スーパーカブ 70・90・100 part 81
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
原付2種に分類され、オリジナルの排気量が『 70・90・100cc 』のスーパーカブのスレです。
スーパーカブ110には、専用スレがありますので、そちらに行ってください。
また50ccカブからボアアップする話も別スレでお願いします。
個人の趣味に対する悪意の書き込みと、それに過剰反応する人は徹底的にスルーで対応願います。
丸目・角目、お互いに拘りがあるでしょうけど
お互いの欠点を言い合うのではなく、良い所を尊重し合って仲良く行きましょう。
『 スーパーカブ 70・90・100 』が楽しくなる情報をお待ちしてます～。 次スレは>>950->>980あたりで、スレの流れを読んで立てて下さいね。
次スレが立つまではレス減速！ スレ立てor規制報告の前にスレを潰さないようにしてね。
規制等で不可能な場合は、代打を誰かにお願いして欲しいです。
なお、立てた後は誘導リンクをお願いできれば閲覧している皆さんが助かりますよ。
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スーパーカブ 70・90・100 part 80
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/motorbike/1515815830/ ■資料
※年式により違い有り
※60Nmまで測れるプリセット型のトルクレンチがあれば便利かも？
『 車体関係 締付けトルク 』
(1)フロント・アクスル ナット 3.0-4.0 (kg-m)
(2)フロント・クッション ピボット 2.0-2.5 (kg-m)
(3)フロント・クッション アッパーピボット 2.0-2.5 (kg-m)
(4)リア・アクスル スリーブナット(内側) 3.5-4.5 (kg-m)
(5)リア・アクスルナット（外側) 4.0-5.0 (kg-m)
(6)リヤ・ショックナット 上下 2.5-3.5 (kg-m)
(7)リア・フォークピボット ボルト 2.5-3.5 (kg-m)
(8-1)ドリブン・スプロケット [C50 / C70] 2.0-2.5 (kg-m)
(8-2)ドリブン・スプロケット [C90] 2.7-3.0 (kg-m)
(9)オイル・ドレンボルト 2.0-2.5 (kg-m)
(10)タペット・アジャストスクリュー 0.7-1.1 (kg-m)
(11)レッグシールド・ボルト10mm 1.0 (kg-m)
(12)レッグシールド・ボルト12mm 2.2 (kg-m) 『 点検・整備数値 』
(13)バルブクリアランス(IN/EX) 0.05±0.02 (mm)
(14)イグニッションコイル 抵抗値1次側(Ω) 0.2-0.3 (Ω)
(15)イグニッションコイル 抵抗値2次側(KΩ) 8.8-10.2 (kΩ)
(16-1)パイロット エアスクリュ 戻し量 [C50 / C70] 3/2 (回転)
(16-2)パイロット エアスクリュ 戻し量 [C90] 13/8 (回転) ・質問したい
まず検索してみましょう。
同じスレ内に同じ質問が出てないか見てみましょう。
スレをIEで閲覧してるなら、「編集」→「このページの検索」を使えばスレ内を検索できます。
（一般的なブラウザでは［Ctrl］キーと［F］キー同時押しで上記と同じ検索機能が起動します。）
「質問」「わからない」「できない」は、ほとんど説明書を見ればわかります。
●わからない五大理由●
１ 読まない
２ 調べない
３ 試さない
４ 理解力が足りない
５ 人を利用することしか頭にない
・回答者の立場になって､落ち着いて質問を整理しましょう｡
・自分である程度調べてから質問すると悲しい思いをしなくなる事が多いです。
・｢○○って自分でできますかね？｣と言う人はほとんど自分で出来ません。
・｢とにかく安くすませたいんですけど｣と言う人に良い改造結果はあまりありません。 『 保険Q&A 』
・弁護士特約付ける
お前は毎年事故るのか？ネットで知り得た最悪例を鵜呑みにするな
・車両保険付ける
好きにしろよ！俺ならその金で定期的に新車買う
・webは怖い
はぁ？爺も大概にせえ！お前は今何見てる
・顔見知りの担当者から…
好きにしろ！その担当者の人件費が上乗せされてるんだ
・そもそもいくらの入れば良いかわからない
はぁ？そんな事も決められないのか？ママに聞け
・特約たくさん付けたい
金があるなら好きにしろよ
・高くて入れない
入らない位なら対人、対物無制限くらいで良い
ケツに載せるなら搭乗者もつけとけ 『 バイクツーリング防衛運転 20か条 』
01.わき道からクルマが見えたら飛び出してくると思え
02.交差点を直進する際に対向車が右折してくると思え
03.駐車場付き店舗からは車が飛び出してくると思え
04.前のクルマが急ブレーキを踏むと思え
05.その車間は安全に止まれるのかを意識しろ
06.その車間で周りが見えるのかを意識しろ
07.前車を追い越す場合は対向車線を200ｍ以上見通せ、対向車が来ない場合にしろ
08.雨の日はシールドに水滴がついて視界が悪い。制動距離も伸びるし滑りやすい。なるべく乗るな
09.夜はDQNクルマが出没しやすい。バイクの灯火はクルマの灯火に埋没して見えない。なるべく乗るな
10.クルマと喧嘩しても必ずバイクが負ける。バカを相手にするな 先々週買った2万キロの90だがようやく雪溶けてじっくり乗ってたらあちこち気になり始めて
1.シフトペダル→どうにも慣れる気配がなくて検索したら角度変えれば良いことを教わる→快適
2.アクセル遊びすぎてたのを調整→快適
3.アクセルオンオフでギクシャクしすぎる→ハブダンパー替えればいいの？→注文
4.シートの吸盤とヒンジのゴムが朽ちてる→注文
5.いくらなんでもブレーキ効かなすぎる→デイトナのシュー注文
6.レッグシールドきたねーし割れてるし→後回し
週末でケリつくかな
しかしリアハブ23ｍmて・・・19、21、22、24、26とソケットあるけどピンポイントすぎてなんかわらた アクセルオンオフギクシャクは
たぶんチェーンたるんでる 最初チェーンかなと思ったんだけどそんなにたるんでなかったんだよね
ダンパー交換する前にたるみとってみるか
アクセル軽くて当たり？がハッキリ分からんのが原因かなとも思うんだけど
車両の状態からしてゴム類全滅ぽいからどのみち交換かなって >>25
生産終了してだいぶたっているから、ダンパのゴムもプラスチックみたいにカッチカチ
になってるね
ゴム系は走行距離より年数だから、交換したほうが良いね 片伸びという発想はなかったです
カバー外して目視した分にはチェーンの状態は良好
23mmが届かないのでなんもできん・・・
シートヒンジのゴムなんて発注してないという事実に気づいたんでゴム板買って加工 これを機に工具買おうぜ
自力でエンジンスワップした際、工具が足りず90エンジンなのに50ccのスプロケで1日走った思い出 ホンダの23ミリとかモンキーで充分だよ。
そのサイズはホムセン等では手に入りにくいから。
モンキーレンチを否定する人が湧くけどネジなんて回せたら良いんだよ。
正しい工具を正しい使い方して正しい整備なんて拘るのは一種の病気だよ。 そういう人は自分のバイクだけ弄ってね
そして自分の庭だけで走って下さい その特大モンキー買う金があれば、ディープの23mm
買えなくね？ 23mmのコンビはアストロで買ったよ。１０００円弱だった。
モンキーじいさんのバイクはおっかねえな アストロで23のメガネ売ってるのか
知らんかったわ
もっと早く知っていれば…orz
自分は、23のディープとスピンナーハンドルだわ 車載工具に23mmがあるのを忘れてないか？
よほどの高トルクで締められてなければ緩められるし
締めることもできる >>39
忘れてたわｗ
まあでも明日届くから。時間があったらアストロにも行ってみよう
車載用に小ぶりなのも欲しいし バカ、自己中にかかわるとロクなことがないから虫しようw フロントサスの交換を考えているんだけど、純正にするか、NTBや大陸製でもかわらないのか、悩み中。
比較して使ったことある方、忌憚のないところ、お教え願います。 近所のアストロには23売ってなかった・・・
アクセルオンオフでギクシャクの件はハブダンパーでビンゴでした
あんなわけわからんパーツが実は良い仕事してたのね
ところでHA02なんですがハンドルカバーってまだパーツで手に入るんですか？
他の部分に比べてやけに傷サビまみれで状態が悪くて ハブダンパーって新品でもカッチカチやろ？あんなもん交換してもたいして変わんなかったけどな
チェーン引きが一番効果的だったわ すり減った状態から交換でないと実感はあまり出来ないだろうね すり減ったというか半分朽ちてたよｗ
原型は留めていたから手で触った感じは新品とそう変わってる感じはなかったけどね
アクセルオンオフでカックンカックンしてほんと怖かった C125のフォーク周りがHA06に流用できたらいいなぁ
でもスポークホイールも捨てがたい
とにかく発売が待ち遠しい 今度の休みにカブちゃんのメンテする
バイクシーズン始まるからな！
最近の趣味は成田山散策やで >>46
お前 新品のハブダンパー触ったことないだろww
構造的に柔らかいゴムだとどうなるか
たまには首の上に乗ってるだけの飾りの空頭使って考えてみろやww
あと紫外線が当たらないとこに入ってるんだから10年位じゃ触ったり目視位では劣化度合いが判断できねーよ
オナヌー自慢君www >>51
お前 日本語話してるつもりなの？
カブにまたがるのは10万年早いぞw
ハブダンパーちんこにつけてゴリラ嫁にまたがってろw
二度とくるなよ類人猿w リアに鉄箱つけて、その中に携行缶、レインウェア、工具入れたら、結構な場所占拠されてるから、サイドバッグを取り付けようかと思うんだけど、微妙ですかね？ >>48
後期に波100を流用してつくったことあるけど、メーターギアがある分
フォークの幅が広がっていたから、加工が必要だったね
波125はエンジンから検知しているタイプだったらポン付みたいだけどね
C125は写真を見る限り、右フォークにセンサーを付けてスピードを検知しているぽいけど
うまく幅に収まるかなぁww インナーチューブ径同じなんかな
見た目変わってない気もするけど >>54
見た目的にはWaveが一番理想なんだけど、部品の入手ルートがわからないのよ >>51>>52 小学生レベルだな
新品ダンパーに替えてなにもわからなかったと言い切るならば、こ硬化してなかったためか、超鈍感か？ 去年１６年間変えてなかたｔダンパー交換したけど何もかわらんかった。
見た目もちょっと白いぐらいであんまかわらんかったが。
ところでバーハン化したいんだけどなんぼくらいかかるかね >>53
アサヒから昔ながらの樹脂箱が出てる。
カブにはお似合いじゃないかな？
携行物増えるとサイドバック付けて荷物振り分けて積載しないと出先で増えた荷物載せる空間が無くなるよね。
自分は今タナックスのバッグ付けてるが容量が小さいからアサヒを狙ってる。 >>56
Megaparts comをググれ
クレカとPayPalの登録があれば購入できる
アカウントをとればパーツリストもDLできる
まぁがんばってくれ
安くあげたかったら、現行の波110愛か波125ヘルムインのフロント用
NSR50互換キャリパ使っている旧波100用は生産終了してるから
値段が高騰してるよ >>58
16年だと見た目どんな感じでした？
25年物のおそらく未交換品は表面がボロボロでカスだらけだった
乗り心地は変わるとか変わらないとか議論の余地がないくらい別物 >>61
小屋保管で4万ｋｍ使用中と、走行＆保管状況不明の23年前位のHA06。
2台共、悪くなってる感じは無いよ。 >>61
表面白っぽいのと薄い部分に少しゆがみ、あとほんの少し小さい感じ
ぼろぼろを想定してたんで拍子抜けした。部品買ってあったから変えたけど
買ってなかったら変えてないな。
こんな感じｗわかるかなｗ 1000km走ったらオイル半分ぐらいになるけど何がダメなんだろう、、、
マフラーから白煙も吹いてないしオイル漏れもないのですが、、、 >>64
カブ90での経験上7000rpm超えたらガンガンオイル減ってた オイルが減る原因にシリンダーのピンホール錆があるようです。
以前にオーバーホールしたときにピストンの円周上に錆が出来ていて、そこの窪みからオイルが上がってオイル消費を起こしていたようです。
シリンダー交換後は2000kmごとの交換でも量はほとんど減っていません。 >>66
俺はいつも70kmで走ってるけど、oilなんて減らないよ。 普段は減らないけど、１週間2千キロのロンツーで、12%の坂を2速で延々上り続けたりと酷使してたら
1500kmの時点でオイルが8割程無くなっていた事はあった フルスロットルでバイパス70以上回しても1600キロ連続走行しても、
普通はそんなには減らないけどな。
柔らかいオイルで回し続けると、減るのは早いけど >>62-63
ゴムなんで経年劣化は避けられないと思うんだよね
硬化状態での負荷のかけ方で違ってくるのかな
もしくは23年ものは交換済とか
10年落ちとかでそういった問題は聞いたことなかったし15-20年くらいが分岐点か
自分のは年式の割にリア周りにサビも少なく保管状況は悪くなかったと思ってたから主に経年劣化なのかなと 痩せたときはゴム板はめるとしばらくもつ。
ゴ厶板はチューブ再利用のバンドで良い みんな何ccか知らないけど、90は鉱物油でも減るほど回らない印象、70は10ｗ40の部分合成油を入れても、減るのが早い。調子乗って飛ばしてると、まめに点検がいる。 >>77
次はチューブがハマるほど痩せる前に交換しようと思う
15年後くらいに >>76
4万kmの方は新車購入で変えていないよ。
今日、意識して走って不満無しだった。
劣化は太陽熱が関係するかな～？
いつも同じ止め方してたら、風防の反射集光でメーター枠がとろけて波打ってる。 >>79
15年後に欠品してたらまずいからすぐスペア買った方がいいよ >>80
4万キロの方は何年くらい？
一線を越えてたら意識するとかしないとかそういうレベルじゃないよ
チェーンでいったら昔だるんだるんに伸びた奴で左に倒し込むとチェーンが落ちるバイクに乗ったことがあるけど
そんなもんじゃないくらい酷いからｗ
スペア買ったら冷蔵庫で保管しよう・・・ >>82
2台共スーパーカブ100のHA06型で23年位になるよ。
5年前まで親父が使ってたけど部品交換は把握してる。
ゴムも製造会社の違いが出ないかな？
話に出てるほど酷いダンパーの経験はありませんね～ 実際にどういう条件でそこまで劣化したかはわからんよ
もしかしたら日常的にパーツクリーナーぶっかけられてたのかもしれないし
ただ現象としてそうであったってこと >>70
ギア減速比とかタイヤインチ径やら扁平率やらから計算したら速度あたりの大体の回転数は分かるよ >>87
ハイカムでも組まない限り、付ける必要はない >>87
