子外す工具って、ネットでしか売って無さそうですねorz アストロプロダクツやホムセンのエーモンコーナーにもあるでしょ >>43
何件か回ったんですが、有りませんでしたorz >>42
ホームセンターにはないかもね
工具専門店はないの？ ハンドル周りバラしてハンドル内の黒線から取れば加工せずに出来るよ ハンドル部分から電源を取ったとして、USB電源が何らかの故障した時にその電源を取ってる周りには影響って無いのでしょうか？ >>48
ショートさせたらヒューズが飛ぶけど一個しかないだろ？
どこからとっても一個だけしかないヒューズが飛ぶことになる。
心配ならUSB電源の手前にヒューズかましておけば？
USB電源本体にヒューズがあれば別だけど。 >>52
カブというか、ホンダ2輪。
普通、プラスに黒使わねえよな。 中古入手の90DXなんだけど、
テールランプ部のゴムパッキンて、赤透明テールレンズに張り付いてるのが正しい状態なの？
剥がれちゃって取り付けにくくなってしもた ありがとう。検索でこのゴムだけでひとつの部品てのは分かった。
でもつけるのが難しい。こんなしょうもないことでつまづくとは・・・
先に本体側にゴム置いてから、テールレンズ付けようとすると上辺がたるんじゃうのよ。
まあ接着剤で付けるとかはせずに頑張ってみる。 >>57
瞬間接着剤を使えよ
グリスでもなんでもいいんだよ
とりあえず止まっていれば簡単 ちょっとお知恵を借りたいんですけど、
冷間時は全く問題ないんだけど、
15糞ほど走っててエンジンが熱くなってくると、
アイドリング時にカブ特有の
トトトトトトトトって言う排気音に混ざって、
カカッ・・・カコッ・・ココッ
って言う音が混ざりだすんですが、
こう言うのもやはりクランク周りのベアリングなのかな？
ベアリングなら最初からゴリゴリいいそうかなーっていうイメージだったので
熱くなってからっていうのもよくわからないしピストン周りなのかな？とか、
知人の知人の家のジーサンが乗っていたカブ90の最終型で距離二万弱、
オイル管理は多分最悪だったとおもいます。 オイルが少ない気がする
取説通り測って規定値の上限で様子見るといいかも >>61
ヤッパリその辺になりますかねぇ…
熱くなった時だけっていうのが不思議で…
>>62
オイル量ですか、
今はg2 10w-40をラベルゲージ真ん中位なので、
もうちょい足してみます >>59
開けてみないと解らないが、リング固着によるピストンスラップ音かも？
クランクベアリングだと初期は「シャーー」て感じかな。
オイル管理最悪ってことなんで、シリンダーをやっつける前に開けてみるのをおすすめ。 >>64
！
いま検索してみたら、エイプでピストンスラップの音が聞けたんですが、
まさに私のカブと同じような音でした、
腰上だけで済めばかなりハードルが下がるのでありがたいです。
アドバイスありがとうございました！ 端子を外すのは割ピンを開いてやってる。
ウインカーのL型のコネクターなら1.5ミリ位の奴が良いんじゃない？ ドライバーや千枚通しは先が細くなってるから端子のロックを上手く押せない事が有るので割ピンでやってる。
まぁカブのウインカーリレーのコネクターなら精密ドライバーでも千枚通しでも出来るはずだけどね。 僕の以外のカブはみんなゴミ。
カスタムや110なんかはゴミ中のゴミ。 ＿＿＿＿
／ )＼
／ 彡／ ヽヽ
/ ノ￣￣ | |
`｜ _｜ ヘ＿ ノ|ノ
＼(6ｿ￣(￣)^(￣)
｜ﾋ ￣ _厂｜
Y｜ ＿＿ /
| ＼ ￣ / ゴミのようだ
厂￣ヽ＿＿ﾉ
／＼三三＼/ 〉
／L_＿＼￣７ハ￣＼
／ ＼｜ ＼ 丿
何か貼りたく成った カスタムはザクでいうシャア専用機みたいなもの 一般兵には乗りこなせないさ さっき仕事で田舎の農家を訪問した。
今も現役であろう角目50が有る納屋を通り過ぎ、家の裏側に回り込み顧客と面談。
ふと横の納屋を見たら緑の丸目。パンクしている。
「自分、壊れたカブを直すのが趣味なんですよ。乗ってないなら譲ってもらえませんか？」
「直して乗るつもりだったんだけど、考えて返事するよ」
「ちょっと見させてもらっていいですか？」
ふーん、一万キロしか走ってない。
あれ？フェンダーに原二シール！？
そっとカバーをどけてみると90！！
はやる気持ちを抑えて平然を装う自分。焦るな。じっくり交渉だ。
次回いくら払うと申し出よう？ 12Vなら5ﾏｿは必要だろう。エンジンかかりそう？ 半年前に予備知識無しで92年のC70を購入し週末にツーリングしたりして楽しんでます
ここを見つけてから70という排気量の魅力に気付かされました
大型バイクも乗ってますが70ccの割には燃費が思っていたよりも伸びません
平均して28～29km/lで30は越えないです
正直あまり燃費は意識せず運転しますし体重は80㎏有りますので参考に先輩方のC70はどの程度走るのでしょうか？
タイヤの空気圧、オイル交換、チェーンの張り位は整備してます
メーターでは走行6000km位の個体ですが俗に言う一回りしてるのかな？ >>78
俺は90のりだけど、全開で走っても40はなかなか切らないよ
ツーリングに出たら60は超えるから、間違いなく、どこかが壊れていると思う >>79
ありがとうございます
燃費以外は気にならないですがやっぱり何処かおかしいんですかね？
田舎なのでスタンドが少ないうえに日曜日定休の多くていつも
ガス欠を心配しながら走っています
１Lの携行缶は積んでますが・・・ １日ぐらい時間空けて始動した時に
マフラーからガソリンの匂いがするなら 86年70で45～50km/L。給油してから日にちが開くほど燃費が落ちるならガソリンもれ。 エアクリーナーが詰まってるとかクリーナーケースの吸気口が詰まってるとか
マフラーが詰まってるとか・・・プラグの燃え具合が気になる。
まさかエンジンがフルチューンされてるとかないよな？
「エンジン全開でも120手前が精一杯です」とかｗ 86カスタムで配達の仕事で52～55、ツーリングはゆっくりなら60前後、ひたすら全開でも50前後だね。
キャブの周りが赤茶けて汚れてない？
汚れてたらガソリン漏れてるよ。 皆様ありがとうございます
まずは燃料漏れから確認してみます
後はエアクリですかね
マフラーの詰まりはどうやって判断するのでしょうか?
ちなみに最高速は頑張って80km/hですね 80km/hでるんなら調子悪くない気もするがどうか？＞all
キャブから漏れてる？ 百姓の同級生に「要らないカブ90持ってる奴居ないか？」って聞いた数日後に「埃だらけだけど有ったぞ。近所の百姓の納屋に放置してあり10年前に死んだ爺さんが乗ってたらしいが、欲しいならタダでいいって言ってる」って言われて見に行ったら走行2000キロw
DXでタンク内の状態も良好。
今週末菓子折り持って貰いに行ってくるわw
日本全国の百姓の納屋には中古車価格が崩れる位のカブが眠ってるんだろうな。 >>86
調子は悪くないと勝手に思っています
>>87
普通80km/hは出ないものですか? >>90
平地で80km出るならエンジンは問題ないと思う。
やっぱらキャブたからの燃料漏れが一番怪しい Webikeで、カブ90のピストンが注文できないんだけど
こういうのって待ってたら再生産されるものなの？ 出せば出る。80出るなら悪くない、てゆーかそれならエアクリは大丈夫そう。 80とか出してみたんだけど、風が強すぎて、ビビったよ
みんな、カブでこんなスピード出せれるなんて、凄いな >>88
菓子折りだけとかw
いくらか包んでやれよw >>95
お金出すつもりで話をしたけど、「○○のツレから金なんか取れんわ。もし貰えるなら饅頭か何かでええわw」って言われた。
箱の底に100円玉敷き詰めとこうかなw
これで今乗ってるカブをいじり倒せるw 俺も近所のジーサンにカブ譲り受けた時、いくらか渡そうとしたら「カネはいらんぞ!…けどワシは甘いモン好きや～」って言われたわ。 >>97
お菓子の下に金を隠し手渡せと言うことだな 香川県に住んでるけど、1度も小豆島に行ったことないわ 俺も小豆島行ってみたいと思ってる。
けどまだカブがない。
みんなでサイダーでも飲みに行こうか？ カプラーからコードを無事引き抜く事が出来ました
ありがとうございました 小豆島はすっごい勾配の坂があるんだよ
スーパーカブ90で失速して30km/hくらいしか出なかった思い出
二十四の瞳の展示してるとこの田中裕子見て
その夜に激しく自家発電した思い出 現行の110って、シート下のカバーを外すとどういう恰好になるんだろう？ >>92
ここで買えると思う
ttp://nanacompany.ocnk.net/product/288 １１０のエンジン載せる人居ないのかね？
ボルトが合わんとか判るけどこのままでは中華しか選択肢がなくなってしまう 武川コンプリートエンジン。
たったの三十万円から！ エンジンマウントがどう考えても合わないだろ
そんなのも分からんのか
そんな切った貼ったするならドゥカティ辺りのエンジンでも載せとけ 87年の70でもうすぐ3万キロです。
ピストンリングとかだけ交換しても効果あるもんなの？
調子悪いわけじゃないけど 調子悪くないならいじる必要ないだろ 俺の70は45～50km/L オラ中部の自動車の底辺に係わってたから部品がドコの国産でも何人が組み立ててもエエねん
壊れたとき品番指定して出てくれば満足やねん
中華は無理でしょ
１１０用サブフレームとCDIユニットくらいだれか作ってよ 「調子悪くないなら触るな」が先人の知恵
ただし調子は徐々に悪くなるから、劣化していることにさえ気づけないという。 おっとURL忘れた
ttps://www.youtube.com/watch?v=UJ66vk2VZHU >>127
綺麗にできてるけどエンジン搭載用に後から追加した補強プレートに
フレームナンバー打ってないか？ >>125
カブは実は壊れかけてても調子良く走り続けるから、ある日いきなりぶっ壊れて大ダメージを喰らう。
良く有るのがケースからオイル滲みとかリング、ステムシールからオイル上がりや下がりで知らない内にオイルが減ってて焼き付きだね。
スモールエンドかじってクランクまで終わるから。
交換後1000キロ程度でオイル空になる位のオイル消費は白煙出ないから気付かないよ。
結論として30000キロ越えたらフルOHが安心。
開けてみて、あ～まだ問題なかったな～って言う位じゃないと安心して乗れない。
ガスケット、ステムシール、オイルシール、ミッションのベアリングとカムチェーンのローラー、
ピストンリング位は30000キロ程度で交換した方が良いよ。 しゃあ、そうしてくれ。俺はもっと頻繁にオイル点検している。 2ストの弱点はピストンリングくらいだろ
交換は簡単だし >>127
エンジンマウント改造してるんだから乗って当たり前じゃん
それだったらグロムだのダッシュだのソニックだのなんでもありになる訳で >>135
そうでもないよ、5万キロ持つやつは少ないだろ 初歩的な質問ですが
横型エンジンで重力の関係で
ピストン・ピストンリング・シリンダの下側だけ
摩耗が早いってのはないのけ？
教えてくらさい カブ系エンジンをOHする人は山程いるが、
下部だけ磨耗してるって話は聞いた事がないよな 横型でいう上下方向の方が左右方向に比べて減りやすいだろうけど
それは構造上強くこすられるから。横でも縦でも斜めでも一緒。 >>144
ピン方向の方が肉厚になるので膨張が大きい。
それを見越してやや楕円に作り膨張した状態で真円に近くなる。 言うならフレーム加工するならなんでもありだろ。 現に250のエンジン積んでるようなキチガイも多数いるんだから 6年前に中古で5000km強の90カブ手に入れて
最初の頃は75km位しか出なかった。
だんだん出るようになって85km行くなーって
思っていたら8,000km超えたあたりから
90km行くようになってきた。
自宅敷地内 千代田区一丁目一番地とか
お前ら失礼のにようにしろよ 長距離を走ってもケツが痛くなりにくいシートって無いかな？
できるだけ金はかけたくない。
手芸屋で低反発マットレス買って、シートカバー付けたら少しはましになるかな？ 俺はロードの自転車も乗ってるし、カブに乗り続けても尻は痛くならないぞ
やはり尻の筋肉を鍛えることが大切やな ママチャリに毎日乗ってるけど、カブに長く乗ると、尻が痛くなる。どうすればいいんだ？尻に固いのをアレするのはやだぞ。 結局どんなシートでもケツ痛くなる
こまめにケツポジかえて走るしかない 膝が痛くなるんでシートを高くしようかと思ったが足つきがわるくなりそうだ。
後ろに大きな箱載せて前の隙間も埋めてる人って乗りにくくないのかな？ ゲルザブは微妙ってレビュー見て、二の足踏んでるんだが、良いのか？ >>161
人による。万人に良い製品はそう有るものじゃ無いよ。 オーバーホールを兼ねて97ccにボアアップを考えてるのですが、スタットボルトはタイカブのものに交換しないと不具合とか出るものですか？
ちなみにヤフオクに出てる鉄シリンダーを買おうかと思ってます。 不具合は出ない
激安の鉄97はスタッド穴とかズレてたり精度が悪かった
安かろう悪かろうの世界 エンジン熱くなってくると、
たまに停止時に一速でクラッチがつながろうとし始めてエンジンストールするわ、
アイドリングは適正、
だとするとクラッチ板がオワタ？
熱でゆがんでくるのかな？ >>167
クラッチをばらして点検した方が良いかも。
クラッチ板の歪みも考えられるがクラッチ構成部品にクラック入ってたりも考えられる。 TKRJのピストン2ミリオーバーまで有るしノーマルシリンダーボーリングの方が費用は掛かるが精度は良いよ。
何せ元のシリンダー使うから間違いなく組めるし。 オイルレベルゲージのH～Lの間って、容量何ccほどだろうか？誰か教えてください。 >>168
了解です、
フライホイールプーラーと
センターのソケット仕入れないと… >>167 ノーマル90の排ガス対策車で、右ステップが熱くなる位になってもそんなことはないなあ。 ブレーキシュー110mmと130mmでは、制動力って大きく違うのでしょうか？
現在110mmなのですが、130mmへの変更を考えています >>176
クランクケースじゃないのか？
ステップにはゴムのステップが付いてるのに熱かったら溶けるだろ >>175
デイトナブレーキシュー入れたら不要だよ。
普通にロックするほど効く >>179 とりあえず、ステップの表面を素手で触ってやけどしない位の温度。ゴムが解けてはいない。 >>180
それに加えてタケガワのFサスダンパーと、ブレーキアームをデカドラム用の長いのに変えると直よし
デカドラムは4万以上するし、費用対策効果を考えてもこれで十分 デイトナのブレーキシュー良さそうですね
これってフロント以外にリアも交換すると更にブレーキ強化になるのでしょうか？ >>182
フロントサスダンパーってこれでしょうか？
ttp://www.takegawa.co.jp/products/detail.php?product_id=289&category_id=451&ECSESSID=7cfttqd9qjloh5isujfel4oj72 ブレーキ時にフロントが持ち上がるのに違和感有る人はオススメ。
普通のバイクみたいになる。 >>186
クラックってフロントのフレームに出来るのでしょうか？ 俺の90なんだけど、エンジンがかなり熱くならないと上まできれいに回らない。
数キロ流して2キロくらい全開走行して、やっと調子よくなる感じ。
始動は1発。
走りまくって30分ほど休憩しただけで少しの間、回転上昇が鈍いんだよね。
走行38000キロ、タペット調整、キャブ清掃済み、プラグも交換済み。
ピストン、シリンダーの磨耗かな？ 近距離ばかりやってないか? 低温走行が多いとシリンダーがカーボンだらけになって、カーボンを焼かないと調子良くならない。 >>188
＞タペット調整、キャブ清掃済み、プラグも交換済み。
失礼ながら作業済みとされるこの辺が怪しい。 >>185
＞ブレーキ時にフロントが持ち上がるのに違和感有る人はオススメ。
ブレーキングはフロントよりリヤをほんの一瞬早くかけると
フロントの持ち上がりは気にならない。フロントから先にかけると
浮く。 >>188
やっぱりキャブだと思うよ
新品に交換しな >>184
こっちの方も見てみて
自分は満足してます
cuby.ocnk.net/product/42 >>189
そこまでひどくならないよ、2ストじゃないんだから >>185
アンチダイブが目的なんだから持ち上がるなんて下手の極み
上手くリアブレーキとのバランスを取るのがカブ乗りの嗜み フロントサスダンパー不評みたいね。
俺も必要性は感じて無いが、スポーツバイクを長く乗ってた知人がカブのブレーキングにどうしても馴染めず付けてたからね。
