隼に負けじと、な。
Bandit1250/S/F バンディットPart43 [無断転載禁止]©2ch.net
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隼に負けじと、な。
kwsk
長野なら行くぞ。
山口は遠いからパス。
山口のいろり山賊はGWに目指してみたがたどり着けなかった…
なお塩尻山賊なら徒歩でも行けるw
美ヶ原高原美術館道の駅
山口は照り焼きチキンみたいなので流派が違うんでしょう
ここのヒトは浜松に近い長野流が多いかもね
また、ウインカーも変更しなくちゃ行けないのですが、良い位置ありますか？
絶対しない。
フルエキつけてTRK33Nつけてるけど干渉してないよ。
ウィンカーは不明。
こちらデイトナのナンバーウィンカー移設済みなので。
画像見れるかな？
http://imgur.com/vGMByrd
参考画像ありがとうございます！
以外と余裕もって大丈夫そうですね。
後は、純正ウィンカーでやる場合どこに移植するかですね...
かっこいいし車検対応
L字ステー良いですね! 自分もそれでやってみようと思います！ お二方詳しくありがとうございます
あれ、車検対応なんだ。（バンオフで付けてるの見た）
ちな、どこの何を使ってます？
アクティブ
thx
振動によっちゃ切れやすいとかって聞くけど問題ない？
パニア付けてるから移設してるけど、
箱外すとダサい。
つけて５年以上だけどまったく問題ないです。
>>684
デイトナじゃなくてアクティブだった…
ナンバーウインカー。
トップボックスがサイドケースになるってのも面白いですね...
トップ:TRK52N
サイド:TRK33N
ただし、サイドは雨降ると浸水しますのでゴムスポンジで良い感じに加工した方がいいです。
あとGIVIのトリプルパニアステーだと、上記の構成では装着不可です。
トップとサイドが干渉します。
なので、まな板を切って底上げしてます。
http://i.imgur.com/ScLvg1E.jpg
1年以上経過してますが、走行中に外れるなどありません。
無加工でいくなら
TRK46をトップにすれば大丈夫じゃないかと思います。
あとTRK52N*3は装着できます。
幅が凶悪になりますが…
TRK33Nをトップにつけている写真あれば
見せていただけませんか？ 普段通勤使いなので
大きめのトップケースつけてますがツーリング
には大きいトップケースは邪魔なので薄い
トップケースが無いかなと思ってました。
群馬の道の駅 川場田園プラザにも山賊焼きあるけど、こっちはソーセージとかベーコンの盛り合せだな
山賊焼きはあくまでフライドチキンだ。
了解しました。
今日明日が雨なので、日曜日までお待ちください。
ありがとうございます、急ぎませんのでよろしくお願いします。
初めて店を見た時は「何かのお祭り騒ぎか？」と思って、あれが食べ物屋だとは思わなかった。
後であれが噂の山賊だって知った。
夜に通ると外の照明が明るすぎて、遠くから見ると空が明るくなっているのが分かる（火事で周りが明るくなるみたいに）
峠に行くことが多いんだけどたまには散策も良いもんだな。
いつもバッテリー上がり起こしそうになるf(^_^)
ちなクルマもスズキ
倒した場合に起こせるか不安なんだけど
みんなはどう？
バイクをしっかりホールドしたら、足の力で斜め前に起こすようにすると、楽に起こせる。
自分も車もスズキで更にバンディットだったりする
せっかくだからバイクと撮ろうず
足場が悪くなきゃ、大丈夫だと思うな。
それわかる。
のぼり坂でUターン、こけて対向車の人に起こすのを手伝ってもらった。
この経験からSV650へ乗り換え。車体が軽くなった分、気軽に乗れるようになったな。
選ばれたのは バンディットでした
俺57。
それ俺もやらかした。
坂道フルバンクはきっついわ。
運動不足も相まって一人じゃ起こせなかった。
ウィンカー割れ、バーエンドガリキズ、カウルエッジガリキズ
泣きそうだったよ。
一人で起こせない→もう乗るなってことかな。
もっと軽いのをとSV650に乗り換えようとバイク屋に相談に行った。
一度バンのトルクフルな走りを体感してしまった貴方が
SVに乗り換えたら凄く後悔すると思いますよ。
と言われて躊躇してる。
一度試乗するのが 後々後悔しなさそう...
