【最高】ショベルヘッド6【空冷】 [転載禁止](c)2ch.net
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【最高】ショベルヘッド7【空冷】
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私はキャブトラブル
どうせなら、トラブル内容と対策も
多めより少ない方が良い？
もう今年も残りわずかか～早いなぁ。
今年のトラブルはエンジンからカンカン音がするなーと思ったら、タペットローラーがガタガタだった。
オイルライン2箇所の増し締めする方法なのですが
根本のナットを時計回りに締める（２つ目のナットを固定しながら）
その後、２つ目のナットを反時計回りに増し締めするであっていますか？
> 根本のナットを時計回りに締める（２つ目のナットを固定しながら）
おいおい、内部の圧着シールが緩む。
根元は何もしなくてイイヨ。
ふたつめだけでOK. そして締まらないのに無理して回さない。
滲みがあるならとっととシール換え。
根本をきつく締めたらやばいですか？
締めてしまった…
オイルライン
2007年07月18日 | オイルその他
http://blog.goo.ne.jp/nextblog/c/8ac25fdf1ec7f52462b8bec2989441ba
構造を知った上で弄った方がいいよ、根元だけ締めるとここのスリーブゴムが緩むことになる。
ありがトン
白煙が出っぱなしや調子悪くなってから？
白煙とかすぐ開けるでしょ
始動直後に白煙だと？
入れ過ぎもだめですか
なぜなら長い目で見たときバーのよじれが防げるからだ
それは、湯沸かし器で使ってた真鍮ナットを使うんだよ
今はそれ以外の代用できるモノがいっぱいあるはずだ
二宮祥平ホワイトベース 投稿動画が、倫理的観点がら
Yahooニュース J-CASTニュースで、事件 として取り上げられました。
過去のニュース
ヤマト運輸チェーンソー男
しんやっちょ 警官不在交番 違法撮影
おでんツンツン男
牛丼トング男
違法な同一のナンバープレートを使い回し取り付け、販売前車両を
公道で走行撮影し、動画投稿等の違法行為が以前より指摘されていました。
↓ 逮捕 されなきゃ ホワイトベース さんの勝ち ↓
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1514391432/858-1000
ホワイトベース公式 みなさんもうお分かりだと思いますが
誰かを 悪く言うのが 最も簡単に 視聴数 を集める方法です
悪く言う相手は、有名であればあるほど 良いわけです
ということは、私 はもしかしたら すごい 有名人 なのでは…？！
ご覧の通り、あなたと同じ人間です 神 ではないです個人的に発信しています
だれも私をクビにできません 抑えられません 曲げられません 言うこと変えられません。
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
ワンオーナー
調子はあまりよくないけど、5年前に腰上OH済みとの事です。
バッテリー、セル周りはすべて新品に交換済みとの事です。
メンテナンス前提で考えても安いですよね？
なんとも。。
なんで調子良くないんでしょうね？
フルノーマルに価値を感じるならお買い得、
カスタム前提なら改造に修理に、、、って疲れて手放すパターン
3年後にまだ乗ってたらお祝いにRO,sオイルを奢ってやろうじゃないか
そんなうまい話はないんだよ、小僧
でも、そんなあまい話はないというのがショベルだったわ
子供が大学＋マイホーム新築で
程度良かったFLHをバイク王に30万で売ってたし
後輩はバルコム当時輸入のワンオーナーほぼノーマルのFLH
100万で買って5年間大きな故障無しだし
手放す人が急ぎで金欲しかったらあると思う。
運とか縁かな。
うーんと、v-twinの台湾シリンダーよね？
面出しした上でならクレームもんだけど、
ポン付けなら個人の責任って感じがするのがいたたまれないですなあ。。。
Nの電球切れたみたい
抜かなくておけ
頑張りたまえ
ロッカーシャフト抜きたいのですが目玉の方が外れて裏側のナットは空回り・・
Z系に乗り換えたりハーレーでもパンやナックルに乗り換えたり
あの一生乗るとは何だったのか
まあそれでも乗り続ける人は乗り続けるだろうし、別に良いんじゃないのかな？
流行だからって、いっぱい増えてもそれはそれで面倒くさい気もするしw
ディスられようが、貶されようが、肩肘張らずマイペースに楽しむのが一番かと、むしろそっちの方が流行に流されてあーだこーだ言ってる人よりも、格好良いとすら思う
しかし一生乗り続けるって言ってた人ほどすぐに乗り換えたり、バイク自体降りちゃったりする印象はあるよねw
を段階的に廃止して、満18歳以上の日本人全員に支給する、『ベーシックインカム』
の導入は必須です。月額約70000円位ならば、廃止すれば財源的には可能です。
ベーシックインカム、でぜひググってみてください。お願い致します。♪♪
ブログもないし、2ちゃんもミクシィも閑古鳥
ツイッター？インスタ？
あれ写真だけで寂しいんだよな
HDNも全然話題ないし、
ショベルブームは終わったからかな
身内同士でインスタくらいしか思いつかないわ
HDNもすっかり廃れちまったよなあ
掲示板にはずいぶん世話になった
今はそういう場所がないよなあ
詳しい人のブログも無くなってるし
先日甲府のビジネスホテル前で似たようなカスタムしたショベル数台で似たようなファッションしてくわえタバコした若者が
キックスタートしてふかし上げてて周りから苦笑されてたよ。
>>65
>>66
ブログだとショベルヘッド○○feとか○しいショベルヘッドとかがたまに更新されてるね。
HDNも寂しくなったし、みんな古いのにいったか降りちゃったかなぁ
インスタで画像見て楽しんでます
伏せ字にする必要はないよｗどれも勉強になってます
自分もそれらのブログとその他個人ブログを巡回しているよ
いや、購入した当初から付いてたやつ。
ガスケット交換しようとしたら割れたんよ。
純正の中古にしましたて。
むしろ名前教えて欲しい
ショベルは本当にいいバイクだね。
ミーハーのカス共が消えてくれて嬉しいよ。
ショベル乗りみたら友達になりたいよ。
地元では見たことないからさ
ググッたら簡単にたどり着くけど？
昔からあるし、、、
もしかして初心者さんかな？
インターネットには色んな情報あるから楽しんでね！
今時インターネット初心者なんて子供くらいだろあほか
お前と友達になるショベル乗りなんかいねーよ
お前こそあほか
繋がるの早くなると思います。遊び少なすぎるとニードルベアリングが常時回っている状態になるのでベアリング壊れたりするんでご注意を
いやだから調べるも何も、ネット見てたら普通にたどり着くので、、、ショベルの初心者なのかと思ったのです、、、。メカに興味ない乗りっぱなしの人かな？それならカスタムとかのサイトじゃ無いからあんまり楽しく無いと思います。
ありがとうございます
遊びを少なく90度で繋がりが早くなるという事は、
遊びを多く180度にすると繋がりは遅くなるという事ですか？
遅くなるというか遠くなるので遊びが増えるってことですが、そもそも4速ミッションはリリースレバーの位置がマニュアル通りになる事が重要です。
5速ミッションなら戻し値がマニュアルですけどね。
ありがとうです。アジャスタースクリューは強く締めないで優しく締めてあたったところから調整すればおｋですか？
多分何回転戻しの基準をどこにするかってことだと思いますが、
レバー握って遊びが少しあるくらいにしとけばいいですよ。
クラッチが切れにくいのはプッシャープレートが平行に出てないのが問題なんで、
3箇所のナットを調整して切れるところ、レバー握って手でクラッチ回せるくらいにしとけばいいですよ。
オーバーヒートやな
ウインカーつかなくなるとか、その手の細かいのはたくさん
クラッチ分解
財布を落とした
エアクリーナーカバー並走
ガバナーウエイトのシャフト破損
スポーク折れからのパンク
きちんと組んでるなら前期でも化学合成オイルでも大丈夫みたいよ。
ありがとうです
ちょっと人柱になってみます
1340ショベルに化学合成いれてるけど調子いいよ、ただしシングル50の鉱物油入れてた時と比べるとオイルのにじみは増えた
ありがとうございます。何の銘柄をいれてますか？
ガスケット、シールによっては滲みはあるんですね。
まずはVHVIの20W55から試して最終的にスノコのエステルを試そうと思ってます
ロッカーの目玉からちょっと滲むくらい。
各部の面が出てないと滲むし、クリアランスが大きいエンジンだと、それが際立って変な振動を感じたりする人もいるから、万人にお勧めできるもんではないと思うよ。
最近、アイアンスポーツを手に入れたのですが、ポイント点火時期調整で
ガバナーのカムを進角させて調整するとプレートをいっぱいまで前後動かしても、ポイントに火が飛びません。
カムを進角させずに調整するとプレートの調整範囲内で火が飛びます。
進角させた状態で調整が出来ません、やり方が間違ってるのでしょうか？
スノコのエステルはいいですよ～
油温があがらなくなりましたよ。真夏でも100度いかないです
遅角で合わせた後、クランク進角位置にしてカムひねって火花飛ぶか確認してみて
飛ぶなら進角位置での合わせ方間違ってる
飛ばないなら何か問題あり
良さそうですね
それなりの渋滞でも100℃いかないですか？
渋滞でも200Fがマックスなので93度くらいですね
純正シングル50のときは230Fになってたのでオイルだけで
随分変わるもんだと驚いきました
完璧な圧縮、排気状態で調整する所までは理解しています。
ショベルヘッドLIFEさんにて親切な解説があるのですが、
ある程度プッシュロッドが手で回らなくなるまで伸ばして→数分待って→伸ばして→待って
↑ある程度、伸ばす所が理解しきれてないです。
手で回らなくなる限界まで最初から一気に伸ばして良いのですか？
他では伸ばしすぎるとバルブを痛むみたいな記事があり恐れています
伸ばして待って伸ばして待ってを繰り返して最終的に動かなくなる所になったら
動く状態まで戻してからクリアランス０でオイルスペースを作ってあげれば良いのですか？
その通りです。
ありがとうございました
初めはIN・EX両方下がった所で調整しようと思ってます
参考にしたのはショベルヘッドLIFEさんではなく
楽しいショベルヘッドさんでした。
圧縮上死点だとINもEXも完全に閉まっているので、この状態から徐々に7／16レンチで伸ばして行きます。
1回転くらい伸ばしたら手で回らなくなると思います。
放置しておくとタペット内のオイルが抜けるので、抜けたらまた手で回ります。
1回転以上は慎重に。
すぐにバルブがひん曲がることは無いはずですが、伸ばしすぎには気をつけて下さい
楽しいショベルヘッドさんと108さん、109さん解説のお蔭で、
長さ調整はTRYしてみて理解することができました。
一方で完璧な圧縮、排気は理解してるつもりが全然Xでした。
特にRエンジンEXの調整はあっているのか心配です(^^;)
IN・EX両方とも下がった瞬間にEXを調整なのか？
完全に下がりきってからEXを調整なのか？
EX・INの動きを見ながらキックを踏んでいくと、
EXが上がって下がった状態の後にINが上がって下がります。
この時点でIN・EX共に下がった状態ですが、この時点で調整はNGですか？
＝IN・EX両方とも下がった瞬間
さらにキックを踏むと固くなった所で止まりIN・EX両方下がったままです＝
完全に両方下がりきった状態＝これがRの圧縮上支点？
次キックを踏むとEXが上がる手前の所です。
↑この時にEX側を調整すれば良いのですか？
>>110さんに対してです。
油圧タペットのオイルスペースを多めだったり
少なめに調整すると何か問題は生じるものですか？
1回転+1/2戻しで調整はしてみたのですが、
それだけだと心配なので針金で自作ゲージを作って
14mm前後くらいになってしまったので、疑問に思いました。
フロントの圧縮上死点から315度クランク回転させたら
リアの圧縮上死点になるので、ここでINもEXも調整するといいですよ。
カムがプッシュロッドを全く押していない状態で調整すればいいだけです。
INもEXも下がった瞬間か、といわれるとわからんですが、
排気上死点なら排気バルブをプッシュロッドが押しているのでプッシュロッドが手で
回らないので間違いだとわかりますよ。
スペース大目だとカチャカチャ音が鳴ったりする場合があるかもしれませんし
少ないと圧縮時にバルブが閉まりきらなかったりするかもしれませんが
そこまでシビアにしなくても吸収してくれるので、結構適当にあわせています。
合わせるのは圧縮上死点であって排気上死点ではありません。そこだけ要注意です。
排気上死点なら手で回らないんですね
このアドバイスでよく分かりました
ありがとうございます＾＾
安物付けたみたけど最初だけ振り切った状態で、ちょっとしたら０を指したままなんやが・・・
アクセルを煽ると正常に動いてオイルは目玉まできてます
誰かガッツの安物付けてる人いませんか？
まさにガッツのブラックのメーター付けてるけど、初回振り切るほどはいかず40程度かな、30分程走るとアイドリングは0だけど吹かせば20はいく。エンジンいまいちショベルだけどそんなもん。
ありがとん
そんなもんなんや
清掃してカチカチ鳴らなければ故障と判断しても良いですか？
脱脂して音が鳴らなきゃ駄目になってる。でいいです。
ありがたや～。
シフトンなどの社外ユニットは評判悪いんですね。
他に日本製があるみたいですが、評判は良さげですか？
クレーンもシフトンも品質的には似たり寄ったり。
希に新品でも抜けがあるものもあるから運だと思います。
日本製は使ったことないからわからないです。
ハズレつかみたくないならJIMSかS&Sがいいと思います。高いけど。
ありがとうございます。JIMSかS&Sが良いのですね。
シリンダーとバネを取り外した時は固かったのですが、
組み付け時は意外と簡単に抜けてしまうのは正常ですか？
逆さにすると取れる状態。穴からボールを押して空気を抜いてます。
正常です。
ありがとうございます。何度もほんまにすみません。
最後にタペットローラーが固すぎて取れないのですが、
トンカチで叩いて無理やり力を入れても大丈夫なものですか？
カシメをドリルで揉んでローラーを取るって事？
軽く叩いて抜く分には問題ないけど、力加減は個人差があるので絶対大丈夫とは言いにくい…
カシメがしっかり飛んでるとか、バリが邪魔してないかとか、よく確認しましょう
すんません。
私の言い間違いでタペットローラーではなくタペットブロックでした。
どうも硬く100均のゴムハンで軽く叩いて取れなかったです
こいつはくせえッー！ゲロ以下の匂いがプンプンするぜッーーー！
ダイナSが無難なんかな
するわけがないので安心したまえ
テンキュウウウ
全て同じ長さは社外なんかな。。。
後期はみんな同じ長さ。
止まりそうな低アイドルなら止まるかもね、s&s関係なくだけど、、、。
キャブ変えて止まるようになったならスローのセッティング合ってないだけでしょう
1速、2速だけ頭打ちが早く3速以降は気持ちよく伸びます
この症状はセッティングの問題ですか？
すげえあるあるですね、二速発進で丁度いいみたいな。でも四輪でミッション乗ってますが、やっぱり一速二速はそんなものですわ。一速から二速飛ばして三速とかしてます。
半々なんかな？自分は徐々に調子崩す方でした
あるよ。アイドリング時に正常でも高回転駄目(失火する)とか。
ありがとーぅ!