デイトナのやつ
仕様は107でヘッドとカム変えてFCR 
カブ90の中古相場って10万越えますか？ >>90
どちらかというと20万近いんじゃない？
今から買うバイクじゃないような気もするが オイル減る人はバルブステムシールとピストンリング疑うべきだよ。
以前1000キロで下限まで減るから分解したらシールからの下がりでバルブゴテゴテだったし、オイルリングの中にスラッジ溜まりまくりで穴も詰まってたよ。
そんな状態でも白煙は出ないから白煙吹かないのは当てにならない。
白煙吹くのはピストンやシリンダーがギタギタに焼けてる場合で手遅れ。
直したらモービル1の0W-40で全開多用の走りで2000キロ行っても全く減って無いから。 >>93
仕事や通勤通学にフル活用する目的なら
間違いない。 ニュートラランプつかんくなって電圧計ったら４V・・・
３ヶ月前にバッテリー新品にしたのに。。。 バイクパーツセンターの CTZ5S
バッテリーのせいじゃないぽい・・・ ヒューズ点検→どこまで電気が来てるかテスタで点検→負荷をオンオフしながらバッテ電圧を測定 みんなサンクス明日やってみる。いま充電中
テスターって＋を繋いでマイナスはアースだっけ？
あとついでなんでもう１個質問。GWに青森行く予定なんだけどカブで６号線って
規制あったっけ？ 明日は軋むフロントサスを分解してみる
めっちゃ楽しみだわ
カブちゃんカワイイっす 祖父の遺品で貰った
2年放置のカブ90カスタム
ちょこちょこ手直ししつつやっと4万ｷﾛ突破 ずっと放置してたカブ90を整備中なんだけどサスがサビサビで交換検討中。程度のいい50の純正サスが安く売ってるんだけど、問題ないかな？ ノーマルは程度良かろうが悪かろうが性能は低いけどそれでも良いなら 前に調べたらサスは50.70.90皆同じ部品番号だった。
リトルだけ若干柔らかいらしい。 ご存知の方いたら教えて下さい。
カブ90(HA02)のDXとカスタム
マフラーは同じ物ですか？
DXのマフラーに穴があいたので、オークションで探しているのですが、カスタムからの取り外しの物が多いので…… >>108
そうか。
社外で評判のいいサスってなにかある？ サスペンションは重要だがわしゃノーマル好き故に壊れても中古の純正を探そうと思う。 俺のお薦めは竹皮wだなぁ
巷では、減衰力調整がダメすぎとか
スプリングがサビ易いと聞くが
サビの問題は装着前に脱脂して
ウレタン・クリアーをスプレーしておけば
現在装着して2年目だが殆ど問題ないわ。
http://fast-uploader.com/file/7076973136321/
減衰力調整は、各自好みがあるから何とも言えない。
因みに体重58kg(後輪荷重15kg程度)の俺の場合は
一般的な国道では60/kｍ程度の通勤ならば
下から2段目が合ってる感じだな。
長文失礼 TAKEGAWAの黄色いスプリング付けてるけど
硬すぎ～
後の箱に米でも積んどきゃいいのか >>119
強化サス組んで堅いなんて、アホな意見やな 奈良カブミーティング中止(´・ω・｀)
警察までからむトラブルってなんやろ残念だわ カブに限らずミーティングとかって勘違い野郎が沢山湧くから >>119
同じのつけてるけど、純正よりはるかに乗りやすい。
運転手が重いからってのもあるかも(約100kg) メーカーはサル用で出しているけど…
シフトアップのTypeⅡの330
カラーの打ち換えとワッシャで調整が必要だが
良い感じですね つまんねーことで対立して「イベントめちゃくちゃにしてやる！」みたいな感じか。 SRとかXJRとか400用で検索するとゴロゴロ出て来るRFYとかシール貼って有る安いサスでスプリング調整したら良い感じだよ。
当方85キロで一杯までスプリング緩めてるから軽い人には硬すぎかもだが。 >>131
いい感じってのは何と比べての感想ですか？
ノーマル？ それとも他の社外品？
自分80キロ、YSSの最弱から二段目、それ以上だと跳ねるから乗り心地悪い。
ダンパー効いてないしねえ泣 サスペンションの強化は貧弱なスイングアームを傷めそうだね。 大丈夫、底づきの方が車体やライダーを傷めるから(0.09t)。 185センチ0.11tだが
90DXと50リトルの２台持ち
足まわりもエンジンもいじらずに
2台ともスプロケすらも変更せずに
フルノーマル主義 >>138
よろしく
乗った感じどう？
俺はあまりの遅さに笑ったよ
ワイヤーで引っ張るドラムブレーキなんて自転車レベルwなんて思ったけどね
だいたい自分で出来そうだから逆にいじる時間増えて楽しい >>139
遅っそー、って最初思ったけどね。
ま、このくらいなら通勤に使えるかなぁ。
ハイカムとかボアアップ、5速化も楽しめるし。遊べそうですね。 俺は想像してたより速い、というかトルクフルで笑ったけどな
ブレーキには絶望したけど そうトルクがモリモリしててラフに乗れるやう味付けされてるよな C50から乗り換えた瞬間、低速トルクに驚いた。
でも乗ってるうちに振動と上の回らない特性に、C50のボアアップに乗り換える決心をした。 うん、よく言われてたことが今ではよくわかる。
自分なりのファイナルアンサーはC50/70ベースの88ccボアアップ、ビッグヘッド、ビッグキャブ。ちなみにすでに持ってます。
これで燃費も45km/Lくらいいくし、振動は少ないし、高回転の楽しさいっぱい。
C90ベースの同様チューンも興味あったけど、振動が減るとは思えないから、諦めた。 よく88でまあまあいじって90と並んで走ると一緒くらい って言われているけど実際どうなの >>145
何故かボアアップすると、90のエンジンも振動が減るんだよね >>146 クランクストロークの違いから特性が違う。
ちなみにC90は85ccで、ボアアップ88cc版より微々たるもんだけど排気量は少ない。
C90対比でビッグバルブヘッドを載せたりビックキャブにすれば当然そっちの方が回るしパワーは出る。
ノーマルC90にはその良さがあるけど、自分はちょっと合わなかった。 中型からの乗り換えだからそんな微々たる差なんてどうでもいいとしか思えんわ
ブレーキが不満なのと自動車専用道路に乗れないのが不便ってくらい
いやほんとは不満はもっとたくさんあるけどｗ
それでも出力はこんなもんじゃね？としか もちろん中型や大型とくらべてっていう話じゃないよ。カブの中での違いの話。それも含めて自分はカブを楽しんでる。
一応言うとC70は持ってないけど、C90一台とC50は複数所有。 ブレーキはアーム変えてシュー変えたらだいぶマシになった リアも使うし。 ドラムブレーキはちゃんと効くようにメンテナンスするのは結構大変だよ。
ニワカなバイク屋だとノウハウ無いし。 同じくアームとシューを前後共変えて大分聴くようになったわ
最強はデイトナの青シューかな >>153
効きとライフは比例しないと思うけど、ハブへの攻撃性はどうなんすか、青シューは？ >>151
>>153
アームは前後換えたの？
操作のストローク量が増えそうだけどどう？ 151だけど物理的にはストローク増えるだろうけど遊びをギリにしたりしたら気にならないしブレーキの効きが激変するから自分はアーム交換は有りだね。 ホイール側は調べて無いから攻撃性は良くわからない
前後共アーム変えてるけど、ストローク量は変わらないよ
梃子の原理と一緒で伝わる力は増えるし、
劇的とまでいかなくても気持ち以上に効くよ 昔から乗ってる 90がまわりの90よかフロントドラムがでかいんやが なんでだろ 青シュー使ってるが純正よりはドラムの磨耗早いね。キタコは純正と同程度だが鳴きがヒドイ。ベスラもドラム磨耗早かったNTBはドラムがレコードの溝状態になった。 98年からだな
ビッグドラムよりタンク脇のステッカーが垢抜けてて羨ましい >>162
シール貼り替えちゃ駄目なの？
やっぱり１番人気はビッグドラムの丸目？ これはこれで希少だしね
あの場所は擦れないから無駄に綺麗なままで笑える >>160
バカなんですか？ それともサルなん？
まさか韓国人か？ Mama says, 'Stupid is as stupid does. http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1803/23/news015.html
> …一部の生徒たちが「スーパーカブ」で通学するという文化がある
> 鹿児島県の種子島高校。そんな「高校生カブライダー」たち… 種子島に行ったらカブパーツがごろごろしてたりするのかね スーパーカブ70で林道をまったり走ってる時は本当に幸せな気持ちになれる。
70のスプロケはフロント1丁上げはマジで最高だから乗ってる人は是非試してほしい HA02で最高速出すとヘッドライト玉ぎれしてしまうのは仕様？
取り替えて間もないのだが。 >>175
球が粗悪品の可能性大。高効率・高輝度タイプ球は買ってはダメ、寿命が極端に短い。
そうでないノーマル球、特にノーマルハロゲン球は玉切れしにくくて良い。 ヘッドライトが暗いから\500の中華USBライトを取り付けた。
ワイドレンズ内側の上半分にアルミテープ貼ってる。 >>176
なるほど。ホムセンで200円くらいのが柔だったかもね。サンクス
バッテリーやレギュレーターだとしたらバイクに出すかな。 かごの前を照らすのにBluetooth スピーカーLED 懐中電灯付きを買った。
ライト明るいしハンズフリー通話便利だね。
モバイルバッテリーにもなるし、これが1500円だから中華は堪らんな。 スピーカー懐中電灯で検索すると出て来るモノだよ。
売り主がリスネコの物。
たどって行くとアメリカ仕様だけどFM機能アンテナ付きとかバッテリー容量が高い物とか色んな物が有るんで好みで。 リンク開いたら何故か春日部までの送料って出てたのよ 関東でカブイベントやってない？
ちょっと行きたくなったわ 初めてのカブ90 オススメ リアタイヤ教えてクレ、候補はirc 556 m35 オナシャス >>189
シティデーモン
買う場所によるけど凄く安い >>189
BT-390
ねっとりとした良グリップ
ちょっと高い D107だっけかダンロップの
尼で前９００円後１２００円だった。安いのでおすすめ >>189
IRC NR35というのかな：
G556のような模様のやつ。
柔らかいので減りは早いが、雨の日はもちろん、雪の日も意外と行ける食い付き。
ブリヂストン BT-390：
ものすごく柔らかくて食い付きは抜群だが、後輪に使うと特に減りが早すぎて不経済。
ブリヂストン G556：
ものすごく硬くて超長持ちで、後輪なら雨の日も行ける、雪の日は全く使い物にならない。 カブのタイヤロードバイクのより安く長持ちするので何時も驚く、矛盾 ツーリング＆山の中で走っている者ですが
YOKOHAMAのSPEEDLINE501もええよ
グリップでは、194氏がご指摘のBSのBT-390ですが、減りが早い・ちょっと重い・お値段が問題
SPEEDLINEは501以外にいろいろが出ているので、189氏がどういう使い方をしたいか
試せると思うよ リアタイヤ 考察ありがとうございます、ＩＲＣにしようと思います 最終型の行灯カブ70があるんだけど、メンテナンスのパーツはどこで調達してますか？
キャブのパッキン一式、アクセル&ブレーキワイヤー、ポイントなど販売してるサイトがあれば教えて下さい。
さすがに古すぎて乗ってる人いないかな？ ポイントやコンデンサはミニモトで売ってるモンキー用が使えるよ。
ポイントは車種でなく部品メーカーの違いだから「NDか日立」
キャブの部品はキースター「岸田精密」
後は崎田二輪で探すと色々有るよ。 >>202
超ありがたいレスに感謝します。
部品の調達できれば復活させれそうです。
ワクワクしてきました。 岸田精密、崎田二輪、どちらも素晴らしいです。
このお店があるだけで希望が見えてきました。
エンジンは掛かって普通に乗れますが、ハンドルスイッチも破損していてアクセルワイヤーとブレーキワイヤーが伸びきっている状況でした。
マフラーは修復不能な大きな穴があるので、この際オフロードチックなカブにカスタムして林道探索もアリかなと思っております。 暖かくなってきてなんだか始動性悪くなった気がするんだけど何かそういった要素があるん？ >>201
現在7000キロ、リアは減ってきた感ありだけど、フロントは問題ないね。 ネットの評判でM35にしたが、初めてのタイヤ交換だから違いが分からん
あまり距離乗らないからブロックタイヤにしておけば良かったな 暖かくなると濃いめになるのと空気密度が下がるから圧縮が弱めになる。
通常はそれでも問題は出ないから明らかに始動性悪くなったならエンジン、キャブに問題有るかも？ >>208
なるほど、その辺のワードでググってみます。ありがとう
氷点下の頃より明らかにキックの回数が増えたんだよね 始動はいつでも一発なんだが、わしのも暖かい時季の方が調子は下がるよ。
たまに吹き返しでアクセル開でプスンってなるし、梅雨時の多湿時は信号待ちが長いとエンストしてしまう。 >>207
嘘だろ
一番分かりやすいタイヤだぞ。
感覚ゼロかよ キャブレターは磨耗すると燃調が濃くなるからね。
ジェットニードルは細くなりそれが収まる筒は穴が大きくなる。
通常はエンジンの磨耗による圧縮低下と釣り合い「圧縮低下すると濃いめ要求される」
さほど問題にならないが明らかに不調になる人はシリンダーピストンよりキャブの磨耗が先に進んでるよ。
つまりオイル管理は良く出来てる証拠だよ。 遅レスだが、SpeedLineは寒い時期まで使うならやめた方がいい
春～秋はいいんだが、路面温度が下がると途端に食いつきが悪くなって、コーナーでリアがスライドしたりフロントが逃げたりする
自分は色々使った結果、外しやすくてはめやすい、しかも激安でそこそこ耐久性も食いつきも良いD107だな さすがにブロックにしたらゴツゴツするのは感じるだろう？
それにアスファルトをブロックだとやたら磨耗早いし滑るし。 ダメではないけど、タウンメイト50に付けたら直進性が悪化した。 前タイヤはセンターに溝がないとハンドリングに影響ありそうだな。 ケチクソコスパ野郎と遊び心のある趣味人ではタイヤのチョイスも違うのや ミシュランは回転方向が前後で違うから何かしら技術が有るんだろう？
IRCもだけど国産は磨耗早いわりに食い付きイマイチだね。 >>223
TT100とかもそうやで 加速時とブレーキング時では逆方向の力がかかるから前後それぞれのタイヤで方向を変えてカーカスの重ね合わせに負担がかかりにくくしている そういうタイヤは溝の向きに問題があり、逆だとタイヤの中心に水を集めてしまう。 タイヤといえば
一時期CometのDR1とか流行ったけど
あちらではまだ生産してるみたいだね
あちらのIRCで、NR73 Eagle Gripが出ているが
Cometとパターンが似ているな スーパーカブ90の後タイヤをそろそろ替えます。
バイク屋さんはIRCが一番長持ちしますよ。新聞屋さんも使ってますよと言っていたのでそれにしようかな 俺もオススメのタイヤあるなら知りたい。
5年前にタイヤ交換したけど、そこから3000キロぐらいしか走ってないから全く減ってないや。