ところで ポジションプレートって試した事ある方居ますか？
純正ステップの位置を少し変える代物なのですが... そのままポンヅケ出来るものですかね？
山側から起こせるようにするか、せめて90度回転させて起こすか。
もし山奥で一人しかいない場面になったらこうするしか方法はない、と俺の中では思っているんだが、
そもそも倒したままズルズル引きずって回転ってできるかいな？と思う。
気持ち的に出来ないよ
ガリガリガリなんて
すごい発想だ
それもありだね
なんだか倒しても起こせるような気持ちになりました
遅れてすいません。
実際には２cmあげているので、ペットボトルのキャップ２個分くらい低いっす。
参考になれば！
http://imgur.com/lI6cNh2
http://imgur.com/69FgnHY
http://imgur.com/SKHPhim
http://imgur.com/r2MgCu3
ありがとうございます。
参考になりました。
S ABSL1シルバー
2013.2登録
検残20ヵ月
25300km
分離型ETC
ユピテルナビMCN46SI+レーダー探知+リモコン
フェンダーレス
リミッター解除
盗難防止アラーム
MRAスクリーン
HONDA純正グリヒ、ナポレオンカウルミラー、2点止めエンジンガード
カウル立ちごけガリ傷左右あり。
（エッジ部、タッチペン修正）
ワイバンフルエキ（ノーマルあり）ほぼキレイ
20000km時
FフォークOH（オイル交換、スライドメタル、オイルシール交換）
ハブベアリング&オイルシール&ハブダンパー&スプロケ（前後純正）交換
&チェーン（DIDゴールドXシール）交換
ワイバンサイレンサーグラスウール交換（メーカーにて）
タイヤBS T30evo 9分山
GIVI 45L箱
ヘッドライトLoはDAYTONAのLED
ウィンカー&ストップ&スモールLED
サンスターFディスクローター
タンクよーく見ると若干の浅い擦れ跡
油脂類は6ヵ月毎に必ず交換
趣味的にOHしたので過剰整備ともいえます。
シャッター付き屋内ガレージ保管
立ちごけ以外の事故歴なし。
希望45。
個人売買で30～35万では？
29500k
28万だった。(レッドバロン)
業者に「社外パーツは価格にあまり反映出来ない」と言われて
そこそこの値段で叩かれたと言ってたけどバイクの場合はどーなんやろな
ほとんどノーマルと変わらない場合によっては低い
だからノーマル戻ししてパーツはオク売りが良い
45万とか寝言
レッドバロンで30万で売れれば良い方なのでは？
乗り換えの下取りなら30万
売却オンリーなら20万ぐらいだと思う
同じ年式同じ走行距離より大幅には変わらんよ。
ヤフオクでも外してパーツバラ売りより安くなるし。
店に売るなら相場価格から15万から20くらい引いた額くらいが目安じゃね？
ノーマル戻しで35から40なら個人売買なら妥当くらいだとは思うが。
パーツだけで売れば10万くらいにゃなるだろうし。
バンは人気あまりなく動かないバイクなんで買い取り額が安いって言われたよ。
乗り換えのために下取りお願いしたら、2013年式F、3万キロでノーマルパーツに戻し済みで30万弱だったよ。
ちなみに赤男爵。
リセールバリュー低いのは当たり前だろ。
こうなったら自爆して車両保険満額（50万）貰うかな。
やっと昨日外装慣らし完了しました
いくらで買う？
キレイだぜ。
無印の外装慣らしってどの辺が変わるのかな
マフラー、バーエンド、ブレーキレバーだけです
やっぱり無印は被害少ないね
外装の傷はさほど気にしないけど
ラジエーター破損が怖い…
済んでない済んでないw
20kg近く軽量化だもんな。
しかも15psはupするし。（ベンチ確認済み）
軽のおねえさんに助けてもらったことがある
バン海苔のハジめ！貴様は死ぬまでスズキを買え！乗り続けろ！
俺もある。
倅と一緒だったから助かったものの。
そりゃこっちは安けりゃいいにこしたことはないが
いくらで売りたいんだ？
おまえら・・・
全然留まることを知らずに上がっていくんだけど
どこまで上がった？
マッハ？
何処でって？さあきっとねｗ
逆車？
国内仕様？
中古だけど、国内のはず
自分も国内仕様で210超えたよ
200～210行くまで時間掛かったけど