俺も乗ってみたが自然なブレーキングでカブに慣れて無い人には良いかもと思った。 >>198
否定されたら架空の知人のせいにするヘタレ >>198
＞スポーツバイクを長く乗ってた知人が
スポーツバイクもノーズダイブが問題だから
アンチダイブの機能を盛んに開発したんだけどな 上で出てるけどカブのブレーキは後をちょっと早いタイミングでかけて、
続いて前をかけるとノーズアップは緩和されるし、それで充分実用に耐える。
個人的には後付のその手の装置が好きじゃないってのもあるけど。 デイトナのブレーキシューを入れてる人に聞きたいんですが、フロントのみですか？それとも、フロントとリアでしょうか？ 単純にブレーキレバーとブレーキペダルの腕の長さが全然違うから、同じシューでも効きが恐ろしく違う。 107CCって書いてて、英語のシフトパターンシールが貼ってあるエンジンて中華ですか？ >>203
入れるなら前後がベストオススメだよ。 どんな土砂降りでも大丈夫 70のリヤが減ってた→前にデイトナを入れた→前に付いてたシューを後ろに入れた フロントをデイトナのブレーキシューにして、リアは純正、ベスラ、NTBのどれかにして、ブレーキとリアのブレーキアームを変更すれば、かなりブレーキは強化されそうですね ブレーキがプアって言うと何で集団ヒステリー起こすの
タイヤがアジアンサンダルって言われたくないから？ ただ日頃の鬱憤を発散したいだけの負け犬だよ
よく吠えること ほとんどは「ボトムリンクは変なサス」って言う先入観 使い方さえ分かればどうってことないけど実際変だよね
当たり前だけどブレーキリリースすれば普通にグイグイ寝るし、わざわざ変える意味無いと思うけど >>214
100km出ないバイクだから、我慢はできるわ
フロントブレーキは設計が悪すぎなのは確かだね 片手で運転できることを主眼として設計したバイクやから、あの形になったのではない？
理解間違ってる？ そう。
蕎麦屋片手で楽に運転出来る事を主眼に置いて開発されたんだよ。 左にアクセル、右にブレーキを付けた蕎麦屋のカブが有るわ。
まんま移植したみたいでブレーキレバーが手前の方に生えている(親指で握る) ダイブしないからむしろ楽だよね
もう旧カブかBMテレレバー車しか乗る気にならん 実際片手運転したらブレーキ掛けるのに
かなり気を使う。 コンビニでAmazon受け取って帰るとき、箱を小脇に抱えて片手運転。
カブにしてよかったなーと思うけど、スクーターなら足下に置けるのよね。 >>222
なんで箱を付けない？
物凄く便利だぞ
雨が降っても濡れないしね 50改80ccから純正90に乗り換えた時にリアボックスを外してピリオンシートにしようか悩んだが、この前ツーリング行ってリアボックスの有り難さや便利さが身に染みて分かったからリアボックスは外せない 新聞用のキャリアの後ろの曲がってる部分を無理やり真っ直ぐにして、その後ろのほうにボックスつけるんだよ
かなり不細工だが、見慣れると可愛い
キャリアにも大きなもの載せれるしな でかいプラスチックせいの、農業用コンテナが最強！
雨だけは勘弁な！ 俺のはホンダ純正のスチールボックス。
振動対策さえしっかりすれば最強の箱だわ。 うちにあったランドリーバスケットのでかいの、みたいなやつをくっつけてる。350の缶ビールならケースを立てて４ケース積める。 うちにあったランドリーバスケットのでかいの、みたいなやつをくっつけてる。350の缶ビールならケースを立てて４ケース積める。 >>232
俺のホムセン箱は2ケースで限界。
そんな重たい物、どうやって固定してるの？ >>234
ホムセンで売ってた、両端にフックのついたゴムのぶっといやつ。2本で千円しなかったと思う。荷台の下からまわして、かごにひっかけるわけね。 >>230
自分も純正箱ですが、振動対策ってどんな事をされてますか？ アイリスオーヤマのRVBOX460が1番最強だろ。
振動対策不要で直接固定も簡易固定も出来るし、チープだが鍵付きで大量に物が入るし雨は入らない。
蓋がすぐ壊れるとかいう意見もあるが普通に使ってもう1年以上経つが壊れる気配なし。
これで3千円程ならコスパ最強 RV460、ボルト固定にすると底が柔らかいから段差で跳ねてうざい。
当て板かませば快適。
フタは例に漏れず壊したが金物でサイボーグ化して復活。 俺も松田技研の郵政ボックス
一番高い社外パーツですわ(´・ω・`) カブの電圧12vのバッテリーを使ってるのですが、電流はどれ位流れるのでしょうか？ ホーン 1A ブレーキランプ 1.5A ウインカー 2A+ap バラバラ殺人犯 池田徳信のツイッター
先月のつぶやきに犯行を匂わせる記述があるね
誰か他のSNS も見つけてくれ
http://goo.gl/rYVRfN >>237
蓋の縁に１００均の隙間を塞ぐスポンジテープを貼るだけ。
硬いタイプのやつがオヌヌメ。 結局ノーマルキャリアに平ゴムロープってとこに落ち着くんだよね >>237
俺も使ってる。
もう１年半使ってるけど、壊れる様子なし
台風でも水は入らないね >>248
そんなとこに落ち着いてないぞ
箱つけてる
ヘルメットも入れるとこないなんて不自由やしな >>251
前カゴも箱も両方いるよ
前カゴはコンビニの買い物袋とか気楽なものを入れる
箱は鞄とか大切なものを入れる >>248
俺もそうなったよ。箱卒業して純正の小さな前かごだけ残した。 油量はともかく、ノーマルで油温なんて気にする必要なし。 C90のキック、シフト、ドライブスプロケットの所のオイルシールってモンキー系のものと同じですか？ 答えてやろう
カブで行きました
応援してた候補は残念な結果に終わりました
むなしいわ >>257
車体番号で頼んだら？ オクやネットはボッタクリが多いから >>257
同じだよ。
武川の3点セットが尼で680円位だったよ。 >>264
小物の出し入れ用に小さい扉つけようかと思ったけどやめて正解だなｗ >>264
木は雨が染み込むからね
使い物にならない 古いカブを買う場合、どの辺りのものが丈夫でしょうか？ 一応箱にしたベニヤに薄いビニール？シート貼ってありますが雨の日は乗らない前提なので。
蓋は一枚板を載せただけなので夕立とかにあった場合浸水してしまう恐れあり。 >>270
どれもメンテ次第
>>272
全く使えないじゃん 木は重いし割れやすいし水染み込むし
何のメリットもないな。 >>274
ちょうどいい大きさに作れるのと余ってた木材を消費できることかな＞メリット
金具とかが1000円くらいだったから安くあがったけど板まで買ってたらコスト的にも微妙。 jmsのラゲージボックス載せてるけど正直値段の割には微妙。
ゴム板敷いても振動うるさいし作りもしょぼい。
特に許せないのが角部分のBOXの厚みが薄すぎて洗車すると
そこから水が染みてくる。ちなみに入ってたダンボールには
made in vietnamと書いてあった。
ぶっちゃけアイリス箱のほうが断然安いし丈夫 >>276
水が染みてきた事はないけど、何か対策しないと蓋との合わせ目がガタガタしたりボーって大きな音で箱鳴りするな。
値段の割に造りがちゃちいのは同意。 >>271
いえ、場所じゃなくて・・・
>>273
いえ、昔のは過剰に丈夫にしたものがあったと聞いたもんで・・・
今更かもめハンドルや行灯はどうなんだろうか？と思ったもんで。
長距離使ったエンジンは、主にシリンダーを替えれば良いのかなども気になったり。 使うんなら12Vcdiのが無難だと思う。本当にメンテ歴によってピンキリだから、外れをひくこともある。 箱はホンダ純正ビジネスボックス最高やで。グレーのAES樹脂のやつな。
もう5年は使ってるけど取り付け部からのヒビ割れなんかも皆無だし、
内外ともクセのないスクエア形状で使い易い。価格的にもCPも申し分無い。 パンクでチューブ交換してから一晩で空気圧が0.2kgf/㎠減っていく謎の減少発生。
チューブやってしまったかと思い外して空気入れてみたらんん～～？
http://i.imgur.com/ooOzlot.jpg
チューブのゴムの厚さが均等でなくあきらかに薄い部分と厚い部分がある。
http://i.imgur.com/zInBT8c.jpg
ちなみに漏れてたのはこのバルブ部分。接着が適当でここから微妙に抜けてた。
http://i.imgur.com/JoBXuI1.jpg
またmade in vietnamかよ！！ちなみにアウスタで買ったIRCチューブ。
有名メーカーといっても生産国でピンキリになるんだな。勉強になった。
チューブはケチるなと心に刻んでおいた。 >>282
IRCはかなり信用していたメーカーなので残念だな。
俺なら後輪タイヤ交換は半日掛かりなので許せんわ。 一応念のために書いておくけど本来日本じゃ流通してないものだからね。
＞＞ベトナム製IRCチューブ
アウスタが向こうから仕入れた物で、日本で出回ってる正規品は
当然ちゃんとしてるよ。やたら安かったから普通疑うべきなんだけどね。
まあベトナムIRCもジャパンクオリティでやってるはずなんだけどｗ
バイク全般に言えることだけど品質は
国産＞タイ＞中国＞ベトナム って印象だな。 >>280
俺も同じの５年ぐらい使ってるけど
丈夫だし使いやすいよね。
ロックも鍵かけなくても開け閉めが
出来るからGIVIより便利。 アウスタってオーダーレスシート以外買うもんないだろ
チューブもタイヤもモノタロウかウェビックで買った方が便利だし >>287
ベトナムヨコハマのSPEEDLINE。あれは良いものだ カブ90、2年ほど動かしてなくて最近また乗りたくなった
しかし整備頼むにしてもバイク屋まで15分ほど乗らないといけない
バッテリー・タイヤ空気・ガソリンがセーフなら大丈夫かなぁ あ、オイル書き忘れてた…ありがとうございます
普段乗らない素人がいじるより店に頼んだ方が安心なもんで アウスタのB級モナカは50cc専用なんだよな。
さすがに70でもあんなゴミマフラー付けたら抜けが悪すぎて回らないわ >>280
>>286
おぉ、オレも同じだ！あの箱は良いよね。ヘンテコな形のとか
アイリスのをごちゃごちゃ弄くって取り付けるのとか何故？と思う。
まぁそれも個人の趣味ではあるが、ホンダのグレー箱は傑作である。 ホンダアクセスのアレ、ちょっと小さくなかったか？
通は黒の鉄箱だなw >>297
鉄の箱に純正風防を付けたら、営業車感半端ないけどねw >>298
俺ですわw
林道沿いにある廃村巡りをしてるときに、すれ違ったオフ車乗りに道を聞かれたんだが集金か何かと間違われたよ。
廃村群だから人なんか住んでないってーの。 ワタシのカブ90、
走行中に三速→Nに入れちゃうことがあるんだけど、
この場合何が壊れていますか？
クラッチオーバーホールするつもりなので部品発注の必要があるのなら教えていただきたいです 最近泥沼にはまっているので質問させて下さい。
車種：MD50(郵政カブ)
エンジン：ナイス110
フロントフォーク：ドリーム50
フロントリアホイール：18インチ(ハブのみドリームで、18x3.00)
(自宅では弄れないので、カスタムショップに依頼して組んだ物)
先日、ボアアップ75ccエンジンから、ナイス110のエンジンに換装したのですが
ヘッド部位がフロントフェンダーに干渉してしまいます。
フォークを延長しては？と知人に言われたのですが
(ドリーム50だと社外の延長アダプターがないのと
身近にワンオフパーツを頼めるカスタムショップが無いので）
何か良い案は無いか、経験者がいましたら教えて下さい。
(フェンダー外すのは走行中、万が一、ヘッドがタイヤにあたった場合、バーストする可能性があるので除外) ここは純正で54、63、72、85、86、89、97ccのスーパーカブのスレですので50から改造した車両は他所に行って下さい。 >>299
廃村巡り良いですね
スプロケの設定って変えてたりするのかな？ すきなフォーク選べ
http://www.rcfan.net/cub/2.html
TLとかMTが長いけどドラムだな
インナーフォークだけ流用するとか
つか改造系はこのスレ以外にあったような 中古で買って13年になるC70。勝手に1987年式と思ってたのに
思い立ってホンダに聞いたら1991年式だった。ギリギリ昭和の
バイクだと思ってたのが実は平成生産だったのね。
ただホンダF1最盛期に生産工場が鈴鹿製作所だって分かって何だか嬉しい。 あ、間違えた。年式は年式、製造年が違うってことだよね。
1991年式ってのはC70には無いね。 スレ違い失礼しました。
それとレスどうもありがございました
頂いたレスを参考にしつつまた考えてみます。 シリンダヘッドのガスケット交換したい
オイルどのくらい溢れるだろか
教えてくらさい >>312
スプロケのフロントを1丁変更しても行けるかな？ >>311
俺は実践した
可能だったよ
てっぺんの茶店でお茶を飲んだ >>316
もう少し高速寄りに振ってみたら、60km出した時、楽かな？って思って、変更を考えてます
ただ、フロントを1丁変更した時、どれ位の傾斜まで登れるのだろうか？という疑問が有りました
>>317
大阪側からですか？奈良側からですか？
>>318
スプロケの変更も視野に入れて考えてみます >>319
317ですが、最初大阪側から登って
帰りに奈良側から登ったような気がします
随分と昔の思い出なので定かではないけど 筑波山 つくば道⇔風返峠⇔十三塚 16-39Tの90で行った。動き出しが厳しいような気がした。 みなさんの90って滑らかに加速しますか？
50から乗り換えたんだけどもエンジンの回転数が一定以上になるといきなりガッて感じで加速するので凄く乗りづらいです。
アクセルもそんなに開けてるわけじゃないのに。 >>323
俺の場合、一定以上というよりスタートからしてゆっくり発進できず
ローが使い物にならない感じで実質２速でしかなかったので
ドリブンが減っていたのもあってぐっと高速よりのギア比にしたよ。
ローでゆっくり出られるようになって乗りやすくなった。
90乗ってる人はかなりの割合でスプロケ変えてるんじゃないかな？ >>324
自分もクラッチ滑りかと思って購入した店に聞いたところ、『もし滑ってるなら最高速もそんなでなくなるけど80以上出るでしょ？90は全部そんなもんです』って言われました。クラッチが完全に繋がる回転数の話をしたのにはぐらかされたような気がします。
>>325
自分とは逆ですね。スプロケは変えてませんが1速でも発進時はレスポンス悪くて時間差で一気に動力が伝わる感じです(あくまで50比)。
個人的にはパワフルでレスポンスのいい1速が大好きだったので残念です。 >>323
振動はひどいけどな、加速なんてアクセルで調整できるだろ >>326
あまりにも素人過ぎるんだよ
二度と来るな 誰かがキャブいじったんじゃない？
濃い症状でやたらトルクフルになるっていうのが有るよ。アクセルもそんなにあけてないのにモリモリ。でも回らない。 とりあえずクラッチ調整とキャブOH、あとスロットルワイヤー辺りか
そういう店なら何もせずそのままだろうし一通りメンテしてみるのもいいかもよ 単にミートポイントの回転数がずれているんだろ
俺のはアイドリング回転数から少し回転上げれば
繋がり始める 完全にクラッチがダメなら速度でないが
滑りかけや調整不良なら
速度は出るからそのバイク屋はあてに
ならないと思われ クラッチ調整くらいドライバーとスパナ一丁でできるんだから まずやってみるベシ
やり方 略 >>319
暗峠、90なら楽勝でしょ
カブ関係ないけど、暗峠は奈良側からの方が緩やか(楽)で大阪側からの方が急(キツい)だよ >>326
カブ90でノーマルスプロケット丁数の場合は最高速は83km/h程度。
速度的には問題ないので吸気系じゃない？
レッグシールド外してると変なことになったりするよ。ドッカンギクシャクってほどじゃないけど。 ああ、よく読んだらなるほどクラッチっぽいのかー。
一回分解して組みなおしたら直るんじゃないかなあ。
ホンダ横型のクラッチには組み立てが悪いものがあるんだよね。公差も大きめなのか分からんけど。
昔ある女性に買わせた新車のCD50のクラッチが、気をつけて踏ん張らないと立ちゴケするほど引きずってて、
クレーム入れたんだけど…自費交換しない限り一生引きずるってブツだったので気の毒だった。
そのときの女性が今の嫁ではありません MTロータリーなので前進しながら1速にいれればOK >>340
MT云々のレベルの話じゃなくて、どうやっても綺麗に切れないクラッチがある（wingの話では
個体差が相当あって、切りきれないものが多い）ってこと。
女性とはスパッと切れたけど。 俺の90は、始動直後は前に進みたがる。待ち時間がある場合は、Nに入れている。 俺の70のクラッチがダメになる前にそんな症状が有ったな。
