【通勤】スズキ アドレスV100 62台目【快速】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
>>535
仕様です
標準的なハンドルが7/8インチ22.225mmなのに対して
スズキのほどんどの原付(とカブの右)は6/8インチ19.05mmなのです >>537
そうそう、だからグリヒも巻くタイプ以外付かないし・・・
いやあれも直径的に付かないかも?
何であんな変な径なんだろ? >>541
1本1580円 バイクパーツセンターのタイヤ >>541
F:IRC MBR740DIX RR
R:ピレリ SL26
どちらも3.50-10 フロント:IRC TUK TUK
リア:IRC アーバンマスタ MB-520
ブリヂストンは嫌いなので、
これかも履くことは無いな。 >>541
フロント DURO DM1092F 100/60-12 45J
リア DURO DM1092F 110/60-12 46L
◎土砂降りの交差点でスタンドをすれるグリップ。
○体重100kg弱でもしっかり耐える剛性の強さ。
×ビートからのエア漏れがロットによってまれによくあるらしい。
私のはリアが1週間で3kg→0.5kgまで落ちる 今は前後IRCのSN22sだな〜
夏タイヤよりはマシだけど、気を抜くとすっとぶよw
水分含んだ雪は特に弱い気がする チョイ前にキャブアイシングの話をしてたヤツだけど、
原因はヒーターのサーモスイッチだったよ。
サーモを氷攻めしてキンキンに冷やしたのにONにならなかった。。
部品は2400円で発注した。
V125乗り換えの心がまだチラチラしてるけど、いくら速くてもV100のフィーリング離れたら後悔しそうで踏み切れないよ。 エンジン逆さまにしたら2stオイルのプラスチックのギアの部品が飛び出したんだけど
これって方向性あります?
あと、キャブを明日つけて初爆確認しようと思っているんだけど
2stオイルのホースが三叉分岐されてたり、白いコネクタが出ていてたりしているんだけど
これ、接続ホースの順番とか晒してくれてるサイト無いですか?
購入していきなり取り外ししていったんだけど、写真取るのを忘れるレベルで取り外しに四苦八苦したらか困ってます。 V100はネットにいっぱい写真あるし、パーツリストも転がってるし
上の方にロシアのリンクあんだろ アドレスはウインカー戻すとき
押せば戻るの?
押したのか左に動いたのかなんか戻しにくい 押したのか
右か左に押したのかが
わかりにくい
上か下ににずらしてキャンセルならいいんだけど 今までのバイクは全部プッシュキャンセルだったけど他もあるの??
「こういうもんだ」と思ってるからわかりにくいとも感じたことないけど 新品だとクリック感?ちゃんとしてるから戻りが分かりにくい事はない(プッシュも逆も)
分解清掃すれば動き良くなってクリック感戻るよ。 思いっきり奥に押せばキャンセルになる?
押すとなぜか左か右のウインカーに切り替わるんだよな >>558
プッシュキャンセルは80年代の中盤以降じゃないかな? 昔のSUZUKIのウインカーとHi/Low切り替えが一体化し
上下左右に動かすスイッチは使いにくかったね。 いまいろいろ消耗品を交換しようと値段調べてたんだけど、
傷んでるな〜ってことでプーリーの逆ネジナットあるじゃん?
調べたんだよ。
・・・ナット1個で2800円だったわ >>568
7~8年前に買った時は¥1500弱だったな
油紙?に包まれてて、扱いがちょっと違ったっけ キャブのフロートバルブのアッシーも唸る値段だったねー。
中華パーツと混ぜて組むから余計にね… 高いのはこんなので代用すりゃいいんじゃね。
https://www.monotaro.com/g/00428317/
純正部品はちょっと加工されてるけどあれになんの意味があるのだろう? Dio110っていいね。
Goobike見てたんだけど魅力的に感じた。 >>571
やめとけw 強すぎず、弱すぎずでクランクシャフト守ってるんだよw >>571
せめてフランジナットでないとめり込む予感w
セルオンリーで、キック外して軽量化もいいかね。 >>573
いやいや俺は使わんがボルトに強すぎも弱すぎもねーだろ。 あるってw ネジって中華パーツとか使うと判るが結構精度重要だよ。 ダイスやタップ補正必須 >>577
一つわかることはお前さんの言うことはちょっと信用できない。
日本製でもタップ切れてないナットなんて結構あるからな。 お前だろwwwwwwwwwwwwwwwwww
アホすぎ。 ドッチがだよwwwwwwwwwwwwwwwwwww
アホすぎ。 低レベルな煽り合いやめようぜ。
にしてもその代用ナットはダメだろうな
ナットとネジはネジ山の摩擦じゃなくてお互いの強度で締め付けてるから、V100のクランクみたいな精度が必要なとこには使えない。
もちろんボディのネジなんかは代用品でいいだろうけどね〜 >>572
いまGoobike見てきたけど値段こなれてる感じでいいね dio110って初期型はリード110の使い回しエンジンだから相場低いぞ v100は二万くらいで走行一万ちょいくらいの買えるからそっちに行くよね オクで、1.5万円のとか見たらカバーのネジとかなくて、隙間あきまくりで怪しいったらなかったなw >>591
カバーって外装のプラ部品だよな。
留めてるねじなんてトラスのタッピングねじだからホムセンで全部揃う。
むしろ走りがしっかりしているか?を穿って怪しむということだよな?
でも0.5万なら置き場所があれば俺は買う派。無いから買えないけどね。2万なら所詮原チャリなので走らないものは買わない。1.5万と2万の差はデカイな。送料もあるしね。 >>592
クソガキが弄り回して途中で放り投げたような雰囲気なんよ
オクに流すんで、見た目だけごまかすみたいな。さわりたくないでしょ?w
やっぱね、おばちゃんとかがちょっと乗って、ちゃんとバイク屋に整備に出してたようなのが一番だなー >>594
ベースとしてなかなかいいね。
普通に使ってた雰囲気あるし 腰上やろうと思うけどピストンリングで4000円て(笑
社外のピストンセットってどう?
モノタロウ見てるとノーブランド品が安くで出てるし悩み中。 社外製のピストン単品とかクリアランス合うんだろうか?
ちなみにamazonで台湾製の格安ピストンシリンダーセットを買ったことあるけどガバガバだったので返品したこと有る。 >>598
やっぱそういう精度のもあるんか〜
それが怖いんだよね。
リング以外は純正が普通の値段で手に入るんだけど、一番欲しいリングが4000円でちょっとなーって
モノタロの格安ピストン買ってリングだけ使おうかな 多少クリアランス多いのはなんとか使えるだろうけど、狭めだとすぐ抱きついちゃうよ。
まあ削ればいいかもしれないけど。 社外ピストン用のリングが純正ピストンに合うのかな? もういい加減くたびれてるのに、新品て抵抗あるんだよねw
だから安いのでいいって理由。
ぶっ壊れたら、次の行くし、うまく行けばラッキーってくらい?w
バイク屋が採用しちゃってるっていうのもねw
で、更に、ヤフオクの中古純正とかいうのも今となると相当怪しいよねw >>557だけど、
毎日通勤で郊外走行が多くて、クルマの流れに乗ると最高速付近で巡航が多いんだよね。
だからエンジン部品には耐久性が欲しいなと。
まぁみんな使えてるなら社外に挑戦してみようかなー
さすがに摩耗した純正中古はちょっとw つか、シリンダもセットになってるの使えばいいだけじゃないのか。
5000円じゃなかったっけ 社外ピストンすら躊躇する人に勧める腰上って何があるんだ 社外には社外をって話のつもりだが。
ケチケチ属性が高すぎるならしらね。 >>598みたいなハズレもあるよね。
まぁ社外シリンダーキットにしてみるかな〜バイクパーツセンターのやつ。
みんなどこの社外シリンダ使ったことある? 1.5万キロしか走ってないから交換もクソも無いというw
5万キロ走ったら考えるレベルかなぁ。 >>611
社外だと、マロッシ、airsalかな、
工場紹介動画があるから見てみるといい、
完全に大メーカーと同じ設備で設計、製造、品質管理されてるので信頼できると思う。
台湾製とか3つ買ったけどシリンダーの鋳造とか酷いよ、合わせ面が5mmとか平気でずれてるからポートが左右で全然大きさ違う、
4stなら影響は少ないだろうけど2stだと致命的、
3mm以内なら自分でポート修正して使うけどそれ以上だと俺には無理。
ショップとかで製造誤差を目で見て選別できるなら買うと思うけど通販だとリスク高いよね。 マロッシかあ、3〜4万するよなあ。
レースでもするならいいけど。
そう考えると純正新品も悪くないよねー。
さて、この台湾シリンダーの鋳物スリーブのボコボコの穴をどうしたもんかねw
つか、中華ピストンリングってそんなにヤバいの? アマゾンプライムで買ってダメなら返品が鉄板やな
被害無いだろそれなら >>616
それが台湾だろ?
フィンがアルミじゃないの見たこと無いよ >>617
なるほどー。
まぁ台湾て書いてあるしねw
もう安いシリンダーキットは買ってみてモノ確認してみるしかないな スマホ・会社PC・自宅PCと変わってるけど
>>618だよ
http://atop-store.com/shop/shopdetail.html?brandcode=000000000330&search=V100&sort=
ここの買ってみるわ!