数値は正常なんだけど高回転でアフター連発してたので、、、
これって使い続ければ、最終的にパンクするのかな？
多分もうパンクしてます。
変えた方がいいよ。
サンワのテスター使ってるけどまったく針がうごかないんだけど・・・もちろん正常に乗れてます
その図り方は電気きてるかどうかだから直流じゃなきゃだめだよ
Ωはコイル上下（プラグじゃない方）で測定だよ
所でレギュレーター故障は即パンクするパターンが多い？
国産みたいに異常電圧で故障ってハーレーではないんかな
プラスをコードって、、どこに当ててるの？
あと、コイルの抵抗値を測る時は2端子共、外して測るべしね。
すみません コイルとレギュレーターがごっちゃになってましたｗ
レギュレーターのΩの計り方が聞きたかったです
レギュレーターじゃなくてコンデンサーです（ブルーストリーク製）
コードとボディで計るのって間違ってます？
満充電になったら無限大になって終わりだと思うよ
コンデンサの抵抗を測る。。更に取り付けたまま。。どうコメントして良いのやら。。
全然分かってない？なんでも抵抗で分かるとか？
コンデンサ容量を測りたいのか？
俺も知りたいｗ
グリス塗らないです
径でいえば概ね正解。でも芯数ってあるからなぁ。
動いてしまう部分には芯数多いほうがいい。少ないと内部でよく切れてる。
互換メーカーでいいから、キット売ってるじゃん。数万かかるけど安心な気がする。
乾式クラッチで薄く塗っている方もチラホラいました
錆も出てきたので塗ったほうが良いと思ったのですが、
塗らない方が良いんですか？
>>163
ありがとうございます
半永久的に壊れないってまじかな
プリモの3インチオープンプライマリーで5本スタッドの内３本がナットとスタッドボルトが共回りしてクラッチの分解が出来ないんだけど同じ症状の人いますか？
なんなの？このスレ
日本語がちゃんと読めるようになってからおいで。
ションベンヘッドってw
今の俺の調子悪いショベルみてー
こっちw
エボリのレギュレーターを付けようと思ってます
クランク側の挿し込み端子から出てる二本の線をギボシに変えて取り付けるつもりなんですが
この二本の線は交流だから+-は関係ないですよね？
エボリューショです。。
確かに逆挿し出来ちゃうので関係ないと思う。ところで俺の場合、充電強化用に中のローターとセットでエボ用に替えた。
カムカバー側を舐めちゃったんだな！俺のじゃないけど知り合いのFLHリペアしたときは、
イカレたカバー側にはミリ・4ｍｍだったかタップを立てる。慎重に。
ナット側へボルト形状になってるボルトは切り落とす。こちらにも穴空けてタップで雌ネジ。
さてスタッドボルトをセットするんだがM4ボルトの頭を切り落としたスタッドボルトを作る。
ナット--スタッドボルト--カバー側雌ネジでOK
ありがとうございます！なるほどですねー、チャレンジしてみます！
ありがとうございます
短期的には大丈夫だけど発電量違うから端子が合うレギュにしてたほうがいいかと思いますよ
ショベルのステータにエボのレギュならいいんではないかな？逆はヤバそうね。
直接半田結線したことは何度かある（知人含めて）
それよっか、レギュレター本体が形状とかマウント違いで、取り付け部の上げや下げ調整しまくって
レギュ本体はシャシへアースされないとダメだよー！って上手くいかず浮いてた事がある。
アース不良に気をつけよう。
口数は少なくみんな優しい。
いろいろとアドバイスありがとうございます
とりあえずエボ用のレギュ注文しました！
オルタの発電よりレギュが上なら大丈夫だね。よく読んでなかった、スマソ
取り付ける時にフレームとの接触部分をガリガリしておく。
またその話？
塗らない人が多いみたいだけど、おれは塗るよ。
固いやつを極薄に。
キック１発でいつでも快調みたいなやつは少ないんかな？まぁ少ないんだろうな
ヘボっぽいのばっかりだもんな
一週空けてくらいならキック三発くらい。オイル漏れまあまあ。フロントフォークオイルだらだら。。
スロージェットにゴミがはさまってるとか？
アース線が腐ってて火花がちゃんと飛んでないとか。
キャブは何種類か変えてみたけど症状変わらずでキャブじゃないみたい
>>198
一応ショップで配線は引き直してある
あとはエンジンなのかね～オーバーホールはしたけど
それ、バッテリマイナスとフレームを接続してるぶっとい線も？ 俺も色々やって直らなくって、結局それだった。
ありがと
明日でも見てみる
コイルからの電気リーク、
1000回転ぐらいだと大丈夫だけど、三拍子ぐらいまで落とすと小さくパチっと音がしてストールした事がある。コイル変えて解決したが、まずはコイルカバー外して確認を。
錆がでてきたら交換する感じでおｋ？
エンスト。ターミナルにヒビが原因。
それはいいとして、ブレーキのスイッチのメンテの為にハンドルから取り外してレバー側を下に向けたら
中からブレーキオイルが流れ出てきた。
これって、どこか漏れてる？？
レバーを握ったり離したりしても漏れている感じは全くないけど、ジワッと漏れたのがどこかに
溜まってるのだとしたら怖いし・・・
レコード盤みたいに筋が入ったり、フリクションディスクにヒビ割れしたりしたり厚みが規定値以下になったりで交換かな？
ありがと～
クラッチ板の方はレコード盤みたいに筋が入ってますわ
フリクションはひび割れはないですが所々錆びてますｗ
フリクションディスク、ヒビ割れたりしてるのを更に使用していると剥がれ落ちたりするので要注意です
出先でなったらオープンなら、それ一枚外せばなんとかなるけど、プライマリケース付いていたらケース外すの面倒
助言ありがと～
ひび割れは即交換で虫食いや錆程度であれば問題ないんですね
すぐすぐ剥がれ落ちることは無いけど気づいたら交換が良いかと
虫食いも錆びも程度によるかなぁ
下手に組んだらフルード漏れ起こしそう。
どこかに詳しい情報無いかな？
このあたりで分からなければやらぬが吉。
http://www.bikebros.co.jp/vb/mainte/mparts/mp-06-10/
最後のクリップ挿入で、シリンダー内側をグリグリとガリガリやらなければいいでしょう。
カップ～カップ間のピストン部（写真では螺旋状になってますね）ブレーキオイルで
ビショビショにしておけば、エア抜きも少し楽珍です。
加速ポンプ付きなので、カブらないようにはしてるつもりだけど、ホンマかからん時は全然。
ショップで設定出してもらったんで、一応でてるはず。
エンジンのアタリが出るまでは、SUに戻した方がストレス溜まらんのかな～と。
どなたか見解を聞かせていただければ。
色川高志「糞関東連合文句があったらいつでも俺様を金属バットで殴り殺しに来やがれっ!! 糞関東連合の見立・石元・伊藤リオンの糞野郎ども
は龍神連合三代目総長の俺様がぶちのめしてやるぜっ!! 賞金をやるからいつでもかかって来いっ!! 糞バエ関東連合どもっ!! 待ってるぜっ!!」 (挑戦状)
一旦、SUキャブに戻して掛かり具合を見たほうが良さげな気がするね
誰かミクニのセッティングってどんな感じか教えて～
暖気後もスムーズに掛かるかどうかもチェックかな
ミクニHSR42かな？
スロー25メイン160ニードル97クリップ真ん中がデフォルトだけど、これでスムーズに回るよ
そです、ありがとうですー
デフォのままで冬の始動も問題なさげですか？
欲しいのですが、TC用でも装着できるものですか？
http://www.harley-shovelhead.com/hsr42/hsr42.htm
こちらにまとめられているようです。TC用でも少し加工すれば装着出来るみたいですね。
冬でも始動性で困ったことはないです。ただ点火系はデジタルイグニッション化してセル始動ですが。
Eキャブなどのバタフライと比べるとものすごくスムーズになりますが、いわゆるショベルらしさは減るように思います
マジでいったんSUに戻してみます。始動性の良さだけじゃなく、セッティングも容易だったし。
>>216
暖気後の熱間再始動不良、モロ来てます。某知恵袋で薄め濃いめの対処法をあらためて確認して
色々やってますが・・・
かからん時はどうやってもダメす。
コイル正常値、火花飛んでる、加速ポンプ効いてる、暖気のアイドリング自体は普通に。何故に？？
近所のガソスタやスーパー駐車場から押して帰るの、もう疲れましたです w
ちなみに２週間前から、冷間時もかからなくなってきましたわ。やっぱ薄いのかなと少し多めに
吸わせたら、一回爆発したきりであと30分キックしても無反応。日をあらためて3回トライしても駄目。
念のためガソリン入替え、コイル値スパーク問題なし、ポンプ問題なし、右ヒザ問題そろそろ問題あり ｗ
はぁ・・・
>>219でした
点火の仕様は？
点火遅すぎても、そんな症状出るよ
ダイナＳです。
言われてみれば、ＳＵの時の好調時から、点火時期は少し遅めで変えてないですね。
ちょっと早めて試してみます。ケッチン怖いですが ｗ
レスありがとう。
ありがとうです、見てみまする！
>>223
まずはSUでどうか検証したいですね
点火は少し遅いくらいだったら問題ないですが、
遅すぎた場合でもなんかしらの反応はあるはずです
自分も似たような経験をしたことがあるのですが、
反応がない時はエンジンがだめになってました
掛かりが良い時は良くて悪い時は全然反応なし。
30分無反応となるとコイルを新品で試してみるくらいかな？
正常値でもだめになることがあったよ。
冷間時、
アクセル三回くらい煽ってガス入れる。
空キック数回
ちょっと待つ
キーオン
キック
ってダメ？
あとはバッテリの電圧が低くて火が飛んでてもダメとか。。かなぁ。
バッテリー、点火系リフレッシュ、、、が近道だと思う
ガソリン送りまくる、被ったらプラグ外してキックでシリンダー内のガソリン抜く、みたいな事やってたけど、結局バッテリーだったって事があった
皆さんの臨床データというか経験則、多ければそれだけ反比例的に頭の中でバラけた思考がシンプル化
していきます。ありがたいっす！
コイルはテスター値でいちお正常・バッテリーは原付用充電器を常に繋いでて、点火系リフレッシュはハナから
可能性として外してましたが、症状をよく反芻すると、その可能性も浮上せざるを得ないですね確かに。
仕事やら諸事情で7～8年、ショベルに手をかけられなかったので大分カンや思考が鈍ってますわ w
すぐにやりたいけど、ガレージまで車で30分。そして明日には井上尚弥の世界戦のため上京予定と。
連休中に触れないのがすごいもどかしい。
ハイコンプによる高圧縮比
プラグの点火チェックなんて、大気圧では参考にならないよ。高圧下においてスパークするか？
むかしはそういうテスターもあったんだけど。ノーマルなら着火不良してると見た。
プラグは半分緩めて、先のギャップも半分にしてテスト。これで初爆からアイドリングまでいけると
上記が原因と思う。
あ～ケーブルはローコンプ時のアクセルノーマルのままですね確かに。
以前調子崩したときノロジーから変えて、調子良くてそのまんまです。
プラグも一般的なＢＰ５ＥＳですが、イリジウム系に変えた方が良いですかね？
とりあえず今のまま、プラグ気持ち緩めてギャップ半分にして試してみます。
タペットは２つに分かれると思うのですが、組み込んだ状態でカチカチ鳴れば正常？
プランジャーとシリンダーを組み付け後に逆さにしてポロッと取れる状態だと交換時期ですか？
通常は逆さにしても外れないものですか？
あれは差し込まれているだけなので、逆さにしたら落ちますよ
＞組み込んだ状態でカチカチ鳴れば正常？