趣味で所有してるからなかなか距離走る事ないんだよね。
メーター1周する人は長距離通勤者かね？ >>223
ミシェランM35に回転方向あったかな？ >>233
ガッカリするな
俺なんか首折っちまったぞ 昔話だが、細道走ってたら小枝が絡まったみたいでキーキー鳴り出した
脇に停めてレッグシールトの隙間を除きこもうとしたら、アクセル捻ってしまってあらビックリ
暴れるカブを押さえ込もうとするもアクセル余計に捻って大変だったわ
そのときほどクラッチが欲しいと思ったことはないな クラッチ操作出来ないから点検はエンジン停止してからが基本だね。
しかし何故キルスイッチ付けないんだろうねぇ。 原付は普通ないぞ。50ガンマにもキルスイッチなかった。 故人の好きだった物を供えるもんだぞ。カブの純正部品とか。 じゃあ俺はこの前変えたタイヤとオイルを供えるわ
火が飛ばなくなったコイルもあるからそれも一緒に置いときますね 囓ったエンジンのピストンとシリンダーもお供えしてやろう
摩耗したクラッチも置いとくわ しょうがないから献花台と記帳も準備しましょう。もう精いっぱい頑張らしていただきました。 もうすぐ11回目のリアタイヤ交換だけど次はどれがいいと思う？
ME22,ｼﾃｨｰﾃﾞﾓﾝ,M35,M45,D107,BT390,TIMSUN,NR6とか使ってきたけど、
耐久性重視でG556にするべきか…。それとも軽快重視でパイロットストリートにするか
つまらないけど安パイで行くか、それとも冒険してアジアンタイヤにするか… どうせ減って取り替えんだし好きなのにしろよ
11回だのナスだの武勇みがキモいわ それだけ試して良いと思うものがないのか？
いいタイヤ探すことより試す事が目的になってるなら聞いても無駄だろ >>254
確かにこいつは武勇伝騙ってるようでキモいな。
今までも人に聞いて換えていたのかと… 自分でも書いているが、まぁG556にしたらいいんじゃね？
あの腰の痛くなる乗り味は経験しとけ これだけ乗り比べてさ
まだ自分でどれがいいかわからないんだろ
どれでも一緒だって事だよ 知ったところで実際に感じ取れなかったら無意味。
他人に講釈たれたいなら自分で試すのが一番だよ。 >>262 おめーには聞いてねーよ あくまで参考に聞いてるんだよ バカなんですか？とりあえずしね >>263
参考に聞いてどうすんですか、
バカかんですか？おまえしね笑笑 >>267
興奮するなよ、誤字はうん恥ずかしいな、荒れるから聞いてどうするとか無意味な発言はチラシの裏に買いてくれ ヘッドライト外した中のぐちゃぐちゃな配線の中に緑に赤ラインのコードが何処にも繋がらずに遊んでいるのを発見したんだが、調べてみるとニュートラルランプのコードだった。
だがわしのカブのニュートラルランプはちゃんと動作しているんだよね。
これはどうしてこーなったんだと思う？前オーナーがエンジン積み換えでもしたのかな？ >>269
ホント恥ずかしいよなw
人のフリみて、我がフリ直せ爆 >>270
動作してるというニュートラルランプに来てる配線はどうなってんの？
何色がどこから来てるのか調べたんだろね？ 純国産に拘るなら80年代後半以前の鈴鹿製作所モデルだね。
熊本製作所から海外産部品使いだしたから。 カブは91年までの鈴鹿工場モデルにしておいた方が間違いない。
同じ事を思ってる人がいて感動した。 何処産の何年ものに限る、、、
うそくさいグルメレポートみたいだわ。
購入対象になりうる程度のいい個体が
ゴロゴロしてたら話しは別だが。
自慢話しならチラシの裏に買いてくれw 状態が良きゃ、そうだな。ただし丸目ライトは93以降の方が明るい。 別に好きなの選んだらいいと思うよ。
俺は86～91年式のをお勧めしてるだけで、それ以降のでも綺麗なのあればそれでいいと思う。
93年以降はライト常時点灯になって光量もアップしたけど、ライトスイッチがないのは寂しくてね。
00年以降ぐらいになってくると錆びやすい車体が多いように感じる。
メッキの質が落ちてるんじゃないかな。 ウチのHA02は90年製造の87年式（ってHONDAの客相に言われた）
鈴鹿製造ってことでいいのかな 拘りのある人が多いね。
>>285
熊本移管は91年8月だから、鈴鹿製であってるよ。 こういう話が広がっていくとセールストークに使われて相場が上がっていく
鈴鹿製造のホンモノです！とかなw 92年はライトスイッチあるけど、熊本産なんだよね。 下手なの買うとニコイチ・サンコイチ当たり前だから、フレームナンバーだけじゃわからんと言う可能性も高いけどな
好きなの買えば良いんだよ 中華エンジン搭載の５個１ぐらいを３万円で買った。
やること多すぎて面白いよ ミディシート買ってみたが
座面滑るわ シート幅狭くて座りにくいわ 吸盤が張り付かないわで結局戻してしもうた… 鈴鹿産と書いたが当然ワンオーナー又は履歴がはっきりしてる車両だよ。
ヤフオクも街の中古車屋も何してるかわかんないからね。 知り合いのおっさんとか爺ちゃんが乗ってた、もう乗らなくなった系の車両しかそんな勝手、都合のいいモノ、そーそーないんじゃねえか？ そこまで追及して買わないと生産工場まで拘る意味無いからね。
普通に流通してる中古車は何かしら部品交換されてるから現行のアジアン生産部品を使われてるよ。
つまりZやK0に古いハーレーみたいな世界だね。 そんな世界なのか、カブに乗るのって笑
知らんかったわぁぁぁ 人それぞれだけどさ・・・
きちんと走って曲がって止まって、点く物点いてりゃいいじゃん
古いのは大概新しい互換のある部品にかわってたりもするだろうけどさ、本質はカブだから変わらないし でもライトレンズがガラスだったり、ライトリムが鉄だったり、前キャリアを止めるネジがメッキだったり、見える所も結構違う。ピカピカにできれば、満足度は鈴鹿製の方が高い。 今買うなら最終ビックドラムがいーんでない？ 所詮カブだし 鈴鹿産はメッキの質が良い。
行灯カブぐらいになると更に高品質に感じる。
熊本製造以降になると乗りっぱなしだと錆びだらけになるけど、鈴鹿製造のモデルは年季が入って渋く感じる。
農家の爺さんのカブよくチェックしてごらん。 信号待ちしてたら後ろに2ストのモッサーが停まって青になって進みだして
40km/h位でスーッって抜かれてそのまま引き離された、抜かれ際に車種見てCRM80かなと思ったら50だった カブはやっぱりコレ！と決めるとシラケル
CRMはモトクロッサーではない ビックドラムって社外のシューもあまりなくて 結局それ以前のに社外シューと長アームの方がブレーキきくよね？ >>310
病んでる、菊池桃子のストーカーよりタチ悪いかも笑 カブの場合はもともと実用品だから病的なマニアは少ないが大型の旧車なんかは完全に病気の世界だからね
ハーレーなんかナットからワッシャーの一枚まで当時物の純正に拘る世界で走らせずに飾るだけ。 >>313
んなこたー知ってるよ。
少ないからいいとか多いから悪いとか
そーいうハナシじゃない。 スプロケ交換、フロントサス交換、オイル交換完了！
さあ今年のシーズンは走るぞ リアタイヤm35いれたー アドバイスくれたひとありがとー オーディアオタのコピペに通づるものがあるな、電力会社によって音質が変わるどうのこうのみたいな オーディオはオカルトがかってるがカブの生産工場による品質の違いは事実だから。
古いほどコストが掛かってるね。
まあ時代によって庶民の給料に対する車両価格が変わってるから仕方ないね。
OHV の頃は大卒初任給の一年分だったんだろう？
超高級車じゃないか？ カブはカブなんだし 肩肘はらずに乗りたい私は異端なんかね まず壊れないし部品安いし うちの嫁さんより軽いし可愛らしいし・・・文句も言わずいつも黙って付き合ってくれるしいつも股がらせてくれるし(´・ω・｀) >>318
まるっきり同種だなｗ
プラシーボに精神が支配されている 品質に差がある事は事実だろ。
鈴鹿工場時代は国内で製造された部品で組み上げてたから部品の品質も高い。
カブ10台以上乗り続けてきたからそう言ってる人の話はよく解る。
2000年以降ぐらいになるとメッキの質も一気に落ちてダメになった。 >>320
>うちの嫁さんより軽いし
敢えて聞くが何kgだ? >>322
うちにあんどんからモデルチェンジした直後のC70と87年式C50鈴鹿産、あと、熊本産97年式C90と2002年式C50プレスデラックスがある。
どれも留置場所は変わらん屋内農作業納屋でそれなりに湿気があるからぽつぽつ錆びるが、錆び方に味もへったくれもねぇよ。
敢えて言うと、鈴鹿産の2モデルはスタンダードモデルだけど、塗装が弱いのかフレームの継ぎ目や少しの傷からでも容赦なく錆びる。
そして、塗膜の下側に錆が潜り込んで、線状に走る一番質の悪い錆び方をするぞ?それが「味がある」とかいうなら、一回ボロカブでもレストア
してみろや。あの線状の錆びに殺意沸くから。
熊本産C90とプレスは、塗膜の下に錆が潜って線状に走る錆び方はしない。
デラックスはメタリック塗装だから、塗膜が厚いからだろうけど、傷の所で瘡蓋のような盛り上がる錆び方をする。
メッキは確かにメッキ厚が厚いのか錆びにくい気はするが、どっちみち年式が古すぎて錆びてるから比較しようがない。
ただ、こっちも「味がある錆び方」もへったくれもない。
見比べても新しい分だけ熊本産の方が錆は少ないが、どっちもただ単に錆びてる。 ポエマーの基準はメッキの質！
ずっとメッキメッキメッキばかり
全てにおいてメッキ優先なので、カブ好きじゃなくてメッキ好きではなかろうか？ 古いのはキックペダルがクロームメッキだね。
増えてるのはそれくらいか？
キックに関しては鋼鉄は電気処理すると強度落ちるから耐久性上げる為に装飾やめて実を取ったとも考えられるけど。 実用性重視のカブで生産地とか言う人もいるんだな
流石に初期110みたいなリコールまみれは実用性にかけるからアレだが >>326
もうすぐ0.1ﾄﾝだが (T-T)なにか？ >>329 キャリア 小ネジの頭 ライトリム 丸目テールランプ座 ミラー 確かに最近のメッキの耐久性が落ちたのは事実
環境規制の関係で、少し組成が変わったからな
決して、鈴鹿だからだとかそんな理由ではない
んなこと言ってるのはタダの通ぶった馬鹿の素人 どうでもいい。
これから何を買ったらいいか、なんて
知恵袋にでも聞けば良いじゃないの笑
お前の懐具合、やる気まで知らんわw メッツラーが税込1500で売ってたから2本買ってみた
どんなもんか楽しみ ちょっと寒かったけど走ってきたぜ
１人で走るのもいいけど、ツーリング仲間が欲しいのう
お前らはいつもソロかい？ メッキバカは何熱くなってんだよ(笑)メッキなんてどーでもいーよ
>>338
大型めんどくさくなった中年なんでその仲間で走ったりするよ
https://i.imgur.com/MVzS6b1.jpg >>334
ウチのカミさんは秘密にしてて教えてくれんが、多分同程度
( ´∀｀)人(´∀｀ )ﾅｶｰﾏ >>344
通勤にも使ってるからな 間違いではない
ハーレーのりSSのりOFF車のりなんで共通のカブさんで行くのが楽しいし財布にやさしい 風防と信金箱着けたい >>339
カスタムだけ50?
それにしても和むなwww
仕事サボってダベってるようで YSSのショックが漏れ出した泣
せっかくだから他のサスにしようと
思うんだけどYSSのハイブリッドって
付けてる方はいますか？
当方80kg、通勤とプチツーリングメインです。 >>346
全部90だよ そういやカスタムフェンダーの白ステないな、
>>347
ちなみにドンくらいでもれた？ RFYのサスを安い頃に「3800円」で買って、もう8万キロ走ったが漏れる気配すら無いよ。
ややスプリングが柔くなって来たけどね。 >>349
フロントサスはどうしてる？
俺はさんざん悩んでNTBにした >>350
フロントは柔めが好きなんでYSS の赤スプリングにしたよ。
リトル純正よりは強く普通カブよりは柔いちょうど良い感じ。 皆さんカブツーリングでの最長距離はどのぐらいですか？
自分はソロツーなら往復100キロ、仲間とのツーリングなら往復400キロ(1泊あり)ってな感じです。
スーパーカブ70乗ってます。 DX90 乗りだけどシートが身体に合わずに腰が痛くなる
珍走みたいな高い背もたれまで行かずとも尻を腰からフィットできそうな取替えシートパーツって売ってないですかね？
身長は170cmほどの体重55kg程度の痩せ型です。 >>354
見たことないから、自作するしかなさそうだな
ただ、尻と腰をがっつりホールドするようなタイプだと、万が一転倒したときとか腰ずらして逃げようがないから
腰椎やっちゃうかもしれん
自分も軽い腰痛持ちだが、ケツに肉が付いてるから「訳がわからんほど硬くてケツが痛くなる」と不評のアウスタ
のシートで、「70ｃｍダブルシート No.236NB」を付けたら、1日で200km程走っても柔らかい純正の時より楽に
なった
硬いには硬いけど、ケツの位置を前後にずらせるのと、やたら硬いせいで沈み込まないからだろうな 箱付けて厚めのウレタンかなんか張り付けて背もたれにするとか 似合うかは別として、短かめのシーシーバーにクッション付いたヤツとかどう？
https://i.imgur.com/hfSCS0P.jpg あぁ長距離は腰を伸ばしたくなるから箱にキジマのオプションの背もたれ付けたよ。
ちょうど良い位置になるよう箱の取り付けをずらした。
実に快適になったよ。 個体数もどんどん減ってきてるのに鈴鹿産がどうとか
恐ろしくどうでもいいな
だいたい高級バイクではないはずだが
オールドベスパですらバカバカしいと思うのにアホかと
カブなんて使い倒して乗り潰せ あ、もうその話終わったんでぶり返さないでもらえます？ >>362
メッキバカがまたわくからその話やめーや、
そろそろ暇やしカムでもいれてみたいんやがオススメたのむ 105cc キャブ20 junマフラー マニアックのハイカム
わしはやりとりがイヤだから買わないけど キタコの50ノーマルヘッド用ハイカム。
細くて軽いからヒュンヒュン回るよ。
ロッカーアームも50用の細いのに変更。
ビッグバルブの強化スプリングだと耐久性が~ってアホが沸くが全然平気だよ。
90用
の太いカムにロッカーアーム使ってロス増やしてる連中こそバカだと思う。 キタコのそのカム 97に使ったけど上が90ノーマルカムに毛が生えたくらいしか回らなくない？ スタートあたりの下のトルクは良かった んでマニアックのと気分で変えて乗り比べてる。 90で吸排気はノーマル
スプロケはF16R37
60 km出しても余裕、普通に70km巡航出来そう
ちょいと出足がにぶった気がするがおおむね満足
1人乗りで平地メインだからね
前後タイヤ交換、フロントサス交換やった
俺のカブちゃんカワイイ ＞ちょいと出足がにぶった気がするが
いくらなんでもにぶすぎだろｗ 年式とか個体差はあるけど、前スプロケ1丁上げで70巡航は普通で最高速は80km/h前後じゃね?
自分の97年式の90DXはそれくらいだけど・・・
っていうか、前16/後ろ37だとハイギア過ぎてクラッチに相当な負荷が掛かってると思うぞ?
