【400】DR-Z400SM PART 83【シングル】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
【過去ログ頻出話題】
Ｑ 最高速はどのくらい？
Ａ 概ねメーター読み151～152km/h 但しこの速度域はかなり辛い
Ｑ 足付きはどう？
Ａ 股下75cmあれば大丈夫。それ以下の人もいる
社外品だがローダウンキットがグライドライド、K&Tから出ている
Ｑ 燃費はどれくらい？
Ａ 普通に走って概ね20～25km/L程度
Ｑ 長時間乗るとケツが痛い！
Ａ 慣れる。足付き問題無いなら、ハイシートに交換
純正ハイシートは税込\19,950 + ハイシート用シートバンド￥1,155
社外品もデイトナ、TWMC、Corbin、SDG等色々
Ｏ キャリアはどんなのがあるの？
Ａ 純正キャリアなら税込\18,900
社外品もライディングスポット、ラフ&ロード、クラブ・グリーンサム等色々
Ｑ ライトが暗いんだけど…
Ａ バルブを交換
K7以降のライトレンズは、車検対策でカットが変更されている
Ｑ 立ちゴケでクランクケースに穴が開くってホント？
Ａ マグネシウム製で軽いがヤワい。穴が開く実例報告も
サンパートーク製対策用カバーあり
Ｑ 高速域でハンドル振られるんだけど？
Ａ 個体差もあるが割と仕様に等しい。原因は未だ不明だがフェンダーやタイヤ交換
などで治ったと言う報告も 【マイナーチェンジ遍歴】
05～06
・イグニッションスイッチ・ステアリングロックの内部構造及びキーの形状変更
・リアスポークダンパ及びカバーの追加
・デカールの変更、
06～07
・バックラミラーの形状変更（丸から四角へ）
・フューエルコックを負圧式に変更
・キャブレターの形式変更(オーバーフロー機構廃止)
・ハンドルバーの変更(レンサルのファットバー)に伴い、ハンドルホルダの形状とハンドルバランサの変更
・フロント及びリアアクスルにアクスルスライダを追加及び両アクスルの形状変更
・ヘットライトのレンズカット変更
07～09
・カラーリング変更のみ
【その他】
・キャブからのお漏らし → K7以降は負圧コック
・リヤブレーキ鳴き → K7以降はゴム輪追加
・オイルがよく減る → 継ぎ足せ
・リヤブレーキタンク膨張 → 断熱シート貼れ
・ネジが外れない → オーバートルク、スズキクォリティー
以上テンプレ終了
次スレは>>980が過ぎたあたりで 昔乗ってたけど、乗りにくいバイクだったわー。ずっと4気筒乗ってたからだろが、異常なエンブレと、クロスのギア設定でガチャガチャしんどいの。
エンジンブローもとろいし。
街のりにはむかんな。遊ぶバイクかもしれんが、遊ぶてなんやねん。
ということで、ダメバイクです。 4気筒も乗ってるがエンブレ強いとか感じたこと無いな
つかエンブレなんて減速したい時にしか使わないから強けりゃ強いほどいいわ
強力な加速力が欲しいのと同じように強力な減速力も欲しいしな
極端な話6速アクセルオフでタイヤロックする程強くても困らん
強けりゃアクセルの戻し加減調整するか半クラ使うだけ
乗り方が下手くそなんだろ >>34
sの漏斗みたいな形状のメッキのやつ？
車庫にあったな。 次のタイヤに悩んでます。
たまーにサーキット行く程度でガチでもなく、ツーリングも余り行けず。
かといってグリップはそこそこ欲しい.