組み込まなくて、シリンダのほうだけ振って音がすればいいですよ。チェックバルブがシリンダの下にあるから
パークリなんかで脱脂してからね。オイル入ってたら音しない
>油圧タペットのバネがついている方の●穴が塞がったままな
プッシュロッドが入る穴ですね？
http://www.harley-shovelhead.com/tap/tap.htm
分解している画像ありました
http://harley-shovelhead.com/blog/?p=22
穴は塞がってるというか、開いていたら油圧が逃げるからダメですよ
ありがとうございます(^O^)/
新品の日本製タペット２個を逆さにしても抜けづらいのですが、
古い方を逆さにしたら、すっぽり抜けるので危うく捨てる所でした！
カチカチ音が鳴らなかったり途中で鳴りづらくなったら交換ですか？
インターミディが濃いか点火じゃないの？
スロー系の見直し→点火時期の順番が手間が少ないかと。
圧縮比どんくらいかわからないけど
10:1以上ならフル進角30°くらいにすると馬力でて面白いよ。
1340cc 圧縮かなり高め Aカム ダイナ2000i シングルプラグで
スロー20 ニードル97真ん中 メイン165
だよ。メインはもうちょっと絞れそうだけど安全のため大きくしてる。
燃費は18～22キロ。
特ににじんで来ないですねぇ
ただロッカーカバーだけはメタルがいいですよ。プッシュロッドで押し上げているから
鉱物油でも紙はそのうち漏れてしまいます
捨てるのなんてもったいないｗｗ
でもシンリンダとピストン部が抵抗無く奥まで入ったらアウト
普通は空気を圧縮しながら入るしチェックバルブのボールがずれてくれないと奥まで入らないです。
振ったときに音がしないのもチェクバルブの破損なので（経験ないからわかんないけど）
これも交換ですね
お返事ありがとうございます。ピストンリングを交換して１年も経たないのですが、
化学合成にしてからオイル上がりのような症状がでたので気になっています
症状は、プラグがオイルで少し被っている（アイドリングは安定して掛かりも良いです）
マフラーエンドから湿ったオイルが見受けられる（手で触るとウエットです）
白煙はアクセルを煽って戻した時に、ほんの一瞬だけ薄っすらと見えるか見えないくらいの症状です。
紙ガスケットが原因なのかなと思っているのですが、
オイル上がりの症状は出るのか気になりました
そういうことでしたか。昔、よく燃焼室にオイル混入してたんですが、ヘッドとシリンダのオイルホールから
燃焼室に入っていました。面研してガスケットをファイヤーリングにしたら全くオイルが入らなくなりました
ピストンリングやバルブステムシールなどの他にこういったのもありました
助言ありがとうございます。面研とガスケットも大事ですねー
次回開ける事があればメタル（ファイヤー）にします。
オイルが原因っぽいので、近い内に鉱物油に戻して様子を見てみます。
参考情報なのですがエステル系のGR5ではなくGR3をいれてました。
ヤフオクの安物ですｗ
VHVI、鉱物油ですね。無理矢理合成油カテにいれているのは詐欺に近いと思ってます。
POEかPAOが合成油と思っています。POEは耐熱性にすぐれガスケットのゴム類への攻撃性も少ないですが
耐久性に劣ります。PAOは耐熱性はPOEより劣りますが耐久性に優れているようです
POEの15W-50を入れていますが年間1万くらい走行で年2回交換。3万くらい走行してエンジンあけましたが綺麗でした
面研したならマルチレイヤーのメタルガスケットがおすすめ。
点火時期やセッティングが合ってなくてプラグやマフラーエンドにねっとりした煤が付く事もあるよ。
日本と米国しか認められていないんですよね
楽しいショベルヘッドさんを見て勉強しましたｗ
いずれファイヤーかメタルにしたらPOEにします！
>>247
鉱物油に戻しても通るものかな？
白煙も一瞬だけ見える見えないレベルなので、
すぐに開けるくらい酷い状況ではないんですよ
>>248
点火時期やセッティングが合ってなくてプラグやマフラーエンドにねっとりした煤が付く事もあるよ。
↑が気になるのですが、点火時期が早めで薄いセッティングということですか？
自分は点火時期は少し遅めでセッティングは薄めかな？
あくまで可能性の一つなんだけどスロー系が濃いとプラグが濡れて
ねっとりした煤つくよ。ヘミはリッチが良いのは同意なんだけど、プロも含めて濃すぎるセッティングが多い気がする。
プラグの焼けと燃費で判断してみて。
15km/㍑前後なら濃すぎる。
一瞬ケムが出るくらいでプラグが濡れるのはオイル上がり下がり以外も考えた方がいいんじゃないかなーと思った。間違ってたらごめんね。
進角はチューニングエンジンのみなので、ノーマルに近かったらそのままでいいです。
いえいえ、ありがとうございます。助かります
確かに言われて気づいたのですがスローは濃い目かもしれないです。
この時期のCVでSJ52って濃いですか？1回転ちょい戻しです。
燃費は信号待ちが多い街乗りメインで16km/リットルです。
ノーマルエンジンで進角はキックオンリーなので影響がない程度のちょい遅めです。
プラグは電極ではなく碍子の部分にポツポツ黒いカーボンがついて前後ともに若干濡れてしまう感じですね。
ピストンリング交換時の計測は6/100強で、バルブとガイドもやり直してもらってます。
車両は全て一発始動で絶好調でアイドリングも安定しているため、
考えられるのは紙ガスケットに化学合成オイル入れたのが原因かな？と思いました。
プラグ交換直後（オイルは元々オレンジ色をしています）
https://d.kuku.lu/3326d16bf6
つい先日見てみたら
ttps://d.kuku.lu/ebec267c49
ごめん。CV使ったことないので
番手言われてもわからないです…
ただリッター16kmはかなり悪いと言うか、濃いと思う。
一枚目の直後の碍子の色はガソリンの色。
二枚目はやっぱ濃いんじゃないかなー。と言うか濃い。
リングとガイドやって一万キロなら上がり下がりよりセッティング追ってみた方が良いよ。
プラグのネジ周辺(外側電極がくっついてるところ)がスロー系(アイドリング～1/8)、
碍子部分がメインJ(全開),
外側電極がニードル(1/8～1/2)だと思って判断の目安にして。
シール有り無しでも、ちょっと違うけど、どれもうっすらと黒い煤が付く～灰色の間が良いと思います。
あまり濃いとガソリンがシリンダー壁面のオイルを落として変な磨耗の仕方するから濃くしすぎるのも良くないと思います。
リングギャップ6/100はちょっと大きい
。3/100位で。
ピストンクリアランス6/100は鋳造なら大丈夫の範囲。
オイル混入しているように思います
Cvノスローはこの時期50か52であわせてました
メタルは面が出てない場合使わない方が良いです。
セッティングでカバー出来る範囲のような気がします。
オイル混入を焼き切れてないということですな
乗り方にもよるんでしょうね
まずはスロー下げて点火時期少し早めてみる感じで変化見えるかかなぁ
ありがとうございます。リングとガイドやって1000km走行したくらいで、6/100はピストンのクリアランスです
最近タペット音ばかりに気を取られてPロッド調整後に点火調整をしていなかったのですが、これも関係ありですか？
走りのセッティング具合は丁度良い感じがしているだけかもなのですが、加速中？ある程度の速度を出ている時に
ノッキングなのか？カリカリ、チリチリ音がするような気がします。
これもPロッド調整後に点火調整をしていなかったので点火が早くなった？
でも早くなったなら燃費は良くなるはずなのに？とプラグの色と辻褄が合わないですね…
Pロッド調整から点火調整をやり直してみたいと思います。
1000rpmくらいに回転あわせて、タイマープレートを点火時期早めのほうに回してみて。
素手でやるとビリビリくるからドライバーの先とか使って
回転あがるみたいなら点火時期遅いかもです。簡易的な確認ですが・・・
ほんの少しだけ抵抗がある感じです。何度入れても最後の方だけほんの少し抵抗があってすっぽり入ります。
一方で古いタペットはシリンダーとプランジャーは上下に繰り返すくらいの抵抗があってチェックボールを押さないと入らないくらいの抵抗（圧力）があります。
新品のタペットはシリンダーとプランジャーに抵抗が少ないもののカチカチ音ありで、
古いタペットは抵抗がありまくりですが、カチカチ音は鳴らなくなってます。
最初が新品タペット、２番目が古いタペットです。
https://free.filesend.to/filedn_infoindex?rp=4b5dd56862886eded733addfa573341o
古いほうが正常みたいですね
新しいのはチェックボールで密閉できてない感じですね
http://harley-shovelhead.com/blog/wp-content/uploads/p13-011.jpg
ここに断面図があったのではっておきます
オフセット穴のフタの入りが甘いのかも
古いやつは脱脂してもカチカチ音ならないんでしょうか？
何度もすみません。感謝してます。
新しい方に交換して乗ってみたら10km走行しない内にカンカン音がしたので、やっぱりでしたか～！
戻しも１回転と少なめにしてます。数ヶ月前にKM○さんで購入した日本製でした。
古い方は組み付け後に振るとカチカチ音はするのですが、
すぐにカチカチ音がしなくなります（何度も脱脂してもNGでした）
いえいえ
古いほうは大丈夫そうですね。音がしなくても、あれだけ圧が抜けなければいいと思いますよ
新しいのでも抜けるのがあるんですね・・・
下の小さい穴の開いている部品とボールとの密着が悪いんでしょうね・・・
クリアランスはOKで十分使える範囲です。
次に開けるときはリングギャップもチェックするといいよ。どちらかと言うとギャップの方が大事。
色々考えが巡る気持ちはわかるけど、
まずはプラグコードがまともか見た後にキャブセッティング。
一個一個個別にチェックした方がいいよ。複数の事を同時にやるのはいい事ないです。
エンジンがノーマルに近い場合はサービスマニュアルが基本と考えて。
点火時期の調整は自分は進角の事を言っているので、よくわからない場合はサービスマニュアル通りが間違いないです。
バルブが開いていて圧縮が逃げて調子が悪かったり、
張りすぎで長期間乗っているとカムシャフトのベアリングの受けの部分が変磨耗してタイミングが狂います。
まあ、それでもそれなりに走っちゃうんだけどね。
自分もそれでカムを駄目にしたことがありました。
タペットも油圧ならシビアに調整しなくてもいいんじゃないかと。
社外品は粗悪品も多いですが純正を正しい使い方してれば5～6万キロで駄目になる事はないはず。
心配ならちょっと高いですがS&Sやジムズのようなブランド品使った方が結果的に安くつく事も多いと思います。
そうですね。乗り方でも変わりますよね。
自分の場合はスロー決めてからニードル→メインの順です。
と言ってもメインは正直感覚だとわからないのと、スピード出過ぎだと危ないんで、だいたい濃い目だろうと思われる位にふってます。
あ、色々偉そうに書いてすいません。
気を悪くしないでください。
オイルは多少入っても(と言うか必ず少量入る。)って、どこから少量入り込むものなのですか？
バルブとガイドの隙間からです。
あんがとですっ
プッシュロッドを誤ってへし折ってしまったのですが、
プッシュロッド自体を外した状態で車両を押して移動させても影響ないですか？
プッシュロッド抜いてたら大丈夫ですよ
あんがとですっ!!!