流れ早いとこでの巡航からの一気に追い越しくらいまでとしては完璧。
てかそこまで出すと風圧がしんどいし…
そのあたりまで求めるならブサに乗り換えるのがハッピー。
センスタ掛けて横移動の練習なオマエ
住宅街だからそこまで知恵がまわらん
あと助けてくれる女性は脳内では気立ての良い美人
助けてくれとこちらから頼んでも眉間にしわよせてぷりぷりした態度の女性はなんぼべっぴんでも鬼婆
カバーが結構複雑についてるから毎回外せるような感じじゃないんだけど。。
チェーン交換
https://youtu.be/Aufi2-zyBCw
素材の進化かね
やっぱりそんな感じですよね。。動画参考になりました。
他の車種ですけど自分も３万キロ位ドライブ側の清掃してなかったら、ある日オイルが滲んでいて、確認したらカバー内部に溜まったカスから滲み出たオイルでした。動画内でも結構たまっていましたよね。。
ラチェットのエクステンション買い増しに行ってきます。。
俺はリンクのスプラインのとこ抜いてたわ。
俺だったらハブのオイルシール交換するな。
あとはベアリング点検、ダンパー点検。
必要であれば交換。
つか、3万kmでここまでバラしたら全部交換するわ。
ハブナット
ハブダンパー
ハブベアリング
左右オイルシール
スプロケは純正交換（鉄でいい。耐久性重視）
スプロケ留めるセルフロックナット
Fスプロケセンターナット（新品はネジロック塗布済み）
2万km時に全部やったわ。
プッシュロッドの掃除とグリスアップ。
ここのオイルシールも点検。
この周辺、固めのチェーンルブ使ってると飛散して
小砂利絡めて
タール状にべっとりこびりついてるからね。
オイルシールにじゃりじゃりの汚れがダメージを与える。
ラジエーターロアホース周辺にも飛散してるから
尽く丹念に清掃。
今、30000キロだけど全然大丈夫そう。
タイヤはパイロットロード
2から5まで替えた。
私は2～4まで体験。5のインプレ聞きたい。
振動が大きい。2が一番良かった
純正で７万越えた
60,000だけどスプロケも含めて、まだ大丈夫。
よく乗ってるなぁ～。新車で買って六万キロ？
大丈夫の根拠は？
指標はなに？
有無を言わず25000km
無論日頃のメンテ、メンテのやり方、乗り方、
保管場所に大きく左右される。
予防整備って意味もある
消耗品。
有明の？
89年式だが下取りに出す2003年までノーメンテだった
デラでダイアグチェックしましょう。
海外のWebで調べましたが工具の点数が随分少ないように思います。
なぜか冷却水がロワーレベルよりも下になってることに気付いた。
で、ＬＬＣを補充したんだけど、今日３本束なってるドレンホースから
少し漏れてた。
皆さんのもドレンホースから出ますか？
サイドスタンド立てた状態で確認したとか？
俺のFはアイドリング放置でお漏らしする
センタースタンドです
というよりもだいぶ減っててびっくりでした
乗るたびに液面を確認しているけど、Ｌの位置からはあまり減らない。
以前、一年で半分(1リットル？)くらい補充するって言う書き込みを見たけれど取説どうりにＬで補充をしていると、そうなってしまう。
タンクの設計に問題があると思う。
揺れて～というのは分かるが、俺のはアイドリング放置でも漏らすよ。
冬眠開け一発目のアイドリング放置なんか、ジャーっと盛大に漏らす…＞＜
Lの位置でも、ファンが回るとHを超えて水面が見えなくなるくらい上がる。
しかも補充はカウル外さないと出来ないから面倒っていう…
たまたま車検の点検で気づいたのですが、３年で３００ｃｃくらい（アッパーベルまで）入りました。
Lの位置からほとんど減らないから、車検前にLの少し上位まで一回補充するだけ、ただ本当に漏っているとマズイので毎回エンジンが温まった時の水面を見ている。
カウル外さないとキャップも外せなくないですか？
SとFは違うはずです。
>>825
カウル外さないと無理だと思い込んでました。
明日にでも試してみます。ありがとう。
最近はめんどくさいから透明窓いっぱいまで入れて勝手に溢れさせて最適化してるわw
Hまで入れても減ってるのは最早仕様だね。
減ってても特に問題ないし。
>>824
Sは確かリアカウル内。Fはフロントカウルのクラッチ側。
ローとハイ2灯分買わないといけないのでしょうか？
そうだよ