みんないろいろありがとう。
届いたらインプレしてみるよ。 わたしのオススメはHunterのシリンダーキット/ボアアップキット
CE11A-29****についていた純正シリンダーより各ポートの段差も少なく、
スリーブのズレやよじれもかなり少なかった。
バリ取りも丁寧にされており、購入、即組み込めるレベルだった。
ボアアップキットのほうはジェット(背面)ポートだけ妙に低かったので掃気に高さ合わせをし、
排気を拡大したもので片道10kmをほぼ全開で5年近く乗っているけど今のところ問題はない。
KITAKOの57mmピストンもフレなく2カ月くらい使えてた(デトネーションでHunterピストンに戻した)
唯一の難点が、付属しているマフラーガスケットが二回り小さいという。
サポートに問い合わせても「うちはこれで組んでる」とか言い張りやがった。 >>619
それ、俺の買ったのだよ、で整形が一番ひどくて返品したやつ、
「中国製の粗悪品と違い、国産品質にも引けを取らない程の品質です。」を信じたんだけどね、
KNの方が少しマシだった。
ただ製品誤差のチェックもしてない感じなので、中には良品?があるのかも、逆に俺のが稀な超不良だった可能性もあるかな。
ただ、悪い部分を写真撮ってクレームしたら返品返金に応じてくれたのでその点は評価できると思う。 ごめん、俺の買ったのはシリンダーがアルミじゃなくて鋳鉄製のだった。
その値段だと内面メッキしてないと思うんだけど、素アルミで耐久性は大丈夫なのかな?
それとも鉄スリーブが入ってるのかな? なんだって?w
とりあえず春までにO/Hを考えてるからもう少し考えようかな。
情報ありがとう!
hunterシリンダーはAmazonだど取り扱い終了になってるけど公式ページだと買えるっぽいなー
例のアルミシリンダーは画像を見ると鉄スリーブ入ってるように見えるけどどうだろ。
さすがにアルミでメッキ無しはダメでしょw フルアルミシリンダー+メッキコートじゃなくて
URLのやつは外周のフィン部分はアルミで、
ピストンに直接当たる内周とシリンダーヘッドに当たる先頭にスチールの筒が入ってるタイプでしょ
だからメッキ無し テーブルリフターさえあればV100のエンジンOHなんてどうでもいいレベル。 >>624
4stだと別に後からスリーブを入れ込むのは容易だけど、
2stはポート関係があるから、外側の鋳造にポートの空いたスリーブを打つのはかなりコスト掛かると思うんだけど
やってるのかな?
もしその方式ならスリーブは鋳造じゃなく機械加工品の打ち込みだろうから精度はかなり良くなると思う。
しかしこの値段で可能かな?
つか、2stでスリーブ式って有るの? 模型エンジンならあるけど実車では自分は知らない。 有るの?もなにも、アドレスV100/110のノーマルシリンダーがスリーブ打ち込み。
スリーブも鋳物で、ポート穴は鋳型のザラザラが残ってますよ。
粗悪なシリンダーキット/ボアアップキットで特に大きな問題が
アルミブロックと鋳鉄スリーブの接合面の加工精度の悪さ。
x スリーブ径が小さい/円が出ていないなどで圧縮漏れ排気漏れ。
x スリーブがよじれて入ってたり、途中までしか入っていないなど。
x アルミブロックとスリーブで開いているポート形状や大きさが違う。
一部のモトクロッサーなどでは社外品だけどスリーブ単品販売もあるよ。 アドレス系は際物チューナー達がシリンダー炙ってスリーブ抜き出して加工するくらいだしな
写真のやつも見たまんまでヘッドに当たる部分の側面に境目があるじゃん >>619
ピストンリングにエキスパンダはいってるな。
うちのキットにはないw
パーツリストにもないな。 >>629
純正のリングセット注文すると入ってるよね。
安いピストンキットは入っているやつと無いやつあるし・・・
前にディオで安いSTDキット入れたら慣らししたのに焼き付いてからは爆安品は敬遠しちゃうな〜 焼き付くほど回す前に一回バラして当たりのキツい所にペーパー当てるくらいの手間を惜しまない暇人向けなのが激安パーツ そんな手間隙はまぁ、いい。
でもガスケット代考えたらねぇ シリンダヘッド、面研0.5mmして、なんかパワーアップしたんだけど
燃費悪くなったw
やっぱ駆動系やらんと燃費よくなんないかな。 ポートいじらずに面研(圧縮比UP)だけで燃費悪くなるかな?
トルクが少し上がってアクセル開度減って燃費良くなりそうだけど・・
パワーアップしてるならWR少し重めにしてハイギア気味で走れば燃費伸びるかな。 太くなったトルクを楽しむため、
いつもよりアクセルを余計に開けているんだと思う。
今までと同じ発進、同じ加速、同じ速度で走ってれば
燃費は良くなりこそすれ悪くはならないと思うよ。 http://atop-store.com/shop/shopdetail.html?brandcode=000000000330
↑これ届いたー
アルミシリンダに鋳鉄スリーブが入っているタイプ。
やっぱスリーブとシリンダがズレて圧入されてる・・・
目測で2mmくらいかな?ポート修正するからまぁいっかってとこだけど。 >>637
ズレてんのは、スリーブの頭がアルミの造形とズレてるだけで、機能は問題ないんじゃねw
こっちもknの買って削ってる途中・・・w >>639
いやー見事に各ポートズレてて、スリーブ自体が捻り圧入されてるw
でもまぁ削り加工でなんとかなりそうなれべるかな。。
knもダメなんだな〜 ポート用の穴や溝のついたアルミの塊にポート穴付きのスリーブを圧入してるからねー
よじれて圧入すると、すべてのポートがよじれるという。
焼きヌキ焼きハメの応用でよじれをとってやると、スタッドボルト穴がずれるんですよ。
もっと粗悪なものだと、奥まで圧入されてないとか、アルミ地とスリーブの隙間から排気漏れもあるよ。 >>640
マジかwww
うちのはポートはちゃんとなってたなあ
さすがに3000円くらいのは避けてknの1万のだけど… アドレスV100でグリップヒーター装備してる方いますか?
V100だけ特殊らしくて悩んでる。 純正のキーシリンダーで給油センスタロック付はいくらくらいします? >>647
スズキ純正 ロックアッシー ステアリングセット 37000-41851
¥ 13,949 エンジンはかかるし吹けるんだけど前後関係なくブレーキ握るとエンストするんだけど同じ症状出たことある人いる? 前後関係なければ電装じゃない?
ショートとかバッテリーとか・・・ とりあえず言葉通りブレーキスイッチが点火切れるスイッチだろうなと思ってハンドルカバー外してギボシやらカプラーさしなおしたら症状起こらなくなったわ
今日乗らなきゃいけない用事あるけど怖いからメットインに適当に工具積んどく アースなぁ。
シート下のあーす一本がキモなんてありえんレベルのアースラインなのよねぇ・・・ フロントフォークをv125にするって言うのあるけど
だいぶ楽になる? >>656
部品の入手性なら。
私もV125のフロントフォーク移植したいが、
大手術(不可能ではない)になるので、
二の足を踏んでる。 >>657
今、フォーク交換した人達のホームページ見て回ったけど
コーナリングが安定しやすくなるって言ってる人多いね。
確かにハンドリングは安定しないから交換して変わるならやってみたい。
大手術ってのはどの辺りですか?
見てる限り、ベアリングもV100のものをそのまま使えそう。
アクスルの幅が広がるからスリーブを入れないといけないというのがあるけど
これはM17だかM14だかのワッシャーを入れればいいだけと思うのだけど・・・
フロントのインナーカバーのカットが大工事かな?
でもこれも、ヒートガンでプラの部分温めて内側に折り込めば切断までしなくていいし。
ショック関係は前後ともやり変えたいから悩むなぁ。
フォークタイプにすればメンテも楽だし・・・ 別に大手術ではなかったけどねポン付けだもん作業が面倒くさいだけ
ベアリングは125のに変えたほうがいいよ新品はいいしねあとバラバラじゃないし
1番いいのはオクとかで程度いい足回り丸ごと安く購入だね丸ごとじゃなきゃアクスルシャフトとカラーを用意
プラはまあわかってると思うけどそのままだど三又のとこまで入らないからね外側カットよりそこが面倒因みに俺は付けてない
雨が心配なんだろうけど思ったより上までいかないよ超土砂降り台風の日に乗ってもホーンまで跳ねない
まあ他にもどっちの部品使うかで色々かわるよメーターギアでしょあとケーブルは長さ違う因みにV100のは長すぎ使えばわかるけどね125のはメーター側の金具が真っ直ぐなもんではめにくい
そういえばハンドルの高さ首のとこスレるかスレないかギリギリ位に下がるしタイヤサイズ変わるから乗った感じ違和感あるよ
ハンドリングはめっちゃ安定するよ
例えば60キロ位から10キロ位まで手放ししても全然ブレない左側に傾きながら走るだけ
て感じ オレもV125K5フォークに替えたよ。
他でも言うようにポン付けできる。
んでV125K5のステムベアリングとアクスルシャフト、カラーを用意した。
例のインナーフェンダーはヒートガンで整形して取り付けてる
タイヤ・ホイールはV100のまま
フロント剛性上がったしフォークをオーバーホールしたから段差を乗り越えたときに違いがわかる。
でもV100ボトムのほうが走行性能は上かな?