カムが上がって伸ばしきった状態だとだめなんですね
ごめんなさい、ちょっと内容がわからないのですが
プッシュロッド調整はカムが下がっている状態で行います
カムが上がってきたらプッシュロッドはバルブを押します
http://nolifeno80.jugem.jp/?eid=468
https://lwe31x.exblog.jp/21620184/
http://www.harley-shovelhead.com/pushrod.html
この辺が参考になるかなぁと
点火を進角にしてキャブを薄く再setup、鉱物油に戻してテスト走行してみました。
少ししか走行出来ていないですが、こんな感じの焼け具合になりました。
ttps://d.kuku.lu/71a34d8c14
ttps://d.kuku.lu/8f10aa184f
ttps://d.kuku.lu/d0ce1b930a
走行した感触は軽快になった感じになりました。
昔SUで誤って濃くしすぎた際に真っ黒けのドライカーボンになった事があるので、まさか濃いとは思いもしませんでした。
リングギャップは聞いていなかったので、次回開ける事があったら確認してみます。ありがとうです。
エンジンだけは自分で出来ないのでプロへ腰上OHをしてもらって1100km（新品のバルブにて擦り合わせ、ステムシール等の一式を交換。
ガスケット類は全て面研してもらって組立（紙でした）。シリンダーも取り外してピストンの状態確認を行い、ピストンリングの交換。エンドも問題なしとの事）
同時に全配線を引き直して点火系は全て新品に交換して１年以内、あっさり始動してアイドリングも安定しています。
乗り方の問題も疑いましたが、以前SUだった時はバッチリだったので大丈夫とは思いたいです。
気になる白煙は以前に薄っすら出ているか分からないくらいだったのに
本日はアクセルを煽って戻した時に少し出ていることが判明しました。
出る時は連続して出ている事が確認できたのですが、
少し走行してから止まって再検証すると（何度もアクセルを煽って）出なかったりして、
ちょっと謎？です。
以前のオイルが燃焼室に残ったままで一時的に出ているという事も考えられますか？
出る時はアクセルを煽ると出て、出ない時はアクセルを煽っても出ないというのが素人ながら謎のままです。
この写真だと判断しにくいですね。
エンジン暖まってから最低20分は走ってからプラグ見てみて。
セッティングは
プラグの色の他、①アイドリング・アクセル開度1/8～1/2・1/4～3/4・全開への繋がり方と各開度での加速感やアクセルのツキ③坂道など負荷がかかる状態での加速感やノッキング音④アイドリングやブリッピング時の排気の臭いで判断です。
エアクリーナー清掃、プラグコードが正常な事が前提。
気をつける事は点火時期とセッティングを同時とか、複数の事を同時にやらない事。元の状態がわからなくなり判断が鈍ります。
迷ったら一度、サービスマニュアル通りの基準に戻してから再スタート。
OH1100キロなら完全なアタリがついてない状態だと思います。
特に鋳鉄ガイド使用時。
どうしても気になるなら安いコンプレッションゲージ買って簡易的に圧縮測り、マニュアル値以内か確認してください。
化学合成油は3000キロ位走ってアタリがついてエンジンがいい状態になってから入れるのがいいです。
今回の事は化学合成関係ないと思うけれど…
乗り方は高いギアに入れて低速で走らない。
エンブレ使いすぎない。鋳鉄ガイド使用のエンジンで高回転までひっぱらない。くらいですかね。
特別な事はないです。
詳しい解説ありがとうございます。プラグチェック参考します!!
何度もご指摘頂いてますが、一気にやりたがる正確なので申し訳ないです。
複数の事を同時にやるのはだめですね。
エアクリーナー＆コードは問題チェック済みです。ガバナー、マニホシールもです。
圧縮は計測した訳ではないのですが、めちゃくちゃありすぎるくらいで
現に掛かりも良くすこぶる調子が良い状態なので、薄っすらならあまり意識しすぎるのも良くないですね。
これでもバイク歴だけは長い方だと思いますので、ギアに適した乗り方をしているので問題なさそうです。
今後プラグの焼け具合と白煙状態をチェックしつつ様子を見たいと思います。
色々とありがとうございました。感謝です。
オイル入れすぎはないです
X出る時はアクセルを煽ると出て、出ない時はアクセルを煽っても出ないというのが素人ながら謎のままです。
○出る時はアクセルを煽って戻した時に出て、出ない時はアクセルを煽って戻した時に出ないというのが素人ながら謎のままです。
煽ると出るのではなく、煽って戻す時に出るです。
多分、見て確認するのが一番手っ取り早いと思います
バルブステムシールかシリンダーのオイル通路からヘッドガスケットつたわって吸い込んでる。
あとロッカーアームとロッカーシャフトの隙間も重要でここが隙間大きいと吹き出したオイルが後ろシリンダーの吸気バルブステムに注ぐんだよな。
で、ハイコンプ仕様だとシリンダーの吸入力も強いからステムシールに問題無くても吸い込むんだよ。
合成油だと浸透性能高いから余計に吸い込むよ。
圧縮と負圧はあまり関係ないですよ。
厳密には変わりますが、誤差に収まる程度。
リングの磨耗等で密閉度が落ちれば負圧も落ちますが、高圧縮で高負圧にはなりません。
流速は上がりますけどね。
実際に11:1でシールなし、アルミ青銅のガイドに17W-50の化学合成使ってますが上がり下がりはないです。
シリンダーのオイル穴から燃焼室に入るのはオーバーヒートさせて歪んだヘッドかボルトのトルク不足がほとんどだと思います。
あとガイド交換失敗して
ガイド穴周辺にクラックが入ってたり、下穴が荒れているヘッドならオイル吸い込みますね。ポートの肉厚が薄いパンに多いです。
日本の内燃機屋さんが交換したのは
下穴も綺麗なの多いですが、海外で交換されてるのは荒れてるのが多いような気がします。
http://uproda11.2ch-library.com/e/e00246852-1539467648.jpg
http://uproda11.2ch-library.com/e/e00246855-1539467726.jpg
http://uproda11.2ch-library.com/e/e00246854-1539467707.jpg
http://uproda11.2ch-library.com/t/e00246853-1539467686.jpg
引っかかると言うことは切れが悪くなるからね。
最近1速だけ入りづらい？ギアチェンジが渋くなってきてるんですよ
雨の時も走ってしまったので清掃後にザラザラしてたら交換してみまする
Rが下から上で、Fが上から下に流れているのですか？
この穴以外にはFプッシュロッド側から下から上へロッカーに流れているのですか？
この穴以外にはRプッシュロッドの油圧タペットから下から上へロッカーに流れているのですか？
ヘッドのオイルがシリンダーの穴を通ってシリンダ下の穴から出ます
FもRも上から下です
ヘッドにはリアのロッカーカバー後のパイプからRヘッド、
RとFの間をつなぐパイプを通ってFヘッドを潤滑してます
プッシュロッドにはオイルルートはありません
カバー内部を上から下へオイルが下がっていきます
めっちゃ分かりやすい解説あんがとです。あんな細いパイプでしか循環していなかったとは・・・
タペットオイルスクリーンの編みから油圧タペットへ流れると思い込んでいたのですが、
オイルポンプ→タペットスクリーンの編み→Rパイプへ流れていくのですか？
プッシュロッドはカバー内部を上から下へオイルが下がっていくのを油圧タペットの圧力で上へ押し上げたりもしないのですか？
なんかオイルが通るルート描いてるブログあったんで貼っておきます
http://harley-shovelhead.com/blog/?p=4204
http://harley-shovelhead.com/blog/?p=4161
>油圧タペットへ流れると思い込んでいたのですが
あってますよ。ロッカーアームへ行くルートとタペット周りへ行くルートとクランク軸へ行くルートがあります。
>オイルポンプ→タペットスクリーンの編み→Rパイプへ流れていくのですか？
Rパイプとタペットとクランク軸に行ってます
>プッシュロッドはカバー内部を上から下へオイルが下がっていくのを油圧タペットの圧力で上へ押し上げたりもしないのですか？
タペットの断面見てもらえばわかると思いますが、プッシュロッドのカバー内は高圧になってないです
油圧ユニットの部屋を充填したら、タペット通ってギアケースに行きます
この二点が油圧かかってる流れだよ、
網はポンプ通過するゴミ掃除のため。
オイルは圧で送るだけじゃない。どこかで回収しないとだめだろ。
プッシュロッドとシリンダー穴が回収ラインだよ。
どうも、書き込み見てて送りばかり欲しがってる気がした。
リターンが足りないと送ることもできなくなるだろ！！
ありがとうございました。よく分かりました。
図解もわかりやすかったです。
キック始動の事でリヤバンクの圧縮上死点前から踏むと
あっさり掛かるみたいな事がチョッパースレにかかれていたのですが、
リヤバンクの圧縮上死点前ってキックの感触で分かるものなのですか？
プラグ外せば分かると思いますが、キックの感触で分かるもんなのか疑問でした
最近、停車時からの1速だけが入りづらくなったんですが、何が原因と考えられますか？
入らない時は一旦、Nに戻してから再度１速に入れると、きちんと入る感じです。
クラッチ板の清掃・調整しても停車時からの1速だけが渋い感じを受けますが、
暖気後？しばらく乗っていると徐々に良くなる感じです。
Nの状態のままクラッチだけ切ると少しずつ回転していますが、これは正常ですか？
オープンプライマリですか？
クラッチ切って1速の場合、クラッチで伝達が切れている状態です。シェルは回るけどハブはクラッチで伝達切れてるから回らない
ニュートラルの場合ですが、ミッション側でシフタークラッチが外れてフリーになってます。
クラッチ切っても多少はフリクションディスクとスチールディスクは抵抗がありくっ付きます
ニュートラルの場合は、クラッチ側の抵抗にミッション側の抵抗が負ける？ので少しハブが回転します。
なので、それで正常です
早速ありがとうです。オープンです。
前から気になってたんですが正常だったんですね
1速の現象は、もうしばらく乗って様子を見てみます！
キック踏んでて、フロント→リアは若干近い、リア→フロントは若干遠い、っていうので踏んでるうちに今はフロント、今はリア、とかは分かるけど、俺はどっちかにかかりやすさ感じた事ないや
タイミングマークと車検証を照らし合わせた限りでは81年式っぽいのですが、
レギュレーター穴は76-80年式になっています。
80年式～に76-80年式のオルタネーター（ステーター）を搭載できるものなのですか？
22Aから17Aへダウングレード？一般的にどこを見てエンジンの年式を判断するものですか？
一般的にはVINを見ます。過渡期には色々な部品がごちゃ混ぜに使われている場合もあるようです。
17Aステータの搭載は可能ですが、おっしゃるようにダウングレードになりますね
VIN照合だと81年のFLHだったのですが
どうも1速、2速が伸びないのはFLH系だったからなのか・・・
3速からの伸びは素晴らしいのですが、2速で40km以上は引っ張れない感じですw
FLだと1st 3：1 2ND 1.8:1 で スプロケ前22丁後51丁 なんで
50km/hくらいで3速に入れる感じですが、2速で40km/ｈ以上引っ張れないことは
ないように思いますね・・・なんでだろう
プライマリーはチェーン?ベルト?