プロテックなら2個買わんといけない
Hiは普段使わないし、車検の関係もあるから
俺はLoのみLED。
LEDではまず車検通らないよ。
まかり間違って通ったらラッキーだけど。
L1だけど
https://i.imgur.com/bCNzxaw.jpg
オンボロ中華製でグレア出まくり
なんじゃ？
いくら光軸調整しても合わんからな。
まともなメーカーなら大丈夫だが、
まともなメーカーは後付出さんというね…
どこのLEDだ？
ありがとうございます
ありがとうございます。
海外のものと同じですね。
リアサスの調整も必要性を感じないので
プラグレンチも使いやすいのを選んで
さいていひつようなレンチなどを揃えた方がよさそうだな、ちょっと考えてみます
プラグレンチは使えるけど、他は工具屋で必要と思われる物を
揃えて搭載するが吉と思う。
スフィアライトだった記憶。ヒートシンクが金色のやつ。ただし取り付けにはレンズユニットまで外す必要があった。
行きつけのショップは「スフィアライトは車検通る、中華はダメ」と言ってる
スフィアに純正ラバー付けるのに指が千切れそうになったいい思い出
パーツリスト持ってる方国内仕様のフロント右側の型番教えて下さい
ウェビックのパーツリストからだとusになるからか該当品番無しになってて注文できないんです
ウインカーってレンズだけでいいの？
レンズ 35612-29FA0
https://www.monotaro.com/p/5899/2745/
EU仕様の白色も買えるよ。
https://i.imgur.com/t2BqWuj.jpg
左右間違えないように
それ、白色レンズの型番
国内仕様（レンズ色は橙）
フロント
右35612-32F30
左35632-32F30
リヤ
右35632-31F30
左35612-31F30
EU仕様（レンズ色は白）
フロント右35612-29FA0
フロント左35632-29FA0
※フロントリヤ共通で左右逆に位置する。
フロント右=リヤ左
フロント左=リヤ右
見分けは水抜穴が下になるよう取り付け。
整備マニュアルやパーツリストいらずだな。
マイナーなバンディット同士、仲良くしましょうよ。
今にして思えば夏なのにエンジン始動時からアイドリングが1500～2000超えてたり
しばらく走ったら900以下まで下がったりで調子おかしかったからギアポジセンサーから来るアイドリング不調ってやつだったのかな
開けて見たら旧型の表面が黒いセンサーだったので一緒に新型番の発注かけました。
付け直してアイドリング安定したらまた報告します。
以前アイドリングが同じ症状になり投稿した者です。
ギアポジセンサーで直るといいですね！
ギアポジセンサーなのか...
わからないけど在庫あったから明日には届くので
明日か明後日に変えて軽く400kmほど走ってきますので待ってて
回るまで帰れま10やろうかな。
俺がぶっ倒れるのが先か(-_-;)
400kmが「軽く」なの？
スゲーなw
ギヤポジセンサー不調でアイドル不安定になったりするんだ。
φ(･ω･｀)メモ
ISCVとか関係ないの？
ギアポジセンサーで直らなかったらISCVと考えました。
ちなみに友人はギアポジせでいけましたが、私は直らず…(Nランプつかなくなったのでギアポジセンサー交換は必須でしたが)
あ、高速コミですよ
でも基準がおかしいとはよく言われます
250ccで大型と一緒に一日1000kmとか走ってたので400km日帰りとかだと割りと楽だと思ってしまうんです
というのは皆さんと同じかと思うのですが特に
アイドリングが不安定ということもない、
いたって普通に走ってくれます。問題はちょっと
燃費が悪いくらいかな。街乗りで12～13km、
遠出すれば20km近く行くのですが。ギアポジ
センサー変えたら幸せになれますか？
半年放置したらNに関しては治った
しかし、アイドリングが不安定はたまに出てる。
後、町乗りは関東でそれくらい
高速は100キロ固定でリッター27行きました(｡･д･)
シフトインジケータが正常でないのは気持ち悪いし、
サクッと変えたほうが良いよ。
ありがとう！交換考えてみようかな。
ニュートラルつかずにうっかり立ちごけでも
したら余裕でお釣りがきますね。