確実に滑ってるよ、それ 『普通に』の基準も人それぞれだからな
俺はずっとリッターバイク乗ってたから、小排気量の高回転キープって壊れそうな気がして
このスレ的にはF16のみで70km巡航が当たり前なのかな？
クラッチの負担は発進の時くらいで、回して変速すれば問題ないでしょ 70巡行って平気で言ってる時点でどーなのかと思うが、それは置いといてもそんな田舎じゃねーから70でぶっ飛ばしてる流れな道ねーし 16Tにしてみた。エンジンノーマル。
出たしのトロさ、思ったほどではなかったな。
60巡航はたしかにラクというか、ストレスは減ったかも？
そのまま70でも流せるが、やはりブレーキが心配だから、場所によるだろうな。 >>374 スーパーカブがそんなんで壊れたらクレームの嵐だぞ >ハイギア過ぎてクラッチに相当な負荷
だよね ストールしないとしたらクラッチで逃げてるよね オイルが汚れるし、クラッチの消耗も進むだろうけど、新聞配達やポストマンのほうが過酷だろ？ たかが減速比2.3程度でクラッチに負担がいったらおかしいだろ リアウインカー折った奴だけど、今日交換したけど、結構面倒だったわ 顔本のカブの集まりでも10万キロでクラッチ滑らないで好調とか言う奴もいるから負担とかどうでもいいか F16R37でハイギアでクラッチヤバいなら、F16R35の俺のカブはすぐにクラッチ交換だな 変速比より50kgと100kgの人がそれぞれに乗って加速する時のクラッチにどれだけの環境変化があるのかだよ >>384
細けえな
自分で同じ荷物乗せて試せばいいやん クラッチヤバいマンは2速発進とか3速30km走行とかしてるのかな？ そんなこと言ってるとクラッチがバラバラになるぞっ！ エンジンの耐久性が~なんてのはどこかのバイク屋か素人ブログの受け売りだろう？
一億台も生産されてアフリカでも平気で走ってるバイクがそんなに簡単に壊れね~よ。 >>388
なんでも自分で出来ない奴が、ヤフオクで買って来て金がかかった事根に持ってるんだよ >>381 ガソリンタンクチューブがもう少し長ければ、外さなくてすむから楽なのにね。
自分はまずチューブを折り曲げタイラップ等で留めてからチューブを外してる。 >>391
今回は、コック外してずらして、タンクを持ち上げながら作業したよ タイカブよんそくそろそろ組もうかと思う メインシャフト一次側CD90 アドバイスくれくれ >>393
手間の割には速くなりませんがいいですか？ 期末で雀の涙ほどの寸志がでたから少しパーツでも変えようと思う。どこに手を加えると面白いだろう？
カブ90で今はFスプロケとチェーン、リアサスとシートを交換してるくらいなんだけど オレが面白いと思ったのは内圧コントロールバルブかな >>395
4そくにしたいんよ(´・ω・｀)、
>>394ショウトパーツ他になにが必要かなと 一応ググってはいるんだがちょい不安でね へんなバルブつけるならブローバイ大気開放が簡単で早い 見せるカスタムなのか自己満足のチューニングなのかで変わるね。
自己満足なら点火コイルとコードとかイリジウムプラグ。
変わったプラグならトルクマスターだね。
見せる方は…クリヤレンズにしてLED とか? ブローオフバルブでイニDよろしくプッシャァァァァァァって音出したい 内圧コントロールバルブ＝ブローバイ大気開放じゃないからな
ブローバイを排出しつつ外気を吸入させないってところが重要 内圧コントロールバルブって専用の物はくっそ高いんだな
流石にアストロとかストレートのワンウェイバルブは怖いけど ちょい前のカブは大気開放じゃん
ワンウェイバルブなんて付ける理由が分からんわ
エアクリボックスにガスが戻るとエアクリフィルターが汚れて吸気抵抗になる
大気開放のメリットはフィルターが汚れないことや ブリーザー大気開放のホースの先にキジマのダイヤフラムタイプのワンウェイバルブ付けてみた。
明らかにエンブレが弱くなったよ。
別にエアクリに戻さなくても減圧はされてるね。
乳化したオイルで詰まるから定期的に掃除は必要だよエンブレが急に強くなるから判る。 >>410
俺のは乳化したオイルなんて出ないな
グリストラップみたいな小さい黒い箱外して見たけど、綺麗なもんだったわ
詰まる人は何か原因があるんじゃない？ >>411
短距離しか走らないか、雨がどこからか入ってるか？ オイル点検窓のある機種で、真冬にチョイ乗りすると窓に乳化したオイルがべったりつくよな。
空冷大排気量なんか顕著だ。 規制前のカブは元々ブローバイガス大気開放でセンスタ辺りにホース出てるだけだよね？
そこにワンウェイバルブ付けて外気吸入しないようにするだけでも効果あるってこと？ >>416
そうだよ。走行風で多少吸い出されてるから適度に減圧されてるみたい。
ケースからエアクリに戻してるリトルで試したら減圧が強くてドレン外してもオイル出て来なく注入口外してからオイル出て来た位でエンブレが全く効かないからかえって危険かも？ >>418
そんなことでエンブレは大きく左右されないだろ
70kmで走ってたら、エンブレなんかアホほど効くだろ ケース減圧は本当にエンブレ弱くなるよ。
自分で実際に試してから否定しような？ 単気筒や360度クランクの2気筒は、ピストンが上がる→空気がブリーザから吸い込まれる⇔ピストンが下がる→空気がブリーザから押し出される、を繰り返している。
これにワンウェイバルブを付けると、上がる時にブリーザから吸い込めず負圧で力を要する⇔下がる時負圧でピストンが引き下げられる、ということになり、フリクションは若干増えるが
ブリーザの所のポンピングに取られる力が減る。 ピストンが上下しても実際にはクランクケース内は負圧にならないよ
ピストンリングの間から燃焼ガスがケース内に吹き込んでくるから絶えず加圧状態でピストンの上下で加圧状態の圧力で脈動してるだけ
大排気量のシングルやBMWのボクサーツインならわかるが100cc前後のエンジンでの効果はどれだけ？ >>418
走行風で減圧なんて、何㎞出してるんだよwww
ドレン外してオイル出て来ないのは空気の通り道がないからだろ
プッチンプリンの底のプッチンしてあったら、いくら待ってもプリン落ちてこないのと同じだぞ みんな叩きすぎバカなんだから仕方ないよ(´・ω・｀)
バーカ(笑) ホント試しもせずに頭の中だけで考えて否定とか自分は理論的に正しい!みたいな奴ばっかりだな。
ヤッパnet は糞だわ。
まともな情報交換出来ないし。 どっちが正しいのかは知らんけど便乗してるだけの奴はみっともないな >>431
そういじけるな
ジジイがうざいのは解るが このスレたまに絶対素人と思えないカブいじり職人みたいなレスあるよな
他車種スレには現れないような >>434
いるね PCXのスレには絶対いないような人 >>431
やってみろよまともな情報交換とやら
クソまみれでw >>431
自分の望むレスない ﾌｧﾋﾞｮｰﾝ ｷｬﾍﾞﾂﾆﾀﾞってか？
クソバカ発狂すんなよ
5ch初めてか？ケツの力を抜けよ ほどほどにチカラ入れとかないと
漏らしちゃうから気をつけるべしw 81～98年までの物が記載されたサービスマニュアルは持ってるんだけど、BC-HA02の90のサービスマニュアルが気になるんだけど、写真とかって増えてたりするのかな？ 宗一郎氏が亡くなってからのホンダは部品供給がマジでクソに成り果てたからなぁ
カブは質がアレでも、とりあえず中華互換パーツがあるだけマシだけど、それ以外のバイクや車は悲惨だよ
とりあえず、カブ以外のバイクや車はホンダ製やめようって程にね >>440
12Vカブ90の純正シリンダーヘッドcompが
注文できないぞ。
ご相談パーツかい？
生産終了後10年でエンジン部品が廃番になるとは。 おお、まさにその部品です。
規制前のマフラーはまだ新品で出たんですがねえ。。 >>442
タイカブとwabe100のおかげで 安く弄れてたけど
ホンダ自体オワコンになってくのはさびしい限りだ。 >>444
ちょいうるさいけどjunマフラー 良かったよ
メッキ(笑)はわからないけど ヘッド出なくなったんか
こりゃ、中華110ccに積み替えて、90エンジンは温存した方が良さそうだなぁ >>443
マジ？
壊滅的なダメージなければ直せばいい。
買った方が安いかもしれんけど、そうやってゴミ、廃棄物が増えていんやなあ泣 ビートの部品も再生産されるし、諦めるのは早いぞ
相当数出回ってるから、まだまだ修理の要望はあるはずよ アホな事いうなwww
S660のお兄ちゃんのビートやで 多分新型の生産に追われてたまたまストック切らしてるだけじゃないかな？
単なる在庫無しかご相談だったのか気になるね。
販売店は単純に無いと済ます所が多いからな。 >>450
排気デバイスをペダルで操作するんだっけ >>442
もう30年近く前に亡くなった創業者の名前出してメーカー貶すなよ
古いバイクの部品なんてリプロダクトとか社外品が買えるだけでも感謝だろ 生前本田宗一郎氏は「まだ乗ってくださってる方が居るウチは部品供給を続けろ」って言ってたんだよな～
だから、氏が亡くなるまでは部品はそこそこ潤沢に出てきてたんだよ
古くなって途切れがちになっても「ご相談」ってなって1-2年後にはそれでも部品出てきてたんだ
今は「ご相談」になると、9割方再生産もしないからね ヘッドそのものがないとホントに困るやつて、今どれだけいるんだ？
内燃機屋出すくらいなら新品を買っちまえってか？
ワロタ かなり前のスレに勉強の為にエンジンバラすって書き込んだ者だけど、先日無事組み上がって、始動出来たよ
結構勉強になったし面白かったけど、トルクレンチ使って、ネジを締めてたけど、この締めるって作業は意外にデリケートで難しいなって思ったわ
それと、バイク屋の工賃も結構妥当だよなと思ったわ >>458
おー ミッション クランクまでばらしたん？ >>458
＞トルクレンチ使って、ネジを締めてたけど、この締めるって作業は意外にデリケートで難しいなって思ったわ
途中で止めてはいけないとかね >>459
ミッションまでバラしたし、クランクのベアリング以外のベアリングも変えたよ
ガスケットがガチガチに固着してて割るのや剥がすのが大変だったり、シフトドラムのピンがなかなか出てこなかったりしたのが苦労したかな
バイク屋さんがバラすよりも組むときの方が時間がかかるって言ってたけど、本当だったわ
>>460
そういうのあるね
バラす前はネジを締めるなんて楽勝とか思ってたけど、いざ組むとなった時、舐めないかなぁとかドキドキしながら締めてたよ
部品を買いに行くついでにバイク屋さんには色々質問して教えて貰ったのが良かったわ
しかし、結構工具でお金かかったかな ヘッドなんてどうでもよい
現行車の部品を全力で作ることこそカブの本分だろう
カブ９０の最終は何年だ？
もう完全に切り捨ててもいいんだよ
別にホンダ信者でもないが馬鹿みたいな理由でメーカーを貶すなよ >>463
お前、いいこと言うね！
スカっとしたよ、この掃き溜めで笑 >>462
おー 楽しんだんだね
今使用変更中なんだが ワイも初心に帰ってしっかり組もう
バルブ擦り合わせ終わったぜ
https://i.imgur.com/cOCdjxF.jpg >>465
だからさ、多い台数いたって、どんだけヘッド交換が必要なんだよって話。
どこまで甘いこと言ってるのか分かる？
メーカーは慈善事業やってるわけじゃない。 きれーな指してんなｗ
大抵、エンジンとかいじってる奴の手は爪まわりとか汚れてるもんだがー まず長寿というのが嘘だからな
だいたい現存９０はボアアップ等で弄ったものが多い
カブ系ショップのブログ見ればよく分かる
そんなのばっかりなのに長寿とか部品とかほざくんじゃないよ ガイド打ち替え出来ないくらい、ガタガタ、クラック入ってるのか？
シートカット不可能なほど、追い込まれてるのか？
そんなことめんどくさーって、金かかるーってヤツのタメにいつまでヘッド作ればいいんだよ.って話し。
第三国人のやつらの工夫のカケラもない発言だよ、あんた。 >>468
板金塗装で塗装屋の手だけどね 綺麗といわれほんのりうれしくなんかないんだからね(/-＼*) 若い頃はオイル汚れで真っ黒なのが職人の手だ!なんて思ってたが経験積んで来ると段取りでかなり汚れを回避出来るのに気づいたよ。
もっともゴム手袋等が安くて使いやすくなったのも有るけど。
もうエンジンを素手で組むことは無いからほとんど汚れてないよ。 ドラムブレーキの延長アームは効果ある？
武川のアルミ製の奴は無駄に高い気がするが、ワイヤー位置下げるパーツは理にかなってる
純正の1000円の奴はいいけど、ワイヤーの角度が不自然だし
そんなにフロントブレーキもつかわない気もするけどね >>473
交換前より効いている「感じがする」程度だけど、無いよりはいいと思う
ワイヤーの位置は、アームの取り付け角度を変えれば解決するよ
個人的には、タケガワのはボッタクリだと思ってる >>472
まあこれだよな どんな仕事でも出来る奴は手も仕事着も綺麗になんだよね トルクリンクとブレーキパネルの締結してるボルトにゴムのカラーがあるけど、こいつにグリスを塗布した方が良いのかな？ ああ、あのゴムとボルトは潤滑しない方が良いよ。
リヤブレーキ掛けた時にたまにカコンってなると思うが、あれの頻度が上がるよ。
なので今はパークリでカサカサに掃除してそのまま組んでるよ
滑らない方がリヤブレーキパネルが動かないね。 >>478
そうなんだ、ありがとう
意外にここってグリス要るのかな？って思う所あるわ アクスルシャフトとスイングアームシャフトとエンジンマウントボルトは塗っといた方が良いよ。
いざ外そうとした時にガッツリ錆びてると外すのに凄く苦労するからね。 30000キロ超えたHA02、2002年型です。
最近、巡航速度に乗った位になると、言葉で表すのは微妙なノイズが聞こえます。
アクセルを戻すと消える傾向です。
冷えてる時のバタバタしたカムチエンの音とは少し違うような、シャラシャラ？シャリシャリ？的な音です。
以前にあったドライブチエンとチエンケース上の取り付けボルトとのスレでなかったです。
諸先輩方、なんだと思われますか。 他には鳴る条件って無いのかな？
例えばNでエンジンを回した時も鳴るとか？ 3万超えなら問答無用でカムチェーンガイドローラー交換とテンショナローラー、オイルポンプドライブスプロケットを点検した方が良いよ。
ガイドローラーは絶対に真ん中の出っ張りが無くなるまで磨耗してる。 >>484
オイルポンプドライブスプロケの交換ってクランクケース割らないとダメだったけかな？ >>486
スプロケに直結してるシャフトを固定すればスプロケを回せると思うけど、どうするべきかな？
考えられる事は、オイルポンプを外してシャフトのマイナスの切りかきをマイナスドライバーやプライヤーで押さえるか、オイルポンプをバラしてシャフトのマイナスの切りかきに繋がるギアの部分を差し込んで押さえるかだと思うんだけど、どうかな？ オイルポンプドライブスプロケットはケース分解しないとほぼ無理。
分解せずにやる段取りでもんじゃくってる時間有ったらその間にケース分解して交換終わるよ。 >>482
>>481です。Ｎで回転上げられる範囲では聞こえませんでした。
人里離れた場所がないので、ンガアーとは回す勇気がないのもあります。 聞こえない、気にならない時もありますが、聞こえ出すのは温まってからの傾向があります。 強化ラーでモンキーミッション入れてるカブ90をマニュアルクラッチ化したいけど
市販の遠心→マニュアル変換キットのシフトアームって3速用だよなぁ
4速モンキーのシフトアームがすんなり付けばいいんだが >>491