純正だと50km/hなのですね。。。
カスタムしてあるみたいなので前・後ろの丁は不明なのですが、
スプロケは地道に尖った部分を数えていけば判明しますか？
>>307
ベルトです
だからだよ。
ベルトだとプライマリーレシオが低くなる。
セカンダリーで調整してファイナルドライブレシオを見直して見れば？
勉強になりまする!セカンダリはチェーンなので、要調整なんですねー
チェーンは交換してもらったばかりなので、次回交換の時に調整します。
ありがとんです
>>309
もし知っていたら教えて頂きたいのですが、
プライマリーがベルトで市街地をメインとした走行であれば、
ドリブンは23、24どちらがおすすめですか？Rは48にしようと思ってます
プライマリーはチェーン派だからわからないです。
計算で出してみたらどうでしょ？
http://psycle.fullfix.org/?eid=110
ここらへんを参考にして。
ファイナルを3.3付近が無理のない、いい数値なんじゃないかな。
計算した所、3.08と3.35が算出されましたが、この数値がいまいち意味が分かってません（後ほど調べてみます）
市街地の近所プラプラ程度の用途だったら3.35より3.08の方が良いですか？
今の状況は加速して、すぐに3速に入れてる状況なので、1速、2速を伸ばしたいです。
街乗りが多いなら3.35の方がいいと思います。今よりは乗りやすくなるはず。
パワーの出てるエンジンなら3.08付近でもいいんじゃないかしら。
1速2速の伸びはミッションのギアレシオになるのでギア換えないと。
2速と3速が離れているのは仕様なので慣れるしかないです。
2速と3速のギアレシオがあいているのも、3速ギア交換で近づけられますね
再計算してみたら数値が誤ってました(^^;)
計算URLのプライマリーは1.61（SHOVEL/EVOの24/37）の方で正しいですか？
正しければ、既に現状が3.36になってました。すみません。
現状3.36にて2速40km/h以上は3速にアップしないとでないので
選択肢は3.22か3.08のどちらかになりそうです。地道にやってみます。
>>317
1速2速の伸びは仕方ないんですね。
現状2速40km/h以上は唸って伸びないので、
せめてベルトでも純正FLの2速で50km/hまで引っ張ってくれれば嬉しいなぁ…
自分はミッションOHすることになるまでは出来ないのですが、
ミッション自体は2.60ギアxF24が最高に気持ち良いみたいですね。
F24R49のFLストックミッションのフルドレスFLHでも、2速で80以上は引っ張れます。
ギアレシオ以外にクラッチのすべりとかキャブのセッティング出てないとかないでしょうか？
ええぇ、2速で80km/hまで引っ張れるんですね（驚）
キャブやクラッチは問題はないと思います。
未確認ですが現状F22のままだと思うので、F24を検討してみます！
情報ありがとうございました
これはチェーンオイルが飛び散っているのですか？
おめでとう、そいつぁメインシャフトからのオイル漏れです！
うーん、俺もこれに一票
赤とかのエグい色したミッションオイルに替えてみれば、どっちかすぐわかるよ
>>324
まいったなぁ、他でも調べてみたらそうっぽいですね
サンダンスのリークレス買うかぁ
シャフトからの漏れだとクラッチ板～ナットまで漏れているのが普通ですか？
よってクラッチが汚れるとは限らない
というか、クラッチまで行かないことが多いんじゃない？
クラッチ内に漏れるのはクラッチの軸の中にあるクラッチを押すシャフトと軸の間のシールが駄目になったら。
おそらく軸と軸の間のシールから漏れてるからミッション全バラでスプロケが付く軸の中のブッシュ交換になるよ。
とりあえずチェーンガード付けて解決！と思ってもじきにプライマリからオイルが飛んでくる
あー、、、お気に入りのスカジャン返して！
ttp://or2.mobi/index.php?mode=image&file=213121.jpg
ttp://or2.mobi/index.php?mode=image&file=213122.jpg
所々プレートについてる黒い異物ってミッションオイルですか？
シールチェーンだったのね。
チェーンに封入されてるグリスだね。
ミッションオイルが漏れてスプロケ→チェーンならもっとチェーンが濡れてるはずだよ。
チェーンクリーナーで掃除してからチェーンルブ塗って飛び散らない様に余分は拭き取りだね。
ミッションオイルにしては固まっているなぁ？と思ったのですが、
チェーンの中にもグリスが入っているんですねー。Oリング内に含まれてるグリス？
ありがとうございます
掻き上げられる量なのでスリンガーの２～３割だけ浸かってれば良いのですか？
人によってゲージ手前までは入れすぎと言われたり色々だぁ。。。
入れすぎっと停止してても漏れるぞ
内部ではオイルを撒き散らし状態なので、入ってれば可。
少ないと交換スパンが早くお願いね!程度。
まぁスリンガー付近は積極的に撒き散らすので少なくてもいいしね。
ってか、キック付近にメクラネジ打ってないか？
あそこから出るラインで規定値と思うが。
ENDに曲がりのあるエキパイの奥にインナーサイレンサーが入っていて、
上記を取った上で○穴を埋めて新たに外側にインナーサイレンサーの穴を開けたいです。
手順としてスチール45パイのエキパイをカットしたいのですが、50mm対応のパイプカッターで簡単に切断可能なものですか？
パイプカッターじゃ切断出来ないかな…？インナーサイレンサー用の穴あけ加工も一緒にしたいのですが家庭用電動度率に鉄工用ドリルセットを購入すれば初心者でも穴はあけれますか？
最後に既存サイレンサー用の○穴を埋めたいのですが、液体ガスケットで埋めて問題ないものかな？
DeniMan パイプカッター 50ｍｍ (ステンレス切断可能 HSS刃付き) PC-50
E-Value 鉄工用ドリルセット チタンコーティング 丸軸 21本組 ETD-21S-T
これはクラッチの滑りを見ているのですか？スムーズにキックが降りればOK?引っかかりがあれば滑りがある？
滑りのは上り坂とかでアクセルワイドオープンしてチェック
http://img-cdn.jg.jugem.jp/abb/1963843/20110115_1406751.jpg
クリーナーを挿している箇所も磨いてもOKですか？
リリーシングディスク当たり面も磨くべきですか？
車でドリフトしたような音がする事があるんですが、これが滑りというやつですか？
繋ぐ時の異音はジャダーの可能性も、、、、
フリクションディスクとクラッチプレートが綺麗繋がらず振動を起こし異音が鳴る
クラッチ板荒れてたり、ミッションマウントボルトが緩んでたりすると起きやすい
クラッチの滑りの症状としては繋がってる状態で坂道などで急アクセルした時にエンジンだけ吹け上がって動力にならなかったりスキール音がしたりします
いつもアドバイス感謝してます。
ジャダーはガ～ガガッといった音で経験しているのですが、これも似たようなジャダー現象っぽいんですね。
最近クレ556とペーパーでハブと板を掃除した際に水でしか流さなかったので、パーツクリーナーで油分を落とそうと思います。
朝が冷え込んできた時だけ暖気完了するまでN→1速に入りづらい症状があるので、
ロイヤルパープルをいれたいのですが、ミッション漏れに影響ないものですか？
今はスペクトロ80W-90を入れてます
今年は大きなトラブルなし
シリダー内へオイルが吸われて白煙もくもくなら、
いずれオイルが無くなります。
プシュプシュ（実際はかなりの音だが）気にならず
ちゃんと片肺気味でも走れそうならＯＫ．
白煙モクモク（プシュプシュ）でも50kmくらいの帰宅なら大丈夫なもんかな？
自分でやるなら一人で乗車せず、誰かと一緒に出向いた方がいい。
修理を委託するなら、その委託先へ回送お願いしたほうがいい。
ガスケット抜けてプチプチいうなら、そのまま乗ると段々と音もでかくなるし
大丈夫だろうけど愛車なら乗る気にならないほど煩い。かわいそうになってくる。
よかったぜ！バカヤロー
ショベルの調子はいいけど寒さに人の調子が悪い
バリバリ乗ってる！週2くらいで
元気っすねー
今日乗った。ちなみに愛媛。
どうしてもオイルが漏れる
修理しても毎回1万キロ持たない。
冬はパッキン縮むのかな。
１万で漏れるなら我慢レベル。50ｋｍ走って空になるなら修理レベルｗ
元を直しなよって話
エンジンクランクのシールの表裏がウンタラカンタラ～
チェーンへの自動給油装置と考えて我慢する。
サビないもん笑
ホンダのバイクはサビがひどい
オイルは軽く撒き散らすくらいがいいわ
笑ｗｗｗｗ
ハーレーにワクワク出来たよなあの時代遅れのデザインの掲示板でも
送料別３万で売ってくれ
0が2個足りんぞ
クソショベ引き取ってやんのに文句言うな
購入時からつけたことないよ
うん、いらないよ
27年乗ってるけど要らないよ。
ショベルを含めたヴィンテージを経験して現行を選んだ人もいるからな。
お互い、相手が尊ぶものを尊んでいれば争いも起こらないのにね。
まともな所は少ないねｗ
なんで、知ったかぶり認定されちゃうんですかね？
むしろショベル見てくれる店なんか田舎にはねぇ！
へっぽこにしてしまうショップが多いだけだと思いますよ
バイク屋頼りの旧車乗り笑
クソダセー
かっこ悪ー
そんなに気になるショベル最高！
411、はやく買え
早く大型免許とれよ。おっちゃん
細かい整備は自分でやらないと、いちいちショップに持っていったんじゃ金がかかって仕方ない。で、自分でやるようになった。でもデカい事はお店に任してるよ。
自分アンパンマン好きッス
どの辺まで自分でやってる？
ハンドル、マフラー、コイル、ポイント、キャブ清掃くらいかな。
エンジンやミッションは分からないのでお店におまかせ。
似たような感じですわ。オイルポンプはどう？
めっさパーツ点数が少ないっぽいけど、まだ分解したことないわ
特にパーツ交換を伴うとかはね。きっちりクリアランス測定なんぞは勿論だし、
仕様によってパッキン形状も様々。微妙に形状違いからオイル漏れ起こしたりする。
それと厚みが微妙に違う場合もあるし、規定で締め上げたときの内部クリアランスにも注意しないといけない。
（パッキン厚を考慮した内部クリアランス計算。開けてパッキン再利用・直ぐに組むだけでもクリアランス変わる）
カムケース側もバラして、シャフトやスピールキーなんぞも全バラするんであれば、
あの忌々しい小さなキーを無くしたり（これが一番困る。内部へあるのか、外部へ落ちたのか！）
組み立てにくかったり。
425だけどやってないですね。わからない所はまずはお店と相談。出来そうなら自分で。幸い半泣きで駆け込んだ事はないす。。。あ、あった。エキパイの留めネジ舐めてヘリサート入れてもらった。
そんな難しいかな?