釣りかわかんないけど、ナンバーウィンカーは現在アクティブしか販売してなかったような…
あとハイフラはリレー変えないと無理じゃないかな…
ナンバーウインカーってアクティブ以外に出してないんじゃね？
アクティブのなら確か抵抗付いてるからハイフラにはならんが。
スピードリミッターが解除されてるかどうか調べる方法ってありますか？
メーター読みで200km以上速度を出してみる
高速、街乗り、峠、なんでもありの460kmほどの行程
センサー変えてすぐにガソリン満タンにした時に回転数が２０００超えてたけど
その後はずっと1100くらいキープしてたので効果はありそう？
あと、加速がスムーズになった気がする
センサー交換の恩恵じゃなくてプラシーボだとは思うけど
何よりも、ニュートラルランプが普通に点くのがなんか嬉しい
中華のパチもんがヤフオクにあったような
幅はナンバーの幅以上なので問題ないから、
あとは面積要件かな。
アクティブの買ったほうが
安物買いのなんとやらにならなくていい気はするけど。
というようなことがありましたが、そのようになされてる方いらっしゃいますか？
ありがとう
早速明日試してみます！！
ありがとうございます
機会があればやってみます
この分岐がちょうど水位の上限になるわけだ。
上に上げてもいいけど、分岐下側のホースを延長して、分岐の位置がタンク上方（後方）に来るようにするのも手かも。
ちなみにFは構造違うんだよね、Fはどうやったら回避できるやら…
これが一番。
上限まで入れるとほぼおもらしする。
クランプをはずして「持ち上げる」ですが、持ち上げたまま固定してるようには見えませんが
固定しなくていいのですか？
できれば詳しく知りたいです
これなら大丈夫なのかな・・・・・
http://imepic.jp/20180719/341890
そのブログ晒してくれたらありがたし
結果ちよっとの漏れはあったけど治まらなかった・・・・
http://imepic.jp/20180719/429940
http://imepic.jp/20180719/431790
>>893
ヤフーで「bandit1250s 冷却水オーバーフロー」を検索
リアカウルの形は同じだし。
ヘッド開けたりした？
俺も10万キロ超えたけど何もせずに乗り続けてる
いやいや、オートバイで新車から(？)十万キロって素直にリスペクトだよ！
おめでとうございます。
記念ツーリングで甲府か多治見か熊谷行こうずw
これか？
なるほどね、設変もんだろこれ。
キャップ切るってリザーバータンクのキャップを短くするってことか。
ラジエーターキャップをどうやって切るのかと思ってたw
https://blogs.yahoo.co.jp/dwnjk281/38434141.html
GoogleキャッシュやWebArchiveを通してなら見られるかもだよ
開けたことないw
3000～5000kmのオイル交換
冷却水は2年に一回(漏れ経験無し)
プラグは20000km時と60000km時だったかな。
２回しか変えてない。
スプロケ前後チェーンは25000km以降無交換…
65000km時に下からオイル漏れし、
オイルポンプ？変えた。
ギアポジセンサーも最近変えた(アイドリング低下)
直ってないから、次はISCVかな…
あとは80000km時にナイトロンR3とフォークOHしてSFKフォークキット入れた。
パッドは２回か３回しか変えてない。
>>898
新車からっすw
関東住みなので誘ってくださいw
俺は、Fフォークは純正オイルを二回ほど交換しただけ
フォークのOHはオイル漏れるまでいっか…と思ってて
他はだいたい同じ交換サイクルやメンテだと思う
他に俺がしたのは9万キロでリアサス全バラしてリンクのベアリングの清掃、給脂したなぁ
ベアリングにサビが結構あった
オイルポンプやオイルパンの漏れは経験無いけど…
お互い強い個体に当たったんだねぇ
周りの10万超えバン乗りも、ヘッド開けるような大きなメンテナンスはせずに10万いきました。
浜松でバンのエンジン開発に関わった方に聞いたんですが、ちゃんと消耗品交換してれば20万はいくそうな…w
とりあえず、20目指しますわw
おいらも20万目指そう
他に欲しいバイクが見当たらないしね
そろそろポンコツの域かな、、
なんて思ってましたが、なんか勇気がわきました！