あとキャスター角が変わって走行フィールの違和感がすごいw おれもやった。
V125のフォーク、良いとか悪いとかの前に、それなりの速度で走るならやらんと怖い。もう戻れない。
で、オクで買うなら、アクスルシャフトとカラーが付いてるのを買うのが良い。V125のカラーがあればポン付け。
あ、あとキャリパーのボルト。長さが違ったと思うけど、ホムセンで手に入るので苦労はしない。
あと、タイヤハウスのプラパーツをカットするので、頑丈なハサミが欲しい。おれはドリルで穴あけて、剪定バサミで切って鉄工ヤスリで整えた。
ステムベアリングとかは、みんカラとか探せば親切な人が書いてくれてる。
書き写して店で注文した。すぐきたよ。
フックレンチもあったほうがいい。
だるいけど難しくないよ。 V100とV125でタイヤサイズ違うから
メータギアのギア比が違うんだよね
V100が(17/9)1.888....
V125が(18/10)1.8
まぁ微々たる差なんだろうけど >>664
そこはどっちかに統一すればいいんじゃない?
オレはV100タイヤにV100のギヤだし問題なく動いてるよ
格安で仕入れた中古フォークに着いてきたFタイヤをそのまま使ってるなら知らんが。。 夜中だけどコマジェミラーに替えてきた
ハンドル幅とほとんど変わらん
月曜の通勤楽しみ そいや、昨日ギアオイル替えた。
グレーだった。
替えてよかったと思うけど洗浄したわけじゃないから数キロ走ってまた交換します。 コマジェミラー脇締めて乗らないと半分しか見えねぇw
いかにも変えました感出なくていいし渋滞のすり抜けはスゲー楽になったよ すいません。
皆様の知恵をお貸しください。
不動車の11型(シャッターキー)を買い、エンジンダメだったので載せ替えました。
エンジンはかかるようになりましたが、今度はエンジンが止まらなくなりました。
何か配線の繋ぎ間違いでしょうか?
ご教授頂けると助かります。 >>669
CE11のどの車体番号にどのエンジン突っ込んだのかで原因絞れるんじゃない?
配線は基本カプラーONだし間違えないような気がするけどなぁー >>670
>>671
ありがとうございます!
今修理に出してまして、配線が少し違うらしく…
同じ11型にもかかわらずコネクターの色が違ってて、調べながら配線したみたいです… CE11A AG100Tでレクチファイヤを交換しようと純正部品32800-47E00を注文したら後継品32800-41H01が届きました。
後継品32800-41H01の配線おわかりになりませんか? >>676
品番が変わっただけで、そのまま付けれるんじゃないの?
変な中華部品をアマゾンで買ったん? なら気合一発付けて燃やすのも一興w >>677
webikeで純正を発注しました。
問い合わせてはいるんですが返事が休み明けになると。
純正品には間違いないので配線がわかれば加工して付けようかと思いまして。 >>678
あのさ、取り付けてある場所知りたいわけ?w フロントカウルをパカっと外せばすぐわかるよ。
というか、売れたバイクだから、ググればなんでも出てくるよ。
レギュレータよりフロントカウルのビスの多さと外し方の方が難しいかね。 質問
V125のフォーク付けたんだが、V125のアスクルシャフトにスリーブついてきたんだ。
V100用はダストシールと面が合ってるから、それを抜いてV125のスリーブつけたらホイールセンターほ出た。
ホームページでフロント交換してるサイトでアスクルシャフトにワッシャー入れてるような記述あるけど
これ、ブレーキキャリパーをフォークに取り付けるボルト二本にそれぞれ5mm分のワッシャー入れてるんだよな?
と言うことはブレーキキャリパーのセンター出すにはV125のキャリパー使うのが正解かな?と思うんだが。
キャリパーのセンターは片押しだからいれなくてもいいのか?
そんなこと無いよな? >>680
v100のカラーを使うならワッシャーが必要だけど、v125のカラーがあるなら、何も入れなくて大丈夫じゃないかな?
つか、おれ、特に何も入れずに使ってるけど、不具合無いですよ。
ブレーキも良く効きます。 >>681
ありがとう。
結局、そのまま組み付けてブレーキホースの取り回しに四苦八苦して切れたらメッシュいれりゃいいかで組付けた。
作業はそこまで。
来週はカウリング付けて試走の予定。
バッテリも上がってるし。 昨日CE11Aに、LEDのヘッドライトバルブ(直流・交流どちらでも可のもの)を付けました。
付けた直後の試走時には何の問題もなかったのですが、今朝乗ろうとしたらセルでエンジンが掛からなくなりました。
で、キックでエンジンは掛かるもののヘッドライトが点きません。
LEDのせいかと思いバルブを元に戻してみたのですが、その症状は変わりませんでした。
ブレーキレバー握りながらセルのボタンを押している間だけヘッドライトが点きます(LEDバルブ・ハロゲンバルブ共)
LEDを付けたことでどこかの部品が故障したのでしょうか?
どの辺りをチェックしたらよいかアドバイスいただけるとありがたいです。 >>683
そんなんで壊れるとか配線不良じゃねーの >>679
カプラー
の形が違うんですよ。
古いのが横一列、新しいのが横2列縦2列。配線さえわかったら加工するのだけれども。 >>688
全く…それ初めに言えよw
んとねえ、>674に配線図あるから
そっからピンアサイン追えばいいんでない?
なんか配線改造してあるっぽいね。 ヤフオクを v100 ハーネス とかで検索かけて写真から辿れよそんなの 配線の色も書かずに何を聞こうと?
純正品の色でいうとマグネットで発電したW/RとY/W(交流なのでどちらでもよい)が
レクチファイアに入って整流されR(+12V)とB/W(GND)に整流されるだけ >>689
CE11Aのマニュアルも持ってて配線追えるんですけど、
後継品32800-41H01のピンアサインがわからんのです。配線と書いたの状況悪くした? メーカーが後継品と称してカプラー形状の違うもの送ってくることってあんのか?
あまつさえピアサインの違う商品送ってくるかねぇ・・・
聞いたことねーわ。 後継は関係なくて>>689なんじゃないの?
規制後車体に規制前エンジンを載せて車体番号で注文したとか >>694
が言うように、後継品が出てるとしてもポン付け以外はありえない。
だから車体とエンジンが合ってないとか注文間違いだろうね。 ちな、この品番で検索するとSKYWAVEなんだよねぇ。
まぁ、前の書き込みする前に「あほなの?」と思ってたんだけど。 >>688
32800-47E00も縦2列、横2列のはずだよ。
前のオーナーが(中古車かどうか知らんが)社外品付けたんじゃないの? CE11の横一列は 32800-40D10って出るけど? >>683
配線ミスかコンバーターの不良でレギュレーターが故障した可能性が高いと思うが
RTDのやつは安いけどあれはあかんで、コンバーターのデキが悪い
何を付けたんか知らんけど レギュレター相談したもんです。
顛末は中古車で社外品がついてたみたいです。後期なので横2列縦2列で正解でした。
ピンアサインもわかりましたし装着して快調に動いてます。皆さんありがとうございます。 ちゃんとした部品注文してたら。。。
まぁ動いたならよかったね、良きスクーターライフを。 >>702
良かったなw
こっちは新潟だけど、朝の出勤時はかなりの確率でキャブアイシングだわ。
ちょっと前にアイシングの話題出してたけど、気温低くてキャブヒーターが正常に作動しても15wじゃ足りなくてアイシングしちまう。。
スロットル戻らない状況で路面はアイス&スノーが多いから楽しいよ(笑 >>703
気温の低下によるアイシングとか都市伝説並みやぞ
ネットでアイシングの説明してるページが多数あるし、大体、思い込みアイシング。
キャブ外してジェット類の詰まりちゃんと掃除するか
15Wで足りないと言ってるオートチョークの接点ちゃんとチェックしてみなよ。
つーか、アイシングがどういう状況でおこるかわかってる?
サルが集まる冬場の北海道ツーリングの連中にキャブトラブルなんて皆無なんだぞ? 北海道の乾いた雪・寒さと、日本海側の湿った寒さは同じじゃないよ。
湿度低ければ凍りにくいけど湿度高いと凍りやすい。 >>688
グダグダ言わずにキャブレター掃除しとけ ここ2,3日何回かあるんだけど、
走行中にアクセル開けたらエンストってキャブが詰まってなくて、
ちゃんとガソリン来てるとしたら他になにかかんがえられますか?