負荷を掛けると勝手に半クラになり回転が上がるといきなり繋がる感じでギクシャクして乗りづらくて開けたらクラッチ板が焦げてた。
寿命だったんだろうな。
クラッチ板一式とスプリング一式替えたら直ったよ。 沢山のアドバイスありがとうございます。
とりあえず工具と強化クラッチassy買って交換してみます。 （エンジンノーマルなら純正クラッチのが良いと思うよ） >>345
強化クラッチは純正より安価だけど武川はおすすめしないからな。
ベースはモロに中華で精度がイマイチな箇所があるし、スプリングとウエイトのバランスが無茶苦茶で走りにくい。
ウエイト32枚要らない。24枚でもいいくらいだ。
シフトアップがいいと思う。 >>348 やっぱりそうかな。25千km位行ってるからな。 初バイク購入の素人でカブのメンテってどこまで出来ますか？ 自分でしようとの気持ちはけっこうだが、クラッチ調整とか部品を外したりはめたりとかあんまりしないほうが身のためかもよ
まずは、タイヤの空気圧調節
チェーンの注油
それから、オイル交換ぐらいはできたら便利だな
初心者がよくやる失敗として、オイルのドレンボルトの締めすぎに注意
この締める具合は慣れてる人によく教えてもらったほうがいいな 世話になってるバイク屋の人曰く
クラッチ、チェーン、足回り関係は
１番カブが難しいと言っていたな。 シフトチェンジが固くてなかなかできないときが有るんだけどなにかな？
林道をセカンドで下りながらシフトアップしようとしてなかなか入らなかった。
ちょっと吹かしたら入るんだけど。 エンブレ時はクラッチが押し付けられている。そういう構造でないとキック始動も押しがけもできない。 普通に武川の強化クラッチ良いけどな。
つける前にバラしてバリ取りしとけば全く問題なく使える バッテリーがヘタりやすいので ＬＥＤ化をしようとチビチビと換装。
■ ウィンカー関連
・ArisProject CF12 ハイフラ対応ウィンカーリレー
ttp://www.amazon.co.jp/dp/B004TE0VTS
１個
・（ライミー）LIMEY 最新！5W級 爆光 T10 LED バルブ10連×2SMD 20チップ搭載 SMD7020 白 ホワイト【6000-6500K 】黒ベース 2個入り 保証書付き
ttp://www.amazon.co.jp/dp/B0163QVUVM
２セット
・28連 x SMD4個セット 1210 ハイパワーLED ポジション、ナンバー灯(021)【Rizオリジナル】
ttp://www.amazon.co.jp/dp/B00COOE3AI
１セット
購入
LEDの明るさは 28連xSMD4個セット ＞ LIMEY 最新！5W級
上記ハイフラ対応リレーでも４灯とも上記LED のみにすると４灯同時点滅。
リレーのレビュー(KSR2)に「メーター内のインジケータランプバルブを抜く事で解消」とあるが
抜きたくないので、28連xSMD 使用でリアだけLED 化。
LED /1球 : 0.08～0.09A
■ ブレーキランプ関連
・[GL・EXPRESS] 27連 高輝度 LEDバルブ ホワイト 2個 S25 ダブル球 3ChipSMD ウィンカー ブレーキランプ
ttp://www.amazon.co.jp/dp/B00BD0C8JW
今のところ問題出ず。
Low Power : 0.10A
STOP(Hi) Power : 0.32A ■ ヘッドライト関連
まずレンズが黄ばんでいるのでピカールをスポンジに付けて研磨してアクリルクリアスプレーで透明化促進。
それは成功。
以下はLEDバルブ選択の失敗例
（バルブはMH6タイプ(P15D25-1)がどういうものなのかよく知らなかった）
ネットで浅く調べPH7 / T19 の取り付け形状が同じカブでの使用例もある のをみて
カゴ下に補助ライト付けようと思っていたのでヘッドライトはディライト程度でいいと
これ購入。
T19L ヘッドライト用 LED 7.5W グラスレンズ ホワイト
ttp://www.amazon.co.jp/dp/B00PVBNNAM
※照射能力はあまり高くありませんので、街灯の無い道路での夜間の走行はお控えください。
※直流電源車用となっております。
※ＨＩ／ＬＯ機能はついておりません。
めっさ暗い・・・わかってたからそれはいい。 >>359 のつづき
電極の仕様が
2端子側（(+) (+)）を手前、発光部を奥、口金(GND)突起を↑で見た場合
純正対応バルブ MH6タイプ(P15D25-1) 12V 30/30w
Low →（O O）← High beam
口金に球方向へ突起がいくつかある。
T19L LED 7.5W 上記製品(ハイビーム状態で暗いか少し明るいかの切り替わり)
Hi →（O O）← Low Power
Low Power : 0.05A
Hi Power : 0.23A
口金はフラット。
PH7 STANLY HALOGEN 12V35/36.5W
High →（O O）← Low beam
口金はフラット。
逆なのね・・・と配線切って端子つけて繋ぎ替えできるようにした。
青(Hi)、白(Low)、緑(GND)
そのままハメルと口金部分がフラット（水平の板状態）でコネクタゆるゆるの接触不良。
耐熱シリコンと
「水漏れ補修パーツ」のジョイント用パッキン 外径19mm パイプ用（呼び13水栓用）
(外径23.5mm / 内径17mm) で突起部分の代わりのパッキンを作成。
で使用してたら３日ほどで LED がフラッシュ状態になった・・・
今日、本来の MH6タイプ(P15D25-1) 12V 30/30w に戻した。 セル使わなきゃ中華製1200円バッテリーで充分よ。
４年もってる。 >>356
実質的に引っ張ってからシフトできない。超低速低回転シフトアップするしかない。
ノーマルの方が優秀。 最高速UP
燃費5%以上UP
振動減少
馬鹿改造でもノッキングしない
こんな最高のJun様のマフラーがたった54000円！
アホかと思った 悪くはないんだろうけどね
社外マフラーの癖にいっちょ前に2ピース構造じゃないのがねえ
そこまでノーマル風にしなくていいから（良心） 俺はアウスタの純正風マフラーで満足
だって安いし速度も十二分に出るし ∧＿∧ ┌────────────
◯（ ´∀｀ ）◯ ＜ >>366おっさん乙
＼ ／ └────────────
_／ ＿＿ ＼_
（＿／ ＼＿） ノーマルルックでファッションメリットもないくせに、仮に万が一燃費が良くなっても
差額ぶん取り戻せるわけがないんだからアジア互換マフラーで充分だわな。
製造能力があるんだからもっとまっすぐ企画開発すりゃいいのに。 メガスポでフルエキとかなら弁当箱無くなってその上軽量化になるから分からんでもないけどさ
カブのマフラーなんてサーキットでレースでもしないとメーカー毎の差なんて出ないよね メガスポって何だ?と思った。東スポとかサンスポとか… ブラバとか隼とかあの手はリッターツアラーとか言ってなかったっけ。
当初はスポーツ性能はあんまり考えずに最高速とツーリング性能重視だったからかな。 >>376
隼は最初からアルティメットスポーツとか言ってなかったっけ？ メガスポはかなり新しい造語であることは間違いない
俺も4日前に見て何じゃそりゃって思った ZZR1400出た頃に出てきた言葉じゃない？
だいたい10年ぐらい前 >>380
懐かしいなw
実家にネオジオが眠ってるわ。ROMカセのw 父親から譲り受けたc90カスタムに乗っているのですが
時折後ろから「カンッ」と音がします
初バイクなので心配です
大丈夫なのでしょうか？ チェーンが伸びてチェーンケースに当たってるか、チェーンケースが変形してどこかに当たってる可能性がある。
とりあえず分からないならバイク屋に持っていってチェーン調整とタイヤの空気圧見てもらったら？ チェーンケースの角が捲くれ上がって時々チェーンが当たるってのはあるな チェーンケースの横にある丸いキャップをあけて
チェーンのたるみをチェックするんだ
その後自己処理できないならバイク屋へgo そーいや、知らないうちにあの丸い蓋が吹っ飛んでた。 あの丸い蓋ってC100のパーツなんだぜ。
スイングアームの蓋はSS50。
ピリオンステップのゴムはヨンフォア。
胸が熱くなるよな。
ゴミの寄せ集めともいう チェーン調整バッチリンゴｗｗｗｗｗｗ
アクスル締めたら狂ったンゴｗｗｗｗｗｗ >>384-386
ありがとうございます
チェーン調べてみることにします >>387
郵便局の機動車のあのキャップを紛失すると始末書らしいって郵便バイクのスレで見たことあった >>391
うちの局は点検時に「無い奴は渡すから言えよー」で済んでる 12VキャブのC90とCD90の右クランクケースって同じですか？ >>397
パーツナンバーは違うけど、右ケースについてはほとんど同じなので互換性あり。 C90のケースにCD90のミッション組むんならシフトドラムのストッパーのローラーがカウンターシャフトのベアリングがハマる所にちょっと当たるから削る必要が有るな。
逆は大丈夫。
部品番号が違うのはそういう細かい所が違うからだよ。 右ケースはドレンボルト付いてる方じゃないの
パーツナンバー一緒なんで全く同じものですよ
ジェネ側はCD90のキック周りがC90ケースに使えない位で殆ど同じ >>400
おおホントだ11100-GB6-911で同じだ。 ボアアップするのに適した知識を得られるカブの本って無いかな？
けど、排気量を増やした分だけエンジンの寿命が減るようだ。 >>402
教科書はJA07/JA10。これ以上のお手本は無い。
カブの場合、耐久性を決めるのは圧縮比と回転数が殆どだから、圧縮を上げすぎず常用回転数を落とす方向で改造すればいい。
（その他のエンジンの場合は熱量も考慮する必要がｱﾙ）
そんなに難しいことじゃない。
ただ誰も真面目に取り組まないだけ。
途中で色気が出るのがダメ。
相手は機械なんだから事前のデータ収集と目的に合わせた計算をするだけでいいのに勘ピューターに頼ろうとする。
答えなんかひとつしか無いのにずーっと無間地獄に陥る。 junのマフラーってどうかな
どこかで絶賛されてるけど単なるステマ？ >>405
判断材料はいくらでもあるので、自分で考えて判断してください。 >>400
ありがとうございます！
たすかりました!! >>403
それは新しいやつのことでしょうか？
カブではあまり熱は考慮しなくても良いのでしょうか？
５０を８８には流石に危ない印象です。 88どころかハイコンプの106でもオイルクーラーは必要無い。
125でも必要性はなさそう。 オイルさえそれなりの物を入れとけば油温180℃でも焼きつかないだろう。 >>408
熱のことは全く考えなくていいよ。
125cc化してハイカムで1万回転常用、みたいな馬鹿なことしない限り
ウルトラ冷え冷えエンジンだもん。 >>408
ちなみに107ccで圧縮10.5でも外気温+35～40℃くらいだよ。
真夏の路面温度40℃強の場合で75℃くらいってこと。滅多に80℃に行かない。
結構回してもあんま変わらんか、むしろ冷える。
回すときは交通が流れてるときだからだろうな。 片道２．５キロぐらいの距離を往復する走り方だとリッター３８
悪すぎないかこれ？（ノーマル９０）
片道１７キロの道のりを走ってた時はリッター５０だったんだが
こんなに差があるのかと・・(._.) エンジン暖まって調子良くなるまで4～5kmかかる。たまに10km位は走ってエンジンの温度を上げないと後でいろいろ問題出る。 >>409
それは新しいカブでのことでしょうか？
>>411
オイルについては、良いオイルだと漏れるとか・・・。
>>414
>>415
それは新しいカブですよね？
すみません、前提として、５０ｃｃからのボアアップでありまして、
どうやらスレ違いだという事に気が付いてませんでした。
それと、やはり適した本は無いという事でしょうね・・・。
どっかの雑誌の特集とかなら掲載されてるのかも知れませんが、
高くて評価もあまりよくないのが多くて・・・。 >>419
ん？鉄カブだよ？フツーに50ベースで弄ったカブ。 ジェネレータベース？開けてもオイルって漏れてこないですか？ダバっと
オイルぬかなくていいならそうしたいなーと思いまして
カムチェーン周りのチェックがしたくて >>421
多少漏れるので車体を傾けておけばOK
ジェネベースのネジがマジ硬すぎて取れないから、良いドライバーを準備しておくように。
ヘッドの横のネジやクラッチのフィルターカバーのクソネジと並ぶ硬さ。 まあ全員に言いたいが、今後エンジンを弄る予定がｱﾙ人は一日潰す気持ちで
「ジェネベースとヘッド横のM6ネジを緩める日」を作ったほうがいいかも。
ジェネベースはエンジンを車体につけたままだと姿勢の関係で結構苦戦することが多いｗ
ヘッド横のM6ネジに至っては、ディーラーでもグラインダーで飛ばすほど厳しい。
ここはメーカーも以前から認知してたんだけど、JA07以降でやっと改善されたところ。
なんで改良しなかったのかはわからんが、たった1本のネジでSMを書き換えるのも嫌だし、
使い捨てという設定だったのかもしれない。
対してエンデューロのXLRは「ヘッドのネジをヘックスにしたら取れねーだろが」っていう声を受けてすぐ変更した… インパクトドライバーはハスコーの奴が良いよ高いけど。
使いなれてる人は今持ってる奴で良いけど初めてインパクトドライバー使う人はハスコーにしたら失敗が非常に少なくなるから。 ヘッド横のM6ネジってどれ？ +切った10mmボルトじゃないの？ ヘッドのスタッドボルトナットを先に緩めるとそこのネジは緩まない 言うほど渋いか、そこ。大したトルクでも無し。スパナで十分だろ。
CB90ルーツの縦型だってヘッド、シリンダー通しの+切った頭10mm。
取れないなんて聞いたことないな。 スパナで緩めてから+で外すもんだとばっかり思ってたわ 個体差、あるいは中古で買ったなら前の持ち主時代に馬鹿みたいに締めすぎたんだろ。
あんなのフツーに回ったけどな。そもそもカムチェーン側のあんなネジを強く締め付け
たら悪影響しか思いつかない。メーカーがそんな事するかね？ M6*22mm ヘッド、シリンダーとも12Nm。ヘッドナットと同じ。
素人整備で力一杯締めたんだろうどうせ。 >>430
強く締め付けてるんじゃないよ。錆びて回らなくなるの。
シリンダー側が開放されたネジ穴だから、ねじ山に水がどんどん入って華麗な完全固着に繋がる。
普通の知能があればここは袋小路にする。
このエンジンって馬鹿ｼﾞｬﾈｰﾉってところが多く、スタッド4本のうち、右下の大気開放されたスタッドの
ノックピンが錆びてしまってシリンダーが抜けなくなるってのも定番だな。
改造してる人でこのスタッド周りの欠陥設計に気付いてる人はあんま居ないけど。
ホンダの変なところはそういう呪いを連綿と受け続けてしまうところだ。
FIやJA07でやっと呪いから開放されたんだけど、呪いだと気付かないエンジニアがオイルポンプ
ドライブスプロケットの呪縛を続けてしまった… いやそれ海外仕様だと普通にクランク駆動だから
シナチョンジャップ限定仕様です 99年の丸目から、青の色が変わった理由知ってる奴いる？ アドベンチャーブルーから。どこにも載ってなくて。 >>438
理由も何も、単なるマイナーチェンジでは？
デカールもころころ変わってるんだし >>437
海外仕様というかアジア魔改造版な
あちらさんの方がよく分かってる ちょっと質問、VM24-26を突っ込む際に必要なマニホが分かる人おらん？
エアクリが使える（←ピッタリしなくてもどうにかする）前出し希望。 ネジ山が袋小路だと水が入らない理論がさっぱりわからん
誰か解説して >>436
大気開放？ 下の一本はオイルラインだろ？ 早矢仕はあの開放されてるところのノックピンはさっさと捨てろって言ってるんだっけ。 諸説あるけど「一番好き」なのはスタッド回す時にダブルナットに使うため。
ってやつだな。 オイルポンプを駆動させるスプロケットって
オイルポンプを外したらスピンドルがクラッチ側に抜けて
スプロケット交換はできないんですか？
やはりクランクケース割らないと交換できませんか？ 工具自作するか流用すれば出来る
それが出来ない人は割るしかない 武川のエアーフローシートカバー付けた。
40キロ位から風が通りだしてお尻がスースーする。
凄く快適。後、多少のクッション効果も有ってお尻の痛さがマシになった。 >> コストカットのために一つだけでも安いナット使ってます。
ってやつ。 70を全波化してる。
レギュに繋がってた車体側の白色配線は絶縁、黄色配線は
ウィンカーリレーのACCに、エンジン上の6Pカプラーの黄色配線は
ホーンのACCを繋げばOK？
全波化したジェネから来てる白と黄色はレギュのAC入力に