ボルトのトルク管理は大事だけど
ガスケットは白か黒でトルク決まってるし・・・
後はシャフトがスルスル回るようにポンプボディのボルトを締めるのくらいかな。
ウッドラフキーは組む前にオイルストーンで擦ってギリギリスライドするようにしとくと楽だよ。
カムカバー開けてピニオンやドライブギア外してから組むのが結果的に早かったりする。
オイルポンプとプッシュロッド調整では、どっちが難しいですか？
手順の多さでオイルポンプだと思います。タペットは油圧なら神経質にならなくていいと思うよー。
空冷シングルやツインのシングルキャブ
(ツインキャブの変態もいるが)
おまけにOHVでドライサンプ
4miniや2stから学んだ方がいいぞ？
ガレージあんなら
ショベルぐらいサンデーメカニックで十分楽しめる。
ぼったくりショップ乱立してるからお布施する・しないは勝手だけども。
ガンガレ
エンジンのクランク周辺以外は大体やったことがあるよ
モンキーもショベルもcb750とかでも、古いバイクは基本同じだわ
同じだよね。俺も自分で全部やる。
道具や工作機械は借りるけど。
やらないのは板金。これはちょっと出来ないです。
特工とか設備、作業時間や場所の事考えると一概に高いと言えないと思う。
自分でやってみるとそう思うよ。
中には( ´ﾟдﾟ｀)ｴｰって思うところもあるけれど。
それはすごいわかる。
自分が誰かに頼まれた時に、この作業ならこれくらい貰わないと割に合わないと感じる値段は結構高い。
バイク屋の方が安いくらいだ。
でもショベル最高ー
夜中だけど
不動車だけど、手入れして大切に乗ろうと思います！
分かんない事とかあったら質問させて貰おうと思うので、皆さんよろしくお願いします。
早々に諦めて売らないことを祈る
ここにいるのはバイクドMだけだから
初ショベルが不動車って面白いじゃないっすかw
色々頭悩ませてますが、楽しいですよ～
とりあえずコイル、ポイント周り新品にしてキャブOHしたらエンジンはかかりました！
前後ブレーキが腐ってるので、これからオーバーホールです！
簡単そうに見えることでも自分でやると細かな所とか勉強になります！
完全自分仕様のショベルにしようぜ！
乗れるのか不安もあるが楽しみだ
レストア記録とか載せてくれたら参考になるな。
20年振りでも、きっと何らかの感動を与えてくれるよ！
ハーレーライディングフェスタ2019 in 味の素スタジアム
https://h-d.jp/event/detail/11253
2019/04/07(日) 10:00?17:00
試乗したら誰でも判る
俺はSSとか何も面白くないと感じるが、SS大好きな人もいる訳だし
色んなバイクがあるんだから、好きなの乗ればいいやん
ごじゃごじゃ書く前に病院を紹介してやったほうがいいと思う。
最新車（ノーマル）はつまらんってか？
そうだろね
旧車は基本的に試乗できんし、ジョッキーなんて運転できんだろうしねぇ
501 名前：774RR[sage] 投稿日：2019/04/08(月) 17:49:12.74 ID:6e+Y9O9C
ショベルだろうがナックルだろうが最新のM8に比べたらガラクタ同然のゴミ
お漏らしオイルで臭えから現行スレに来んなや
だそうです。
ショベルはゴロゴロ走ってると思われる。
ナックルなんて稀なバイクは、そもそも増減しないだけ偉いと思うわ。
ビンテージバイクの方が寿命は長い。
M8って何？
旧車も現行もどっちも良さがあると思うけど、視野の狭い人って人生損してるよな
ナット
ボルトについてあんなに熱く語ってると思ったら草
車載工具と電装予備品と、少量の荷物入れたいと思うんだけど、容量はどれくらいが使い勝手いいかな？
候補としては、デグナーの13Lあたりかなーと思うんだけど、他にあったら教えてー
ポンコツにバッグなんて不要
そのカネを使ってM8に買い替えたほうがいい
ナットだから余裕
ミッションに水が入るから雨の日に乗ったらオイルが白くなるから交換って
書いてあったけどどうなの？？？
ミッションに水が混入して乳化する事例は確かにありますが、雨の日に必ずなるという訳でも無いので、乳化したら交換で良いと思います
ポンコツｗｗｗ
ミルウォーキーエイト買えよ貧乏人ｗｗｗ
ありがとうございます。雨中走行してもミッションオイルが乳化するなんてこと無かったので、
ブログ読んで驚きました。ベントの穴めがけて雨水浸入とかあるのかなぁって疑問でしたが
事例はあるようですね。そんなに頻繁に起こるもんでもないみたいですね
本物のハーレーダビッドソンだよｗ
それハーレーなんだ？
いや、栄養補助食品
ドレンのボルトって M12の1.25であってます？それとも似たサイズのインチですか？
1/2-20 のインチネジです
リコイルのときに1４ｍｍくらいの下穴をあけるので
太い径のドリルをつかめるハンドドリルとか必要です
オイル抜くよりも、ケース開ける事のほうが先になってドレンなんて触ることがなかったわ。
外してんなら埋めてしまえば？他の位置へサイズ違いを空けるって手法も選択できると思う。
V8積んだ新しいハーレー
メインシャフトのオイルシール変えてプライマリー組み直した後に空回りしてるのに気づきました
もうバラしたく無いのでジャッキアップで考えていましたが確かにあのドレン使いませんよね
外からコーキングでもしちゃおうかな(笑)
495です
以前ネジをなめたケースは外すの面倒だったので、つけたままミリネジぶち込みました。
でも磁石付きじゃないとブリーザーに鉄粉が行くので注意です
ケースあける頻度が多いとか、ケースにオイルどぶ漬けしてオイルが戻らないようにしているなら
ドレンボルト外さないでもいいですが、ノーマル仕様だとスチール板のゴミがブリーザに
行っちゃうのを磁石で取っているので、たまにドレンボルト掃除してあげるほうがいいいですよ
ほぼどノーマルでタクシーみたいにそっくりなのが大量に走ってる現行よりマシだろｗｗｗ
残念ながらショベルにおいては
リジットスプリンガーフラットフェンダーバレルオイルタンクは量産品と言っていいくらいオリジナリティがない
スポタン、ピナたんも同じく
オリジナルカスタム、なんていいながらみんなと同じカスタムして矛盾を感じねーのか？
見えないところにメーター配置して喜んでるおバカさんは生じ見下してるわ
タクシー乗りおつ
いや、おれ全然ノーマルじゃない
純正パーツは好きだけど
それが量産カスタムだろうが、今やハーレー乗り自体少なくなって来てるからな
ま、所詮は自己満の世界やで
某雑誌眺めても
オリジナリティを追求しました！
↓
量産型
ばっかりでウンザリ
素人がメチャクチャ愛情をもって弄った趣味全開のバイクが見たい！
真似事カスタムチョッパーなんてさっさと腰痛になってドロップアウトしろ！
「エンジン弄って200キロ出るロングフォークのハーレー乗りがいる」
って話てきた店員
頭ハーレーダビットソンかよって思ったわ
ショベルじゃないけどこの子おもしろいよ
https://www.youtube.com/watch?v=ee2hQDoC81k&;list=PLP9DyvJ4GcQTYORnvXmiLYInIe4NWCPKm
こまめに変えるようにしてて、今のところ不具合ないかな
楽しそうでいいなぁ
素直に思うわ
おれもこんな仲間がほしいなー
そもそもバイク乗ってるやつがいねぇ笑
全然おもんないわ
おもんないわ。そのままtwiceの動画観たわ
去年の真夏とかでも大丈夫だった？
特に問題なかった気がするよ！漏れや滲みも大して変わらなかった
60も考えたんだけど、メカノイズ低減しちゃって不調に気づきにくくなるかもって言われてやめたよ！
ありがとー
今までスペクトロ入れてたんですが、スペクトロと比較した事はないですか？
実は比較の為に次からスペクトロ入れてみようと思ってたとこw
参考にならなくてすまん
ついでに、持論だけど少してもオイル交換渋る可能性があるならレブテックとか安いオイルをバンバン変える方がいいと思ってる。
100km 200kmの差でも早く帰れるなら安いオイルを進めるね
もちろんいいオイルをバンバン変えれるならそれにのした事ないとおもうが。
あくまでも持論と経験なので参考までに
安い鉱物は分解したときにカジリとか熱による影響が多かったです
小まめに変えてもベースオイルが弱いのでもたないみたいです。
今は化学合成油のマルチオイルです。年に2回くらいの交換です。
分解しても不具合がなかったので、化学合成油にしています。
1本1600円くらいと安いやつですが・・・
真夏でもショベルに20W50はええみたいやね。
2シングル使うよりもシェブロンの20w50でいいと思うよ
レブテックの安物をまめに変えてるって乗り方で、エンジン内部にどーこーなった事ないし、もちろんもっと良いオイルなら、オイルのせいでどーこーなる事もなかろう
ベースオイルだけで言えばスペクトロよりレブテックの方がベースオイル規格で言えば格上だし、ベースオイルだけでも種類がたくさんあるしな。ハーレー純正なんてベースオイル規格不明だった気もするし
乗り方と好みで決めるのがいいかもね！
長文＆前回のレスの誤字すまん
年2回も交換するくらいの頻度ならレブテックで十分な気がするね
オレは安い鉱物油入れててオーバーヒートしてエンジン内部が大変なことになって以来
ずっと化学合成油のマルチ入れてる。
オーバーヒートさせるって
オイルのせいじゃなくて乗り方なんじゃない?
うーん、同じ乗り方してるからどうなんだろうね？
鉱物油で大丈夫っていう方を否定するつもりはございません。
自分のが壊れてまた分解するの面倒なので化学合成油にしてます。
そういう意味では自分の乗り方では鉱物油はダメだったということなんだと思います。
油温計くらい付けといた方がいいと思うよ。
高性能おいるで騙し騙しオーバーヒート回避しててもいずれ嫌な思いすると思われ
渋滞ハマってオーバーヒートなら言わずもがな
高速ぶっ飛ばすなら尚更だよねぇ
うん。オイルの部分にケチつけるわけじゃなくてさ。
俺も化学合成使ってるし。
ただ、オーバーヒートってのは
シリンダーに走行風当たらない状態でエンジンを長時間動かしてないと中々ならない状態だからさ…
症状もヘッドが歪むか、ひどくてピストンへのスカッフィングでしょ。
なんかオーバーヒートじゃないような気がする。
普通に流れてるようだったけど流速が遅かったのね。
もし>>532が普通に走っててオーバーヒートしたなら、よく点検した方がいいかもね
ショベルの3倍くらいスピーディーに上がる
低いとオイルの添加材が性能発揮できない上に、粘度も下がらなくて馬力食われる。高いと劣化が早まるって
教わったよ。
どこか故障してしてる場合は別にして
アルミシリンダーなら冷えやすくもあるんじゃないかな。
エンジンに走行風が当たってれば
そうそうオーバーヒートはないと思うけど…
そうかも。
それにしてもショベルって中々良くできてる
以前から粘着しているだがショベルで何か嫌な事でも遭ったのか？
さては酷い車両を掴まされてトラブルだらけで手放してしまった口と見た。
そら、んだこのクソポンコツ！とか思うけど、調子よくなった時の快感はたまらん
ショベル乗りとは思えん
同感
>>549の調子よくなった時の快感はたまらん
だけは同感だわ。
なんか物凄い達成感を感じる。
状態は良いに越した事はないね
なんだろうなー、整備するのが好きなのかも。
もちろん自分のバイクか、仲間のバイクならって条件でな。
達成感は半端ないよな！さらに愛着が湧くわ！
おれは仲間のバイクだって弄りたくないわ
頼まれたら金もらうもん。タダなんていやじゃ
整備すること自体が楽しいってのは最初だけだと思うんよ
楽しむ為に整備するんだ
だって整備するのは当たり前だからさ
ショベルならなおさら
弄ってあれば、その箇所か
純正なら普通のバイクと同じと思う
脆い部品は多いな
最初は酷かった。直し直して今ではキック一発。今の季節はサイコーだけど夏は心配だなぁ。
キック1発だし、壊れないし
ダイナSとかにもよいんかな？
ダイナSは接点が無いからコンデンサーは関係ないですよ
http://www.w-hsc.co.jp/item/hyper-ca/
ダイナSでも装着可とは書いてありますが
でもポイント車にはマジおすすめ
変なビンテージパーツに金かける前より、こういう部分に使うべし
どう調整しても直らなかった、エンスト（たまに）がなくなったからね
キックオンリーのジョッキーシフトで坂道のエンストとか恐怖でしかない
わかる～
だよねー
何コンデンサなんだろうね？特性さえ合わせたら良さそうだけど。
セラミックコンデンサーで容量あわせればいいんじゃないかなと
ダイナSで効果有り、ってのは配線の電圧降下を補ってるだけなんで
バッテリから最短でコイルに配線しなおしてあげるのと同じ効果かなと
バッテリから最短でコイルに配線しなおしてあげるのと同じ効果
って事はダイナSじゃ体感できるほどではない？
ダイナSの人はやめとけー
配線し直しでリレーとか追加しないといけないから、それが面倒くさければこのコンデンサーでも
効果があると思うよ。自分は某サイトを参考に16V昇圧してコイルに入れている。
こっちの方が効果あると思うよ。
現行車スレでショベルの話題あがってるよ
648 名前：774RR[] 投稿日：2019/04/24(水) 16:41:58.58 ID:8xmp5lEo
今のショベルやらの相場でレストア済み買って乗ってる奴らは踊らされてるだけのバカ
昔から乗ってるかボロをレストアして乗ってる奴以外でろくな奴見たことない
本物気取りの鼓動が～バカがほとんどやん
ショベル乗りもピンキリの時代
649 名前：774RR[sage] 投稿日：2019/04/24(水) 17:28:14.29 ID:6C57pzQ9
みんながみんながじゃないがボロい旧車のってノッキングしてるのを３拍子って言って喜んでるアホが沢山おるからな
ボロいのに乗ってんのがアホなのか
バカとアホしかいないのかハッキリしろよ
何年くらい乗ってれば認められるのだろうか。
おれ7年くらいだが…
気にするな。自分の人生だろ。好きなの乗れ。
アンチがお前に何かしてくれたか？バイクが気に入らないなら
他のでも買ってくれるのか？
何かに認められようとする人生って、なにそれ。
他人でしょ？
でも認められたいやつがいる
バイクを愛してて、流行りに流されず、最高のバイクを目指し改良していくやつは最高だ
見たことはないが
ショベル最高、ﾌｫｰッ！
お前の血液もそのままになればいいのに
もしくはコレが流用出来るよーとか知ってる人いたら教えてー
このパーツね
因みにおれは適当な樹脂の筒を削って作ったけど
わかりにくいけど、こんなん
おぉー！ありがとう！やっぱあんなんガタが出なけりゃいーんだもんな
参考に自作してみる！
どういたしまして
ポイントはちゃんと前後に動くことと、振動で外側にズレないように作ることかな！
正直売ってるなら買えばよかったと思っている
けど、もう4年以上問題なく使えてるよ！
高速でぶっ飛ばしたらショベルなんて半壊するわ
M8より速いよ。
ショベル叩いてたやつがM8連呼してたので、ここではボルトとかナットってことになってるw
新型エンジンとショベルでなんの比較が出来るというのか
ショベル乗ってるやつは現行興味ねえだろ
ここで煽ってるのはショベルも現行も乗ってないゴミ
ショベルーにのーるとー
ショベルショベルしょべるー
他のバイクがほしくーなるー
寂しくなってツインカム買う
ツインカムでかっ飛ばしてジジイに轢かれる
ショベルが直ってきて幸せ
なぜかショベルが壊れた時のために買ったセカンドバイクにばかり乗ってしまう
久しぶりにショベルのると、あーいいバイクだなーって思う
でもセカンドバイクばっかり乗ってしまう
↓
絶好調になる
↓
以下繰り返しw
まとめんな。タコ
そりゃデチューンや
まったくショベル乗りはロクでもねーぜ
みんな自覚してんな笑
ああぁぁ～ダメだダメだああ
↓
オイルダラダラで故障
いいえ
冬乗らずに春を迎えると、ブリーザーから凄まじいオイルが噴き出すゾォー
お前の腕w
峠流しててもカーブで車体が起きにくいというかなんというか
リアサスローダウンしてない?