じゃあ、エンジン温めるながら人気の居ない所まで走っていって、エンジンから鳴ってるのか、その他の場所から鳴ってるのかを特定してみては？
エンジンからなら、エンジンのどこの部分から鳴ってるのかが分からないと、何とも言えないかな？ >>492
大丈夫着く
今は何のギアシフトアーム使ってるの？ ブレーキトルクリンクとブレーキパネルを止めてるボルトにあるゴムのワッシャーって、ブレーキトルクリンクとブレーキパネルの間に入れるのか、ブレーキトルクリンクと金属製のワッシャーの間に入れるのと、どっちなのかな？ 今日タイヤ交換でバラしたけど、ブレーキトルクリンクとワッシャーの間に入れてた
何度かバラしてるけど、順番確認して入れてたから最初からこうだったと思う
もっとも、自分が2オーナー目だから以前の持ち主が順番変えてたらわからんけどね >>494
今はJUNの4速遠心用シフトアーム
そんな高い部品じゃないからダメ元で入れてみるよ 下り坂を走るときなんですが、3速のままでアクセル戻してブレーキをかけると一度だけ「カッコン」って感じの音がします
これって何の音なんでしょうか？ ３速からニュートラルに入らなくなった。原因わかる人おられますか？ >>500
ニュートラルに入らないと4速にも2速にもいけないわけだけどそこはどうなってんの？ >>496
自分も中古で買ってバラした時は、トルクリンクとワッシャーの間に入ってたんだけど、ある本にはパネルとトルクリンクの間に入れるって書いててね
理屈で考えるとパネルとトルクリンクの間の方が正しい感じがするんだよね >>500
それって停止中に1→N、3→Nに行かないって事かな？ >>504
停止中に3→Nですね。
言葉足らずですみません。 >>502
クラッチって知ってる？
1➡N➡2➡N➡3➡N➡4➡N
クソワロタそんなカブ乗りたくねー オイルが劣化or不足か、スラッジがムチャクチャ溜まってる可能性をまず考えよう。 クラッチまわり ばらしてチェックするしかないねぇ
整備あるあるでバラして清掃して組んだら直ったとか稀によくあるよ ミッションがスラッジでゴテゴテなんだろう？
だから純正オイルをマニュアル通りじゃダメだよ。
頻繁に交換しないと。 整備してて思ったんだけど、締め付けトルクって幅が有るけど、自分はトルクの小さいものは最小値で、トルクの大きいものは中間値で締めてるけど、みんなどうしてるのかな？
それとグリスの量なんだけど、自分はシャフト系やOリングには薄く塗って、シールの内側には少し詰める感じで塗ってるけど、どうしてるのかな？ >>515
ミッションの組み立てをミスったとかじゃないの？ >>517
すまん、オイル規定量多かったみたいだわw
抜いたら入るようになったけど、今度はアイドリングせず。
2年ほど放置してキャブレター清掃してかかったんだけど先程、オイル規定量にしたあとアイドリングしなくなった。
放置してタンク内サビたのかな？ エンジン掛かるけども吹かさないと、止まるって事かな？
キャブの調整や、ガソリンはキャブまで来てるのかな？ オイルが規定量より多い時はアイドリングしていたのにオイル減らしたらアイドリングしなくなったならキャブではなくてエンジンの圧縮不足が疑われるね。
ピストンリング部分に残ってる二年前のオイルが変質して固着気味になりリングが動いてないかも？
エンジンがチンチンに熱くなるまで回してから完全に冷えるまで放置すると古いオイルが熱で溶けて新しいオイルが浸透するから暫く様子みては？
白煙吹きも同上の方法で大抵直る無理な個体は直ちにますます酷くなるから即分解。 バラすの面倒ならエンコンプラグホールとインマニにぶっこんでみたら？ ブレーキドラムにスピードメーターケーブルを固定してるスクリューネジがどんなに頑張っても外れない
ショックドライバー買ってガッツガッツ叩いたのに外れない
困った >>525
今日、俺もブレーキの清掃しようと、あのネジを外したそうとしたけどかなり固かったわ
仕方ないから電動インパクトドライバー使ったら一撃やったわ アイドリング安定しない人って、どこまでバラしたのかな？ >>530
ちゃんとやってないんだよ
適当にエアー吹いて終わりとかね 自分の経験でもキャブ掃除したのに調子が~なんて人に頼まれて見たらエアガンで吹いてプシューってエア通る音がしたからOK なんて人が大半だよ。
ちゃんとジェット外して光に透かして真円かどうか確認するとかキャブ内部通路をLED で照らして確認する人は珍しい。 >>533
バラしてないです。
弄りきれないそこまでは。 >>523
貴重なご意見ありがとう。
手順としてはアイドリングしないからアクセル吹かしエンジン熱する感じでいいのかな？ LED化したぜ
ギボシするだけだから素人でもできるんだな オイルを抜いたみたいだけど、今度は規定量入ってるよね？
キャブはスクリュー系の調整とかは出来てるのかな？ >>542
暗くなるというか、点滅するな。でも劇的に明るくなるし簡単だからオススメ >>547
それ付けたけど、明るいわ。
光軸も出る。
取り敢えず前からくる車からはパッシングされることはない >>547
1800円の奴だよね 入れてみようかな 俺の86年70は白熱球25W。以前ハロゲン入れたけど、何か違うw 白熱球にした。 RAYD LEDヘッドライトって当たり外れがかなり有るみたいで怖いなぁ >>553
冷却フィンが付いてたけど物理的に厳しいので取っ払った >>561
そこそこ車体が綺麗だから、メーター少し送って一周させてから転売だろ >>561
やっぱりレッグシールド取り付け箇所は割れる運命なのか 幹線道路走ってるとピンクナンバーのスクーター系って車重がカブよりも重いお陰か、風に強く見えるな エンジンなんか何でもいいからね
これから買うなら車体の程度の方が大事かも とりあえずカブ90のエンジンは9万キロ保つことがわかった
外観は見てくれだけならなんとでもなるしなぁ 中国製wと小馬鹿にされてたスペイシー100はあとちょいで10万ｷﾛだが壊れる気配すらないわ
カブなら目指せ20万ｷﾛだなw スペイシー１１万キロ乗ったけどエンジンはまだ平気だった
他がヤレてカブにしたんだが スピードメーターケーブルのネジ、冷却剤ぶっかけてガンガンインパクトドライバーで叩いたら結局完全にナメてしまった・・・
その上何故かスピードメーターも動かなくなった・・
エキストラクター？ナメたネジはずしビットとやらで取れるかなぁ・・
たかだかネジ一本外すのにどんだけ金かかってんねんという >>571
電動インパクトドライバーを手に入れれば良かったのに… >>572
なんやかんやで新しく買った工具代で、安い電動ドライバー買えたんちゃうかという・・・
買った物 ショックドライバー1500円 冷却剤1000円 2ポンドハンマー900円
明日は電動ドライバーレンタル代とナメたネジ外しビット1000円が新たに加わる模様・・ >>573
自分もそんな事あったよ
そして工具が増えていくという…
たかがネジ一本にと思うけど、侮るとハマるよ >>571
スピードメーター動かなくなったとか、内部のギアまで割っちゃったのかも
ご愁傷様です >>575
もう中古のブレーキパネル買ったほうが安上がりなのではという領域に・・・ メーターワイヤーの固定ナットを落としてしまった
どうやったら救出できますか？ >>576
取りあえず、パネルが外れないと交換も出来ないのは辛いな プロが良い工具持つのは たかが一本のネジのため
>>573
そこまで外れないとロックタイとか入れられてたんじゃね？ >>580
恐らく工場出荷からだれも触ってないネジだったと思う
一番最初にしょぼいドライバー使ってちょっとナメたのがいけなかった
最初っからショックドライバー使ってれば外れてたような気がする・・・ 上は取れるんだろ？ブレーキパネルとケーブルをセットで交換だ。 ホームセンターの特売でバッテリータイプのインパクトが\5000であった。
素人がたまにしか使わないならこれでいい？
使うところは件のメーターワイヤーのプラスネジとクラッチ、マフラー取り外しの時くらいかな？ >>584
俺のインパクトは、尼で9000円位だったよ
使用用途はそんな感じじゃないかな？ 滅多に使わないから電動ドライバー買うのはためらうな。
なんせショックドライバー有るし(ハスコーの高いの)クラッチもフラホも回り止め有るから手動で作業出来るしずっとそれでやって来たから。
でもドリル使うのが便利そうなんだよな。
後数年悩むか… >>571
あるあるｗ わかる！ｗ 気にするなみんないっしょだｗ >>573
電動ドライバーなんか買っても意味はない
インパクトドライバを買えよ ホムセンで3980円で売ってるインパクトドリルにドライバービット付けて回せばいいんじゃね? バッテリーじゃなくACタイプなら安いインパクトあるけど、バッテリーの方が使い勝手が良いからねえ。 安いバッテリータイプはパワー無くて使えんよ
自分はACのとエアーインパクトで使い分けてる 自宅ガレージでしか使わないからAC派だな
使用頻度高くないからバッテリーはヘタったり充電切れとかで逆に面倒くさい >>561
距離というより、車体の綺麗さとスタート値段の安さが
組み合わさるとそのくらいの値はつくよ
別にそうおかしくもない
走行少なくても５万円スタートとかやってると誰も入札しない 地域によるかもだけどホームセンターで300円くらいでレンタルできるよ
近場なら俺の充電インパクトドライバー貸してあげるんだが https://i.imgur.com/CDdqdPR.jpg
【祝】ようやく取れました…
結局ベッセルのネジ取りビットでも駄目で、新たに2000円のエキストラクターセットを買って、半ば破壊という感じで取りました…
ブレーキパネル側のメネジが少し削れたような気もしますがこの際無視です。
ネジ1本取るのに合計金額は6000円は超えたな… >>602
おー これでどんなネジでも外せるやん！ オメ >>602
お疲れ様w
ブレーキパネルとケーブルを交換しなくても良かったから良しとしたら？w
まだまだ弄る予定あるなら、電動インパクト買っても良いんじゃないかな？ >>603
>>604
お金と引き換えに、工具だけで言えばどんなネジでも外せる環境が整ってしまいました！
教訓としては、自分ように手近な所から始めると結局金だけかかるので、ヤバそうなネジは最低でもショックドライバーから始めるべきだとこれから肝に命じます… >>605
電動インパクトは無料で貸してくれるホームセンターがあったので助かりました！
一連の作業をホームセンターの駐車場でやったので、「ショックドライバーが駄目なら次はエキストラクターや！」とその場で都度買い足すという非常にアホな作業でした… >>607
エキストラクターで取れて良かったね
エキストラクターが折れる事も有るから、その場合は電動ドリルで掘らないとダメになるよ >>607
経験はプライスレス その後の作業は大丈夫やった？ クラッチ調整してて、分からなくなったんだけど、ローに入れた状態の時ってリアホイールって回ったよね？ 説明不足たった
アイドリングで、ローに入れた状態でセンタースタンドで立たせてリアホイールを浮かせた時って、リアホイールは回るよね？ 回る回る、1次遠心クラッチは多少引きずっている。暖機済んでないと、信号待ちでも少しずつ前に進む。 >>609
フロントブレーキ清掃してバッチリです
厳密に言えばメーターケーブル外さなくても清掃出来るんだけど、妙にネジが気になってドツボにハマってこのザマ…
でも変な話ですがネジが外れた瞬間の快感ってなんかクセになりますね >>612
ありがとう、やっぱりそうだよね
>>613
自分も今ドツボにハマってる…
エンジンを切ってNに入れて、センタースタンドで立たせて状態で、リアホイールを回しても1回転位しかしないんだよね…
原因の切り分けをしようと色々試してみたんだけど、チェーンの張り過ぎかと緩めてみても、新品にしても変わらない
チェーンを外した状態でリアホイールを回すと結構回るからリアホイールのベアリングやブレーキを引きずってる訳では無い
で、気になったのがフロントスプロケなんだけど、手で回すと回りづらいんだよね
カウンターシャフト周りがおかしいのかな？ >>615
そうなんだよ、だから何が原因なのかさっぱりで…
クラッチが原因かとも思ったんたけど、Nにしてるなら関係無いと思うしね 問答無用でエンジン全バラだよ。
ミッションに問題が有る。
そのまま走り続けると最悪はいきなり後輪ロックで飛ぶよ。 >>617
やはりそれしか無いかな
じゃあ、どこかで組み立てミスったのかな…orz >>618
ミッション組んだの？
多分シムの付け忘れとか違う所に付けたとかで各ギヤ間の隙間が適正で無くてギヤ通しが擦れて抵抗に成ってると思う。
開けてPLの図とにらめっこだね。 >>619
そうするよ
この場合もフライホイール側もバラした方が良いかな？ >>620
組み直したら 直るのは 定番
バラシたら写真とりまくるといーよー いまだに ワイは撮りながらやってるよ 記念にもなるし ワンクッションあると冷静になれる >>622
そうなの？
どこらへんに罠有るのかな？ ワッシャーの位置が違ったりボルトの長さが違ったり
パーツリスト見ておかしいなと思ったら、セオリー通りに組めばいいのよ そういや、618でシムの付け間違いかもとレス貰って思い出してたんどけど、カウンターシャフトに要らないシム付けたかもしれない…orz >>625
カウンターシャフトは多少クリアランス？多少動く ガチガチに固定されてないよー >>626
Nにシフトが入ってる時って、カウンターシャフトは抵抗無く回るよね？ あたしの家のも、毎日朝晩
混ぜても混ぜても産膜酵母が出ますよ (´・ω・｀)
特に、この時期は夜間と昼間の温度差が大きいから
糠床さんがびっくりしてるのかもしれませんね＠五島列島
だけど、朝もしくは夜ごはんの時に
何か野菜類を漬けたり出したりしてるから
これ以上の悪化はない・・・と思い込んでますw
普段はは5%塩分の冷蔵庫保管だけど
少しお塩を多めにした追い糠をして
2～3日様子を見てる今日この頃です。 書き込むスレを間違えてしまいました
ごめんなさい。 キャブレター清掃したけど、一時的にかかるが、そのまま息絶えてエンストしてしまうんだわ。
特にタンクにサビはないが…
やはりキャブレターの清掃がキチンとされていない証拠なのだろうか？思い切ってスクリュー系全てとっかえたほうがよい？ >>634
スクリュー系の調整に問題は無いのかな？ そもそもスクリュー系ってなによw
ジェットじゃなくて？ >>638
お前はジェットの目詰まりがアイドリングやエアのアジャストスクリューの交換で直ると本気で言っているのか？
原因じゃなく文中の語句に対しての突っ込みなんだが？ >>640
どこにもジェットの目詰まりなんてレスされてないのに原因が分かるなんて凄いな >>642
お前は的外れな返事しかできないみたいだからロムっててくんないかな？ 634だよ。
とりあえず走るけど20キロ以上スピードが出ない。
その後にやはり息絶えてエンスト。
エアスクリュー、アイドリンぐ調整しても駄目だね。 ほんと、聞くやつも答えるやつも
バカばっかりだな笑笑 取り敢えず始動しても20キロしか出ない状態はキャブに問題が有るからやり直ししてくれ。 スプロケとチェーンの交換にチャレンジしようと思うのですが、ついでなのでドリブンスプロケットだけ15丁から16丁にしようと思います
その際、チェーンのコマ数はそのままの98で大丈夫なんでしょうか？ >>644
サブダンパー？