エンスト後はセルで普通に掛かるけど、ちょっと走るとまたエンスト。
その後はエンストせずに走るんですけど、なんとなくでいいんでご意見下さい。
CE11。ベリアルに合わせてMJ、豚鼻、WR変えてあります。 日本語がうんこすぎるけど中域薄いとかで軽い焼付き繰り返してて既にピストン傷だらけなんじゃない? オイルは定期的に減ってて切らさない様にしてるし、
オイルポンプはアクセルと連動して動いてんだけど、マフラー外して点検してみます。
色々調べてるんだけど、イグニッションコイル交換してみようかな? 低速不調は全部に共通するからねぇ。
ちなみに2ちゃんの「キャブは大丈夫ッス」もデリヘル嬢の「アタシ処女」くらいに信用できないw
・クリーナー通しただけじゃ意味なし
・チリ一つない状態で組むのは当たり前
・エア使え(ダスターでOK コンプレッサーなら尚良し)
以上が出来た上で、V100キャブのスローエアを徹底的に洗え。
すると、モーターのようなアイドリングになるんだな。他が全て [正常] ならば。 キャブレター掃除しろって。
針金でつついちゃだめとかいわれるけどつついてしまえ。
アクセル開けたらエンストなんてキャブか二次エア
2stはピストン焼き付きもある。
やることやってから質問な
あと写真も上げる
エスパーじゃないから。 スズキの2000年以前のスクーターはオイルラインが少なくてすぐ焼きつくイメージが有るね
クランクがやられているぽい症状 俺のCE13Aにハザード付けたい。あまぞんで2000円くらいで売っているハザードキットつければ
いいのか?金もかかるし手間もかかるしやっぱハザードなくてもいいような気がしてきた・・・。 ハザードなんて何に使うんだ?
割り込みしてきてブレーキ踏みながらハザード炊くのか?
さっさと前いけよどんくさーって思われるだけだぞ。
入れてやったんだから前みろボケ、バックミラー見なくても俺がみとるわ、当たるかボケ。
って感じだぞ。
頭悪いの? スカイウエイブとDRZに付いてるけど殆ど使ったこと無いし、付いてて良かったと思ったこともない。 キャブは開けると綺麗だからパーツクリーナーでシューっとしてるんだけど
だめなのか?
今度釣り糸か荷札の針金でてってー的やってみます。 >>713
クランクはかんべんしてー。
2年前にエンジン載せ替えしたばかりだよ(笑) >>705
・ヒータースイッチ壊れてるからヒータ直結状態
・ヒータまで電圧来ること確認
・ヒータまでとアースの導通確認
・ヒーターがアッチくなること確認
・走行前にスロットル固着なし確認済
で走り始めるとスロットル張り付くんだわ。
もちろん気温高い日は普通に走るし、むしろヒータ効いて快調なくらいw
北海道で無敵なら、やはり新潟の湿気がいかんのかもね。。 今日エアクリ、アース点検、新品プラグ、ジェネレータ交換
ついでにキャブ掃除して20キロ程走ってきたけど直っちゃいました。
何が原因かわかんないけどありがとうございました >>724
ワイヤーにCRCしみ込ませれば?
まずアイシングじゃないね >>727
去年春にワイヤー新品に替えて、冬前にLAVENのワイヤーグリス入れてるんだけど…… ワイヤーインジェクター使ってワイヤーの反対側から新油出るまでやってるのに施工不良なんてあるのか。。。 不調を治しきれなくて、アイシングがどうの言うやつが何言ってるの。
自分で原因探れないならショップ持ち込むしかないでしょ。 SBSのおっちゃんも同じ見解なんだけどな・・・
じゃーちょっと教えてくれよ。
【2℃以上の暖かい日】
・アイドリング安定、低速〜高速問題無し、スロットル良好
【路面凍結かつ外気温氷点下の日】
・始動前スロットル良好
・始動後アイドリング安定、走行開始数秒後スロットル固着
・スロットル固着後一定速で走行してると徐々にスロットル動くように
------------------------
キャブヒータはキャブから取り外した状態でエンジン始動。
サーモスイッチを冷やしてヒータが単体で熱くなることを確認。
やっぱキャブ本体のどこかに不調がある可能性? キャブヒーター通電確認じゃなくて温度30超えるか非接触温度計かスティック式で温度測れよw
アレアースがキャブ本体だけど所詮アルミだしやっぱL金具でアースしたほうが安定して温まる。
面倒ならアイドリング5分後にてで金色のとこ触ってみ? ハッキリ暖かく感じなきゃ効いてない。 さすがに温度計はないなぁ〜;;
アースはL字で戻してるよ。金色〜バッテリマイナスで一応0Ω
アイドリングで触ると金色部分暖かくなるけど、あっぱ温度測ると足りてないのかな〜 >>733
ガソリンタンクに水でも入ってんだろ。
このスレの連中は俺を含めておめーの不調自慢聞いて呆れてるってこと察しろw
整備できないならショップに預けとけ。 >>737
水w
まぁみんなが嫌ならやめるよ。
ありがとう。 >>737
どうなんだろw利用者の実態としては
pcxブッチギリ0.1%
自分で全部やって完調10%
壊れないから乗ってる20%
これアボレス?50%
オイルはクルマの余り10%
なんか臭い9.9%
こんな感じ?w なんかマフラー錆びすぎてどうにもならないからKNの7000円くらいのに変えたんだけど、最高速が5キロ以上落ちた。
BD-CE11Aで規制後だから相性悪いのかな?
KNに変えた人他に居る?? >>743
スポーツチャンバー2ってやつ?
KNじゃないけど出どころ一緒っぽい多分同じやつ付けたけど
下スカスカ、最高速10キロ減で使い物になりませんでした。
セッティングすれば良くなるのかな?面倒くさいので純正でい
いです。ちなCE13A。 >>744
ゴメン詳細書いてないね
http://www.kn926.com/v100.html
このノーマルタイプのやつ。
音が50ccみたいに「ビーンっ!」ってなって最高速が下がるんさ。。
同じく下スカスカで中間も純正みたいな加速感が無くなってダメ
>>746
中がチャンバー構造でサイレンサーガッチリの静かなマフラーあればいいのにな(笑 >>747
ほんと。
オートチョークきいてる間うっせーってなる。 >>747
スポーツチャンバーの方買ったけど下もスカスカにならなかったし最高速もそんなに変わらなかった。 CE13で下スカスカにならず上も伸びるならいいね!
ウチのは基本純正だけどKNマフラーに対して全体的にセッティング合ってないんだろうなぁー
純正マフラー高いし、このまま使い続けるなら地道にセッティング出して行こうかな。
…それとも買ったKNがたまたまハズレか…笑 シリンダー削ってたら目に鉄粉入った。
鏡見ながらピンセットで取った。
面倒でもゴーグルは必須だな。 暖かくなってきたのでファンを戻した
気温15度程度では熱ダレを感じなかったしオーバークール対策としては効果的だった オク見ると、相変わらず3000円ゴミ大陸マフラー売ってるなあw
買う奴がいっぱいるんだろうな。
で、同じのを7000円で売ってたりするから油断できんw
ここらへん全く変わらんねw 安いマフラー、当たり外れが大きいってことなのかな?
同じところで買ってもロットによってハズレが来たりする?
自分は今純正だけれど、もしこれが割れたり穴あいたりしたら買おうと思ってるので気になる。 俺はロウ付けで穴埋めた。
一ミリくらいの穴だった。
銀ロウ買うくらいなら中華でいいかもしれない。
銀ロウ1000円ヨドバシ通販
ありがとうヨドバシ。
一本しか使ってないけどさ >>759
買って5年以上経つけど特に問題なく使ってるよ
ただエキパイ部はすぐ錆びるから耐熱塗装しといた方が良いかも
オレは結局まだしてないけど穴は空いてない 125発注したんで初めてバイク板来たんだが今だにv100のスレあって驚いた
数回修理出したが丸17年苦楽を共にしたv100を手放す事にした
信号待ちでブレーキかけながらアクセル回さないとエンストする様になって…
お前ら凄いな 直し直ししながらまだ大事に乗ってるんだな
ちょっと感動したわ メットインが小さくて、
メットインライトも無い。
そんなスクーターは要らない。
アドレスV100が見事に射止めててワロタw >>762
ワイは買ったばっかりやで。
走行1.5万を3万円で。 >>762
原付二種の維持費なんて安いんだから苦楽を共にしたなら維持してやれよ、
別に新しいのは買うとして、少しずつ手を入れて維持するのも楽しいよ。 原付二種でも、
通勤快速とフルサイズでは、
維持費がまるで別物。
GN125Hの維持費は、
250ccよりも維持費かかる(現実)。 うそ〜ん
GHやYBなんかそんな費用かからないだろう、パーツも安いし、そもそもFIみたいな高額部品が壊れないし。 GHじゃなくGNだった
ちなみに今日見合ってYBの整備簿付けてる人のblog見てるけど、2万走ってタイヤと各種ライト球くらいだよ
チェーンもスプロケも4万kmくらいは使えそうだし。 俺のV100の終わり方。
(99年式 CE11)
・キーを抜いてもエンジンが止まらない。
・走行中に急にセルが回り始める。
・マフラーに穴が開き、爆音に。
・走行中に勝手にエンジンの回転数が上がり死にそうになる。
以上のような症状が次々に発生し、直す気力が無くなる・・・
駆動系なんかの目に見えるものは直してきたけど、電気は
ダメだわ。 >>767 確かに公道出ずに遊び用にとか思ったけどね…
>>771 俺が諦めた理由
キーを刺してオンの時はウインカーが常時左点滅
ウインカー切る時は左右に強めガチャガチャ必須
シートが経年劣化でボロボロガムテ補修
ガソリンタンクの蓋が旅先で開かなくなってドライバーこじ開け。以後蓋なしガムテ蓋
フラット足置きと前輪が野良猫マーキングの絶好ポジションらしい
この先 タイヤ Bパット バッテリー ギア系 ベルト系 電気系が交換必要 >>771
もう乗ってないの?