繋げばいいのは分かるけど、車体側の白色配線が今いち分からん レッグシールド付けたままノーマルからパワーフィルターに替えるとボコつくんだけど、これって吸ってないってこと？ 70を全wave化か、スゲーな
……普通にwave125買った方が良かったんじゃね？ 今さっき気付いたんですが、リアタイヤ(タイヤセンター)が左に寄ってるんですが、これって仕様？ >>463
リアフェンダー(泥除け)とタイヤの中心線がズレてるとかならそんなもん すっごいアホな質問なんですが…
ノーマルの90だとどうも鈍重に感じて遠くまで(100kmとか)のツーリングには乗ろうと思えないんですが、前スプロケ一丁あげたら結構変わるもんですかね
個人の感覚にもよるから一概には言えないってことは重々承知なんですが、体験談とかあれば伺いたいです >>467
90カスタム
ツーリングとかはしたことないけど、Fスプロケ交換したら驚くほど扱いやすくなったよ
1000円もしないんだから、試してみるといいよ 50改80から乗り換えで90純正でサスのみYSSに交換してるけど、この変化だけで片道100キロツーリングは山道がすごく楽になったよ。
燃費も前より遥かに良いけど、理想はPC20にドライブ16T入れてハイカム入れたら乗りやすさも扱いやすさも燃費も完成形になると思われ >>463です。
泥よけの中心がズレてる程度でまっすぐ走ります。
ありがとうございます。
それとブレーキをギリギリまで調整しても、おもいきり握るとグリップにレバーが当たります。
ケーブルが伸びてるのでしょうか？ >>467
16丁にしたら60kmでの振動が凄く減るよ
17丁なら70km巡行は楽になるよ。
17丁にしてたときは、ツーリングは70近く燃費だったよ >>471
俺の個体も左にずれてるよ。フェンダーカットしたらよく分かるね。
車体のセンターは確認していないけど、ホンダがわざとやってるか車輪の組み手が適当なのかどっちかだろうな。
わざとやってる例としては、ビラーゴ400が結構オフセットさせてる。 PC20気になるけど、パワフィル仕様にしてるの？
耐久性を考えるとノーマルエアクリ使いたいんだけど。
PC18ならノーマルエアクリ使えそうだけど、キット売りしてないんだよな。 467です、たくさんのレスありがとうございます
何年か車庫で寝かせてたからスプロケ交換すると他にもメンテすることになるので踏ん切りがつかずにいました
16丁にすると結構体感も変わりそうですね、変えようかな…
17丁も気になるところですが田舎の山の方にも行きたいので16丁が無難そうかなと
ノーマルと書きましたがサスは武川に変えてました、すみません
変えてすぐ仕事で腰痛めて乗れなくなったんで効果は実感できてないんですが
キャブ変えちゃうとセッティングとか難しそうだし、そこまで飛ばすこともないんでここはノーマルのままで考えてます 20φまでならエアクリはノーマルで行けるし、キャブが大きくなればトルクが上がるからアクセル開度が変わり燃費も向上する。
ハイカムもバルブの開閉度が変わるからって理由だが、ぶん回せば結局同じだし耐久性は落ちるよね。 PB16は40km/hまでの使い勝手を優先した組み合わせで、さらに暗黙のリミッターにしてる感じだからな。
それまでのホンダは90ccクラスではPC18以上を搭載してる。
PC20は若干オーバーボアだけど、排気系を少しでも変更するなら問題ないので投資としては有効。
あと>477の鈍重な感じっていうのはみんな感じてるところでｗ
キャブや排気量じゃなくてミッションとクラッチだと思う。
90はミッションのレシオがゴミクソなんだよね。
クラッチのフィールもクッソ重い。
ゆくゆく4速にすることが望ましいけど（望ましいけど、たった1速のためにアホみたいに金が掛かるので
推奨しない）とりあえず武川クラッチにすれば随分印象が変わるよ。 便乗質問です
PC20にするとどのように変わるのですか？
スプロケ16丁以外ノーマルの90ですが、峠の登りで減速するのが不満です
トルクアップするなら変えたいです >>480
それは無理
4速にして非力さを補うか、最も手っ取り早く確実な98～107ccへのボアアップ。 ハゲ頭がリフレクターかw
俺はお手軽に35/36.5Wの電球ぶちこんだ。
なんとなく明るい。 >>483
LED 化してDayライト化 ＆ 補助LEDライト付けようとして
進んでいない >>357-360
ヘッドライトレンズが黄ばんでいるか白化してたらピカールで研磨してクリア塗装が先だと思う。
かなり変る >>485
少しづつ劣化していくから定期交換するだけでも結構違ったりするよね。
怪しいベトナム・スタンレーのハロゲンは最初から最後まで暗かったがｗ やっぱ次は110買うことになるんだろうな
さすがに９０は減ってきたし >>488
エンジンだけ送って、４速組み替え代行とか
業者が出てきて欲しいな…(´･ω･`)
いろいろ自分でやるけど、エンジン本体だけは開ける勇気が無い。
農機具用ＯＨＶしか分解したこと無いから >>489
パーツ代別で１万位くれるならやりたい。 >>489
北海道のスズリンてところやってるよ
カブ屋では有名 良いです。
メインがMDってだけで他のも見てくれますよ >>489
普通にカブ屋ならやってんよ？
頼んで４速化したが快調だね! いやぁ～ウチらのほうでは今朝大雨で、こんな天候だとカブって素晴らしいなと
再認識するね。普通のバイクで通勤したもんだから合羽着てるのに何故か上半身
ズクズクだし、靴もグローブも水中に浸けたみたいになっちゃったｗ
風防、ナックルバイザーつきのウチのC70なら合羽さえ着れば中に浸透するなんて
考えられないし、手足だって濡れた面に接触する以外はほぼ濡れずに済むのに。 俺も90を4速化したいなぁ
実は部費取りエンジンあるんだけど、まとまった休みがない
毎日26キロ通勤してるから楽しみではある 70を4速化してビッグバルブ88にまだ走りが物足りないので、キタコのハイカム、20Φキャブ投入とかなり投資してしまった。
走りは満足行く様になったが、クランクBRGから音が…
まともな休みが無いから（日曜の昼からか火曜の午前中）腰下作業はキツい。
そこで画策してるのはスペアエンジン。
取り敢えずスペアに載せ換えてその間にじっくりOHしたい。
だがスペアもそこそこ走らないといけないから中華かな。 >>497 エンジンからどうやって部費を取るのか楽しみだ >>498
中華でマトモなものはほぼマニュアルクラッチ。これが痛い。
そのマトモなものでも構成が無茶苦茶なので燃費が悪いみたいね。
モンゴリならいいけど、実用色が強いカブだとこれらがきつい。
結局作り直しになるから50ベースに作り直すといいと思う。 ９０のまま４速化がベストだぜ？
店お勧めのカムシャフトはキタコにした。
ロッカーアームは５０用にしにゃならんが効果ありあり軽快で気持ち良く伸びる。 軒下長期放置のカブ用50３速遠心とダックス用全バラ70４速MTがある。
90を４速にしたいけどやはり通勤に使ってるのでダックス用を組んで
さくっと積み替えるようにしたい。 >>495
そういうお店が身近にあるっていいな。
そこそこの街に住んでるけど、高校からして原付禁止の街で、
単車屋自体が数軒しか無い。 >>490-491
やってみたい気もするんだけど、
怖いのと、専用工具必須なのがなぁ…(´･ω･`) dax70とカブ50のエンジンは殆ど互換性御座いませんよ >>505
意外と近くにそれくらいは出来るバイクイジリ好きな奴いると思うよ。
SNSで探してみたりしてみな。 >>507
ダックス用をボアアップして組んだものに載せ換えようと思ってたけど電装もちがうね。
カブ50は関係なかったなｗダックスもフレームだけに近いのあるんで
どうまとめようかで頭が混乱してるなｗ >>506
クラッチのロックナットレンチとフライホイルプーラー（セル付き用）バルブスプリングコンプレッサーはストレートと言う工具屋で揃えた。
一般工具はホムセン巡りして揃えた。
工具調べたり揃えるのも趣味だよ。 >>489 場所どこ？工賃1万で引き受けるぞー。
>>498 同じこと考えてたら結果3台増車してまった俺様が来ますよ。
エンジン換装がF1タイヤ交換(ry >>503
12Vモンキーの純正ロッカーアームってカブ50と共通なのかな？
使えるならカムだけ買おうかと。 >>510
バンドホルダー（プーリーホルダー）も忘れずに。
クラッチやステーターベースのネジ用に軸に工具が掛けられる＋ドライバーも必要。
もしカム周りを変更するならシックネスゲージも必要だし、スタッド外す場合は概ね10mmメガネレンチが二個必要とか色々 >>505
ネットにあったカブ屋。
カブ専門の店だぞ。
近くでは断られたし、たぶん無理だ。
工賃はそれなりだが店構えているだけにちゃんとアフターしてくれたからやりっぱなしでは無いので安心だ。
冷静に考え、エンジンをオバホして貰うついでの４速化なら高く無いのでな。
金はかかったが満足している。
>>512
お店で４速化とセットで買ったのでちょっとわからない。 >>512
12V50ccはカブもモンキーも同じロッカーアームだよ。 >>511みたいな奴って結局大したスキル無いのに安請負してトラブルになって逃げる馬鹿 >>495
そんな下らない金かけるなら、新型買うわ >>517
お前の好きにすれば！？
一々絡むな
黙って新型買って新型スレにいけ！ >>503
スリッパー面が細いタイプの50のロッカーアームはあくまでもエコノパワーエンジンの
シングルスプリング専用。ダブルスプリングではかじるので、90のヘッドで使うのは
やめた方がいいぞ。
50用ハイカムは90ノーマルよりオーバーラップが少しあるだろうし、摺動面が小さい
ぶんだけ吹けがいいかもしれないけどさ。
ちなみに90ノーマルカムも中々悪くないよ。90カムのプロファイルをほぼコピーしたものを
ハイカム/リミッターカットカムと称して売ってるくらいだし。
まぁそもそも90カム自体が6V50の41カムのコピーなんだけどね。 一連の流れを見て、みんなこういった高度な情報はどこで得るんだ・・・・？
シャリー、モンキーなどのエンジンボアアップの情報が載ってる雑誌とかかな？
キタコの虎の巻も必要らしいが。
４速化とか言ってもさっぱり。
エンジンの異音って主にどういう原因でなるの？
エンジンの耐久度は大丈夫？
お幾ら万円？ >>521
ネットが無い時代から口コミ、試行錯誤して知識を得たんだよ。
基地外は部品一つ一つ採寸したデータとか持ってるからな。 >>520
カムシャフトの事は言われてたので今シーズンヘッドを開けて見て貰ったが大丈夫だった。
ロッカーアームとカムシャフトは新品じゃ無いとカジルと聞いてたのでセットで買ったからそれが良かったらしいな。
まあノーマルより少し回すだけなのもあると思う。 >>523
すこしならカムは換えないほうがいいよ。
それならボアアップのほうがいいよ >>523
俺もボアアップの方がいいと思うｗ
90からボア上げるとそれだけで軽快になるし、好適なカムもまた変わってくるし。 あのさ、自分で気に入ってるの!
十分満足だしボアアップは以前やって懲りてるんだ。
ノーマルより耐久性は無いしハイオク必要になるしな。
人のはどうでもよろしいが自分のは自分で決めれば良いの。 ボアアップしたらクラッチが滑った→強化クラッチに交換
潤滑系が不安だな→オイルポンプ交換
カムチェーンも心配だな→強化カムチェーンに交換
何かマフラーの抜けが悪いな→マフラー交換
おっ、あのカブ速いな。
俺も速くなりたい→キャブ交換
やたらエンジンが熱いな→オイルクーラー交換
モンキーだともっと地獄をみる。
モンキーで懲りたからボアアップはもうしたくない。
スリーブが薄くなって耐久性も落ちるし。 90はやっぱノーマルが1番ってなる
早いのが良ければ110買ったほうがいい 耐久性とか考えたら純正が一番やね
スプロケとサスの交換くらいはいいと思うけどそれ以上は何らかのリスクが出てきそう
風防つけたいけど純正はでかすぎ…
奈良？のお店が純正風防をオサレサイズにカットしてた気がするけど通販はしてなさそうで悲しい ４速化のリスクは確かにチェンジが忙しくなるのだな。
後は走行中にニュートラルに入る位か？
ボアアップはケースボーリングして入れたけど1万キロでクランクのダメージが酷くてパワーもカブのイメージでは無かったからさ。
タフで無いカブはやっぱり違ったからノーマル90に直したんだ。
やっぱりイメージがちゃんと出来た専門店のエンジンは良いわ。
自分ではナンジャコリャになりかねんからさ。
自分で何でもしてたが一度ちゃんと相談して目から鱗だったので仲良くなるのも悪く無いぜ！ >>526
ﾊｲｵｸ要らんよ。どんなゴミキットだよｗ
圧縮比は耐久性に直結するし。
>>527
強化クラッチ →90なら実は不要
オイルポンプ →90なら不要
カムチェーン →90不要
マフラー →抜けが悪そうなのは当然きのせい
熱い →で、出た～！ｗｗ油温計の前にオイルクーラー奴ｗｗｗｗ熱くねぇしｗｗｗ 所詮モンキーを少し齧った程度でカブに移行した初心者の妄想でした >>533
まあ、基地外に比べたら俺なんて初心者だわ。 >>530
奈良のどこのなんていうお店ですか？
かなり興味があります ・・・・と、エンジンに関しては意見が正反対のものもあるので、
何か基準が欲しいんだよなぁ・・・。
三者三様だから、計画が定まらない・・・。 動いてりゃなんでもいいんだよ
動いてるウチは触んない
多少音が大きくてもマトモに使えてりゃ問題ない
変に一カ所だけ直すと、なんだかんだで調子悪いなりにバランスが取れていたのが
バランス崩して余計調子悪くなるんだよ
その代わり、直すなら徹底的に直すがな 一番おすすめできないのが４速化だよ
自分でやるにしても馬鹿馬鹿しいほどの手間だし
カブはノーマルで哲学的に乗るのがいい
なんといってももう新車はないのだ
案外ノーマルでも長持ちさせるのは難しいエンジンだしね(*´ω｀*)
そっちの方、つまり「持続性」をテーマにして乗るべき >>538
それも確かに考えたことあるなぁ。
カブ９０はあくまでカブ９０で、４速は別で１００カブか
スーパードリーム１１０持ちたいって考えたり。 >>535
すまん忘れた
カブ 風防 カット で画像検索したら似たような画像がいくつかひっかかるはず 何台もカブ集めて弄れるならともかく、1台ならノーマルが良いわ。
仮に今後旧カブ買う機会あっても4速化されてる個体は敬遠する。
奈良にカブ弄りが得意な店ってあるのか？？ バーハン化しようとハンドル周り分解後に配線見てたら、やる気が伏せて止めたわ。 >>540
535です
ありがとうございました
探してみます >>543
帰宅したから調べてみたけど奈良じゃなくて高槻だったごめん
店の名前は出して迷惑になるといけないから書かないけどすぐ見つかると思います >>541
水本レーシングはどうかな？
ノウハウは持ってるだろうけど、やってくれるかてどうかは判らんけど。 フルOHついでの4速化も強化ラーとかいうボッタクリの産廃使わなきゃ良いもんですよ
素人でも金と時間を掛ければ自分で出来るし
金も時間も掛けたくないなら素直に110に乗った方がいい CD50のミッション入れて4速化したが確かにチェンジが忙しくなる。
カブらしく横着に乗りたい人には向いてないかもね。 >>546
モンキー系ミッション使わなければいいだけじゃん→きょうからー 黄色い鉄カブが欲しかったから、リトルかストリート仕様50をボアアップしようと思ったけど、
強化クラッチにオイルポンプ換装するしないの耐久性の不安等を考えて、
結局90のエンジン載せ換えが一番精神的に安心出来るからそれに落ち着いた
4速化もしたいけど、スプロケ前後を16-37にしたらこれでいっかと思うようになったわ
R39より回転を抑えられるし、3速の登坂力はR39と然程変わらない
寧ろ2速で長く引っ張れるというか、急な上りは2速4,50㌔で走って割り切る事にしたわ
以前乗ってた初期型110プロでも、急な上りだと3速60㌔を維持するのが精一杯
追い越しなんてまず無理
4速化・ボアアップしても結局そこまで劇的に変わるわけで無し
それ以上の性能を求めるなら250クラスに乗れという事だな ３速でも４速でも好きなのに乗れば良いだろ。
一々腐すなよ。
３速も面白いし４速も面白い。
好きにすれば良いんだよ。
俺のは強化ラー入っているが何かダメなのか？
使ったヤツがダメって言ってるのかい？
腐されるのは気分が悪いな。
どうせ見て判断して文句言ってるんだろうがな。
高い安いじゃ無くて買えない僻みにしか聞こえ無いぜ？
カッコ悪いなお前。 >>548
と言うかCD50ミッションはモンキーミッションをカブ50と同じミッションベアリングでいい仕様にしてある
社外の5速もCD90とかFIモンキー用を使えば済むから
完全に産廃なんだんけどね CD50は入らないのもあるよ。