オイル交換だけで10万キロかるいぞ
バッテリーは無交換で、今までバッテリーが上がったことも皆無だし、バッテリーが弱っている様子もないのでいつ換えようか判断に困るｗ
さすがに5年を一区切りにした方が良いか。
出先で急にエンジンが掛からなくなるのも嫌だし、新品にして不安を取り除いたほうが精神的にも良いし。
どんな計算しとんねん
参考がてらに教えて頂きたいです
ディーラーでは15,000あれば足りるはず。
2万でお釣りが来ると思っとけばいいんじゃね？
ありがとうございます それぐらい見てバイク屋さん持っていきます
型落ち新車で13年に買った
バッテリーは中華製でも２年ごとに替えてればあんしんかと思います
>>916
意味が分かってますよ＾＾
新車時から灯火ラインに電圧計かませて視ているけど、
新車に付いてたバッテリーは１年４カ月36600kmで始動時の電圧降下が看過できない程度に大きくなったので、
中華製GELバッテリーに交換してみた
あと１ヶ月で乗り始めて２年経つが現在53000km超、普通に快調
使えるゲルバッテリーの型番教えて
色々あるのだろうけれども今使っているのはCTX12A-BS（NBSジェルバッテリー/販売元:株式会社ワイビーエー/中国製）
ありがとう！ バッテリー替える時の候補にする
もはや運。
云えるのは液別じゃなく液入即用をオススメする。
スペーサーゴムって補修部品で手に入りますか？
劣化して折れて別のゴム貼り付けて
代用してる状態です
スズキに問い合わせたらばら売りしてないって言われたよ
だからGIVIの別のキャリアのゴム差し込んで使ってる
まぁモノキーに付け替えたし不要なんだがさ。
俺も買って数ヵ月でゴムが脱落した。
安全の保証は出来ないけど、
俺はコーナンで椅子の足裏用ゴム(真ん中に穴空いてるヤツ)と
細いネジ、ナット、ワッシャー買ってきてネジで止めした。
ゴムは純正品と同じ厚みを選んだ(9ミリと3ミリだっけ)
バルブクリアランスみた人居る？
GIVIのキャリアは純正に比べて後ろに付くから何か違和感があるな
重量バランス的にも不利だし
とはいえジビステーが駄目ってことはない。
純正の欠点は装着位置が低くてシートよりなので、
かっこいいけど箱つけてるとシート外すのに苦労する。
パニアステーはV35用で比較すると、
ジビのほうがより車体に近くなるんだっけか？
10万キロ超えでもクリアランスみた人聞いたことがない
それよりカムチェーンアジャスター交換する人のほうが多いみたい
スタビタイプの六角棒レンチを買って締めようと思います。
皆さんどのレンチを使っていますか？ あと適合サイズはわかりますか？
可能なら適合するもの1本だけ買って車載工具に加えようかと。
バイク用品店だと５ｋくらいなんですが、皆さんはどうしてますか？
自分でやるにしても、このバイク、
車用エア抜きツール使って作業すると沸騰して飛び散るんだよなぁ。
それに、FIでポンプはタンク内蔵でタンクどかしてエンジン掛けられないから
ゴニョゴニョ工夫が必要だし。
皆はキャップ外してボコボコエア抜きしないのかな？
普通にキャップ外して放置できるやんけ。
案外チェーンて切れないんだなぁ
ポンプハーネスが届かねーべよ
前にクーラント交換したときはさして難しくなかったがなー
ちゃんとエア抜きできたんですか？
できたよ
ぶわっと吹き出さなかった？
多少ボコボコで溢れはしたけどまぁこんなもんだろーで、
水で流して終わり。
さらにエアー噛んだんじゃねーかと。
これ、上手くエアー抜きする方法あるのかね？
エンジンかける前の段階でホース揉みまくりで
ある程度エアは抜いてるよね？
37730-18h01、37730-18h02があるようですが
02が対策版でしょうか？ webikeで見積もりすると01を入れると02が出てきます。
自分は2009の1250Sです
99%2りんかんとかで01で頼んでも02が来るよ。
極論、全く違う部番で来る場合もある。
中身は同じだけどね。
他車と共通化してるんじゃないかな。
揉んでます。
サーモが開いた瞬間に沸騰したLLCがぶわぶわっと周囲1m位飛び散ります。
だから今は車に使うエア抜き治具使って
ラジエーター口から延長して（遠ざけて）
LLCを溜めるカップを付けて、さらに飛び散らぬよう