電装直せばすぐ直せそうな事象ばっかりじゃん。 スズキって設計も雑いけど作りも雑いからなぁ。
うちのCE13Aメインキーもキーオン状態ですっぽ抜けそうな具合だしw
センタースタンドロック使ってるから中華コピー品では売ってないっぽいし。
シリンダ流用して内部メカ交換できるならしたいけどばらして戻せなくなったらと思うとばらせないな。 >>772
マフラー爆音以外は全部電装制御系だからCDIだけ交換すれば治りそうだけどね、
まだ実車が有るならCDIの中古でも探して付け替えてみればいいかも。 >>776
書かれてる現象にCDIは全く関係ない訳だがw あ、771にだったね、
ただキーONの検出やウインカー制御とかもCDI側でやってるでしょ、
旧式バイクの制御システム=CDIだから >>775
うちのCE11AもON状態で鍵が抜ける
そのうえメインは集中ロックでもないのに硬くて回しにくいしシートは鍵を挿し切らなくても回って開く >>778
>>778
キーのオンオフ検知はシリンダで接点ですwwww
旧式のバイクの制御=CDIじゃないですwwww
CDIは点火だけですwwwwwwwwwwwwwwww
仕組み勉強しなおしてこい、このアイシング野郎w キーオンの連動はまだしもウインカー制御にCDIは冗談きついぞ 4万キロになったんで、シリンダピストン新品にするついでに
圧縮上げて排気ポート拡げたら、10倍速く(感覚的に)なって笑ったw
KJT台湾キットなんでブチ回すと壊れるかと思ったけど3桁引っ張っても今のとこフツー。 集中ロックだがクソ固くなってキーがねじ曲がったわ
こういうめんどくさいことあると買い換え考えるわ
エンジンは絶好調なんだがな >>784
旧車に良くある症状でCRC等で鍵穴を掃除すると良い CRCはゴミ吸うからアカン 乾くパツクリ後エンピツの粉かドライファストルブ >>786
アドレスのキーシリンダーにCRC吹いてどうやればゴミすってだめになるんすかねぇ・・・
クソみたいに開口でかすぎてクリアランス維持できないのがアドレスV100のシリンダなんすけどねぇw 13のキーが固くなって回らなくなる原因は殆どがセンスタのワイヤー
だもんでキーシリンダになんか吹いて良くなればそれでいいけど良くなってもいっときだしまたすぐ固くなるからあんま意味ないよ センスタロックねー、あれ嫌いw
エンジン切り離す時ケーブルが邪魔になる。
とっちまうかな。でも、駐輪場でぶつかられた時倒れやすくなるんよねぇ >>787
アドレスのキーシリンダーに限らず鍵穴に潤滑油をさしてはいけないというのは一般論なんですよ。玄関の鍵とか納屋のシリンダー錠とかでも。
5-56がホムセンとかで普通に売り出されて30年以上経ってなんか便利だから一家に一本みたいに普及しているけど鍵穴は鬼門ですね。上の方々が指摘されているようにエンピツの芯を削ったのかどうしてもそれっぽいのが良ければドライルブ。
今どきは、小学生の子どもでもいないとシャーペンばかりだから家庭にエンピツ無かったりするよね。 どうやったらゴミダメになるのかを書くならまだしも、
一般論です(ドヤァァァァ)
って言われてもなぁ。 調べてもアホの一つ覚えのように
「CRC吹くとすぐに固まって動かなくなる」
「CRC吹くとゴミが集まって抵抗になる」
こんなネタしかないね。
CRCを吹かない、新品の鍵はグリスが塗布されていたり作動油が塗布されている。
これらは風雨にさらされることで流れたりもするし
鍵の抜き差しをしている間に摺動部からそれ以外のところに流れ出すから潤滑性能が損なわれ
結果として抵抗が増えてしまい鍵部が回転しない原因になる。
そこにCRCやオイル、グリスを塗布することで抵抗が減り摺動部の抵抗が減り動きやすくなる。
ゴミやホコリが入って摺動部に抵抗を発生させるのであれば、
それはCRC等を吹かなくても普通に起こりえることでしかない。
ただし、CRCは揮発性の高い石油製品であるので短い期間で潤滑性能の低下が起きやすい
これをもってCRCはだめというのであればそれはダメという理由ではない。
なんのための潤滑剤なんですかね。
教えてもらえませんかね。 パウダータイプのもので潤滑性能が比較的長期間にわたって摺動部の抵抗が軽減されるのは
滑りやすい素材であるからだけのこと。
しかしパウダーであるから結果摺動部でヤスリのような効果を出してしまうので
最終的には摺動部のクリアランスが悪くなり最終的には鍵そのものを交換する必要になるだけ。
そんなことであれば、少なくともCRCをこまめに注す
もしくはオイル、グリスを入れたほうがよっぽどマシ。
こんなん、さび付いて開かなくなったニッパなんかにCRC吹いて
開きが軽くなるまで閉めたり開いたりして錆びた鉄を接触面から除去させるのと同じこと。
こんなことしたニッパは刃の合い口が悪くなるだけ。
CRC吹いちゃだめです、粉です粉!とか鍵の交換前提でワーワー言うとるだけよ。 プロがだめと言ってるわけで、素人のお前が大丈夫!って喚いたところでな…(苦笑)
回りの人間は好きにしたら?としか言えんよ プロ(一部)
「CRC使っちゃだめだよ!(ブシュー)」
素人(俺)
「動けばいいんだよ動けば」
どっちが正解でしょうねぇ。
飯のタネ無くなって困るのはプロですけどねw そりゃプロが言うことが正しいだろ
お前が鍵のプロになってから主張しにきてねバイバイw 底辺のゲタだから何してもいいよ。 思い切ってウンコ鍵穴に詰めてもOK
つ● 俺はCRCを潤滑剤のように使ってる奴の言うことは全く信じない、
CRC556なんて殆どが灯油でそれに少し潤滑剤混ぜただけだけ
CRCは錆びたネジゆるめたり一瞬の効果だけを目的とする”浸透”潤滑剤であって根本的な潤滑剤ではないからね、
チェーンとかにこの手のCRCバカはチェーっとかにも使っちゃうんだろうな。 >>802
メンテナンスという言葉を全否定でもしたいんか? >>801
競合他社に乗り換えられた訳ですね、
わかりますw >>803
さっきからアイシング野郎って言ってるけど別人だぞ?
アイシングネタ話してたオレはあれから書き込んでないからな(笑 つか鍵穴に556ぶっこむ彼氏はどこ行ったんだ?教えてクンがうまくググれないからスネてどったいったんかな? >>810
だから電装と鍵の話なんてしてねぇよ。
あれは別人。
あと例のスロットルはりつきの件でバイク屋行ったら
「あこまでシーズン前にメンテしてるんだし、原因は不具合じゃなくてヒーターの出力が15Wじゃ足りないんだよ」
って話で結論だった
「北海道や東北なんかと一緒にすんな。信越はキャブ凍りやすいから対策しないとダメだ」
だって。
雪中通勤の上級者はキャブをコーキング剤で覆って断熱までしてるらしい。。
ウチのはヒーターを25wに上げたよ、もう暖かいから検証は来シーズンだけど フロントのサスって変えるの難しいですか?
ちなみにリアは無理だなというレベルです。 リアなんかジャッキ噛ませてネジ回すだけだぞ
それが出来ないなら諦めた方がいい ブロックでも木片でもいいけど、
つかリアなんて見ただけで構造・交換方法は一目瞭然だと思うけどな。 リアの上部ボルトはかなり面倒だが。
そこに行くまでになにをしないといけないかもしらない連中ばかり。
言われてようやく気が付くだろうがなw >>820
あとはCE11規制後と13なら2次エア動かさないとだけど、11規制前ならサイドカバー外せば上部ボルト見えるっしょ。 それができないからリア交換無理ってことなんだろうねぇ・・・
なんの話視点だお前ら。 >>822
そうそう、できるできないで言えばできるよ。
そのための工具とか作業スペースとか一番大事なのは時間、俺がやって1日かかるならバイク屋さんにやらした方がいいわ。 いや、よくわからんがお前>>823はフロントフォーク交換したいって言った人? 作業時間ならフロント・リアどっちやっても片側1時間あれば終わるんじゃない?