結構乗り心地は変わるのかな。変わるって人とアクセサリーっていう人がいてよく分からんのよな >>649 サブダンパーだよ
フロントブレーキかけた時、コーナーの進入で良い感じかな 山道好きな人にはオススメ
アクセサリーにしては変化が有りすぎると思うよ リアサス変えた時より満足感あるよ >>650
具体的にどのように変化するの？
ブレーキかけるとフロントが浮いてくる動作が遅くなるくらいしか思い付かないけど
止まった状態で前後ブレーキをかけてハンドル揺さぶってみると分かるけど、まったくフロントサスが動かないから
このダンパー使わなくても、走行中に上手くブレーキするとビシッと安定するけどな サブダンパーは明らかに乗り心地悪くなるし定期的にアクスルナット点検しないと緩むしデメリットも大きいよ。
ただ80以上で走る時の安定感は凄く良くてふだんから出すから必要なんでデメリットは我慢して使ってる。
法定速度以上は出さない人には不要。
強化サスとかも不要だよ。カブのフロントはノーマルでも硬いよね自分は体重88キロ。 Fブレーキの反動軽減されるなら長距離走るときに楽になったりするのかなあ
ブレーキシュー交換するときに導入してみたいわ フロントホイールを自分で外せる人なら楽勝だよ。
ホイールを外した事が無くてホイール外すのどうしよう?レベルなら素直に店で。 どうせなら、サクッとテレスコ入れちゃうほうが楽だけどな テレスコ化はどうしても見た目がな…
せっかくカブ乗ってるんだし大まかな見た目はそのままにしておきたい >>648
そのままつく、という書き込みあるが
新品チエンで合わせると、アクスルシャフトが一番前になる。
しかも、チエン遊びは規定範囲ギリギリ。
遊びが10-20ミリでオーケー信者ならそのままでも組めるけどな。
ひと工夫必要。 >>652
しいて言うなら 峠とかコーナーで安定感ましたなー チンタラ走るぶんにはいらないかな 安いパーツだしカスタムしたくて変化を楽しめる人には良いかな
簡単に外せるしね >>656
じゃあ、自分も導入を考えてみようかな
少し前にリアホイールの回転が回りづらいと書いた奴だけど、夕方からバラしてみたがシムの付け間違いでは無かったよ
トルクを守ってたんだけど、締め付け過ぎてたのかな？
取りあえず、明日ゆっくり動きを確認しながら組み直してみるよ
しかし、二回目になると固着もしてないから、バラすのすんなり出来たよ >>661
90なら フェンダーに付けるブラケットの穴拡大せなあかんで 12mmでもんだほうが良いかな 素材が固いから手やすりだと時間かかりそうだよ 仲間内でもボルト緩むから中程度のロックタイ塗ってる人が多いよ いや必須かな >>662
拡張必要なのって90でもビッグドラムだけじゃないの？ >>661
クラッチ組む前にシフトドラムをNにしてカウンターシャフトが手で回るかやってみるといいよ >>663
詳しくはわからんが製品の袋に50用とだけ記載があるから 90はみな拡張してるんとちがうかな？ クラッチ板とピストンリングって何万キロ位で交換して方が良いのかな？ クラッチは滑ってから、ピストンリングなんてのは焼き付いたとき くだらねえこと書くんじゃねえ
◯◯なのかな？の語尾がムカつく いちめんのなのかな
いちめんのなのかな
道にはスーパーカブ
いちめんのなのかな リングは性能保つなら1万キロ毎で動けば良いならエンジン掛からなくなってから。
同じくクラッチは3万キロでディスク類とスプリング類全部交換で動けば良いなら滑り出してから。 クラッチは板自体減らない っていうか減っても変わらないんだよね 滑るようになってもバネだけ新品にすれば滑りは治るよ クラッチは開けたらスチールプレートが焼けてることも有ってその場合はスチールプレート交換しないと直らないから分解後に部品発注する段取りなら分解点検後に必要部品だけで良いが事前に部品用意ならディスクスプリングを全部用意してないと二度手間になるからね。 >>675
初心者は聞いちゃいかんのか？車知らないといかんのか？ 玄人様は何でも知ってるんだ…すごいね(＾ω＾)
添加済に書き込んでた 初心者()ｷﾘｯ ＩＤチェックしたの？わざわざＩＤ覚えてたの？統失なのかな >>674
今30000キロ超えたけどクラッチは余裕みたい。 >>680
>>680
いらいらしちったかな？
バカなの？ね？ね？バカなの？イライラしちゃたの？
語尾がムカついちゃたかな？かなかな？ 知恵袋にいそうな性格の悪い顔真っ赤加齢臭ジジイ多そうだし仕方ないね クランクケースにミッションをセットした状態でカウンターシャフトを動かしてみて、回りづらくないし大丈夫かと思って閉めようとしたんだけど、
ふと気になって、一度ミッションの状態を確認したら、カウンターシャフトの一速と二速の間にあるサークリップが反り返って、一速のギアが固定出来ない状態になってたから、多分これが原因だと思うorz
取りあえず、部品注文したからこれで治ると良いな >>685
ここは専門家の集うスレッドなのでしょうか？
貴方の発言の根拠を教えて戴きたいのと、その発言の発端とする人に対して明確なアドバイス等頂けるなら、今後他の閲覧者にも有用なスレッドとなると思うのですが、如何でしょうか。 ダメだ、もう我慢の限界……
機械工学をやってる自分には馬鹿馬鹿しくてこのスレ見てられない。
文系とか高卒の人達には楽しめるかも知れないけど自分は無理。
っつーことで退散しますわ、あとは素人の諸君だけでやってくれや。
こうですね？ 今、木製のエンジン台使ってるんだけど、パイプで作られたエンジン台って使いやすいのかな？ >>689
トルクを掛ける作業をしようとすると動くんだよね
そんな時はどうしてる？
>>690
大したものじゃなくて、2×4の部材で箱にした物で、ググると出てくるような奴だよ ぎっくり腰になって、この休みは乗れないゼ。
なんてこった (TдT) >>692
マジでか
ぎっくり腰は辛いからなぁ
お大事に >>688
シフトアップの使った事有るがスタンドにエンジンをセットするのが面倒くさいしパイプ部分が工具や腕の邪魔になるから作業しにくいよ。
例えばスタンドにエンジンセットして腰上とクラッチカバー外したら下ろして腰下は木製台の方が作業性は良い。
が、車載で腰上とクラッチオイルポンプにフラホ外してからエンジン下ろせば木製台だけで十分でパイプスタンドは邪魔なだけの置物になった。
予備エンジンとかを飾る台にしかならないよ。 >>692バイクにも嫁にも乗れないんなんて・・
ピストン錆びちゃうよ(´・ω・｀) >>694
パイプの部分が邪魔になるのね
分解をある程度の作業は、車体に吊った状態の方がしやすいみたいだね
組み立て時で、例えばクラッチのロックナットを締める時で、両手塞がってケースを押さえれないんだけど、どうしてる？
動かない様に足で挟んだりしてるのかな？ ケースの片側で作業すればケースは動かないはずだよ。
例としてクラッチは回り止めを左手でケースよりやや右側で引っ張りつつ右手で右側からセンターナットを押さえつけて回して緩める感じかな。
締める時は逆に構える。 上の説明捕捉
左手をケース左側で右手をケース右側にすると合成力で締める場合はケースが奥に緩める場合は手前に動くからケースの片側で構える。 バイクのカスタムというか整備も種類があって、一つは社外品を積極的に利用して自分好みに仕上げるもの、もう一つはとにかく純正の新車状態に近づけるためのものがあるとおもうのだが、
スーパーカブに関しては個人的には後者の方が好みだな
外観は年相応にヤレてるけど中身はきっちり整備されているとかかっこいい 見た目はやれてるのにきちんと整備されてるカブやオフ車好き
純正でも不思議な雰囲気ある 今日田舎を車で流してたら、脇道から出てきた80くらいのお婆さんが、少しヤレたC90乗って颯爽と走っていったよ
そのカブ、正面は見逃したけど、灰色でサイドカバーに90って書いてあってハンドル下にエアクリの蓋があったから
多分行灯かその辺りの年式だと思う
きっと若い頃から大切に乗ってるんだろうな 恐らく50年モノだな。多分、嫁入り道具だったんじゃないかな？
当時は嫁入り時に免許取らしてバイク付けて出すの良くあったよ。
田舎だから店が遠くて姑に買い物もろくに出来ない嫁とイビられないようにね。 カブ90はエンジンいじって、外観はノーマル エアクリも残してある ロータリーミッションも変えたくないって奴が多そう 私はそうです 俺は見た目はバイク知らない人が見たときに新聞配達のバイクと認識出来る事を目安にしてる。だからリアサスは良いけどフロントのテレスコ化とかバーハンとかはしないしレッグシールドも外さない
中身では耐久性落としたくないからエンジンは弄りたくないし、スプロケとかチェーンくらい
基本簡単にノーマルに戻せるってのが自己基準だわ やっぱレッグシールド外したくないよな90だけど ハイカム95cc マフラーキャブまでがコスパ考えたら良かったわ
あとはやり過ぎた カム キャブ マフラーはまじオススメ エンジン内部をかなりイジっても目に見えて耐久性落ちたりしないけどな。
もし1万キロも持たずにガタガタになるならチューニング内容か組み立て精度に問題が有るよ。
当方は70エンジンをビッグバルブ88にして50用細カムと細ロッカーアームに20キャブでカチ回しで配達業務に使ってるが5万キロでリング交換しただけで現在6万オーバー絶好調だよ。
まぁ100万キロとか目指すならフル純正エンジンだろうけど。 うちのは見た目は純正でエンジンは１２５ｃｃ ４速化
信号待ちでわざわざ前に出た原２を抜き去るのが楽しい >>711
ちぎれないけど負けはしない
>>712
中華４速が組んであるジャンクエンジンを買ってクランク～ヘッドまで全部社外品にした
社外品はおそらく全部メイドインチャイナなので中華エンジンといえばそうだけど
いわゆる中華エンジンではない。 >>715
そこまで出来るなら、色々出来そうで楽しそうだね 自分でメカいじり出来て楽しそう
俺はタイヤ交換くらいだな 今日は前後スプロケとチェーンとハブダンパーを新品にしてみた
初めてだったが出来るもんだな
次はキャブレターオーバーホールにチャレンジしてみたい
鉄カブは情報があちこちにあって初心者には助かるね クランクケースのメインシャフトを動かしてみて思ったんだけど、Nの時、メインシャフトからの入力ではカウンターシャフトは動かないけど、カウンターシャフトからの入力の時って、メインシャフトは動くんだけど、これが正常の動きだよね？ >>713
ええやん、賢いいじりかただね、ワイはオイルクーラー中華やがちょいと手を加えれば使えたかよ、試行錯誤しながらエンジン組めるって知識あって良いな チェーン交換の時にちょっと気になったのですが、チェーンスライダーの向きってどっちが正しいのでしょうか？
https://pds.exblog.jp/pds/1/201404/25/83/a0279883_15245282.jpg
↑これはネットの拾い画像ですが、私の2005年式HA02もこの様に切り込みが上についてました。
しかし手持ちの2004年発行のHA02サービスマニュアルによると、
https://i.imgur.com/McijA5s.jpg
この様に切り欠き（切り込みのこと？）が下と書いてあるんですよね
年式によって仕様が違うとかそんなんでしょうか？どっちでもいいと言えばそうなんでしょうが >>721
自分が持ってサービスマニュアル（B～X）の物にはそこの記載は載ってないよ >>721
あなたのカブは新車購入ですか？
普通で考えたらチェーンの負荷がかかる面に継ぎ目が有るのは不自然なのでやはりSM通り切れ目は下が合ってる気がします >>723
走行9000キロの中古車購入なので、断言はできないのですが、形跡から見ると新車時から切り込みが上だと思われます・・
ネットで検索しても、やはり切り込みが上についてる場合が多いみたいで >>716
ありがとー カブは自分でいじれる部分多いから面白いよね
社外も中華パーツも多いから金もそんなにかかんないし
>>717
ありがとう！
置き場所あるなら勉強用にポンコツ買うと上達するね。
タダでもらった不動車とジャンクエンジン９０００円パーツ代３万強で
楽しめた。組んでから４３０００キロ走ったけどまだ走れそうだ～
>>720
ありがとう
ジャンクエンジンにヘッドの両サイドに付けるタイプのオイルクーラーついてた
あんまり冷えないけどね。中華オイルクーラーも買ったけどマウントがしんどそうで
まだ付けてないんだ。 >>725
ビレッドオイルクーラーえーなー 中華オイルクーラー取り出し口面研とバリは取ったよ(笑)
中華のミッションは組み直した？ >>724
bc-ha02のサービスマニュアルにはそこまで書かれてるのね
一回読んでみたいけど、値段が高いから手に入れる気になれないな >>726
面研したほうがいいんですね オイルストーンで大丈夫ですかね
ミッションは組み直さなかった。だからなのか精度の問題なのか、たま～にギア抜ける
次のクランク交換のときしっかりやるつもりだけど怖いな～
オイルクーラーなかなかいいけどプラグの脱着が面倒です。
あと最近Oリングが傷んだのか少しにじんできた >>724
確かに9000くらいだと交換はしてない気がしますね 磨耗してないならあまり気にしないでもいいのではないでしょうか レッグシールト止めてるネジ回りに亀裂入ってきたんだが、直し方ある？ 覆い被せる様にして取り付けてるよ。
同サイズのゴムワッシヤーを挟むのも忘れずに。 >>733
なるほど
亀裂が進まないように接着剤つけたり、溶かして圧着とかやらなくていいのかな？ >>734
ハンダゴテで溶接すると良いとどこかで聞いたので試したことがありますが、自分の場合はすぐに割れてダメでした 前に乗ってたバイクのカウルが割れたときは、S型の金属クリップみたいなのを熱して埋め込んだんだ
それをやったくれた店がなくなっちゃってね
亀裂が進むような気がするので、何か手を打ちたい 亀裂の先端を細いドリルで丸くすればそれ以上は進まない気がする プロの板金屋さんは、樹脂の破れ補修する時には
接着剤で亀裂を止めてから
ホッチキスの針みたいなのをラジペンで摘んでガストーチで熱してから
亀裂を跨ぐようにして埋め込んでから
パテ埋め処理をしてたなぁ アレコレ道具や素材集める金でバチモノシールド買えるね >>734
劣化でクラックが入りだしてるなら何をしても無駄だと思うので、わしはワッシヤーでも押さえ込めなくなったら買い替えるつもり。 樹脂劣化で鱗状になってるけど以外と割れないから交換が延び延びになってる 乗り方悪いのかな
面白がってステップやシールド擦ってたせいかもしれん 溶かして圧着 M型のホチキスみたいなん打ち込む あとは穴あけてタイラップで縫う あくまで応急処置だからね
https://i.imgur.com/Xi62OVv.jpg
配線留めるコの時型をラジペンで持ちトーチで炙り埋め込む クリップをＳ時型にして同じく埋め込む コテでよーく溶かしこむ これでひび割れてこない レッグシールドって７カンパニーで純正買っても8000円じゃん。
妙な道具買って直すくらいなら新品にするのが楽だね。 >>748
妙な道具？コテぐらい 家にない？ 高校生の時のクソバカ不器用な自分でもできたよ(笑) カブのレッグなんざ割れが進まなければえーやろな奴多いんでない。 街を走っていると感じるのだが、確実に鉄カブは少なくなってきているね
一方ヤレた一個前の新型角目カブも増えてきてて、街に馴染んでる ネジ穴まわりに亀裂入っただけだからね
まだ替えるにはもったいないかと
下り坂でメーター読み85km出たけど、GPSのログ見たら72kmだった