気になったことないけど気になってきたから明日あたり乗ってみよう
スイングアームが短くてアンチスクワット効果が弱いから。
特にローダウンしてスイングアームが逆向き(アクスル・トランスミッションシャフト・スイングアームピボットの点を結ぶと逆への字になってる状態)になってると前に進む力が掛かりにくくなる。
…からだと思う。
最近のしょうもない流れでこんな良い意見が聞けるとは思わなかった
たしかにリアローダウンしてる
スプロケも高速に少し振ってるから立ち上がりも少し弱いかも。でもスプロケさ3速の使いやすさ考えると変えられないから、みんなの意見を参考に少し調整してみるよ
http://itest.5ch.net/test/read.cgi/motorbike/1558030368/l50
スタイル崩さないで乗りやすくするために、丸スイングアームを選択するってありなのか
なし。ショックのロアマウントの位置が下がるだけだから余計にリヤが沈む。
それに丸アームってすごく重い。
ディスクブレーキならリアキャリパーのトルクロッドのマウント熔接しないと。
スタイリングは崩したくないんだよなぁ
カープでアクセル開けると安定するけど立ち上がりガバっと開けてもデカいネイキッドみたいに勝手にグワッと立たないね
補助してやらないと車体が起きなくてアンダーが出ちゃう
ハーレーはフロントフォークが寝てるしそういうバイクだなと
まぁしょうがないっちゃしょうがないんですが
4速フレームの限界かと。
F19R17のラジアルタイヤに前後サス変えてスイングアーム少し伸ばし、ケツ上げて車重240キロにおとしてるけど、ネイキッドについてくのがやっと。
それでも楽しいけどね。
スイングアーム替わってて日本車のフォークにダイナ用のサス
バイアスだけどピレリで重量250キロくらいでミッドコン
おかげでというかフレームは弱いなって感じる
だけどショベルは細かいこと気にしたり他人と競争しちゃいけないな
音と見た目が最高だから最高だ
レブテック経営難ってホント？？
近場のショップでオイル品切れになってたから聞いたら、経営難で入荷のメド立たないって言われた…
ほんと。経営厳しいのはかなり前からだよ。
ほんと。経営厳しいのはかなり前からだよ。
ショベルのミッション設定はなぞ
これもいいよ。入れてから3万キロ近く走ってるけどオイル漏れも無い。
4速フレーム結構固いと思うんだけど、どの辺が弱い?俺、全然感じない。
ラバスポは260キロあるのにショベルってやせっぽっちなんだなｗ
4速4000くらいから道路のデコボコ拾ったときの収まりが悪い
カーブの立ち上がりでフロントが起きにくいのも
フロントが起きにくいのもフレームのヨレが一因なのかもしれない
未対策のダイナに近い動き
ちなみにサスは前後とも最新式のパフォーマンスタイプ
アルミタンクフェンダーホイール、前後サスマフラースイングアームなどで実測車検証が883Rより軽い
空車だとそのくらいになるかもしれない
そうなんだ。俺も似たようなもんだけどヨレは感じないなあ。
4速4000だと高速の直線でだよね?
サグ出しとかトレール量の確認とかした?
そうだよ。外装剥ぐとすごく小さい。
俺のはクローズドだけどオープンプライマリーにするともっと軽くなると思うよ。
社外のアルミスイングアームだとニードルベアリングとか使っててベアリング駄目になりやすい。
トレールは見直して満足してるけど、アルミやクロモリフレームに体が慣れてしまっているんだとおもう
ダイナでやり過ぎて楽しさよりかったるさが目立ち始めたから、ショベルは細かいところをちょこちょこやるだけにするつもり
飛ばさなくても楽しいのがハーレーのいいところだとおもってる
そっか。失礼しました。
ただ、フレームは強い方だとおもうよ。車重あるせいか、ネックやらラグは鍛造だしパイプも厚い。リア荷重だから捻れる力も掛かりにくいし、エンジンいじっても馬力も知れてるし…
後ろ荷重で安全に気持ちよく走れるのはアメリカンバイクのいいところだとおもう
社外品の真似事とは違う。
素材も手間も全然違うよ
鉄工用のドリルで削れないんだぞ
同じ形の社外品はバンバン切れるけどな
焼きが入ってるんだと思う
ちょっとした部品ひとつに手間かけてんだよ
そんなもんで全体が作られてるんだからスゲーんだよ
プラスチック野郎共とは格が違う
安もんのゴミで形成されたチョッパー（笑
もな
多分、すげーくになってねぇんだと思うよ
まぁ、ポイント点火はいただけないので、エボ用のフルトラ入れるとか
アップデートは必要だと思うけど
ハーレーショベルの場合は、
ポイントだと部品安く済むから、ずっとポイントだわ～
調整もそんな難しく無いし
密かにセカンドバイクも車もポイント点火なんだがそっちはポイント結構高いんだよな～（ ｉ _ ｉ ）
おれのショベルも最初の3.4年は壊れたが、対策続けた今は全然壊れなくなった
調整もメンテも面倒なのでフルトラにオレはしてるよ
ショベル用のモジュールはポイント点火と同じカーブだけど
エボ用になるとカーブが色々種類あるのと（DとかMとかPとか）
VOESを手動で効かせることも出来るし
何よりモジュールが安くオクで買えるので助かる。
しっかり組んだショベルは壊れないよ。通勤の足に使えるよ
サンデーメカニック以下のショップが売っているのは信用ならんけどねｗｗ
これ見るたびに思うんだけどコンデンサーなんて数十円～数百円の品だよなｗ
アキバとかいったら同じもの手にはいりそう
日々のメンテが一番重要かと
まあ多くの人がその前に飽きて売っちゃうんだろうけど、、、
気が付いたら今のショベル20年乗ってたわ、、、、
相当儲けられるぞ
土も掘れる優れものだけど
ちょっとハロワ行ってくる
自分もショベルに食指が伸びてますが、アーリーとコーンのどちらかで悩んでいます。
諸先輩方の「アーリー」or「コーン」の違いなどのお話が聞けたら幸いです。
おなじTC88でもカムとかピストンとかボアアップで全然違うじゃん
キャブでも凄い変わる
ショベルは80しか知らないけど、しっかりオーバーホールした前提でもやっぱりカムピストンキャブで雰囲気全然変わるとおもう
アーリーにしろ80にしろ見て試乗して堪らなく気に入れば買えばいいし、そうじゃなければ他のを見ればいい
つまり見て気に入ったの買うのが一番
やっぱり見て乗って決めましょう
いや、いなくもないか。
そういう人は乗るバイク間違えたんじゃねーかな
最高だよ
帰りはまっすぐ帰ろう
見た目以外そんなに違いない。排気量の差の方が大きい。
オイルポンプは72年までがサイドオイラーで、エンドオイラーの後年式の方がいい。
ケースの強度はアーリーの方があるって言われてるけど、経年の個体差があるから、これもなんとも。
チューニングやマフラーの取り回し考えるのはコーンの方が楽。
コョーンは旧車って感じ。
おれはコョーンの方が好き。
アメリカ人もそんな感じみたいよ。
コーンの小さなケースからデカいヘッドが出てるのがいいとかなんとか。
ショベルの懐は深いなあ
対策あるのかもしれんけど
ブルブルの塊だしなんか凄く違うかんじだったけど
ガー！って回すときは、ロック破壊想像するので
クラッチはいつでも握れるように構えているｗ
6000まで回して走る人がいるのだろうか
壊れそうってか壊れるからね！
部品飛んでく
ローコンプの時回したことあるけど
ブローした。
リアのバルブ曲がって鋳鉄のガイド割れたよ。
今はきつめのハイコンプだからそこまで回らないと思う。
こわっやはりのんびり行こう
3000ブォーン
4000ドゴー
5000ガォー
6000ガラガラガラガラ
どう頑張ってもブォーンにならん
ばかだなほんと
ショベルに乗り続けられなくなった連中がTCに行ったかもしれんが
で、壊れないチョッパー（笑を組んで喜んでんだろう
機械のことなんも知らんカスが旧車乗りを名乗らなくなってホント清々するわ
まあまあ。いいじゃん。
古いエンジンをチューニングして楽しむ遊びを知らないんでしょ。
80インチでも、うまくやればそこそこ耐久性残しても80馬力くらい出るしね。
TCはTCの良さ、ショベルにはショベルの良さがあるって事でいいんじゃない?
そういうやつらって結局メンテもなんもしないからTCすら壊すんだ
バイク甘く見てるやつらは本当に嫌い
乗り方もマナーもクソそのものだ
バイクが泣いてるぞ
老舗みたいだなw
殆ど足さないってことだからな
どうしてだろう
グループ合同でのツーリングで百何十万カスタムにかけた！ってTCが
高速でガチャガチャ！ 下道へ降りてエンコ・。皆高速降りたｗ
オイルタンク オイルゼロでした。
聞けば”量なんて見た事ない”でした。（後日談・カムチャンバー内破壊多数
カムも最後に折れてたらしい。）
なんだかんだでレスキュー呼んだりで時間ロス。
スケジュール狂いまくり。
ゲージ見るだけで済むメンテさえしない奴とは一緒に走りたくない。
要するに？
会社行ったり一人でそこいら走ったり
むしろツーリングは安定して速いTCで行くぞなもし
まあまあ。それ車種関係ないじゃんw
遠くに行くときは最低限のメンテはしておいて欲しいけど。
ツーリング中に壊れた奴いたら、みんなでわいわい言いながら直して復帰させるよ。ロスも一時間以内がほとんど。
まだパンクくらいしかないけど、手の施しようがない時はレッカー呼んだ後、そいつ置き去りにして先行くw
要するにバイクなんてのるなってこった
TCってオイルチェックランプないのか？！
TCなんていろんなとこからカム出てるのにオイル切らして走る奴はわからんことするもんだ
ごめん。正直に言うと何言ってるかわかんない。
オイル無くても、それが原因でカムは折れないと思うよ。
腰下のカム付近のギア辺りをチャンバーと呼ぶのかな？プロは
でETCにリーレー咬ませようと思うんです
でよくある後期のスターターリレーって5極で８７と８７Aをセルスイッチで切り替えてると思うのですが
８７にソレノイド、８７AにETC電源っていけますか?