カップに蓋かぶせて（密閉はしない）抜き作業してます。
友人もF乗りなんだがどっちもそんなに飛ばないなー。
ゴボゴボしつつ、多少あふれる感じ。
揺すったり揉んだりで出すだけだして
あとは補充のよくあるやり方でやってるよ。
ありがとう！ 02で注文します。
なんでよりによって用品店なんだよ
上のほうに１５Ｋくらいと出てたので・・・・
新車購入３年ですがスロットルの動きは新車の時と変わらないような気がします。
タンクを外して、ハンドルスイッチばらして、そのままノズルを挿して吹いて
ケーブルの端から出てくればＯＫ？ですか
俺は注油後しばらく放置で余分なオイル排出させてる
ですよね～
で、ケーブルを外すのが初めてなんですが
元に戻すのって簡単ですか？
それとオイルはなにつかってます？
潤滑には四輪の交換時に余ったエンジンオイル使ってる
兄貴！
ありがとう！
新車から8年目、k8、104,000km
一回も注油したことないけど、特に問題ないw
>>961 を参考に今度やってみようかな…
大兄貴！ｗ
そうだよね～
なかなかスロットルが渋くなったとか感じないもんね
でもやってみたらどうでしょ？
１０万キロ突破おめでとう！
ワイヤー用のオイルスプレー注入しても効き目がなかった。
どうやっても注入している側に吹き返してきて、ワイヤーに浸透しない感じ。
そこでオイルの代わりに何度かパークリを注入して、ワイヤ先端から噴き出したのを確認してから、
乾燥するのを待ってオイル注入、これでめっちゃ軽くなった
動きも渋くないから、スロットルワイヤーの注油なんて考えもしなかったわ。
自転車(ロード)に乗っていた身からすると、アウターケーブルの中に元々潤滑用のグリスが入っていて、
それをわざわざ油を差して洗い流すような感覚だっていうのが頭の片隅にあった。
スッキリ
https://i.imgur.com/OqiAfKV.jpg
すげぇな･･･
俺洗車、チェーン清掃、注油だけで暑さでへばって諦めちゃったよ
もう少ししたらロンツーあるからちゃんとやらないとな･･･
くそ暑いのによくやるよ。
ガレージにスポットクーラーでもあんの？
俺もチェーン交換の時にスイングアームピボットのニードル交換しようと思ったが、
2万kmだしごろつき無いからグリスアップと
カラー交換だけした。
カラーだけでも結構いい値段したよ、ったく。
通りすがりのおばちゃんとかがニードル圧入してる俺を病気の野良犬でも見るかのような目で憐れんで行くのが気になるけど
一段落ついたら冷たいビールが待っている
カレンダー通りの俺には気付かなかった。
え、そんなに簡単に換えられるの？
配線の引き回しがどうこうってカキコがあるから躊躇してたんだけど…
まだ慣らし中で走行距離500kmといったところです。
Banditは静かでいいですね。25年分の技術の進化を感じます。
慣らし運転中は4000rpm以下でという制限事項がありますが
高速道路で右側キープで巡行するのでもない限り
そこまで回転数を上げる局面はほとんどなさそうに思いました。
意識せず普通に乗るだけで慣らしができて楽です。
結構簡単だよ、外すときはこんな細い所通しやがって･･･
って思うけどつける時はどこ通してるかハッキリ覚えてるせいで楽勝
そうです。982さんのいう通り結構狭いところをケーブル通ってますが、ヒートシンクの奥なのでヒートシンク外せば楽です。シフトリンクは外さないとセンサー自体が外せないと思います。この二つ外せばさほど苦労はしないと思います。当然カバーもですが。
>>19
Σ(Дﾟ;/)/
無理っす！Σ(×_×;)!
http://krsw.5ch.net/test/read.cgi/motorbike/1534080720/
あるある、ちゃんとニュートラルランプ光るかのテストでネジロックつけずに俺も組んじゃったよ
今のところ緩んでないからそのままにしちゃってるわ
とにかく狭いのがめんどくさい。
躊躇せず見える範囲で外せるものを
全部外してしまえば作業自体は難しくない。
http://krsw.5ch.net/test/read.cgi/motorbike/1534080720/
うめ
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