どこぞのページのも出ているからね。
FIは使えると聞くね。
そこにはミッションの組み換えも必要になってくる。
誰でも出来るとは言えない。
ベアリングの入れ替えだけでポン付け出来るのは強化ラーだけだよ。
自分で何でも出来るならそれで良いでしょ。
でも出来ない人には良いんじゃないかな？
しかも産廃は入れている方に失礼だよ。 リターンミッションにベアリング打ち替えがポン付けとか流石に草
相変わらずJUNとか強化ラー辺りの宗教は酷いっすね
ぶっちゃけJUN以上に胡散臭いんで儲だけで使ってて下さい ネガティブキャンペーン乙。
迷惑かけるし面倒なのでヤメ。
何を言ってもダメだね。 ラーって何だ・・・？
専門用語が多くて困るよ。
カブのエンジン強化とかの情報が沢山載ってるサイトとかないのかな？ な？ここまで読めば中華４速載せ換えが大正義ってわかるだろ
たった3万ほどでオールインワン
壊れりゃ捨てる 実に合理的
貴重な国産エンジンの保護にもなるし、カブ愛あるなら中華載せろ コスパが～の人は中華エンジン良いかもね。
ヘッド付きボアアップより安いんだから壊れたら捨てて載せ換えで良いし。
2万キロ位しかもたないらしいが、国産エンジンに大手メーカーパーツでも良くもって2万キロ程度なんで掛かるコストが断然違うよね。 CD50は6Vケースはもちろんダメで、12Vケースでも前期後期で違ったと思う。
俺もCD入れてるけどたまたま入ったという感じ。
ただね、純正の安心感はあるけどCDのミッションはなぜかギア抜けが多い。
昔新車のCDを持ってたけど硬いわたまに抜けるわでおかしかった。
CD50のミッションは新旧寄せ集めだからかも。
4速化するなら割り切ってマニアックのやつかFIシャフト使用に限ると思う。
3速のままで行くにしても90のレシオは最悪なので50のミッションにしたいわｗ
なお、ちゃんとレシオ考えて4速化した人は概ね3速には戻れんだろう。
4速快適すぎ。燃費も劇的に上がるし。 マニアックの4速入れたらカブらしさは少し無くなりましたが快適になりました。
もうちょっとだけパワーが欲しくなり、97ccにボアアップを検討中です。
しかし、やり出したらバランスとるのに泥沼化しそうなので二の足を踏んでいます。
排気量はノーマル90cc のままでもいいのかなぁ? >>562
100EXレシオだと快適でしょ。煩雑さもすぐ慣れるし。
またケースを割る羽目になるけどボアアップやるなら105～107ccがいいよ。
PB16+ノーマルカムのままならリセッティング要らないからバランスは心配しなくていい。 >>563
アドバイスありがとうございます
。
97cc よりも105~107ccの方がいいの？
ha02最終型なんですが、吸排気はそのままでセッティングだけでイケるって事ですか？ マニアック劇場の始まり始まりww
部品の有って無いまま出荷する転売屋が信用出来るのかね？
二度と買わない。 >>564
ボアアップして、そのまま行けるわけないだろ みんな色々やってんだな。
俺はテレスコついでにMT化したかったのでジャズ4速。
88にして快適。フロント17丁。
もはやカブじゃないかも。 エンジン周りとカウル類の艶出しはクリンビューのノータッチがええな
ぶっかけて放置して洗い流すだけでツルテカ
シリンダーヘッドのフィンとかめっちゃ楽 >>557
つまり、タイカブのギアを使わずに４速化出来るってこと？
>>558
エンジンには無知な上で言いますが、
まず、エンジンの形状が変われば、それまでの知識が役立つかどうかの不安、
当り外れ、バリ取り、何よりセッティングが不安であります。
>>559
SPDエンジンのこと？
>>560
充分なほどのノウハウの情報があればいいですけど・・・。
エンジンのどこが壊れるのでしょうか？
一部の部品交換では持たせられないような壊れ方をするのでしょうか？
中華エンジンを使うとなれば、５０のカブでも良いってことですね。
他はメーターとブレーキ強化とマフラー交換でいいのかな？
でもバイクに関してはど素人なのでどうなるやら。
レストアもしたいから工具が結構必要っぽい。
さて、失敗せずに出来るだろうかってのと、どれほど時間と金がかかるやら。 >>569
モンキーのミッションを"そのまま"使うには強化ラーが無いとミッションベアリングの違いから流用出来ない
CD50のミッションはモンキーと基本は同じだけどミッションベアリングがカブ50系でNストッパー無しのロータリー
まあカブ90のケースはドレン側を要加工だけど
モンキー系のミッションは12Vカブ70/90系のケースに流用するのは面倒なので普通4速化はカブ50カスタムのミッションかタイカブのミッションを使う >>570
あ、どうやら俺がギアと言ってたものが、ミッションだったのか。
強化ラーというものが、合うようにする部品ってことね。 >>564
97ccって半端だし、ボーリング不要かどうか開けてみないと分からんからね。
4速入れられたんならいっそボーリングしちゃえ。
時間掛ければ手作業でも大丈夫だから。
>>566
それがいけちゃうんだな。MJ変えなくてもベンチュリの負圧が上がって適正量が出る。
MJは純正番手でもまだ濃いめって感じ。PJは若干薄めだけど問題なし。
>564のやつは規制後みたいだからエアクリは変えた方がいいかもしれないけど。
色気出してボアアップと同時にキャブ変えちゃうとドツボにはまる。 メインジェットの番手は口径と流量と流速によって決まるので(もちろん他にも要素はあるが)、俺も結果としてそのままでもいける場合があるのは当たり前だと思ってんだけど。
いけるわけがないと断言しちゃう人にその理由を聞いてみたいわ。 インジェクションみたいにピシッと一定量だけ出てくれればラクなんだけどなｗ >>573
多分チューニングしたことない人だよ。
空気の量か変わったら勝手に濃いガスが出る分けないだろ。
何のためにジェットに番号がふられてるのかを聞きたいね 現行１１０ってノーマルでも排気音太いよなあ
排圧を感じるというか
９０より７０が良いって人もこのへん拘ってるんだろうね セッティングはいると思うけどな・・・
不要とか言ってるやつはセッティングしたうえで
最終的に純正の番手に落ち着いたんだよな
最も，排気量を変えるだけでヘッドとかマフラーを変えないのであれば，
走る分には大丈夫な範囲に収まるのかもしれないが，
速くするためにボアアップするんだから，最後の手間は惜しまない方がいい よく分かんないけど。
お金と情熱さえあればなんとかならんかな？ マジレスすると純正はボコつかない程度の範囲で夏も冬もセッティング無しで走れる様に濃くなってるから、多少ボアアップしてもぶん回さなければそのままで問題なく走れるってだけ
なんで、大体の人はアクセル開度が変わってトルク任せの走りになるからセッティングが必要無いだけ
ボアアップして、常にスピードを求めてブン回して走ってればもちろんセッティングが必要になるわな。 要するに乗る人による。
あと、良く玄人気取りの奴がMJそのままでもボアアップやハイカム入れれば自然とガソリンの流量が変わるからセッティングが必要無いとか言ってるのは頭悪すぎる。
それならMJもPJも変える必要ないだろって話 >>581
大事なのはガソリンの流量じゃなくて空気の流量な
んで「結果的に」ノーマルセットでもイケちゃうってことだろ
PBPC系はセット幅がブロードなことくらい横型好きなら大抵の人は知ってるだろ
玄人気取りねぇ…どっちがだろうなｗ そもそもpwk28でもない限り素人じゃ細かくセッティング出来ないだろｗ
PCとか京浜純正だとSJ38と35しかないぞｗ 何をもってセッティング完了とするか、そこに認識の違いもあるｗ
2.5番手程度のことでうだうだと弄り続ける人がいるけど、俺から見たら不幸な人だなと思う >>582
だからガソリンの流量を増やせば空気の流量も増やすってのは常識なんだから、お前のはガソリンの流量を空気の流量にすげ替えただけなんだがｗ
そもそもボアアップしてキャブ変えてもノーマルエアクリで吸い込み量があまり変わらなければ空気の流量も限界があるし、だから穴を開けたりすると泥沼になるだけ。
PB、PC系のキャブは素人が適当にポン付けしてもそこそこセッティングが出て問題なく走れてしまうから支持されてる訳だし、要するにヨシムラキャブのもっと初心者向けみたいな感じ >>587
だーからさ…
取り込める混合気(ガソリンの総量)を増やすために、空気の流量を増やそうとあれこれやるのはキャブセッティングじゃなくてチューンアップなわけで。
その結果、空気の流量や流速が変わるから理想的な空燃比を得るために必要なガソリンの量も変わってくるわけで、それを内部パーツの番手を変えたりして調整してやるのがキャブセッティングでしょーが。
あくまで空気の流量や流速に対してガソリンの量を合わせ込む行為なんだよね。
君が言うようにガソリンの流量が増えるから空気の流量を増やすわけではないのよ、言ってること分かる？
まずこの初歩中の初歩のとこ理解してる？ キャブレターと云う物は通る空気量に対して自動で燃料を計量してくれるが、空気量が増えると必要量より濃い燃料が出る。
逆は足りないからSJが有り回転数に比例した燃料供給にするために可変式のボアにしてジェットニードルが有る。
つまり有る程度のエンジンの仕様変更には対応出来る。 >>590
そんな都合のいい燃料噴射してくれるなら、インジェクションなんか要らないだろ キャブ仕様をインジェクションに
魔改造した方はいらっしゃいますか？ 横型小排気量に限らず、同じキャブ使ってボアアップしたらMJの番手が同じかむしろ下がることが
あるのは普通のことなんだけど、それ知らない人も居るし、知っててもどうしてもデカいMJを付けたくて
仕方ない人っているよね…
90年代なんて「MJがデカイ方が速くなる！ﾁｬﾘで南海部品でMJ買ってきた」ってﾄﾝﾃﾞﾓなやつも結構いたしｗ
MJ大きくするとかぶるので、どうするかといえばちょっと頭使ってパワフィル買ってくるわけ。呆れる
ところでTM24MJNってニードルぐらぐらだね。これ張り付き防止になるんかな。
TM40とかだとガッチリ固定されてて張り付き防止になってたけど。 >>596
お前の理論だと、V8でもカブのキャブで動きそうだな >>598
MJ換えなくていいんだもんな
飛行機も行けそうだな >>588
あのさ、日本語理解出来てます？
キャブセッティングだのチューンナップだの説明する前に>>581をしっかり読んだら？
純正90ccでアクセル開度が3/4で60キロ巡航してたのが、ボアアップしてヘッドも替えてハイカム入れたけど純正の16φのキャブを装着した結果どうなりますか？
純正でノーセッティングでも、メーカー側のセッティングでは夏も冬も沖縄でも北海道でも平地でも高地でもある程度は手を入れずに走る様に濃くセッティングしているので、ボアアップしてもそこそこ走ります。
しかも今までは3/4のアクセル開度で60キロだったのがトルクが上がって走りやすくなり、1/2のアクセル開度で走る様になるかもしれない。
セッティングそのままでいけるじゃんってなる→高回転で燃料足りなくて回らない→ボアアップしたのに変わらないとか言い出す馬鹿がいる。って話なんだが？
ちなみにエアの流量を上げる為の加工やカスタムを前提で考えた上で何処で自分が良しとするかがキャブセッティングだと思うが？
これが1番正しいって教科書が無い訳だし
初めから片方に焦点を絞るやり方のが効率は良いしセッティングも簡単だろうけど、それがエンジン性能をフルに引き出せてるかと言われたら微妙じゃない？ この長文は昔からいる信用できない事ばっか言ういつもの奴だろ
スルーした方がいいかもよ ボアアップとかセッティングとか、そういうのに詳しい本はないでしょうか？
やっぱないのでしょうか？
だとすれば、バイブルとも言うべきものが無いのは残念だな。 >>608
違うな。たぶん永遠に平行線だと思う。
>>609
ケーヒンFCRの説明書が一番詳しくて的確だと思う。困ったらケーヒンに電話すれば結構色々教えてくれる。
しかし営業トークでスペアパーツとか買わされそうになる諸刃の剣 まぁ2ちゃんだから仕方ないけど、ココってマジでエンジン触ったことも無いような奴がしたり顔で書き込んでる事多いよね
誰がどうとかは言わないけどニヨニヨ見てるよ
ただ一つ言えるのは、エンジンのいじり方一つ、インマニ長さ・径からキャブの型式・径・部品の誤差やら気圧気温で画一的に「コ
レ」って言う定量的なセッティングはない
アナログ的な現象が複雑に絡み合ってて、その個体個体で少しずつ設定変えなきゃならん
確かにセオリーはあるけど中には「なんじゃこりゃ」っていうようなトンデモ設定できちんとセッティング出るシロモノもある
要は、余りにアナログ的な余地が大きすぎて、やってみなけりゃわからん
そこがキャブの面白いところでもあり、面倒なところでもあるんだが
現物のエンジンの前で、1日2-3時間、2ヶ月くらいキャブのセッティングで試行錯誤してりゃ嫌でもわかるよ 感覚は人それぞれ違うから妥協しないと一生終わらんな。
フラットキャブなんかシビアすぎて、1日の気温差で狂うからドツボにはまる。 結論が出た。ボアアップでキャブの口論になるほどなら 中華エンジンフルセットが一番楽なのかも >>613
一番険しいだろｗｗｗ
中華って概ね燃費が無茶苦茶悪いんだけど、キャブレーションを含めた多種多様な理由があるｗ >>617
「じゃあ」の意味が分からないがその程度の改造なら好きにすればいいのでは >>621
Carbration
海外の造語
ニュアンスとしては「キャブにする」または「キャブ調整」など 90DXなんだけど
LEDサブライトをつけようと考えてます。
電源を取り出す解説サイトで以下のもの以外にもありませんか？
NEWスーパーカブ110
ttp://www.geocities.jp/eeeyama/CubMultiReflector.html
「エンジンのかかってる時流れるプラス線」
から引けたらいいかな？ とも思ってるのですが
エンジンからのサージ電圧とかで止めたほうがいいとかいう忠告などありますかね？ ポーンボタンのどっちか がバッテリーに行ってるからそっちがプラス、ライトの線のうちスイッチにつながってないのがマイナス。 >>625
2ヶ月前くらいにサブライトにしたけど、ここのサイトと似た感じになったわ
エンジンのかかってる時に流れてるプラス線から取るの厳しく無いかな？ LEDは交流でない方がいいんでは？
電球でならテールをLED化して5Wひねり出して25W+15Wにしたことある。但しカスタムで、ジェネレータが大きいから走行中は明るい。停車中は暗いけど問題になるほどではなかった。 >>631
LEDは直流しかないだろ、交流に繋ぐ時に直流に変換しないと行けない フライホイール交流電源の直流化は面倒なので、素直にバッテリーから引っ張ってきた方が安全だと思う ハンターカブのパーツで、ライフルラックってのがあるけど、
ライフルじゃなくとも、何か色々付けたり出来そうなパーツだなぁと、好奇心がわく。
他にそういったパーツないかなぁ？ >>634
TW200用のワイズギアの釣竿ホルダー流用とか 作業のライトはつけるなよ
違法だからな、ライトのレンズカットされた上を照らさないやつを買えよ C90だけど、バイク屋でコンプレッションを計ってもらったら8しか無かった。
バイク屋のオヤジは「8ありゃ大丈夫！」って言ってたけど基準は11～14なんだよな。
走行38000キロ、大した不具合は無いんだけど、どうかな？
因みにオヤジは2ストと旧車のOHで飯を食ってる人。 >>642
コンプレッションゲージの値にこだわる人もいるけど、その程度は全く問題ない。
気になるならシリンダーまで開けてみたらいいと思うよ。
すぐ開けられるんだからやってみそ 極端に始動性が悪いとか無ければほっとくのも有りかな。 始動性、燃費、オイル消費、パワーフィール等で判断かな。 状態によるけど，抜けやすいぶん，固めのオイル使えば若干トルク感上がるかも 異常なく動いてりゃok
っていうか、動いてる物変に触るとおかしくなるぞ みなさんレスありがとう
バッテリーの(＋)線から直流(＋)を抜くことにします。 >>642
11の85%=9.35を下回ったら即OHを考えるのが良策。
2ストと旧車は元の圧縮低いからごっちゃになってるんじゃない？
7くらいまで落ちても走るけどもう壊れてるから。
掛からなくなる迄、放置すると止め刺す事も有るよ。 ブレーキシューとかの部品を買うときホンダドリームのショップで買うほうが良いのかアウスタの様なお店で買うのが良いのかどうなんですかな？ >>653
悪いこと言わん、ホンダで国内の正規品買え。
少しでも安価で、ちょっと効きがいいものが欲しいならNTB。NTBも国産。 NTBか純正をモノタロウとかWebikeで買えばいいと思うよ