自分の時間を金で買うなら店にまかせりゃ間違いないし。。 >>825
お前がするわけじゃないんだから、人の事ギャーギャー言うのやめたら? 12インチ化の時にフロント、リアバラしたけどフロントのブレーキキャリパー外すの大変だっただけでフォーク交換は意外と簡単だったよ。 サイドカバー外せないやつに安直に言うその神経は無神経としか言いようがないな。 作業できるからってなんでそんなに偉そうなんだ?どーせ工業高校卒とかそんなんだろw >>830
基本マウント取って他人なのに上から言いたがるのはネットでもリアルでも一部いるなw
そもそも足回りの話が始まったのって>>814でしょ?
フロントのサスってフォークじゃなくてショックじゃないの?
リアショック出来ないならフロントフォークはやめた方がいいと思うけど、フロントショックなら難易度下がるんじゃない? >>834
キーィ言ってもレバーの動きがスムーズでブレーキがしっかり効くなら大丈夫っしょ。
音が恥ずかしいなら直せばいいし(笑 音ストレス、リアタイヤ交換と同時にシュー変えたのに。ワイヤーはやばいらしい。 >>836
面取りした?カムの動きはどう?鳴りはワイヤーあんまし関係ないと思うが。
その辺やっても鳴ってるんだったら、しばらく使ってからホイル外してシューのアタリ見た方が良いよ。
片寄ったアタリをしているならシューとドラム(ホイル)との相性だからどうしたら全面当たるか工夫を考えるか全面当たる様になるまでガマンするしかない。
バラして見てキチンと全面当たっているのに鳴るんならヤスリで亀の甲みたいに彫るくらいか? 質問です。
始めて行くバイク屋で修理してもらう時って、
プーリーの所逆ネジだからよろしくお願いします。
って言った方がいいのかな? 俺もリヤすごく鳴くのとロックしやすいので(リーディング側の角落として効き悪くしても)結局台湾激安ホイル買った。
1年ぐらい調子良かったけど最近鳴くんだよね。
シュー替えてみるつもり。
直るといいんだけどね〜 タイヤ交換のついでにシュー周りのカス飛ばしてカムに注油しといた
ってのをバイク屋のブログとかではよく見るけど
2りんかんがそんな所までしてくれはなさそう ブレーキもクラッチもきれいに面同士が密着するほど振動、音が出やすくて
湿気が増えると頻発する
メーカーも面取り等して対応するが面取りの部分が有る程度減るとまた再発
し易いので
ブレーキ、クラッチの性能低下を覚悟の上で面取り部分を拡張するしかない
一時期流行ったスポーツカーのブレンボ装着車もブレーキ鳴きの苦情が多くて
最終的に面取り大幅拡大により4分の1のパッド面積になった
本末転倒で見かけだけの効かないブレーキに成った ドラムとディスクの違いも分かってないこの知ったかぶり。 >>844
ドラムも同じだぞ大きく面取りすると当分鳴かない
sage シューを大きく面取りって…しかもリーディング側っしょ?
せいぜい角落とすくらいでやめたほうがいいよ。
ただ鳴かなきゃいいだけなら何してもいいと思うけどさ だからドラムとディスクの違いもわからないと書いた。
あほすぎるねん・・・
というか、こいつずーっとこのスレにちんぷんかんぷんなこと書いてるよね。 俺なんか未熟ライダー丸出しの様にリアブレーキ多用しないせいか
鳴いた事無い >>849
バイク屋のおやじが言うには今も昔もバイクを乗りこなせない人
の特徴はリアブレーキ命でFブレーキをしっかり使えない奴らしい
スクーターが増えて急増してるらしいな
ホンダもコンビブレーキで改善しようとしたが駄目だね あのさぁ・・・
「リアブレーキを使いこなせないからバイクを乗りこなせない」な。
スクーターじゃさして問題にならんだろうが、排気量増えてくると
簡単にはコーナリング中の姿勢制御にリアブレーキを使うなんてのは高度操作って言われてるの。
あほか。 ドゥーハンだっけか、右足怪我してペダル踏めなくなって
リアブレーキを左手の親指でレバーを押す操作にしてたのは。
足が完治しても繊細な操作が出来るからと言って、そのまま手入力にしてたとかって記事を読んだ記憶がある。 今のMotoGPでもサムブレーキシステムを使ってるライダー居るね コーナリング中のリアブレーキなんてだれでも使えるよ
最近のレースライダーのもっぱらのRブレーキの使い道はトラクション
コントーロール代わりにパワーを掛けた時のRタイヤのグリップコントロール
ウイリー防止でブレーキ制動はフロントのみ
バックトルクリミッターのような装置でエンジンブレーキも殺している >>854
ゴメン、バックトルクリミッターの役割ってさ、あれクラッチとか電スロの制御なんだけどどうやってリアブレーキでやるの?
ってかみんなMotoGPの高等技術の話を出してるけど、このスレミニバイレース者ばかりなの?
リアブレーキ鳴き対策の話から発展しすぎてビックリだよ そりゃまぁいきなりブレンボ搭載スポーツカーとか、フロントブレーキがどうのとか
明後日の方向にいっちゃったからしゃーない
鳴きの原因なんや!「面取りして摩擦部減らせ(アホ)」だもの。 >>859
何処かで教えて貰ってないの?
ブレーキする時は前7後ろ3割て どこのどいつだそんなトンチキ言ってるの。
ほんとわけわからん話いちいちすんなw >>860
や、だから何が言いたいの?
このスレの人だって街乗りでリアブレーキ使ってるって。
そりゃシビアにF7:R3なんてやってないだろうけどさ
極低速で引きずったりいろんな使い方はしてるでしょ リアブレーキは制動時の挙動を落ち着かせるためでしょ。
スクーターごときで、どうこういう程では無いと思うけど。
しかし、随分脱線するね。 制動時に挙動ってなんなんだよw
そんなわけわからん現象聞いたことねーよw ノーズダイブとかだろ、
バランスよく掛ければ同じ制動距離でも姿勢が乱れが少ない。
そんな事も知らずに制動云々言ってたのか? 感覚が自転車と変わって無いんだろうな
教習所によってはその辺の事みっちり教える所もある >>866
ノーズダイブする車両にリアブレーキでバランス取りってなんだそりゃw
コーナリング時には進入前に適切な減速かけてライン押さえておけばノーズダイブも有効に活用できるんだろw
つか旋回中はフォークやダンパーが沈み込まないとでも思ってんのかw
バカが自演してんのか、二人か知らんがとんちきぬかすな
ノーズダイブをリアで制御?出来るかボケw
失速してハイサイドくらっとけあほんだらw なんで制動がコーナーリング前提なんだ?
スクーターとか一般が前提だろう、
普通に信号等で止まるときリアとフロントをバランスよく使えばノーズダイブが少ないんだよ、
例えば止まる寸前にリアそのままでフロントを先に少し緩めればゆっくりフロントが伸びて急な伸びなく安定する
> 失速してハイサイドくらっとけあほんだらw
V100でハイサイド食らったらある意味ヒーロだなw >>870
おっスクーターにはなしもどすのかw
ボトムリンクサスでノーズダイブ!!!
しかも停止するためのブレーキでノーズダイブ!
減速するだけだけどノーズダイブ!
ええっと。
リジットサスでいいんじゃないっすか?www >>871
見苦しいなあんた
結局おばさんと一緒でリアブレーキメインで掛けたいんだろ いやまぁちゃんと勉強して理解した上で書いてれば馬鹿にされないぞw
知ったかNIWAKA、そんなの人生においても苦労するだけだからな。
な!馬鹿頑張れやwww 中学生みたいな低レベルな煽りやめようぜ、いい大人だろ?
ノーズダイブの話ついでだけど、V125K5のフロント移植したらフロントすげぇ沈むわ。
スプリングも新品入れてオーバーホールして組んだからこういう仕様なんだけどさ、なんか柔らかすぎって感じる。 俺もV125K5フォーク入れたけど柔らかいってのをネット上で見かけて そんならと油漢の強化スプリング+試しに20Wのオイルつっこんだらガチガチなってワロタw
ブレーキに200mmディスク入れて結構がっつりスピードのった所からブレーキかけてアレだから普通に走ってたら全然沈まないだろうなw
オイル交換時には粘度下げよう(´ω`) >>876
フォークオイルの20wは硬すぎると思うよ 俺も最初はK5のだったな
でもあのザラザラとなんか傷がつきやすいのが嫌でツルツルテカテカなK7のに変えたわ
K7以降は見た目同じだけど内側にK○て書いてあるからわかりやすくていいよね >>877
そう思いつつも他の車体で使うのに買った分の残りというか・・・ ダメなら交換すりゃ良いや位の感じで入れてみたのですよw
そんな状態でもノーマル脚と比べると良いね >>879
その硬さの具合を頭に入れて置いてv125は10wだっけ
20wと混ぜて良い硬さ探せたら良いね さて今日も知ったかぶりが書き込まれるのですね
どっちがみっともないのやら? V125K5フォーク、たしかに柔らかいね。
ノーマルのスプリングでオイルだけ20Wはあり? ええっと、20Wを10Wにしたいんですかね、30wにしたいんですか
5Wにしたいんですか?