相当ハッピーメーターだね >>752
スピードメーターってそんなに狂うんだな ちょいと自分でもチェックしてみよ ちょっと河原やら林道走ると色んなものに当たるので、
何か所か割ってしまったけどタイラップで補修。
もう暫くは大丈夫そうｗ 盆栽ニンジャ君のキズや凹みは許せないがカブは許せちゃう
カブの修理 改造 ツーリングなど構ってる時間はカブが多い・・・
盆栽さん今年にはいってエンジンかけてないや(笑) クラッチやステーターベースの皿ねじのねじ山にガジリ防止や固着防止の為に、モリブデングリスを塗ろうかと思うんだけど、どうかな？ 一度バラしてあるならそんなに固着はしないんじゃないの キタコのカーボングリス使ってるよ。
5gほどの小さいチューブで500円位で個人使用にちょうど良いサイズ。
スレコンとか使いきる前に固まりそうだよ。 >>761
液体パッキンは、今度いつ使うかわからないから大きなのは固まるよね >>767
分かりづらかったね、シューライニングが綺麗に剥がれて遊んでた。 G.W.最終日の6日に90DXエンジンオイル交換を実施
前回交換から2年5ヶ月ほど、前回差 1897.4 km だったわｗ
真っ黒デロデロで量も少なくガソリン臭まできつかった
タフだな
ついでに下回りも洗車 最近GPSでスピードを測ったらハッピーメーターって書いた者だけど、大変なことに気付いた
スピードが1割増しということは、燃費も1割増しなんじゃね？
メーター読みでリッター50kmで走ったつもりでも、実際の距離では45kmくらいとか
全ての基準がメーターなので、これがズレてたら意味ないのかな、と あるかもね 距離もGPSで誤差見てみないといけないね >>772
GPSで計ったら、距離は5%はずれることがなかったよ 実際に平坦な場所で100mの距離を走らずに押して進ませたらピッタリだったよ。 距離計は歯車で回してるからホイールの回転数に比例した距離がでるからタイヤがマトモならそう誤差は出ないと思うよ。
針の方はダンパーやらスプリングのへたりで針が振れ過ぎるのは良く有るね。 距離計は歯車で回してるからホイールの回転数に比例した距離がでるからタイヤがマトモならそう誤差は出ないと思うよ。
針の方はダンパーやらスプリングのへたりで針が振れ過ぎるのは良く有るね。 クラッチアウターカバーの皿ねじを締める時なんだけど、トルクレンチにプラスのソケットを差して回そうとすると、両手をトルクレンチの保持する為に使用するから、クラッチを抑える事が出来ないんだけど、どうしてるのかな？ 手ルクレンチで片手で押さえて片手で締める
あんなボルト普通に締めとけば問題ない >>772
スタンドも何箇所か回ったほうがいいよ
メーターの法定誤差内目一杯あまいとこあるから それな普通はガス欠から4L以下なんだが4.25入るスタンドが有るんだよ直ぐ近所に。
気付いて良かった。 セルフじゃなきゃ携行缶に入れれば一発でわかる
携行缶は口ギリギリまでいれて表示容量だからな >>772
自転車用サイコンおすすめ
タイヤ外径だけ正確に測って入力してれば
正確なスピードと距離が出る
GPSとは、レスポンスが違うよｗ
トリップも有るから便利だぞ 初のカブで中古乗り出し20万円くらいまでで検討してます
ここを見とけ、売り主にこれだけ聞いとけみたいのありましたら
教えてください >>788
ないな普通のバイクと一緒の基準で見ればいーんでない。 人気？のビックドラム丸目かっとけば？ とりあえず走行少なくて綺麗で、きちんと走って曲がって止まってエンジンから異音してなきゃok
まぁ、自分なら20万あったらもう少し貯めて新車の新型買うな 20万出せるなら125を待ちたい、と思ったが40万もするのかよ…… >>792
おいおい110でも20万超えてるだろ。 110車両価格なら20万切ってない？
まあどっちにせよ多少足は出るけど新車だしな。まだ比較出来る位の差だと思うけど125は比較したらあかんね… それなりにバイクのことを知っててある程度の整備もできるなら中古でもいいが
初めて買うならなおさら新車にした方がいい、店と付き合いも出来るし そしてバイク沼にハマると、バイク屋のスクラップヤードとかくず鉄屋が気になり出す 97ホアアップ車で３速全開でダラダラ登坂してたらブローした○|￣|＿
泣きたい。レッカー呼んだり陸送かけたりしてやっと帰宅（泣
車の特約で任意かけてない人はロードサービス等、今一度確認したほうがよろしいかと思います
疲れたから涙で枕濡らしてモウ寝る(´；ω；｀) まあセットアップのどこかに無理が有るんだろう？
壊した数だけセットアップが上手くなって行くよ。
次は115でコンロッド折ろうぜ！ ピストンが熱で溶けて穴が開いたかリング溝の棚落ちで圧縮無しだろう？
焼き付かせて初めて一人前だよ。 皆さんありがとう。新車は盗難いたずらが怖いんですよ
全く目の届かない駐輪場なんで(ｽｸｰﾀ二台やられた)
20万円出せばそこそこ良いのが買えると思ってるんですが
近所にバイクやが無いのが不安ですね >>805
ああそりゃダメだ
数万で買える盗む価値も無いようなぼろいスクーターを乗りつぶす方が良いよ
っていうか、そんな治安の悪い所引っ越した方が良いんじゃね? >>798
セッティングも出さずに全開にするなよ。
ポンコツにも程がある オリフィス拡大無しで強化ポンプにしたらクランクピンから噴き出したオイルで内部から冷却されるよ。
実際に純正97ccはポンプ強化されてるから商品として売ってるじゃないか。
85ccは6V比で2倍で97cc 2.8倍で社外が3倍~
それかオリフィス拡大したか？ 97でも105辺りでも強化ポンプにしとくと安全マージンとれるよ ヘッドまでやるならワイは必須だと思ってるわ、オリフィスは拡大はやらんほうが良いみたいね、JUN105 BV ＴＭ MJN24 辺り組んでみたら？ワイは3万キロ壊れてないで
オイルは1000キロ以内交換だがね 某社の115cc組んだらブン回してる最中にバルブヒットしてピストンヘッド凹んでブローしたなぁ
今はシフトアップのHRヘッド105cc+PD22+水本MRF >>809
セッティング出てないと決めつけるなよｗエスパーか？ｗ
セッティング出てても壊れるときは壊れるんだよ
オイルポンプは９０純正なら強化入れる必要ないってメーカーに言われた >>811
拡大したらダメって書いてるだろ
ブローする原因だ >>814
15000回転回るエンジンならな。
10000回転レベルで壊れるセッティングは合ってないよ >>814
ホンダ純正 100exのオイルポンプ 若干でかくしてるよ、ワイは社外より純正を信じるけどな(笑)、改造車は自己責任なんだから、社外メーカーの基準値はあるにしろ 何故必要ないと断言できるんだよクソバカかテメーは
バカか無知でないならエンジンいじるんなら壊れにくくするもんだよ 3000円代のポンプ一つ変える事出来ないなら 改造すんなや まぁ、考え方の違いかなぁ
先ずは
ソコソコ改造したエンジンで、ノーマルポンプで壊れるか否か？
その上で、
増量ポンプ付けて流量増えた分、オリフィス拡大でヘッドの潤滑と冷却を上げる
そんな考え方も有る
どちらも否定はしないよ
ちなみに、アイドリング回転数をメーカー指定の回転数以下にする奴
油圧が上がらなくて、エンジンを早期磨耗させるだけやから止めれと言いたい
アイドリングが、止まるか止まらないかの絶妙な低回転の雰囲気が好きなんだろうけど
馬鹿の極み >>817
そう怒るなｗ
入れるか悩んで有名なメーカーに電話できいたんだよｗ
３０００円ぐらいだから変えてもよかったんだけどな。
代わりに３０００円でコイル買ったんだ 97ccったら90ベースじゃないのか 90ならオイルポンプは変える必要ないでしょ 純正は100と統一されたんだよね ９０ベース
社外にしても拍出量ほとんどかわらないって言われた
予算ゆるせばその少しを求めたいけど >>821
すまん オイル関係はシビアに考える性格なんや 実際には105 JUNカム pc20 JUNマフラーでも ブローしなかったが社外ボアアップはピンキリすぎてな オイル関係にトラウマがあるんや ほんの少しなんわ知っとるが ちょっとでも安全マージンが取れるならオススメしたいんよ
>>822
勝ち負けってどこから勝ちなん？(笑)くだらないその価値観やめたら？カブは改造車も楽しいノーマルも楽しい 速さならNチビとか買ったら？いーよ まぁ人の価値観はそれぞれでしょ
傍から見たら何でカブなんか乗ってんのって言われたことあるしｗ ポンプ強化してオリフィス拡大してヘッドに送るオイル量を増やしてヘッドを冷して~なんて言ってるのを見かけるが実際は逆だよ。
ヘッドのカム室にオイルが溜まりケースに中々戻らず長時間ヘッドに滞留してるからヘッドの熱で熱くなってやっとケースに戻りケース内の油温を上げてしまう。
そうなると走行風がエンジンに当たってもエンジン表面は冷えるが油温は下がらない。
高い油温でピストン裏に飛び散ってもピストン温度は下がらないからピストン温度はどんどん上昇して熱膨張で直径が増えてスカートが高温でシャバシャバの油膜を突き破ってシリンダーに接触して摩擦熱で更に温度上昇して焼き付き。
12Vカム使うヘッドはカム室とカムチェーントンネル間に穴を開けてブリーザー圧がカム室に上がる様にしないとヘッド内にオイル溜まるよ。
送る事ばかり考えすぎだよ。そもそも戻らないと送れないだろう？ >>823
そうかそうか
わしも３０００円だしやってみよう。 >>823 ごめんね 二種みつけて走るのがおもしろくてね N5N8は街乗り、レースでさんざんいじったからお腹いっぱいなんだ。 エンジン弄るからには隣のバイクよりも速くなって欲しい 何をするにもまず４速化だよ
腰上やヘッドは後から好きにすればいい >>831
ノーマルエンジンは４速化してもメリットは少ないよ リアホイールの動きが回りづらいって書き込んだ奴だけど、無事直ったよ
一回目にバラした時は、バラして組むのに集中しすぎて余裕がなく、各部の確認が不十分だったけど、二回目にゆっくりしっかり確認しながら出来たから何とかなったね >>825
オリフィスから立ち上がって通る、オイル通路は
シリンダー横だから、シリンダーも冷却できるよ
オイルで熱を取り去る訳だから当然油温は上がるわな
オイルクーラーって、何の為に付けると思う？
オイルの戻し通路と、オリフィスのサイズを見れば戻し量が少なすぎるとは思わないがー
まぁ、戻りやすく加工するのはどのエンジンにも言える事だけど推奨する 話しの流れを折るようで悪いが～
リトルカブの赤いシートって大きさはha02の90と変わらないのかね？
シートが切れてしまったんで、新調したいんだか、ご意見求む。 カスタム⇔デラックスは交換したことあるけど、リトルは不明だな。別体タンクのははっきり違っててつかない。 パッチを貼るという手もある。俺のベンリィにはシール式パッチが貼ってある。 >>840
デイトナなどの製品？
持ちはどんな感じですか。
アウスタかなんかの純正ではない茶色のシートなんですよ泣 言いたいのはオリフィス拡大してヘッド冷やそうとするとピストン裏の冷却が減ると言うことだよ。
ヘッドは走行時に一番に風が当たり横型だから均等に風が当たるんで十分冷えるよ。
過大な負荷時にどれだけピストン裏を冷やすかで耐久性に差が出る。 最近使ってるのはチャリンコ用品だと思うけど、薄型半透明のシール式パッチ。シートに貼ったのはそれとは別の黒い奴。2年位？何ともない。 >>843
あざーす。
透明なヤツならよさそうだ。
さがしてみます。 オリフィスはオイルクーラつけて超高回転で使いたいなら 1.1 1.2 あたりまで広げてもよいかもね
よこがたのカムかじりってあんまり聞かないし みない
オリフィスは基本的に広げないのは賛成だわ >>838
ひと回り大きいけど特に問題なくつくよ
キャリアなんかもそうだけどリトルのやつはデザインに合わせて小さくなってるけど
ベースのサイズなんかは同じだからはみ出すとかそういうのは無い >>837
燃焼室側からどんどん熱入ってくるんだから全体が冷えるわけねえだろ
そんなごく一部オイル通したくらいで冷えるなら、車のエンジンの水路なんかもっとスカスカに簡単に作るわ >>842
標準からポンプ流量増量してるんだから、ピストン裏の冷却が減ることは無いと思うけど・・・
ポンプ変えなくてオリフィス拡大なら、君の言うとおりだけど
>>847
何も分かっとらんなｗ
広い視野で勉強して出直して来なー >>848
ほお、機械系出身の俺よりよほど広い見識お持ちのようで、感心するわ >>850
産業用機器の開発部門に数年いたからなー
人並みにはなｗ >>851
オイルクーラーの戻りを改良って 横型エンジンでも効果ある？ 具体的にどんな改良がある？ >>852
ちょいと仕事場に呼ばれたからID変わるぞ
横型だから、縦のエンジンみたく
スルリとオイルが落ちにくいから
戻り通路の拡大と面取りは効果有りだと思うよ
車のエンジンなんかでは割りとポピュラーなチューニングだったりする
ブローバイの出口がへッドカバー
に有るから、オイル戻り通路と共用なんでな、車はw
カブのエンジンはクランクケース側だから、ブローバイの戻しまで考えなくて良いけど
ベッドにブリーザーホース増設してる人は、オイルの戻りに気をつけた方がいい ちょいまち、
オイルクーラーの戻りってなんや？
どこのこと言ってる？
俺の話は、オイルのヘッドからの戻りの話なー >>853
今自作 してるんだが 風防ハンドルまわりの 仕切る板って材質どんなもん？
>>855
ヘッドまわりね なんか勘違いしてたわ
サンクス オイルの戻り通路からブローバイガスが上がるんでオイルが戻らなくなるよ。
強化ポンプ使うと送油量が増えるからカム室が満杯になる。
その状態でタペット又はヘッドカバーからブリーザー抜くとオイル吹くからオイル消費も非常に増える。
カム室とカムチェーントンネルの間にドリルで穴を開けてブローバイがケース→トンネル→カム室と上がる様にしたらブローバイの圧力に押されてリターン通路からスムーズにオイルが戻る様になるよ。
これは極秘中の極秘テクニックだからね。 極秘中の極秘テクが、こんなクソスレで
明らかにされるなんてスゴいよねw ググって見なよ。自分が知ってる範囲ではヘッドに穴開けを指南してるサイトやブログは無かったよ。
検索下位の底までは見てないけど。
これはとあるメンテ本の記事でナグバルブの社長が開発中のナグバルブのテスト中に行った対策だよ。 安物中華72ccボアアップキットのヘッドは、カム室とカムチェーントンネルの間にオイル通路があったなぁ
アレはそういう意味だったのか ところで、シフトペダルに軽く力かけるとシャーみたいな音がするんだが、こんなもんだっけ？
こないだから気になってクラッチレリーズベアリング変えても消えなかったからこんなもんだったのかどうか気になってな フロントフォークにあるボールレースを外すのにストレートのステムベアリングリムーバーって使えるのかな？ 助けてください。
フロントのクッションアームのダストシール（ゴムのOリング）が入りません。ロアマウントの方です。ものは純正品です。何か良い方法はないでしょうか？ネットで調べても、簡単に書いてあるんやが、、、 つまり何か手順を間違えているんだろう
今日はもう寝て、明日の日曜にゆっくり見直せ 863です。
ダストシールは金属製のカラーと面一になるように押し込むんてますよね、、、
無理なんですが、、、 >>865
カラー換えたのなら、カラーの圧入不足かも
単純な部品だから、特に難しいところではないよ
どうしてもうまくいかないなら写真あげたら？ 指先でぐいぐい押し込んだらハマるけどなぁ。