ブレーキシューだけしか絶対要らないならバイク屋に頼むしかないけど 三百数十円のシューを使ってるが全く不具合を感じない。 >>657
それな、ある日突然ペロッとシューだけ剥がれるかも知れんから注意な。 不具合を感じない→×
不具合かどうかもわからない→○ 作業経験少ない人は純正が安全。
社外の安いのは擦り合わせ必要なの多いしちゃんと効かせるのムズいよ。 ヒロチーは純正部品が定価より高いからなぁ。
バイクブロスは定価、ウェビックは会員になったら5%offだったかな。
大手社外なら南海やナップス等の用品店で買えるよ。 純正は全て親戚のバイク屋から買ってる
まー、カスタムパーツはヒロチーとかアウスタだけど ウェビックは地雷だから駄目だよ、納期3週間とかざらだから。
純正は近所に2りんかんかナップスがあればそっちのほうがいい。 ウェビック最近そんなに遅延ないよ。通常のパーツなら納期目安が明記されてるし。
純正部品の場合はメーカー問屋次第だけど、カブ系で待たされることってあんま無いようなｗ
まあ通常の二輪車の場合は在庫を置かずに受注体制を取ってるケースがある。
ME06のミッションパーツを頼んだときに「（ｹﾞｹﾞｯという顔で）半年かかるかも…」って言われたときは驚愕したが。 ムムッ？！
>>666とは不吉な数字を踏んでしまったぞ…。
チェーンカバーの●←が紛失するかタイヤがパンクするか…
皆もきをつけるんじゃ… リトルカブの車体って、普通のカブと同じ大きさなの？ >>669
車体は同じだけどハンドルがやや上がってる。 純正部品は近くにドリーム店があるなら一番早くて確実。
シャシNo.伝えてアレとコレとと言えば在庫があれば翌日
には受け取れる。古い車両だと部品が統合されて品番変わ
ってたりするから手持ちのPLは役に立たんよ。 質問します、カブ90のアクセルワイヤーはMD90郵政と全く問題なしに取り付け可能でしょうか? 回答お願いします ホンダから直接部品取引してる所はメーカーサイトで注文するから古い部品番号は自動で変換されるよ。
ただし、外装部品なんかで意匠に変更有る物は装着可能部品でも変換されないから、流用可能部品を探すならカブの修理が得意な所に相談が良いね。
6V車や12VでもライトOFF出来る初期モデルをエンジン修理してる店が良いな。
新車販売ノルマ有るから普通はエンジン壊れたら新車に買い換えさすからね。 >>670
車体は同じなの？
ずいぶん小さく感じるけど ちょっと質問です。
友人からWAVE110のガスケットセットを貰ったのですが、ヘッドのメタルガスケットはC90に使用できますか？
ボア径1㎜の差なんですがてどうでしょうか？ 純正部品だけ注文しにくる客とか店からしたら嫌がらせだろ >>677
使えるけど、何故ベッドガスケットを交換しなきゃいけないよ？ >>679
腰上OHする予定です。
純正で揃えたいとこですが、何せ高いもので。
1㎜でかいなら使えるってことですね。 >>678
そんな大名商売できるような業種じゃないんだから仕方ない。
端金だろうが何だろうが嫌な顔せずに対応しないと生き残れないぞ。 70を88にしてた者だがクランクビッグエンドが終わった…
走行36500位で圧縮弱くなったからOHついでに88にしたんだが41300でクランク終わった。
点検した時はクランクはスムーズに回りガタはなかったんだが疲労が溜まってた所でパワーアップしたから一気に来たんだろうな。
OHする人はクランクも同時に交換した方が良いよ。 >>682
30000オーバーとか使えるのミッションとケース位じゃない？
下手したらミッションもビミョー 自分の70も3万超えた辺りからエンジンが騒がしくなった気がする。
たまに乗ると、こんなんだったっけー？？ってなる。
OHしたいな ループになるかもしれんが、カブの耐久性って大したことないんだな。
以前乗ってたT90メイトはオイル管理も適当な銀行マシーンのお下がり（30000キロ）を買って、60000キロまでノーOHだったが快調そのものだったよ。 その代わりメイトと違って部品とか激安で買えるけどな
あと、ループになるけど、耐久性なんてそのものの当たり外れとメンテで劇的に変わる
カブのエンジンなんて、今のエンジンでは考えられないくらい誤差が許されてるから、
正常の範囲内でも組み合わせによっては新品から微妙なエンジンもあるし、神が組んだ
ようなバランスを持ったエンジンも存在する ループになるけど俺の昭和製75000キロ走ったC70は今でもビンビンだよ。 昭和の時代は保証も10000キロだったし大多数の個体が10000キロ持てば良いって組立精度だしな。
今では崇められてる鈴鹿工場だって当時はラインの組立なんか適当だから信用出来ないと言って新車を全バラでフルOHするおっさんがチラホラ居たからね。
どこそこのネジが締めすぎとかクリアランスきついから部品換えたとか聞かされたよ。 >>682
70クランクでも4万kmか。50クランク+72ccライトボアアップのクランク寿命2万kmってのも納得だな。。
>>689
昭和の頃と現在とでは寿命の感覚が全然違うよな。
1万kmで買い換えることが奨励されてた記憶がある。これは設計寿命ではなくリセールバリューの面だけど。
スクーターは1.5万kmで寿命って時代ではあった。エンジンは持つけど駆動系全交換になるし、タイヤも摩滅
してるから買い換えた方がいいってふいんき。
そんな時代だからモンキーの改造もひどいもんで、88ccなんてマジで1000km持てばOK。
つまり組むことが目的でその後は乗るなといってるようなものｗ
実際は1万kmは持つんだけど、情報僅少の中で要らないことをしてぶん回すからすぐスリーブ割っちゃう。 高年式90ノーマルが最も丈夫だなやっぱ
大事にするかな ホンダがエンジン単体を供給すりゃ良いんだが新車が売れなくなるからしない。 >>693
リトルなら国産だから、エンジンボアアップかスワップが最終手段だな 初心者ながら今更気が付いたのだが、（合ってるかは不明）、
カブも昔はCDIでリミッターを付けていたんだよね？
となると、昔のカブのエンジンならば、50CCをボアアップなどしても良いだろうけど、
今のエンジンって、CDIで性能を落としているのではなく、エンジンを50CC相当にパワーダウンしてるんだよね？
だから、ボアアップは大丈夫という意見と、また、ボアアップは駄目だという意見とに分かれるのでは？
どれだったか忘れたが、リトルカブのエンジンは50CC以上の能力を持っていて、
CDIの線を一つ外すか、またはCDIを付け替えるなどして、リミッターカットが可能らしい。
さて、どうなってんだ？カブのエンジンは昔のままなのかな？ キャブ車でリミッター付いてるのはリトルの4速セル付きとマグナ50だけ
で、パワーダウンしてるんじゃ無くて、「4速」では特定回転数以上では点火タイミングをわざと
狂わせてそれ以上回転しないようにするだけ
機械的限界は50ccのままだよ >>695
昔って言っても6V時代の話だろ。
50ccはヘッドがリミッタて言われてるよ、エコノパワーエンジンはあえてバルブ径やポートを絞って燃費志向にしてるから。
だから、ボアアップしてもヘッドがネックだから排気量を活かしきれないってだけ。
効率は良くないが別に駄目ではない。
んで点火リミッタが付いてるのはキャブ4速車だけ。
そのままだと60ちょいまで出ちゃうから、4速の全開付近で遅角させて回らなくしてる。
ピンク線を切ったら4速でも他のギアと同じように回るだけで、50ccは逆立ちしても50ccだよw
せいぜい65キロくらい。
カブ系エンジンでSS50は6馬力最高速95キロ出してたんだから、50ccでもやろうと思えばそれくらい出来た。 87年式の90 走行2万キロにのってますが、３速走行中のギヤの抜けがあるのですがクラッチを疑えばいいんでしょうか？ もし、速度規制や排ガス、音量規制がなければ10馬力位には進化してただろうな。
速度もノーマルで130キロ位か。
昔の50ccレーサーは4ストで14馬力も有ったそうだし40年位前の話しだからいまならノーマルでも出せそう。 それでは高くなるぞ、ジャイロが水冷4バルブで35万、2スト時代より10万以上上がった >>697
50ccエコノパワーでも馬力出てるのあるよ。
82年式の50SDXなんかは遅角リミッターの無い12V電装(6Vもあった)で平坦路なら4速を駆使すればC70並みの速度は出たよ(違反云々は一旦抜きにして) >>698
ミッションの内部が壊れてるから、ホンダに持っていけ >>703
4.5psでしょ。カムが違って排気側のリフト量が多い。あれは60km/h以上出た。
55km/hからの加速に無茶苦茶時間掛かるけどｗ
その後にカム替えて規制されたね。燃費ではなく完全に規制目的だと思った。 698だけど壊れてるのか…
ありがとう、盆明けに預けてくる。
金かからないといいなぁ。 >>706
走ってて急にギアが変わるならギアが欠けてるか、ドグが割れてるよ。 個人売買で買って3ヶ月、メインキーONの状態でもキーが抜けるw
てかよく今まで落ちなかったな。
やっぱり交換しか無いのかな？ >>708
距離を戻されてる奴はカギは交換されてないからすぐにわかるよね。
勝手に抜けるんなら10万㌔は走ってるよ >>708
個人的な経験で言えば、新しくキー作り直したら抜けにくくなる、こともある。
キー側の磨耗分だけでも元に戻るからかな？
普通に鍵屋さんで合鍵作って貰えばいいよ。 >>710
それじゃためだよ、擦り減ったキーの複製になるだろ。
メーカーに番号で作らすしかない
でも安物のキーセットと交換した方が安いよ >>705
82年式初期のは5.5馬力ですよ。
60km/hから75km/hまでは気持ち良く加速するよ。 エンジンかかったら抜いとけば良い(郵便バイクのスレより) 中古で買ったら、キーに油性ペンで「かぶ」って書いてあってほっこりしたのを思い出した。 新品バッテリーが二ヶ月で昇天ワラタ
これが典型的なアマゾンユアサのハズレというやつか(´・ω・`)
中華再生バッテリー並のゴミだった 俺も走行中にキー落としたことあるんで長いひもでミラーにかけてるよ。 ハーレーは昔そういうのあった、というか雑誌で読んだ記憶がある＞かかったらはずす 首からゴムヒモでぶら下げとけばいいじゃん
出先でも絶対に鍵をなくさない その昔、仕事でMD90に乗っていた時、出発前の上司によるチェックで
「後ろの箱を施錠しなさい」と言われたので、
エンジン掛けたままキー抜いて箱を施錠したら「おwwwまwwwえwwwはwww」と怒られた思い出
エンジン切らずに箱の施錠出来て地味に便利だったから直さなかったんだよな エンジンかけた後でハンドルロックしてあった時とか便利 >>719 やめろ、転倒したら死ぬぞ。宅Q便みたいに腰に縛った方がまし。 >>715
ウチは当たり引いたかも。
月に何回かしか乗らないのに１年超えて生きてるｗ
セルが重くても、近所に買い物行く程度で復活するし＠Ｃ９０－ＣＭＶ >>696
>>697
>>712
なんとなく分かりました、ありがとうございます。
しかし、50CCで95キロですか・・・・凄いですね。 2スト50のピークの頃は90や100が普通だったが。 CB50も95位じゃなかった？
原付は技術は進化したのに性能は低下してるね。
良くなったのは燃費位か。 >>712
そっかそっか、インチャンが付いてるのは知ってたけど、パワーの原因はカムかな？
>>726
排ガス規制で仕方ないよ。250ccなんて惨憺たるもの >>727
82年の後期でスーパーカスタムに名前変わってインチャン付いてキャブが少し小さくなって5馬力にダウン、
変速比も更に見直したとかでカブ史上トップのカタログ燃費180km/Lになった。
ついでに効果は疑問だけどエアロバイザーとエアロミラーも付いてたよ。
でも低燃費に振り過ぎてドライバビリティーが悪く不評で84年の60km/hリミッター導入時に低中速の乗り易さ重視で4.5馬力になってC50末期までほぼ、そのまま継続生産された。
50スレじゃないのに長々と失礼した。 鍵について聞いたものです。
伸びるストラップを鍵に付けて、ミラーに繋ぐ事にしました。
ネタになりそうだから、そのまんまにしときます。 >>730
同僚の90カスタムも鍵抜けちゃうから、コイル状の延びるストラップ付けて
本来ベルトループに引っかける部分をチョークケーブルに引っかけてたよ。 みなバッテリーはどこで買うてるん？(´・ω・`)
鍵といえばうちのカスタムはまたONOFFが怪しくなってきた
なんかの拍子に治ったり発症したりするが今度という今度はアカンかも カブ90ノーマル乗りなんですが、
最近リトルカブ4速のドナーエンジンを
貰えることになったので、4速化しようと
思ってます。(バイク屋で)
そんなことするなら110買えって話ですかね？ >>732
YUASAの国内正規（でも製造はインドネシア）が2500円くらいで幸せになれる
中華でもすでに1年以上問題なく使えてるけどカブ90をYUASAに変えて、お下がりを再生中のダックスに付けた カブ90の転売相場 6万から8万か それに工賃いくらなんだろう でも形は旧のほうが好きな人もいる >>732
中華1300円のを3年使ってる。
カブの場合、バッテリー死んでも構わないからポチったが意外としぶといw カブはカスタムでもキックついてるし、フラマグ点火だからバッテリーはかなり弱ってもアイドリングでウィンカーの点滅が弱くなるだけ スーパーカブ欲しいんだけど何ccが良いの？
あと二段階右折ってあれ危なくね？ 90乗りです
街中短距離しか乗ったことないやつが片道200kmの一泊ツーリングに行くのは無謀ですかね
一般的な整備と安全運転以外で何か気を付けた方がいいことってありますか >>739
70か
70だったら小型二輪免許だよな 尻！確かに長時間だと尻に来そうですね
街乗りだと問題ないんですが、ちょっと遠回りして時間かけて乗ってみます 80ccくらいに合うマフラーで、
カブ純正のカシャカシャという音ではなく、
ブチブチって音と同時に重低音があるマフラーは無いでしょうか？ オクで売ってる朝鮮製スラッシュカットマフラーは純正よりも音が太かったよ
ただ、メチャクチャに加工が荒くて、メッキも良くなさそうだから、雨降りに
のってそのまま水濡れで放置だとすぐに錆びそう 夏場はオイルの劣化が激しいな
2500でシャバってきたわ >>750
2500はやりすぎやわ
気をつけてるやつは1000～1500くらいで交換してると思うよ
特に夏場は！
確かにメーカー推奨距離はもっと長いがな
長く大切に乗ろうと思うなら、もっと交換サイクルを早めたほうがいいと思うよ おそらくね >>752
久しぶりに2500km使ったら、スラッジが凄かったよ。
カストロRS入れてたけど、やっぱりカブは1500kmが限界だね タイカブ100の純正シリンダーとピストンって再販されてたのね
90と値段変わらないから買っとくべきかな？ オイルの話と純正シリンダーつながりで
昨日JWBPの107cc粗悪ボアアップキットと6V前期ヘッドで組んだエンジンの
1000km走行後のオイル量を測ってみた。ちなみに暖気しない派。
結果、オイルはほぼ減ってなかった。ノーマル90では1000kmでも明らかに減るんだけど。
6Vヘッドで吸気側のステムシールが無くても全然減らないね。 >>753
安いオイル入れてるからだ。
高いオイルなら2500kmでも大丈夫。 カブから中古のグロムに乗り換えようとしてるんだけど
自分へのテストのため知り合いのエイプ借りてみたら面倒でしかたなかった。
特に信号待ちでN探すなんてやってられんと思ったわ。
カブに乗るまではMT派で最初は自動遠心クラッチなんて楽しくないと思ってたけど
10年以上カブに乗っちまったら普通のMTに戻れない気もする。
慣れだけのもんだろうか？それとも加齢によるものか？
当方レプリカ世代です。 それが…
慣れないもんだから1と2を往復しちゃってなあ…
自分のバイクならなんてことないんだろうけどね。
最初は素のZ125を候補にしてたんだけどあっちは新車でしか…
すまないが察して欲しい カブ90と250のグラストラッカーと80にボアアップしたダックスがあるが、1番使用頻度が高く楽なのはカブ、長距離を１人で走るならグラトラが、のんびりトコトコ50キロ程度を走るならダックス
友達と原ツーは基本カブでボックスに工具をある程度載せていく >>759
グロムなんてやめとけ
外装に懲りすぎて7割のコストが掛かってる高いだけの鈍足痛バイク 普通ならエンジンの音や振動の感覚でギヤチェンジするけど CDは4速の次がやっかいいちいち何速か覚えておかないと >>763 Nに入ったら、後ろを踏めば大丈夫。一回タウンメイトで3→N→1まで踏んで気がついて、チェンジペダル踏んだまま急減速した。 >>764