エンジェルstかIRCのスペックR
納車された時に履かれてたSC 2は劣化してて分からないけど
サイズやラジアル、バイアス..詳しくないから、選ぶの難しい こだわりないならスポーツタイヤって名前で売ってるの適当でいいじゃん 150はラウンド形状がキツくなるのでなかなかあと数ミリアマリングが消せない。
140だとサイドまできっちり使えたのになあ。
次は140に戻した方がいいのかなあ～ >>39
接地させてアマリング消すだけなら、山の中を走ってれば150でも消せる。
好きなサイズにするがよろし。 >>40
スマン、山の中走ってるんだが･･･
昔はオフ車でもステップ擦って走ってたんだが50半ばを過ぎて急にひよってしまった。
結局スピード足りないんだろうなあ。
フルバンクしなくても曲がれる程度しか開けれてないってことだよなあ･･･ 160入れてるけど
4.5インチで適正リム幅だからアマリングの言い訳出来なくて悔しい DRZ400SM乗ってるけどアマリングしまくってます
ごめんなさい だれか320mmディスクとラジアルキャリパー、マスターその他諸々あるんだが買わない？
因みに320は鍛造ホイールじゃないと入らないと思う 先日チェーンと前後スプロケットをバイク屋に交換してもらった
サイドスタンドの裏にあるチェーンローラーの下側をチェーンが通っているんだけどこの位置って合ってる？ >>49
興味ありです
マスターはラジポンですか？
マスターのサイズと使用感を教えてください >>52
GALESPEEDφ14のラジポン
レバー比を10段階くらい変えられるからくっそ効くようにしたりコントロール性を上げたり完璧や ベースガスケット変更して圧縮上げてるのに7キロしかない
もうだめぽ...... そりゃ圧縮比と圧縮圧力は別物だからね
ピストンリングとバルブ周りやらなきゃ >>55
ブレンボ 買う予定で細々したパーツ買い集めてたからゲイルスピードは頭になかったです
教えてくれてありがとう https://i.imgur.com/Oyk3773.jpg
カウンターストップ！(すっとぼけ
トラブル少なくて本当にいいバイクすねぇ TPSの調整どうやるんだ？
S/Mみてもよくわからん
テスターあり スロポジ補正にほとんど関係ないってどっかで見たけど >>61
マニュアルに書いてある通りとしか言えんでしょ
アイドル回転数1500±100rpmの時にセンサ出力電圧0.58~0.78Vの範囲内で固定
>>62
http://blog.livedoor.jp/iviiz/archives/52028152.html 来週有給取ってユーザー車検なもんで
マフラー戻したりライトバルブ新品にしたり
タンデムステップ付けたりシートのベルト付けたり
もう4回目の車検なんで手馴れたもんすよ
最後にテールライトとウィンカーもチェックだ
ホーンも大事なんだよな
ホーン…不発っす…
ぺこぺこ言うだけで鳴らねえでやんの！
ごくごくたまに鳴るけど…
ホーンなんか壊れんじゃねえや！
チラ裏スマン 俺も同じシチュになった事あるが端子磨いてコンタクトスプレー吹いて走りながらひたすら鳴らしてやったら直った おれも車検の当日に気がついて他車からもらったままなの思い出したわ
ホーンいきやすいのか >>65
そんなゴミじゃなくまともなバイクに乗りなよ トライコーンとK&Nフィルター デイトナのタコで6500rpmまで回して いつも燃費は約20前後 昨日、初めてこれに跨らせてもらったけど、あのシートで長距離行ける人は尊敬できるとおもた 尻の痛さは慣れるから問題ないが
タンク容量の少なさが長距離ツーの時に本当に困る ヤマハ車にリコール。
ＤＲ-Ｚのドライブシャフトのリコールは無いんかい？ マイナーチェンジの変更点かな スイングアーム下部のチェーンスライダーの金属部底部に丸形の肉抜きの有無に気づいく それで？っていうくらい些末な違いかもしれないけど 始動直後から走行10分間くらい、
アクセル戻すとすぐエンストするんですけど、
キャブレター内のどこかが悪くなってるんですかね。
プラグ交換・エアクリ交換しても改善されずでした。
夏場冬場問わずで、アイドリングもかなり高めで1700rpmくらいに設定してます。