書いてみ? >>883
つられて書いたけど20Wじゃないわ。
今、#10のフォークオイル。
少し柔らかくて、道路のうねりを拾った時のお釣りが気持ち悪い。
#20まで上げたら少し引き締まるかなと思って。 フォークオイルなのに、なんで20Wやねんって笑いながら読んでたわw
まーたアホが知ったかしてるでってなw
ちゃんと勉強するなり、書き込む前にググるなりすりゃいいのに。
思いつきでポンポンしゃべるのいいけど、裏どりして自分の言葉に根拠つけるようにしたほうがいいぞ。
うちの会社にも会議中に「今ふと思ったんですけど 何々が」とかやる部長がいるけど
いつも全否定だわ、バカとは言わんけど、全否定したら口とんがらせてるけど。 >>880
そうだね〜 次は15前後になるように選んでみる
エルフのだけどMOTO FORK OIL (モト フォークオイル)
・SAE : 20W
こうなってるからそのまま書いただけだよ Amazonね フォークオイルの番手なんぞ適当だからな
メーカーによっては#5が他のメーカーの#20と言う事もあるから
どのメーカーの#と言わないと参考にもならん まぁ、フォークオイルも別段番手気にするような類のもんでもないな。
ボトムリンクと比較してハンドルに来る振動を軽減することに関しては効果絶大だが。
プラシーボレベルよ。 そろそろリアタイヤの交換時期なんだけど、スレ民はタイヤ何履かしてる? ircとダンロップが多いのかな
irc信者だけどランスクート履かしてみるかな
通勤メインでハイグリップはもったいなさすぎたよ ハイグリップじゃなくても、パワーアップするとみるみる減っていくw
フロントのを後ろに履くかな。まだやったことないんだな。 たいしてパワーないのにリアばっかり減るね
車体自体が後輪過重なのもあるんだけど
ircの740履かせててグリップは最高だったけどフロント7分山あるのにリアはセンターのパターンなくなったよw アドレスV100って、
リアにどんなタイヤ履いても接地感が乏しく思えてしまう。
ハイグリップタイヤを履くのは無しで。 前後同サイズだかんねー
後ろ2割増とかにするといいんかね
峠も上りよっか下りの方が楽しいな 空気圧は?
規定圧にするとましになるよ。
フロント1.25
リア1.75
以前、2.0で乗ってて同じ様に感じてた。 F:IRC MBR740
R:PIRELLI SL26
で前後バランスいい感じだよ〜
ピレリのエンジェルって使ったことある人いる? おっ740仲間がいた、うれしい
ピレリは値段で敬遠してたけど面白そうだね
選択肢に入れてみる ありがとう MB-520はタイヤの剛性感低くて怖かった印象。
今はライフが長いと勧められたミシュラン、至って普通。 >>908
オレもミシュランS1をリアに履いてて、郊外巡航60%市街地40%くらいの通勤使用で8000kmくらいにスリップサイン出た感じだよ S1をリアに入れてるけど、D307と同じ調子でコーナー寝かせるとズルと滑る。
フロントには怖くて使えない。
ライフは6000q程度と至って普通。 皆様、アドレスV100のドライブベルトって、
どのぐらいの距離・期間で交換しますか? F・Rともに『ダンロップ D602』
ベルトは10,000kmで交換してる ベルトはRKの2229SVで、11000km走行。
市街地はほぼ全開加速してる。
ちなみに吸排気とエンジン、センスプはノーマル
新品もストックしてあるから、どこまでいけるか様子見中〜 >>915
RK、まだ様子見段階だけどいいかもしれないと思ってる。
通勤メインだから市街地でも郊外でも基本は全開だし、たまにフラッと峠超えも登りは全開で走る。
11000km走った所でストックしてる新品と比べたら摩耗は1mm以下。
まぁほぼ無改造だからかもだけどね;;
もう少し様子見してみるよ。 近くのナップスにピレリのエンジェル幾らか聞いたら6800円、ホイール持ち込むから工賃は1000円だけど計8000円
値段はさておきライフ短かったら交換頻度上がって面倒だな
ちなみに在庫してる訳もなく当然取り寄せw >>917
エンジェルいい値段するよねー
HP見るとウエット性能に力入れてて、耐久性もありそうなことも書いてあるけど…
この値段ですぐ摩耗されたらチョットw >>918
イグニッションコイルは3万キロ位で交換した。 >>921
後学のために聞かせてください。
それはコイルだけの交換だったのでしょうか?交換前に体感できる不具合があったのでしょうか? >>922
自分のは、
時々ガクガクする様な予兆が出て、
雨の日特に調子悪く、
次に始動後100mだけ調子悪くなり、
最後は止まった。
プラグ周りのリークだったのかもしれないけど、コイル変えてから、やたら力強くなったのでまぁ良かったと思う。 11Aはエキサイタコイルもあるね
古くなると絶縁が… >>919
ビギナークン、勉強してから書き込もうねw >>925
CDI不調は十分ありえる不具合だけど、>>918は「V100初期型は」って言ってるし。
初期型はCDIとコイルが一体…というかCDI無いから「CDI不調」ってのは無いでしょ。
でもまぁ古くなるほど電装トラブルは予防整備で防ぎたいよね。
うちのは規制後BD-CE11Aで、最近低速時に失火気味。 CE13Aだけど再加速時にスロットル半開だと失火?するけどなんだろ?
1/4開か全開にするか、発進時はならない
キャブかな? >>928
>>930の助言でエアクリーナー点検は済んでるとして
キャブレターとエアクリーナーつなぐパイプがひび割れて混合気が薄くなっている。
普通に乗っていても劣化しやすい部品なのだが、横着なところでタイヤ交換すると
エアクリーナーをグイっと曲げてタイヤ外すので劣化がマッハ。
指で押して弾力がないと感じたら交換しておきたいパーツ。
13881-29c50 チューブ・アウトレット
社外品だとお安いけどお値段以上に劣化が早い。
プラグキャップやプラグコードの接点不良。
キャップのプラグとの接点は曲げた針金。保持力の落ちてる車両多し。
33510-35411 キャップアッシ・スパークプラグ
プラグコードは両端とも木ねじ状のところにねじ込んであるだけ
コード端を5mmほど詰めてねじ込みなおす。
単品販売はないが短くなりすぎたらカー用品店の切り売りのプラグコードで代用可
コイルアッシ・イグニッションに車体から来てる電線2本のカシメ部分がほつれてる車両もあった。
それっぽいコネクタを付けなおすとかはんだで補修するとか。 何言ってんだかよくわからんが。
タイヤ交換ごときでインシュレーターは壊れません。
弾力がなくなろうとなんともねーよ。
きになるならコーキングぬっとけ。
イグニッションコイル、ワイヤーは酸化による失火は若干考えられるが保持力がどうとか意味不明
ハンダで補修とかわけわからん事書くなバカ。 インシュレーターは一昨年末に純正品に交換してるのでないと思う
エアクリもプラグも1万キロ見てないから変えてみるわサンクス
5万キロ達成したが本当に頑丈なバイクだな >>932
このスレに上がっていた事例と、数十台修理した経験から対処を書いたつもりでしたが
私の言葉が足りずに怒らせてしまった様で申し訳ない。
もっと細かく事例を挙げて1から10まで、
それこそ園児に整備させるように説明し文章にまとめることは私には不可能なのでお許しいただきたい。 この症状でエアクリ交換とかいう人は無視していいとおもうな。 いやー…エアクリーナエレメント粉々とか有りすぎでしょ >>936
それで928の症状になるかな?
考えにくいと思うけど。 何十年も前のキャブ車なんて不確定要素のオンパレードだからな
チョーク故障で濃いままになってる燃調が
2次エアで奇跡的にバランス取れてるなんて事もある >>938
腐ったエアクリでスローが詰まってというのはないかな?
でも、どこかで2次エア吸ってる気がするけど。
まぁ、走らない訳じゃないからプラグとプラグコード変えた後、吸気側から順に見てくのがよろしいかと。 今前期型手元にないんだけど、前輪後輪どちらもガソスタで空気入れれる形状ですか? 数百円のプラグは3000Kmも走れば交換が常識
イリジウムとかだと倍から3倍位は走れるが 週末にならないと時間が取れないのでまだ走ってるけど
半開にしたまま5秒ほど置いておくと嘘のように治る
ジワジワとアクセル開けても失火?はせず、グイっとアクセル操作すると失速する感じ
とりあえずエアクリ、プラグ、プラグコードは手配したので症状収まらなかったら吸気から見ていきます >>942
バイク用ならイリジウムでもプラチナでも交換目安は標準と同じ >>942 ゴメン
V100用ではないけどバイク用で高耐久のも出てるね >>942
バカは静かにw
>>938
確認してみろw
アクセルの不調として疑うのはまずはエアクリーナー。
次にキャブ
インシュレーターに関しては二次エア吸い込みなんて、それまでがまともに走ってたならまずありえん
二次エア吸ってたらいきなり高回転でぶん回すような状況になるだけ。 >>947
知ったかはやめろ
知識を付けてから書き込め うわ〜こんな時間に目が覚めた
>>943
それオートチョークじゃないか?