止まっちまうとギア抜きづらくなるだろ？ >>765
タウンメイトでよかったな。メイトだったら大惨事だ(´･ω･`) ほんの少しアクセル動かしただけでかなり回るんだけど、
これの調整ってどうやるの？
あと、調整した事によって、目いっぱい回らなくなっても大変だけど。 >>769
カブ アクセル 遊び調整 でググれカス >>765
おまおれｗ
タウンメイトはシャフトだからバックトルクがモロにきて人車ともにきついんだよな。
納車初日にコンロッド曲げたわ。
曲げたまま3万km走ったが。 >>760
俺も昔ダックスのってた。
Nに入れるなんて特に意識もせず感覚でできてた気がするんだけどな
今は無理かも。 >>769
お前は触るな、バイク屋へいけ
そこでずっと作業を見とけ 一々Nに入れなくてもクラッチ引いとけばいいじゃん。何買ったってミッションにはアタリハズレがあるんだから
男の子ならガタガタいうな。 いやいや、そもそもがクラッチ切り続けるのが面倒ってのが発端で… >>770
ありがとうございます！
>>773
殺すぞ。
で、みんなはシートの吸盤の代わりをどうしてる？？？ バイク屋に行ってシートの吸盤注文すれば済む話だろ
何言ってんだこいつ ↑
┏━━━━┓
┃ ∫ ┃
┃GEORGIA ┃
┃￣￣￣￣┃
┃へ/＼/＼┃
┃／/ ﾞ＼ﾍ┃
┃ ┃
┃~~110番~┃
┃通報した┃
┃⊂≡≡⊃┃
┗━━━━┛ >>781
何となくかまってくれると思ったんですぅ・・・うぅ。
で、やっぱ吸盤の便利な代用品は無いですかね？
何か工夫されてる方はいないでしょうか？ そんなすぐだめにならないな。30年位たつ70だけどまだ1個効いてる。 >>782
代用品をわざわざ作る手間を考えたら
純正吸盤買った方が安上がり ダイソーの防振ジェルみたいなシリコン板みたいなのを貼ったら震度も抑えられて良い的な風潮があるが効果は分からないから即捨てた マジックテープとかどうなんだろ。
給油の時にバリバリ！ってなるけどなー ∧＿∧
( ﾟωﾟ ) 給油は任せろー
ﾊﾞﾘﾊﾞﾘＣ/￣l丶l丶
/ / ( ) やめて！
＼ )￣￣ と、 ｉ
＼＿/ CUB しーJ >>778 >>782 >>786
雑巾挟んでる（入れてる）
通り雨の後とかシート濡れてても雑巾まで濡れない。
拭けて便利 >>783
２年ほどで駄目になると聞いたので、凄い長持ちですね。
>>784
でも気になる性格でして・・・。
>>785
ですね。
>>786
>>790
へぇ～、詳しくお願いします。
>>787
ありですね。
>>791
？ カブ５０に、丁度良い位置へのタンデムステップを取り付ける方法、
或いはそうしたパーツがあれば教えてください。 >>793
70～90のスイングアームを買うのが一番
中古はガタがあったり経年使用で歪んでたりするので、出来れば新品を。 最近90で前後のマーク（フロント白帯、リア三角）外したけど全然大丈夫だな。
義務じゃないから剥がしても合法だし、これ付けててもバカ警官が「はい原付は小回りダメよ～」って止めるからな。 どうしてはがすんだ、痛くない腹をまさぐられるかもしれない。 俺は799ではないが、自然に後ろの三角シール剥がれたが何も言われたこともないな
そもそも、スーパーカブに乗ってておまけに明らかにとっつぁんなのがわかるせいか、検問でもなんでもオールフリー 止められたことさえないけどな あくまで任意だからねえ。
若かりし頃に50改黄色ナンバーで、車と一緒に走ってたら止められた事はある。 >>800
フェンダーカットしたときに「もういいやｲﾗﾝ」って思ってそのまま。
リアはテール変更したときに邪魔だったから剥がした。
昔はカブでニケツしてるだけで止められたわ。 カブなんてオッサンが乗ってたらまず止められないだろ。
田舎限定だが。
Ｙシャツ着て、箱付きカブにジェットヘル被ってたら、駐在なんて敬礼してくるぞ。
田舎限定だが。 >>795
50でナンバー何色なんだよ
そもそも50で二人乗りできないだろ 三角シール？ 何それ？
とググった
原付2種を示すシールだったとは知らなかったｗ
てっきり車でいう三角表示板みたいな認識用のペイントかな～と思ってた
マジでｗ
フロント先端の白ツバみたいなのもそうなのか
免許は中型二輪持ち
体力的に重量級の車体はもう無理と中型を手放して
親から譲り受けたバイクだから気にしていなかった 中型なら道路運送車両法についても授業で触れられるはずだが。
気にする気にしないのレベルの話じゃない。
カブは共用だから強度的に乗れるとはいえ、本来は乗れればいいというものではない。 中型免許（現在は普通二輪）を取得する為に教習所に通ったら、道路運送車両法についても授業でならってるはずだが。
三角シールもフロントの白ツバみたいなのも、親から譲り受けた車両だからと気にする気にしないのレベルの話しではない。 法令で決まってる。
それから、カブは一種も二種もフレームは共用だから、強度的に二人乗りはできるとは言え、一種を二種に登録し直した物については本来は二人は乗れないし、仮に乗れたとしても、乗れればいいというものではない。 カブ50ベースの二種でもちゃんとした乗車装置があれば大丈夫かな？
具体的には90辺りと同等のビリオンシート、タンデムステップ、リアサス、タイヤ
ぐらいかな
登録証に乗車定員の記載欄は無かった気がする
まぁ免許持って公道走る以上はある程度知っといて欲しいよね
貰った車体だろうが買った車体だろうがんなこた関係無い 2種で登録してシートとステップがあって
ちゃんと乗車できるなら何でもいいんだよ >>810
法令で決まってるとか上から目線でウソつくんじゃねーよ
三角も白つばも付ける義務や法令は一切無い
なんで付いてない輸入車があるのか説明してみろ >>814
あんた何言ってるん？
810は809の依頼の下、808をこんな文章じゃないかな？と翻訳してるんだよ
もっとちゃんと読めよ 三角シールて自主表示じゃなかったか？
いつから強制になったの？
と思って調べたら、当時の運輸省からメーカーへの行政指導が根拠のようだ。
ユーザーに義務も罰則も無いが、あえて剥がす奴も居ないだろう。 白クチバシとケツの△シールは法的義務も何もない。
ただ公僕に「何で貼ってない」とか「50ccじゃないのか？」など
暇つぶしの肴にされたり、マジで無知な奴のために時間の浪費を
したくないなら、わざわざ剥がすこともなかろう。部品交換して
シールを取り寄せたり自作するくらいなら放置すると思うけど。 カブ50は一人乗りで形式認定されてるから、フレーム番号がバレたら注意はされそうだな。 >>820
問題はメインフレームだよな
物としては同じだけど如何せん型式も品番も違う >>821
警察でも管轄が違うし、税も関係ないからお咎めなしだと思うけど、事故時に任意保険の方で
問題が出るかもしれないね。軽自動車に5人乗せて事故ったのと同じだからｗ
まあ少なくとも純正ステップつきスイングアームにした方がええね。
>>822
強度と造りは50～90で変わらんと思われる。
一部のマニアの間では左カバー側が塞がってるフレームが重宝されてるみたいだけど。 50のスイングアームのリアサスの下にBMX用のフッドペグ取り付けはどう? ネジ穴が8/3インチだけど手で途中までは回すことができた。今度はペンチで回したらアルミ製なのでネジの溝が新しく掘られ取り付けできる。 87年70だけど、サイドスタンドのゴム無いから付けたい。
元もと無いようだけど穴開けて付けないとダメなの？ 俺の70'86は付いてる。スタンドの横ちょにゴム取り付け金具が付いてるから、付けられる奴を買うのがベストか。 本来同じでいい筈のカスタムも50と70/90パーツNoが違うんだから
デラックスの方もテールランプ以外に違いが有ると見て間違いないでしょ
多分鉄板の厚さが違うんじゃないかな >>793 ですけど、
なんか他の人の話とごっちゃになってるのか、よく分からん・・・
>>796
やっぱそれになるんでしょうかね・・・面倒だから、パーツがあればと思いましたが。 >>829
それこそ認可の都合でナンバーを違えてるだけなので、同じフレームのCB50とCB90もパーツナンバーは違う。 >>831
いやだから認可の都合がどうかしらんが何かが違う訳で
まあホンダが違うって言ってるんだから違うんですよ CB50とCB90ってまるっきり別物じゃなかった？
90は125ベースだった気がするが？ スイングアームとフォークは鉄板の厚みが違う。
フレームも同色同モデルなのに部品番号違うからパイプの肉厚とか違うんだろうな。
70と90は兼用になってるから50の車体は一人乗り専用だね。 >>834
つまり、スイングアームを換える方法がベストってことですね？ ホンダの開発者インタビューかなんかで、70・90は50より0.2mm厚いって言ってたな
実際90のフレームは50より重いとよく聞くしね カブ90のフロントアクスルシャフトは直径何mmですか? 測ったけど、目線の角度で10、12か微妙過ぎてわかりませんでした。
余ってたBenly50sのリアホイールにそのカブ90のフロントアクスルシャフトの直径がピッタシ合いました。
ちなみに形式はHA02 2700000番台です ラベル C90D5です カブの社外パーツで、安くて有名なところってどんなのがありますか？
アウトスタンディング、バイクパーツセンターなら知ってますが。 50と70のフレームは基本は同じで90は違うと聞いてて今まで信じてたけど
違うの？ ノギス・インパクトドライバー・ナットブレイカー
オンボロ中古カブ買ってから必要に迫られて買った工具達。 >>840
部品番号は70と90が共通で50は別物。 質問なんだがフロントサスも変えた方が良い?それとも普通に街中走る程度なら効果ない?
フロント変える方が良いならお勧め教えてください >>847
ダンパはへたるから、交換した方かいいよ NTB？のフロントサスとTokyodoのリアサスでそこそこかっちりしたが、フロントサスはいまいちブニャい 俺は逆にノーマルのフロントは固いと思ってたからYSSにした。
カビィの説明通り微妙に柔らかくなり段差乗り越えが楽になった。
30%強化なんて組む人はモトクロスでもしてるの？ >>840
都市伝説。
有意な差はない。あったとしたらそれは昔のラージエンジン/CM90系列だ。
90に関してはフロントボトムリンク周りとフロントアクスルシャフト径は異なり、そっちの方がよっぽど強度剛性に直結するわな あれ，アクスルシャフトは130mmドラムブレーキだけ12mmだった気がするんだが と、言うように>>852の知識もまた都市伝説レベルなのであった C90 なんですが、リアサスからオイル漏れしていて、これを機にサス交換します。
見た目の好みでアウスタのB級に出てる総メッキでコイルの見えないやつにしようかな？
と思いますが実際に使ってらっしゃる方おられますか？乗り心地はどうでしょう？
自分はあまり硬いのは好きではなく、路面の追従性云々よりマッタリが好きなのですが。 カブってオイルダンパーだったのか。
知らなかったわ。 >>856
モダンのサスが良いよ。硬すぎないしかなりしっかりする。メッキバネも選べるし。
しかし純正はいい値段するくせに耐久力なさすぎだよなあ。
1万kmあたりからダダ漏れ、2万kmでメッキカバーに穴まで開いたぞｗ >>856
俺はそれ買ったよ
3000円のやつだろ
抜けたダンパよりましになったよ
一人のりと二人のりの設定があるけど、ダンパが固くなるんじゃなくてバネを縮めてるだけだった。
なのでピョコピョコ跳ねる
一人用にすれば普通に使えるよ 1番良いのはタイカブ純正の>>856のタイプを買うのが1番信頼出来る >>858
モダンワークスっていうんですね。恥ずかしながら初めて知りましたが
安価でなかなか良さそうですね。迷ってしまいます。
>>859
使われた方のご意見が伺えて良かったです。見た目はやっぱりコレが
好みなんですよ。
ご意見どうもありがとうございました。ダンパー抜けのままではありますが
じっくり考えたいと思います。 >>860
調べたらそのようですね。B級のは価格に惹かれてます。
本当に迷ってしまいます。熟考したいと思います。 >>862
アウスタのメッキサスは錆びるので、そういう面も考慮してね。
あと抜けが早いとかってどっかで見て俺の中で却下された。だったらNTBでいいじゃんって。
俺はちょっと車高を下げる必要があってモダンを買ったけど、アルミボディで錆びなくていいよ。
メッキバネモデルのメッキも思ったより厚みがあるようで、通常レベルの手入れでサビを回避できそうなレベル。
原価はいくらもないだろうに驚きのグッド製品だわ。 このスレを見て半年、
先日ようやくカブデビューしたから、あれこれ先輩に教えてもらいたいどす。
ダイソーの台所コーナーにあった、台所用品入れみたいなやつが、
メッキで、丁度良い具合にペットボトルが入るので、
何とかステーとか、ハンドルに固定するやつとか欲しいんだけども、
やっぱホームセンターですか？
バーハンドルですけど、上に伸ばせますか？
ビールケースを特性リアキャリアに装着し、かつ、工具なしで外せるようにしたいのですが、
何か良い方法、パーツがあれば教えてくださいませ。 色々自分でやってみなさい。
ない知恵絞るのもリハビリです ヘッドライトが点かなくなったから、電球切れかと思ったら、ヘッドライトのプラ製リフレクタが
熱で歪んで接点がズレて点かなくなってた
過疎地だからほぼフルスピートノンストップで突っ走るからかなぁ
炎天下の灼熱地獄のせいもあるかもだけど・・・ スピードは関係ないと思われw
PH系の押し付けるだけのバルブはダメだね。。 >>867 純正
>>868 ダメですなぁ・・・
レギュレーターも疑って電圧計ったけど、アイドルで13.4V、高回転で14.8Vくらいだった
から、とりあえず正常の範囲っぽい(レギュレーター壊れた時には、アイドルで13Vくらい
高回転で19V近く出てた)
とりあえず、バイクパーツセンターセンターに中華互換品発注したから、来るまでは車だな
仕事行こうorz 金属製の、91年までの丸目なら融けないかも知れない。但し明るい範囲は狭い。 カブ90乗りの私を250cc乗りの友人がカブをバイクとして認めれくれません。一緒に走ると恥ずかしいとか、スピードに追跡てこれないから、せめて250cc乗り換えろって、ウルサイです
充分に車の流れに乗れるし、平地なら83km出せるから俺としては必要最低限のマシンとして気にいってる。
峠に行くと、もちろん置き去りにされるが、ヒラリ感が楽しいし、小さなバイクを安い改造費で弱点を補うことが面白くて愛着が沸いてきた。
以上 私のポエムでした。 >>869
俺の認識ではアイドリングで12.5v以上
高回転で13.5vくらいまでが正常と思っているのだが
14.8vはやはり高くないかな？ 飛ばす人はプラレンズの丸目は必ず溶けるね。
消耗品と割り切るか、昼間はOFFかLEDにするかしかないよ。 レクチで14.8Vで切るから飛ばすとかあんま関係ない。さすがのアホンダもそこまでアホな設計してない。
30/30wじゃなくてどこの馬の骨か分からん35/35wなんかに変更してたらアウト。プラレンズにそれほどマージンないから。アホな設計といえなくもないが >>873
正常だよ
壊れてたら20Vとか桁外れの数値が出る >>872
わからんやつは放置しとけよ。
俺の仲間はあまり飛ばさないし、バイクなら何でも桶みたい奴が多いく「カブいいな～」って言ってくれる奴も居るからよくツーリングに行くよ。 法定速度で走るなら、カブで流れには乗れるしね。
全開で走ろうとするバカとはツーリング出ても疲れるだけだから、まともな人間とツーリングにいった方がいい そして同じレベルの機材になるとチキンレースが始まって大変なことになる。
つまり複数で走るな独りで走れってことだ 速い人も遅い人も苦痛なんじゃないのかね？
なんでそんなに無理して一緒に走るの？ >>879
統率の取れてるならそんなことにはならない。
アホと走るから問題なんだよ >>872
相手が嫌がってんのに一緒に走るのもどうかと思うぜ。
以上 私のポエムでした。 >>872
ＨＡ０２＆ＦＺ４００乗りだけど、それぞれ別物として楽しいよ。
恥ずかしいだなんて…。ペースが合わないのは解るけどさ。 要するに学生とか高校生によくあるデコボコツーリングだろ。
スティードとCBRとJOGでGO!みたいな ツーリングなんて現地集合現地解散で良いじゃない
俺からすりゃ前も後ろも塞がれるなんて苦痛でしょうがない
>>887
常識的なスピードで移動するならHA02の動力性能で何ら不足は無いよね
登坂だけちょっとキツいぐらい カブ90じゃでかいバイクと走ると
法廷速度＋10kmのツーリングでもついていけないぞ… >>885-886
マグナキッドを思い浮かべちまった >>891