何をやろうとしてるのか分からないんだけど、ETC電源をリレー経由にすれば
エラーが減ると思ってる？
通過時に緑ランプでON状態なら、ETC側のトラブルだよ。
通信エラーなんだからアンテナとか本体がボケてるとか、そもそもETCゲートも
場所によって様々。キャッチしにくいゲートもある。
山陽・備前の入り口なんてクソ！
リレーの仕事を理解してなくないかい？
スターターリレーならバッテリー直だから良くなると思ったんです
で空いてる８７A（アクセサリー？）ならセル廻した時だけ流れが切れるはずだからちょうどいいかなと
ソレノイドへいく出力もだ
https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/58/b9/b842ddf6d31a155bfb281373413ba0e7.jpg
キーONでセルスイッチが生きるのは、リレーのコイル駆動にだけだね。
87、87Aともにバッテリー直。ETCがOFFにならんと思うぞ。
テスター当ててみ。
本来８７Aは何に使うのですか?使わないなら４極で良いと思うんですが
それがショベル乗りw
リレーがONしないときに使いたい回路ですよ。
５極ってのは汎用リレーの応用なので、とくにショベルのセル用に作られているものでもありません。
手ごろなリレーが電装やにあったので、”これでいいや、これ純正に使うね！”って多量に値切って仕入れたのがフガフガ、、
まぁ、セル回転中はライトを絶対OFFにして、とか他のアクセサリーを消してとか！という自動化の使い方もできるでしょう。
自分の持ってるリッターバイクも、こんな回路で。常時ONのヘッドライトを始動時には消灯するようになってます。
ハンドシフトは楽なんだぞ
ショベルはまだ中古車止まりや
パンはまだアンパンマン止まりや
あ、チョッパーにしたら価値のないゴミは違うからね？
持ち主が好きで、手を入れなきゃいけないようなもんをまだ中古車というか
ショベル乗ってて車の中古車と同じ感覚でいるならそれはスゲーよ、エアプ感がよ
自分で触ってみないとわからんかもなぁ
ナウな現代車が外ナックル、フレームも昔サイズでFLHなら
買う。二次減速はもちろんチェーンで。
やせ我慢せずにM8買えばいいじゃんｗ
あ、買えないのかｗ
オイルタンクにさすやつ以外で
ヘッポコショベル共
M12とかも普通に流通してるからな
【04から】スポーツスター【現行まで】36
http://itest.5ch.net/test/read.cgi/motorbike/1560578049
アラシ1.66.101.228、49.239.67.46、101.128.222.86、101.128.131.58、119.243.25.192
めんどくせー
オイルポンプのチェックバルブもダメダメになってる…めんどくせー
やる気なくなるわ
雨降ったら乗るなよ。危ないから
日曜日しか乗れないのに悪天候が恨めしい
壊れるぞ
今更ながらリジットフレーム取れないの？
裏技とかないの？
出来るお店知りませんか？
教えて下さい。
マジでお願いします。
30万位ならなんとか。
散歩w
みんなも乗ったほうがいいわ暑いけど
ショベルは大丈夫だけど人がもたない
ポンコツとか言ってるやつは、自分の技術力は恥じてくれ
こんなシンプルなバイクも直せないポンコツ頭だってな
俺のあるバイク屋ではすごいポンコツだったけど、店変えてからマトモに乗れるようになってはや25年以上。いろいろ聞いて自分でも簡単な事はやるけど、やっぱし大事な事は任せている。ポンコツになるかどうかは技術による。
ポンコツ頭乙www
お前がどれだけできるんや？もちろんエンジン上下OH出来て偉そうに言うてるんやろな？
お前まじでバカな。
腰上程度なら何度かやってる
おショベルがダメなのはそんな問題じゃねーんだよ
当たり前の調整ができてねーんだって笑
方法ならいくらでもあるだろ。
調べろよ。金かかるけど。
おう！へっぽこ
生きてたか？
こんな遅いバイクで死なねーわ
もうチョッパーの時代は終わりだ！
峠仕様に改造するわ！
じゃぁなノロマ供！
是非AVCCショベルクラスに出て欲しい！
どんだけ手が長いんだよ
だってリアルにいるじゃんよ
両手両足をピーンと伸ばしてるやつ
で、リジッドとか背骨で衝撃吸収してるんだから身体おかしくなるに決まってんじゃん
少し前のミッドハイステップもそう。
ちょっとは頭使えよ馬鹿ども
お前らガキん時チャリ乗ったろ！
ノーサスだったろ！
チャリだと思えばなるほどなーだろ。
チョッパーなんて60キロくらいでしか走らないんだからジャズでも乗ってりゃいいのに
チョッパリww
朝（早起きする）人
同感
だよね。
どこからカルトって言葉が出てきたのか意味不明だわ。
こういう奴らって言葉検索してこんなとこまで来るわけなの？
俺はショベル乗ってるから来てんだけど
君らそうじゃねーの？
右翼だかなんだか知らんがショベルと韓国関係なくね？
右翼と韓国も関係ねーか
朝鮮人はチョッパリ（笑）って言うけど、普通の日本人は意味わからんし「はぁ…？」「で？」って感じだろ。
で、君は意味わかったんだな
ともかくショベルネタにして遊んでんのに唐突な韓国ネタ繰り出してくるキモいカルト引き取って＋だか嫌儲だかで盛り上がっててくんねーかな？
皆はリアチェーンオイラーってどうしてる？？
81年式FXWGなんだが、プライマリーじゃなく、ドライブチェーンだよ！
ググッてもあまり情報出ないんだが、付いてる車種って少ないのかな？
同年式のFXSも見せて貰ったら、付いてたんだが…
やっぱみんな閉めてるんやな…
http://ss-garage.blogspot.com/2012/07/blog-post_13.html?m=1
たしかに。
残念ながらリジットフレームの時代はもう終わったんだな
クソ乗りにくいカスタムに精を出すバカがいっぱいいた。
バックグランドのないチョッパーなんて滑稽なだけなのに
ってか、その辺は車両によりけりやん
フェラーリのエンジンとミッションを、ランクルに載せたらそれはフェラーリなの？
車体の形状→クミタテ
それ以外はどうでもいい感じ
フェラーリのはなしもあるが、ハーレーは圧倒的にエンジンだ。
俺は4速フレームに純正のまんまのエンジンだけど、フレームなんてエンジンとミッションを乗せる枠でしかない。
ハーレーをイメージしたときに純正車両を思い浮かべる人もいるだろうけど、ショベルを思い浮かべるときにエンジンとフレームがセットで思い浮かぶか？って感じだよ。
思い浮かぶのはエンジンだけだろ
>>937
書類上や純正パーツにこだわりがない俺ですら
エンジンだけは純正にしたいと思って買ったのはいい思い出ですわ
次はS&Sにも乗ってみたいなぁ。乗り心地が違うみたいね。
以上
s＆sのエンジンならハーレーじゃないって言われても仕方ないけど
それを変な社外フレームに載せられて、ハーレーですと言われても違和感しか無い
S&Sなんてショベルヘッドですら無いから論外
の意見は少数派じゃないかな
現実はフレームを気にしていない人がほとんどだと思うよｗ
逆じゃね？大体フレーム、エンジン、マッチングかきにするとおもうけど
それこそリジッドのパンヘッド辺りからフレームも気にするもんだと思ってたわ
>>946
だよねぇ
12インチかつ純正形状に近いものでいいのあるかな？
別体タンクとか、黒い奴は使いたくないんだけどオススメあれば教えて下さい
別にオススメって程性能が良いとは思わないけど
プログレッシブは今のところ普通に使えてるな、、、
値段も手頃だし、、、、
純正みたいにカッチカチなの？
ありがとう
やっぱりプログレッシブ一択なのかな
純正って、低速カチカチのくせに、高速はまるで豆腐のよう…
キャンプ道具とか積んで高速走ると、底付きして腰がおかしくなりそう
まぁ安いから不満は無いけどね
抜けた純正よりかは快適やと思うわ
サンダンスから出てるやつとか性能良さそうやな高いけど
カバードタイプのFLH用は着くのかな
あれなら安い
プログレッシブのカバードのタイプも調整出来るならそっちに代えてみたい、、、
バネレートだけ違うやつ。
あと、ダイナのサス使えるで。スポーツスターはバネ柔らかくて駄目。
ツーリング系は固くて跳ねる。
プログレッシブは買った時付いてたのに二回乗ったことあるけどいろいろあって替えた
オーリンズの黄色いのも買った時付いてたけどオーバホールしたり調整したら良くなった
新しい虫か？
フォークを国産ネイキッド流用したらすんごく安定する。誰が乗ってもわかるくらい違う。あとタイヤとポジションって書くと駄目なとこ多いかも…
ちなみに丸スイングアーム
見た目の好き嫌いはありそうやけど
バネと赤パッドで普通に走るようになる筈
バネ変えればそれなりに変わるけど、現状まともに走らせられないやつが使ったってすぐダメだって文句言うことになるわ
すまなかった
フロントだけの話をすると、純正 サンダンスのバネ 新旧オーリンズ 国産倒立 その他 を試した結果そう感じたの
ブレーキは純正 社外パッド サンダンス ブレンボレーシングかな
純正はブレーキかけると突っ張っちゃうんだよ
だからカーブの進入で倒していけない
サンダンスのバネと社外パッドなら沈んでタイヤが食うから倒し始めることが出来る
調整できないからか最後に硬くなるからかは知らんがぶっ込むとフロントタイヤがザーッと外側に滑るけど飛ばさなきゃ一番乗りやすい
新オーリンズとレーシングブレンボは調整するととても良いけどどんどんスピード上げてくとどんどん沈んでいくからエキマニカットに当て板で逃した上で倒し過ぎないようにハングオンで乗ったほうがしっくりくる
国産倒立はトリプル作ったりで高くついたけど、なんだかとても良かった
サスの話題だから自分の知ってる範囲で書き込んだけど、タイヤも含めて完全ノーマルってのが王道だと思うよほんとは
個人的には見た目も変わらないしバネとパッドで十分だとおもうけど、ごっそり替えればギュンギュン走るようになるよ当たり前だけど
どれがいいかは自分で考えて選ぶしかないんじゃないかな
リアサスはフロントが決まってからでいいとおもう
フロント滑ったら転ばないか?
フロント滑った時はウワッてなったけどハーレーって意外と転ばないのかね
ロックやテールスライドしながら普通に走っちゃうし、こっちは怖くない
スピードもそんなに高くないし動きがゆったりしてるからってのもあると思う
ノーマルサスの時にフロントが入っていかなくてカープの最後に曲がりきれなくて外側の砂踏んで縁石ドカンとかマフラーゴリゴリやってたらマフラースプリングのステーをキャッツに引っ掛けてバキって起き上がったりのほうが怖かった
フラフラヨレヨレしたけど運良く転ばなかった
やっぱりハーレーは転びにくいのかも
正直何言ってるのかわからない。異次元の動きをするバイクですな。
ショベルのリアサスの話が脇道に逸れてしまって申し訳ない
それがサスによるものなら一考の価値ありだけど。
余程走り込まないと到達できない領域の話なんだと思うわ。
おれの理解からは大分遠いなぁ
アウトに膨らむけど
1メートルとかズザザーってなってリーンアングルが大きく変わるほど滑ったらそりゃ無理だよ
ハーレーは鈍いからリーンアングルが変わりにくいような気がするけどね
プログレッシブレートのバネは安いし見た目変わらないし乗りやすいけど、雑に飛ばしたら変なタイミングで滑ったことがあるよって話だよ
すっぽ抜けじゃないよ
運転下手くそそうだね。
あんた4速フレームが弱いとかオイル切れてカムが折れるとか、ブレーキかけるとフォークが突っ張るとか、ずっと訳わからんこと書いてる人でしょ?
アンチノーズダイブでも付いてるの?
カムの話はわからんが、他のネタは私かな
運転は君よりずっと下手だと思うよ
だから4速フレームも捻れるなって思ったことがあるしノーマルサスでブレーキガツってかけた時にフロントが食わないなーって感じたりするんじゃないかな
乗り馴れてる上手な人ならバイクの性能をキチンと引き出してその中で綺麗に乗れるんだとおもう
フォークの角度が角度だからハーレーにはadsはいらないんじゃないかな、もちろん私のにも付いてないよ
サーキットをちょいちょい走ってればわかると思うけどバイアスでちょっと滑ったくらい簡単に立て直せるじゃん
だけど滑ったら転けなきゃならないってことにしたい人がいたもんで上手く説明できなくて面倒なことになってしまって後悔してるよ私も
何度も話を切り上げようとしてるんだが私の説明が下手でこうやってズルズル長引いてしまって困ってるんだよ、35ミリでアフターのバネが出たことにイーネーって言っただけなのにさ
説明下手で無駄に長文、サーキットやダイナの例え、間違った知識、スレ違いだよ。どっかいけ。
すまんな、サスの話だったから似たようなもんだと思いつつ脱線してしまって
ダイナはたしかに御門違いか
私は自分の感想を述べた迄だから、君も何処が間違えてるか教えてくれるのが親切ってもんだよ
わからんやつが、喚いてるだけや
空気圧はちゃんと管理してる?
ビンテージ風のタイヤでグリップ性能が低いから、という可能性は?
そんなスピード出す？？
そのうち手に入る時がくるさ
ショベル最高
二年かかってるｗ
仕事も何もかも辞めて
ショベルに乗れよ
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