失火っていうより濃過ぎでかぶってるのでは?まあ週末に部材が揃うならその時までガマンですな。
オートチョークの不具合は過去スレで相当出ているので敢えて書くことでもないけど、オートチョーク外してバッ直で単体の動きを見るのと、オートチョークを外した状態で手でキャブレターのトップを塞いでエンジン始動してアクセルの付きを見てみるくらいか。 どうせ乗りっぱでなんも見ないでブツブツ書き込んでるんでしょ。
そんなことよりポート加工の話しようずw 再加速で咳込む様な状態なら、2次エアを疑うか、パイロットジェットが怪しいけど、見ないとわからんね。
初期型の、パイロットジェットはエアクリが腐ると思いっきり影響受けやすいとこにあるのと、綺麗にするのに苦労するからその辺は徹底的にみた方がいいよ。 V100 のポートって掃気排気ともに低いんだけど、
加工にやたら手間取る掃気ポートは側面背面ともにかなり下の方まで空いてるんだよね。
シリンダーを浮かせてあげれば掃気を理想とされるBBDC60度にたやすく持っていけますね。
この状態でも排気ポートは低いので90度まで上げるなら少し削ってあげなきゃだけど。
で、浮かせた分シリンダーヘッド、またはシリンダーの上端を削ってあげればOK あまり広げると燃費悪くなるからね それでなくても2stで燃費悪いし。 弦長28mm、弦長比53.3%ですね。ビジネスバイク並の狭さですよね。
単一ポートの場合、ピストンリングの関係で弦長比70%が限界と言われてるよ。
ボア52.5mmの70%で36.75mmまでは大丈夫ですね。
「スタッドボルトの対角線までは削って大丈夫」という人もいるね。
その場合の弦長比は70.7%ポート幅37.1mmだね。 2年振りにエンジン掛けた。
ガソリンは腐ってなかった。
バッテリー交換してタイヤ空気入れて50km走ってきた。
快調です。 >>932
上にかいてある所全部やってだめだったらイグニッションコイル(CDI)交換してみて。
俺のはCE11だけど直ったよ。中華はだめで必ず純正つかうこと。 >>956
同世代でデチューンまみれと言われてるジョグ/アクシス90でも弦長60%なのを思うと尚更ですよね
ちなみに別クラスなので直接比べるのはナンセンスな気もしますが、
50cc全盛期のスクーターだと純正でも67%と結構攻めたポートだったり・・・ デイトナハイスピードプーリーからKN補修用プーリーに替えた。
加速、最高速違いがわからないくらい変化なし。ウェイトローラー、ランププレート、ベルト
などは共通。ウェイトローラーもうちょっと重くてもいいかも。
ちなCE13A。 冬に台湾アルミシリンダー買って少しずつ加工。
いま腰上交換しようと純正シリンダ外したんだけど、すっげキレイなポート形状でびびったw
BD-CE11Aなんだけど、排気ポートのトップからの距離って純正で29mm??
ドノーマルな点検記録簿付車を買ったのに加工されてる??
買った台湾シリンダは31mmだったよ。
V100でシリンダ外したの初めてなもんで教えてエロイ先輩。 前ウインカーの、電球指すとことケーブル一体化されたパーツあるじゃん?
あれって何て名前なんだろ
故障したから交換したい >>964
右
8-1 35618-40D00 ・コード、フロントターン、ライト Type M
8-2 35618-37B00 ・ソケット、ウロントターンシグナル Type N/S/T ← 35618-10802
左
9-1 35638-40D00 ・コード、フロントターン、レフト Type M
9-2 35618-37B00 ・ソケット、ウロントターンシグナル Type N/S/T ← 35618-10802 名前が !omikuji のまんまだったにゃw
日付が変わったからって安心して暴れまわってたにゃ
>>964
2STのポートって、外に向かっていくらかは下がっているでしょ?
まず、ノーマルの補修用シリンダーとしても使えるように製品を作って、
ノーマルよりさらにボーリングするからポート位置が下がるのね。
角度が壁面に対して直角に近い排気/掃気ポートは1mmか2mmの下がりで済むけど、
背面ポートはかなり下がっているはず。
こういうタイミングの違いなんかも全周分度器で角度を測れば
(各所数値を入れて三角関数で計算してもいいけど)
ベースパッキンで調整してノーマルと同じタイミングとか、
何%UPの何度にとか合わせられるのですよ。
ボアアップシリンダーだとアルミブロック部分の高さが違うものも多いので、
シリンダー上端から何mmという測り方だとノーマルポートとの違いがさらにわからなくなるね。 >>965
わざわざ型番まで書いてくれてありがとう
そうかソケットっていうのか >>964
手元にある CE11A-26**** のドノーマルシリンダー
アストロで買ったノギスとホームセンターで買った完全スコヤ、マッキー極細で計測
84.2mm アルミブロック部分全長
30.0mm 排気ポート弦長
28.4mm 排気ポート上端
36.4mm 掃気/背面ポート上端
それぞれのクランク角度はメモが見当たらないので簡便な。 そういや11Aと13Aてシリンダー同じなのかしらねえや 30km/h辺りですごいもたつく、これなければ現行ピンクナンバーに負けないのに。 >>970
ランププレートとウェイトローラー交換(軽くする)でもたつき解消。
KNの補修用プーリーおすすめ。 冬季の空気が冷たくて乾燥してるとエンジンが気持ち良く吹けるけど、夏場になって湿度が上がると0発進で全然吹けない。
定期的にメンテしてるフルノーマルなんだけど、何かいい対応策ある? 駆動系のセッティングしてる時はカバー開けっ放しで乗ってたわ
カバーは付けてるけど位置決めのピンが錆びてて脱着に手間取るからボルト2本締めキック周りは無しでセルオンリー
ずぼら整備だけど速攻でバラせるから快適w >>973
夏場にジェットを小さくしてみるとか
>>974
クランクケースカバーは何故たくさんのボルトで止められてるか
理解できてるかな? そうか、温度検知しないオートチョークなんてのがあるんだなw
オートの意味w
クランクケースボルトも沢山なんだってw
なにが言いたいんやろな スクーターのオートチョークは引っ込んでるのが少しづつ温まって伸びて効かない状態になるだけで
温度検知なんてしない。 デフォで効いてるだけ。 分解して中に1センチくらいの鉄棒入ってるから変わりに1.5センチの楊枝いれて
電源カプラを切るとずっと効かない設定にできる。 別になくても真冬でも指導する。 エアクリの入り口を足で塞ぐだけだ。 >>973
定期的なメンテの内容をひとつ。
顔拭いてるとかなしな。 なにも知らないのに知らないことを威張られるのはキツいっす いろいろレスありがとう。
自分じゃ全然いじれないんで、1年毎にVベルト、ウェイトローラー、プラグ、エアフィルターとブレーキ周りの交換をバイク屋さんにお願いしてる。
WEBでキャブとかオートチョークのメンテしてるのを見たけど、自分には無理そう。
夏はいつも通りゆっくり乗る事にするよ。 >>984
バイク屋さんだからって、腕が数本余分に生えてたり電気の流れが目視出来たり
指でナットを締め付けたりできるわけでもないでしょう?
つまり貴方でも、やる気と工具があれば維持修理ができるというわけですよ。
パーツリストとサービスマニュアルはヤフオクでかなりお安く手に入るので、
アストロあたりでカッコイイ工具箱に入っているセットでも買って、出来るところからやってみては? セットはいらんよ、
使わないサイズが一杯あるが必要な道具がない、
車種によって使うツールは限定されてるから個別or小セット単位で集めたほうがいいよ。
例えばスパナやメガネはほとんど不要、
ソケットも8、10,12と車種限定の2,3あれば十分、またトルクレンチ買えば17、19とか付いてくる。
逆にプーリ固定具やロックナットレンチなどバイク固有の機材が数個
実際に使った工具を並べると意外と少ないよ。 出来ないから放置とか言ってるんじゃなくちゃんと金払って店に任せてる人にそれを勧めるのはちょっと・・・ DIYオヤジの群れかよ!w
しかも変なピンクナンバーの煙いスクーターだよ!w
なかなか面白いw バイク屋利用するのは床屋行くのと同じだよ。 自分で角刈りとかにしてんのか? v100乗りは? 怖いの〜 >>984
セカンダリプーリーのトルクカムあたりかキャブか。
バイク屋も言われなきゃ触りたがらんね。古いし整備性最悪だしw >>984
マジレスすると、その状況だと燃料が濃いんだろうね、
基本的に温度の関係から冬は薄く、夏は濃くなる、
冬に調子よく夏に吹けないってことは濃すぎるんだと思う。
自分でやるなら夏だけジェットの番手を少しだけ(ー5)落とす、
もしくは取り敢えずの策としてはニードルを長くする(クリップ位置上げる)
ちなみに純正セッテイングは基本的に焼きつき防止で濃い目になってるから通年でMJ少し下げておいても問題無いと思う。
(もし連続全開走行をするなら慎重に様子見が必要だが)
メンテのついでに頼んでみたら。 このスレッドは1000を超えました。
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