カブの加速じゃどんどん離れる
合わせて走ってもらわないととてもじゃないけど着いていけないぞ
巡航してるだけでも辛いｗカブはハッピーメーターだからｗ ツーリングって、お互いが合わせて走るものじゃないのか。
もちろん途中の山道でフリー区間設定したりはするが。 >>893
だよな
てんで好き勝手に加速したり巡航してる奴とじゃ、どんなバイク持ってきてもツーリング
したくないわ バイク側が合わせないといけない時点でパワーが不足してると思うんだけどなぁ
好き勝手加速するとも言ってないし巡航は＋10kmって言ってるのにｗ（70kmだとカブだとメーター読み80超えるけど） 巡航だけならカブでも苦にならない。山道あるいは
ストップアンドゴーが多いと辛い。 車の流れに合わすのが基本だと思う。
だから原付2種で充分なんだけどな。
交通違反を犯してまで、速いバイクに合わせる必要はない 後輪のゴムダンパーを交換したのですが、これはそのまま取付ましたがグリス等は要らないのですね >>905
良かったタイヤ又外すのん面倒だから。ボムボム感が出たのは新品になったからかな？ yssのサスは5年くらいでただのバネになるな。
キコキコうるさい 70を88にしてクランク壊れた者だが、武川の強化クランクで復活した。
念のためウルトラポンプにしてオリフィス加工は無しで腰下にガンガンオイル送る様にした。
ついでにイズミの強化カムチェーンガイドローラーとテンショナローラーも組んだが、全部が鉄で出来てるのね。
ショリショリ音が出るので、メカノイズ気になる人は純正の方が良いかも。
ハイカムで強化バルブスプリングだと純正のゴムローラーはゴリゴリ削れるけどね。 >>911
ハイカムはともかく強化バルブスプリング要らんだろ >>915
純正でも充分な強さがあるけど、何のカム入れて何回転させるの？ 今日70を100kmばかり早朝から乗ってきたけど、これ振動少なくていいな
いつも乗ってる90は確かに上り坂とか力強くて良いんだけど、回すと振動が酷い
70は90に比べると非力なのは非力だけど、スムーズに回るから気持ちいいわ
70の状態の良さげなの探すかな >>917
90を107ccにすればもっと振動は減る
C90はミステリアス駄作 >>917
俺も、モンキーとか何台か乗ってたから、90の振動はビックリしたは、セローより振動が多いわ >>921
17丁にしたらかなり減る。
でも加速を考えると16丁なんだよね。
それだと少し減る程度 俺も最初は驚いたよ。それまではウルトラスムーズなCS90乗ってたから、ホンダはマジで頭おかしく
なったんじゃないかと思った。色んなところがビリビリうるせーし。
98～107にしたら振動が減るって話が結構あって、試しに107にしたら確かに驚くほど振動が減った。
なんつーか、今のカブ110そっくりに変貌する。
常用回転数も劇的に減るので余計振動が無くなる。 行灯70の電装が怪しいんでコイル巻き直そうと思うんですが、
純正の線径知ってる人、おしえて！ >>924
外しちゃうと毛を刈られたアルパカみたいになっちゃうんだよな… エアーエレメントですかね、本体に有るらしいですが三万キロ何もしていません、清掃又は交換したらエンジンの吹き上がり等変わりますかね？ 314 ：774円/60分：2016/08/24(水) 23:31:41.50 ID:t3kyomz50
>>313
たぶん今でも「ひろゆき」が２ｃｈ管理人のトップだと思います。
ひろゆきって裁判で負けても金を払わないし、前に「もう２ｃｈ管理人はしてない」って嘘をついたし、嫌な奴ですよね。
315 ：774円/60分：2016/08/24(水) 23:44:54.08
>>314
ひろゆきって脱税、裁判で負けても金を支払わない、広告に本番裏ビデオを使う、２ｃｈ管理人を辞めたと嘘をつく、、、などの悪業をしてきた人だよ
これだけの悪人なのにニコニコ動画などで討論をして、アホ顔でアホなことばかり言ってる
ひろゆきの部下の２ｃｈ管理人なんてバカしかいないに決まってるわ
317 ：774円/60分：2016/08/25(木) 00:08:24.83 ID:KK9v+JQH0
>>315
ひろゆきって文化人きどりだけど、してきた事をみればひろゆきなんて屑じゃん
顔も奇形だし
youtubeのひろゆきの動画に論破とか云ってんの、全部ひろゆきの子分が書き込んでるんじゃないかな
それか自民のネット工作部隊に自分を応援させてるとかｗ
hkl;h 農家の叔父は車やバイクは基本的な点検以外は内臓を空気に晒すのをよし！としない主義の人やって
下手に触るから壊れる！とよく言ってる 太古のスーパーカブも近所や農道しか走らないのに、すでに4万kmを超えた 好調に走ってるみたい
エアエレメントを点検するネジさえ緩めたことはないと思う >>925
銅線は意外と高いから業者に巻き直しに出すか6Vコイル入手して交換。
そもそも6Vのコイルは発電量が少ない。
発電量を増すとレクチに負担が掛かるので強化する方向には考えないように。 UEW,PEWなら0.5mm 300gで1500円ぐらいだよ。
線径は現物を測るのが一番。わからなければ秋葉原のオヤイデに持っていけば
見てくれると思うよ。
若干異なっても巻数で調整すればよい 50のクランクだと、色々やってみた結果、馬力と耐久のバランスが良い72cc、より力強さが欲しければ
80cc、耐久性を重視せず馬力を追求するなら88ccって感じだった
今、自分が常用してるのは72ccと80cc
80ccはちょっと振動がきついので72ccに変更しようかと考えてる
因みに、50のクランクのままで107ccは無理では?
ストロークの長さが足りないので、ボアを広げることになるけど、正直88cc以上じゃシリンダーが薄すぎて
怖すぎる
あと、割と見落とされがちだけど、セル付きだとデコンプヘッドじゃないと88ccはセルが回らなくなるからね
80ccだと、苦しいけどギリギリ回る >>935
クランク交換するのは当然として、
クランクケースは問題ない。ミッションベアリングも12Vモンキーのケースを使うよりは丈夫。
ケースまで壊れるのは高圧縮が主な要因。馬鹿みたいな圧縮比で手荒に扱わない限り50ケースでも割れない。 >>942
だな
でも2スト、スクーター7馬力よりカブの90のほうが楽しい。 >>941
＞ノーマル70は2スト50より遅いぞ
加速がか？ならば90だろうと110だろうと同じじゃん。
いや、現行4スト125だって太刀打ちは難しいだろうね。 最高速だって昔の2スト50はちょっといじればｶﾌﾞ90より出た=3 ちょっといじればどころかリミッター切れば普通に100手前まで出たろ。
NS50Fで一発免停になったわ >>946
CB50でも90kmは出るんだけどさ、距離が倍ないと無理だな RZ50なんかリミッター切ったら6速でレッドゾーンまで回ったがな。 昔のバイクは凄かったんだな。古きよきバイクを知ってるお前らが羨ましいわ・・・ >>950
今の技術なら50ccでも4stで110kmぐらい出るよ
金がかかるから作らないだけ
100万だと誰も買わないだろ そもそも公道を走る上で原付二種は125ccまでOKなんだから
素直に100cc以上に乗っとけばいいんだよ >>951
一応情報として。
50年以上前のRC111で150km/h。翌年のRC116では175km/h。
パワーバンドは狭いけど最高速チャレンジじゃないところがミソな。
60年初頭の時点でホンダの4stは完成されてた。
それをヨシムラが孤独に追ってた感じ。
今の技術って言ったって基礎はペントルーフが台頭したあたりからあまり進歩してなくて、
排ガスと燃焼効率に焦点が絞られてる。 アホみたいな高回転で狭いパワーバンドで良い様なチューニングなら割とできなくはないんだよな・・・
ただ、それじゃ一般道とかでフレキシブルな使い方は出来ない
実用車で経済性第一だから、カブはアレで良いんだよ
車でも、360ccのSSが流行った頃、フロンテLC10SSSとか酷かったからなぁ
低回転域でほとんどトルクも馬力も無くて2-3000rpmでは使い物にならず、パワーバンドが6000rpmより上とかいう
キチガイ仕様で一般道で使いこなすのはほぼ無理なシロモノだった >>953
>RC116
14ps/21500rpm 9速ミッション
ため息 >>955
多段なうえクラッチも重かったのか、レース終わったら左手がパンパンだってさｗ >>954
タコメーターの下の方がイエローゾーンになってなかったっけ？ うちの90のカブ
タイヤが後輪G556を履いてるんだが、山はまだ充分あるが経年劣化でサイド部にヒビが入ってきた
で、心配になって近所のベテランのバイク屋のおっちゃんに見てもらったら
表面だけだし心配ない！とのご教示
けど、気になるし見苦しいし
このヒビを埋めたり目立たなくする方法や充填剤のようなものをご存知の方はいてますか？ そんなものあったとしてもタイヤ交換するほうが絶対に早いし意味がない
そもそもそんなものない 配達用の長持ちタイヤは年間走行距離が少ない人は使わない方が良いと思う。
磨耗する前にひび割れ来るからね。 チューブだから その辺の自転車屋でもやってくれそう 昔はカブや原付スクーターとママチャリとかの一般自転車扱うお店が普通にあったよね。 >>960
G556のある種の持病だね。>963の言うとおりで使い切る前にヒビだらけになる。
乾拭きだけで何もせずに使い続けたほうがいいよ。
トレッドが割れてケーシングが見えていなければ問題ない。
サイドが割れるとダメって言うのはチューブレスタイヤのことだし。
G556ほどじゃないレベルの高耐久タイヤって無いのかな。
減りまくる純正系かG556かの二択しかない。 諸兄 教えてください カブ９０ ２００２年 排ガス規制（ブローバイぽいのアリ）なんだけど
数年不動のもの譲り受けて キャブＯＨ（特殊工具必要なとこは開けなかった）して快調だったんだけど
ギアが低すぎてきつかったので Ｆ１丁上げＲ２丁下げたらトルク不足を感じて ９７ｃｃにボアアップ
それとヘッド周りＯＨしたんです。そしたら始動や加速は良いのだけど ５０～６０ｋｍとかでアクセル一定開度で
加速がにぶったり息つくような症状が出た（泣）プラグは白い感じ。合いマークはあっています
対策お分かりの方いたら教えて～ ちなみにシリンダーはお安い中華製アルミ
あともう１つ ＥＸバルブのあたり面の上に段がついてたんだけど これって新品でもそうなのかな？
あと ヘッドのボルト締めてから サイドの＋切ってある１０ｍｍ締めるのがいいのか
クレクレですみません 新米オーナーなもんで 宜しくお願いします
過去ログ見ながら待っています～ パート７０以上もあると なかなかすごい量だね・・・ >>967
規制前でも60km/h前後で息つきのような症状はあるよ。燃費重視の燃調なので。
レッグシールド外してアウスタのカバーみたいなやつに替えてたら一層酷くなるから注意。
バルブの段については燃焼室の話？C50以外は仕上げが雑で個体差もある。気にしなくてOK。
ヘッドボルトについてはその通りでヘッドボルトから順に締める。 ありがとう！ キャブはＯＨのみです。 もらってキャブＯＨしてエンジンかからず プラグ外したら見たことないぐらいのカーボン
交換して１０ｋｍ走って外したら もう真っ黒けで 燃料濃そうだったので お盆の最中に２０００円で自動入札してたボアアップキットがまさかの落札できてたので
もしや、バルブなんかがカーボンだらけかと思って ステムガスケットとタペット サイドカバーガスケット買っておいたんだよ
開けてみたら ピストンのカーボンはたいしたことなくて バルブはＩＮ側真っ黒 ＥＸ側真っ白で ＩＮ側の当たり面はきれい ＥＸ側は荒れてました バルブの軸の側は ＩＮ ＥＸともカーボンがこれでもかってぐらい付着
ポートも ＩＮ ＥＸ両方ともカーボンだらけで 少し濃いのかなと思って キャブのメイン スロー ニードルはいじらないで組みました。
タペットはＩＮ側クリアランス０ ＥＸ側クリアランス０，５までのゲージがすっぽりって感じだったです
969さん このままサイドのボルト外して ヘッドのボルト締めなおしてからサイドのボルト締めても平気ですかね？
またクレクレで済みません お分かりになったら教えて～ 9月2日金曜、午前10時からフジテレビNEXT
で「ばら・す #11」でスーパーカブをバラしますよー！ 嫁と二人乗りして夜の祭りに行ってスタンド起こすときに久し振りに右脚の泣弁慶を強打した。欠陥めが！ 電子レンジでぬこ乾かした事あるだろ 正直に言ってごらん >>970
バルブの状態は至って普通。
サイド外して締め直しても大丈夫だよ。
なおEXバルブのフェースは多少荒れてても全く支障ないので気にしなくていい。
エアクリと煙突のゴムとレッグシールドがあって、キャブを弄ってないなら解決が難しいな。
60km/h前後のもたつきはスロー系も関わってくるんだけど、まず二次エアの可能性を疑って
マニホールドの接合部に液体ガスケットを薄く塗って取り付け、それでもダメならMJを
10番ほど小さくして様子を見るしかない。
意外と二次エアが狂わせてることがある。プラグの焼けでの判断は困難で、最高速でエンジンと
クラッチを切らないと確かな色は見えないので。 960です
タイヤのこと答えてくださったみなさんありがとうございます
カラ拭きして、酷くなってきたら交換します ありがとう >>957 空冷2st3気筒360cc
実際問題、プラグの焼け色はアテにならないんだよなぁ
白っぽくても調子良い個体も居るし、キツネ色なのにボボボボッとグズる奴も居る
あまり色に捕らわれると訳がわからなくなるから、二次エアチェックして異常なければ
一回極端に濃くしたりしてみて状況が変わるか確認してみてもいい
決して極端に「薄い」方には振らないように
50ccを80ccにしたカブを中華キャブに乗せ替えたんだが、精度が悪いのか「絶対こんな
所じゃセッティング出ないだろ・・・」て所でカチッっとセッティングでた事があった
なんにせよアナログの極みみたいなシロモノなので、コツコツとセッティング詰めない
と気持ちいい回転にはならないね >>972
リア充は例外なくくたばれという俺達の怨念が通じたんだよ。特に今の時季はな・・・w 今年は残暑なくてすでに朝晩寒いな
はやく風防とハンカバ付けねば みなさま ありがとうございます レッグシールドなしです
２次エアチェックのため キャブはずしてエンジンに入ってるとこのお掃除 Ｏリンググリスアップ エンジン側はＯＨのときに綺麗綺麗してたので
そのままです しっかり組み付けて 試走 ＞効果なし
キャブのニードルを２段上に引き上げて試走＞ アイドルはするけど まったく吹けず アクセルあけたらエンスト
１段上げに変更 ＞ なおった！！！ 良くなりました。 よかった～
１ｍｍも動いてないのに こんなに微妙なとこで調整してるのかと びびったよ
レッグシールド 割れがすごいので 現在塗装中で装着予定なんだけど このまま付けたらまた狂うかな～？
みなさま ありがとうございます これから時々お邪魔します よろしくお願いします >>981
レッグが完全に無しならレッグ有りとそんなに変わらないから心配無用。
アウスタみたいな変なカバーだったらダメだけど。
ただHA02のPB16キャブでのニードル1段変更ってどうかな。
あれって1段で相当変わるから本来動かすべきじゃないんだけど。
レッグシールド周りを復元して様子見るしかないね。 車体番号がAA01-30*****なんだけど、
これってリトルカブ？
12V？
シート下にはシールがなくて・・・ 982さん ありがとう １段ですごい変わって 感覚的だけど今度は濃い感じです。
レッグシールドは純正みたいです ぼろぼろだけど ホンダのロゴ有り
他にどういうセッティング方法があるのか 知っておられましたら教えてくださいませ。 >>984
ニードルのEクリップの下に薄いワッシャーを敷く方法はあるけど、その前にMJの上げ下げで様子を見た方がいいと思うよ 次スレですよ!!
スーパーカブ 70・90・100 part 74 [無断転載禁止]©2ch.net
http://krsw.2ch.net/test/read.cgi/motorbike/1472338558/
現行スレを使い終わりましたら移動して引き続き
語り合いましょう
スレ立て初期の削除を免れるため
レス20までの連続書き込みを激しく推奨しています!! >>983
AA01なら問答無用の12V。
リトルかどうかはわからん。
フレーム単体なのか？ このスレッドは１０００を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
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