何を間違ったらそうなるのか見当がつかないよ。 865です。
指でグイグイ3時間ぐらいやってるんですが、、、
ブッシュは変えてないです。
カラーも変えてないです。
気になる点として、
パーツリストでは
部品番号
91311-PH7-004
なんですが、
部品が
-003でした。
ホンダでは品番が変わったって説明だったんですが。
でも、クッションアームピボットの方は入ったんですよねー
弱った、弱った、、 >>868
取りあえず、年式とか詳細を書いてみては？ 868です。
画像を上げてみました。
この両側のOリングを圧入するんですよね？
入らない、
入らないです、、、 リンクのOリングはみな共通品番だから、ピボットに入ったんなら太いって説は薄いんでねーのかな？
元のやつと何がどー違うのか、もういっぺん確認してみろよ。
他に変えた部品も含めてな。 再度、品番を確認しました。あってました。
ついてと古いものと比較をしてみました。同じに見えます。
もう、心が折れました。
明日にでも、バイク屋に行ってきます。
ありがとうございました。 HA02-16ｘｘｘｘの規制前90（キャブ形式PB48E-B）なのですがキャブとインマニの間のガスケット（インシュレータ）は50と共通でしょうか？
純正パーツを探しても品番がわからないので困ってます
16201GBJ000 これでいいのでしょうか？
また中古で買った時からインマニとエンジンの間にOリングしか入っておらずガスケットがないのですが正常でしょうか？
もしこちらも品番がわかれば教えていただけないでしょうか？ >>874
そうか、残念だけど時間だけ浪費するのももったいないからな。
何が原因だったのかのレポートは頼むな。 >>875 マニとヘッドの間は◯リングだけでいいんだよ。 >>874
パーツが同じに見えるなら
元の部品で組みなおしやってみそ
それで組めなかったら手順が間違ってるということだ >>877
ありがとうございます！
ガスケットインシュレーターは50と共通かわかりますか？ あ そうか50と90はキャブのボルトのピッチ違うんだったね C70ノーマルに乗ってます。
現在のキャブがジェット類を全て交換してもいまいち調子が出ないので
C90用の純正キャブに交換したいと思っています
エアフィルターＢＯＸにつながるコネクティングチューブは９０の方が太いのは調べて判ったのですが
インテークマニホールドの具体的な違いが判りませんでした
７０用と90用は内径等がどの程度違うものでしょうか？
あまり変らないようでしたらそのまま付けちゃおうかと思っています。 >>883
エアーを吸ってないかを確認してください >>883
調子が出ないっていうのは、交換したけど変わらない？
それとも好調な他のノーマルと比べての話？ どんな風に不調なんだろうね
原因がキャブにあるとした根拠は何なのかな？ >>884
エアーは吸ってないです
>>885
ずいぶん前に此の掲示板で燃費が異常に悪いと質問させて頂いておりました
当時は前オーナーがキャブを清掃した際に多分キャブクリーナにどぶ付け放置
された物と推測されました。
真鍮製のジェット類の腐食が激しく穴の拡大等で燃調がおかしくなっていたものを
ニードルの位置などで取敢えず走行できる様なセッティングでした
この時で燃費は20ｋｍ／L程度しか走らなかったです
その後先の質問の様にジェット類を交換しセッティングを全て標準値に戻し調整して
現在に至るのですが燃費は改善したがそれでも34Km／L程度です
燃費以外はスピードも80弱は出ますしアイドリングも特に問題有りません
圧縮不良も疑いもコンプレッションゲージにて確認しましたが問題は無さそうなので
現在のキャブを今更どうこうするよりは90の物に交換してしまおうと思った次第です >>887
たしか90はマニまで含めて代えればいける
50 70はポン >>887
ありがとうございます
５０と７０はキャブの取り付けピッチが一緒で９０が違うとの事ですね？
自分のキャブは取り付けピッチが48ｍｍだったので90と一緒かと思ってました >>889
48ってそれ90やないの？ついてるキャブ70純正じゃない可能性ない？ 70ってたしかpb14だったよ
48/48なら90用PB16の可能性ない？ あと点火系統 プラグ コード コイル CDIのほうが何かその辺が臭いとゲスパーしてみる ＞＞891
え～～
確証はないですが純正だと思ってました
万が一すでに９０流用だったら今自分のしようと思ってたことは無意味か？
＞＞892
コードとコイルは真っ先に交換しましたがCDIまでは交換してないです カブ仲間がいれば入れ替えてみたりできるんだけどね
近所ならPB16貸してあげるよ
CDIが壊れてたらエンジンかからないと思うから原因は別だと思うよ エスパーでないからなぁ 意味があるないはわかんね(´・ω・｀)
燃費もとめるなら70とかベンリィー50とかのpb14キャブに50インマニでノーマル戻しがなんか楽そうでない？
点火時期は？みた？ >>894
いろいろとありがとうございます
通勤でも使ってるので燃費改善出来たらと思ってます
また週末にでもキャブ外して刻印とか確認してみます >>889
ピッチってネジ間のことだったのか
旧JIS規格が混在しているのかと困惑してた >>887
メーターも疑ってみたいけど どうだろうか 前スプロケを16丁にしたら鬼門のバイパスも怖くなくなった
これは良いものだ >>898
車で通勤した時とほぼ同じなので
距離計はそんなに狂ってないです 今更ですが92年の70です
あとニードルとニードルホルダーが交換してない事に気付きました
ニードルホルダーは簡単に交換できるのでしょうか? どうでもいいけど、金より手間がかからが楽しそうで結構結構www あ~ニードルとホルダー替えてないなら中速が濃いから燃費悪くなるよ。
ホルダーは上から千枚通し差し込んでコンと叩いたら抜けるよ。
付ける時はネジで締めるからね。
しかし35Km /L ならそう悪い事は無いと思うけど。
自分の86年式70角目は55km /L 走るけどホイールベアリングは非接触タイプにしてグリスに添加剤使ってるしチェーンオイルも添加剤まみれで空気圧高めにしてホイールバランス取ってるよ。
ホイールのオイルシールにも抵抗低減剤塗ってメーターギヤのグリスも特殊グリスに添加剤投入だからね。
普通のメンテナンスだと40Km / L 台なら合格ではないかな？ 俺の90はツーリングなら60近くいくな。70km/hで巡行しても50は行くよ 燃費って、その人の乗り方や目的地までの道のりが平坦か山岳によっても大きく変わるから、参考にするのって難しくない？ 規制前90都内チョイ乗りでフロント16T以外フルノーマル
燃費は30～35だな
地方にツーリングいくと50ぐらいまで伸びる 規制後16T以外ノーマル、都内通勤出せる箇所は60巡行で真冬52、普段は55kmだな。 山ん中すんでてさ、のぼり下りが多かったらかなり変わるだろうけど、普通の場所ならそんなにかわらないだろ？
クルマもそうだけど、アクセルワークだと思うぜ？ PWK28を組んで 燃費計算したらリッター30以下でスタンドで半笑いになったの思い出したわ pb20にすぐ戻したわ
pb14キャブに戻してみるのが悩まなくてすみそうまず 悩んだらノーマル戻しをオススメするわ >>918
FCR28で107ccだけど普通に40走るよ >>920
PWKをもっと煮詰めてみる・・・気がない(笑) FCRはベアリングのカチャカチャ音がレーシーでえーなーうらやましいよければ見せてー、
セコでTMMJ24を買ったから？ウキウキなんやがミクニ始めてでちょい怖いわ(´・ω・｀) 規制前90で35程度だわ。フロント一丁だけ上げてる
主に乗るのが通勤で市街地片道4km程度だけだから仕方ないとは思ってるけどやっぱり悪い方だな PE24で１２５ｃｃ
１回２ｋｍ以内の走行だけだとリッター３０キロ
ツーリングだと５５～６０キロ
２台めの９０ノーマル
冬に２ｋｍ以内だけだと３０後半
ツーリングで５０～５５キロ ちょっと教えてください
スプロケ（前後）、チェーン交換に初挑戦したんだけど、前のスプロケの上にプレート（ストッパー？）を入れるけど
これは奥まで差し込むんじゃなくスプロケを手前に引き寄せてくるてことでいいのかな？
奥に押し付けると思ってやってたけどいろいろ試しても穴が合わない
ひょっとしてスプロケに押し付けるんじゃなくプレートに引き寄せるのかな？と
でいちお締めてみたんだけど手前に引き寄せるとスプロケがガタガタするんだけどやっぱ間違ってるのかな？
手前に引き寄せるのは合ってるけど切り込みによってはカチッと嵌まるもの？ スプロケを引っ張る感じだよ
カウンターシャフトの溝とストッパーの厚みの差があるから仕方ないけど大丈夫よ
https://chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q11113035261 >>926
ありがと
押し付けるには穴の位置が合わないし（考えてみれば押し付けるって壁に押し付けるみたいなもんだから回らなくなるか）
引き寄せるとガタつきあって、この部分ってすごい力で回る止まるを繰り返すから
ガタつきがあるとシャフトのデコボコ部分を舐めてしまうんじゃ？と不安だったので助かりました 暑くなるとレッグシールト外したくなるが、エンジンにとっては整流板みたいなものだから取らないほうがいいんでしょ？ とりたきゃとれよ レッグないカブラとかあるし 整流なんざ気にするバイクではないと個人的におもう 夏に外して1時間も走ってるとノッキング気味になる(70) >>932
俺も昔乗ってたモンキーが真夏はオーバーヒート気味になってパーコレションになってアイドリングしなくなるわ 夏はどの横型積んでる車種もヒートする(´・ω・｀) オイルクーラー着けても夏はツライ 油温計つけてるがあっつーまに110こえる ヘッドにカナの洗濯バサミでもつけると多少良くなる 山の中を走ってきたけど、F16R35でリッター45だったわ >>935 CD50とカブ50ではトルクがだいぶ違うぞ 84年式の50std(80cc)乗りだけど燃費の話しにちょっとだけ参加させてください。
通勤往復30kmをガンガン走って38km/Lだったのでボアアップとマフラー変えた(貰った時すでに付いていた)せいで燃費悪いなぁと思っていたのですが、90ccノーマルだとどのくらいなのかわかる方いませんか？新聞屋情報だと50ccのノーマルだと50km/Lくらいだと聞きました。 自分の97年式C90は、片道40km通勤でつかって峠2つ超えで45～50km/Lくらい
平地でのツーリングなら60km/Lくらい
CD50は、80ccボアアップにしたのでツーリングでやっぱり60km/Lくらい
まぁ、CDは4速だから条件は多少違う
体重は85kg 60km/h位で走って70で45、90で50km/Lあたり。 やっぱりエンジンが大きい方が燃費良いな。
効率的には125くらいがベストなんだろうね。 >>940
ずっと全開なら40ぐらい、車の流れに乗るなら50ぐらい あのさ、ずっと全開ってストッパーまで当てて走ってんのかよ？
簡単に全開なんていうなよなw バッキャローテメーコノヤロー
おれたちゃいつだって全開ブリバリだぜ >>946
え？加速はいつも全開して、信号フルブレーキでコーナーはへなちょこの直線番長としては、いつも全開が基本である。
昼間は他の車に邪魔されるから無理だけど！通勤時間が朝4時の私には全開！全開！が普通なんだけど？ >>948
>>946の全開ってアクセルをストッパーまで当てて走ってんのかってことなんだろ、フルスロットル。
カブのキャブならフルスロットル＝バルブ全開だ。
アクセル開度全開だと、そりゃ燃費はわるいし、あぶねーよなー笑
気分が全開ならいいんじゃね？ ネジ溝がなめてしまいナットが外れなくなったんですけど
どうすれば外れますか？ 水戸かな？そのなめ茸納豆の画像あげてくれなわからん >>950
頭を削れ
ネジザウルスがあるならいけるねどね プラグやエアクリーナーの交換時期ってどれぐらいなのかな？ >>958
まずは外せ、電極の角が丸くなったら交換 52mmクランクなんだけど54mmクランクにしてもピストン同じで平気かね？ >>960
ちょっとは考えろよ
無理に決まってるだろ 社外の、上死点位置がノーマルと同じになる奴なら大丈夫かも知れない。メーカーに問い合わせるしかないな。俺らじゃどんなクランクかわかんねーもん。 上のレスで説明されてないが、チェーンにグリスが駄目な理由ってなんなんだ？ >>962
ばーか じじい
>>966
さんきゅ。付いた。上死点上がった。下駄はかせればいけそう ブレーキワイヤーに注油しようと思うんだけど、どんなのを使えば良いのかな？ なんでも人に聞かないとダメなのかな
今晩なに食ったらいいのかな
あほなのかな
知恵遅れなのかな
それとも釣りなのかな >>974
そういう態度は回答者を減らすよ
スルーを覚えなさい スルーしないとダメなのかな
人に聞く前にに調べてみたりはしないのかな
笑笑 まあアホが多すぎだよね
オイル交換さえしたことないんじゃないだろうか >>979
キミはどうなのかな
アホじゃないのかな チョークを引かずに始動するのは、燃調が濃過ぎかな？ >>982
逆に俺のは半分チョーク引かないとかからない >>980
次スレよろ
毎回マウント取りに来る奴 死ね
わからないからきいてんだよ 答えたくないなら レスしなきゃいいじゃん バカなの？朝鮮人なの？ 90のアイドリング回転数って1400±100だけど、これって夏や冬によって変動する為に幅があるのかな？ >>984
朝鮮人ってバカなの
わからないから聞きに来るって
聞く内容にも程度、レベルってもんが
あるんだよね
わかる？ もう次スレを立てる時期を過ぎてるだけど誰が立ててくれるの？
また、前スレの終盤でも話題になった記憶があるんだけど
"新スレ建て直後の保守ルール"が激しく面倒だから
現在の【 バイク車種メーカー板 】から【 バイク板 】へ引っ越し'板替え)はしないのかな？ 誰が立ててくれるのかな
引っ越しはしないのかな
かなかな～～
蝉がないてるのかなwww >>990さん 新スレ立て お疲れ様です。
>>899さん>>990さん
私は、これまでに何度も次スレ立てをしてますよ。
今回も、サクッと次スレ立ても出来たのですが
これまでにも、新スレを立て、テンプレを書き終えても
そのまま放置されて結果、そのまま流れて過去スレになってしまった事が
2回ほどあったから
>>998の後半に書いてあるように'板替え"をしませんか？と
閲覧している皆さんのご意見を伺おうと問題提起していました。
。
あの時は'板替え"に賛同していただけた方も
数人はいらっしゃったようですが
私の独断で勝手なスレルールの変更をして
その結果"新スレ重複"は避けたかったから
皆さんのご意見を伺おうと様子を見ている最中でした。
勝手な申し出をして皆さんのお心を乱してしまい申し訳ありませんでした。
では名無しに戻りますね。 わしはその板換えには賛成だよ。
面倒が減らせるなら、そうした方が良い。 引っ越しに俺も賛成するわ。もしスレが乱立しても勢いのある方が勝ち残るんだから
他の奴の意見なんか気にするなよ。ここはクソしか集まってねえ5chなんだぜ このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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