あと逆に、ある程度走行してエンストの症状が出なくなった時、アクセル戻しても回転数が落ちない時もあります…。ニュートラルでアクセル戻しても2600くらいのままを維持したりします…。
ヤマハの外から吹き付けるタイプのキャブクリーナーだけじゃなくて、分解清掃した方がいいのでしょうか。 夏でも冬でも同じ症状なの？
エンジン冷えてるときにアイドリングが1700なのか暖まってるときなのか
キャブ、マフラーその他吸排気は純正なのか
違うなら何処をどうに弄っているのか アイドリング数はエンジンが温まった状態で1700になる様にセットしました。マフラーをヨシムラトライコーンにしており、吸気は全て純正です。
7年間この仕様で乗っていて、上記症状はここ2年くらいに発症したものです。
エンジンが温まって状態でも、
7000rpmまで回した状態から、
クラッチを切ってアクセルを戻すと
そのまま0までストールしてしまう事もあります。 始動直後がストールしやすく暖まるとアクセルオフで回転が落ちにくいっていう症状としてスロー系が薄いんじゃないかなぁと予想(スロー系のガソリンワニス詰まりで薄い)。キャブの分解清掃の時にスロー系の通りをチェックですな。 >>84
おれも同じような症状が夏に出てプラグ交換しても直らなかったからエアクリ洗浄&フューエルワンぶち込んだら直ったよ エアクリの入り口は網目の円形だから
分解せずにやるならヤマハのムースタイプよりワコーズのほうが使いやすいかも
ヤマハの高評価なのは知ってるけど ワコーズもスプレー後 改善した感じしたし チューブレス化して４年半なんの問題も無いから安心してよい！ ライディングスポット製のキャリアを使っている方、前後のスペーサーの寸法を教えて下され。 あれ？後ろ側も必要だったっけ？
キャリアとフレームの間に金属のカラーを入れてるよ 明日から車検に向けての整備だと思ったら昼から仕事になりましたorz
車のオイル交換だけは午前中にやる！絶対やる！ NAGの一番レース寄りの内圧コントロールバルブ付けるとほとんどエンブレがなくなるって書いてあるけどホントかなぁ？ツーリングしてるとエンブレ強くて疲れる( ´•ω•` ) >>98
人それぞれだなぁ
この程度のエンブレで まあサーキットならスリッパどうかなくらいのレベル >>98
ドライサンプだから他のほど効果ないと言われてる
そもそもワンウェイバルブで効果を体感できるほどないでしょ 定番のKTM純正バルブつけてるけど、付けてない時よりも、エンブレがいくらかマイルドにはなった DR-Zのエンブレで疲れるのか..
ロングストロークのシングルばかり乗ってきたから、エンブレの無さで最初はビックリした DR-Zのエンブレ？
そんな気になるようなもんだったっけ？？ まあ過去の乗車経験とかにもよるし
俺はSV1000から乗り換えだったから逆にエンブレの少なさに感動した ごめん、疲れるっていうのは誇張表現でNAGの内圧コントロールバルブが効果あるか知りたかっただけなんだ( ´•ω•` ) オイルの処理がメンドクサイしなあ
出来ればノーマルと同じようにエンジンへ返したいが
返せるようにすると効果無いしな 久しぶりに乗ったら加速ハンパないな
空気密度上がってきましたしTMR-MJNの燃調あってなかった説もある...... アストロのワンウェイバルブ使ってるけど効果あるよ
KTMのと大差ない やっぱ効果の体感は人によるのか
純正のブリーザーホースとブローバイ還元装置だと負圧が吸収されて効果薄そうだよね 普通に効果ないと思うんですよ......
エンブレってそもそもスロットルバルブによる吸入負圧がほとんどだったはずなんですけど アルミだかを削り出して強そうに見えるだけのリードバルブに数万払っちゃうの何でなの 内圧コントロールバルブがこんだけ流行って色んなとこで解説してるのにどういった物なのか理解してない人ばかりですか つけてる場所間違えて効果ないとか言ってんじゃない？ 昨日まで調子が良かったのに、
今朝走行中にガス欠の様な挙動の後に
エンストして、セルを回しても
中途半端な回り方しかせず、
点火しません。。。
https://youtu.be/9x0omxTTpr8
動画撮影してみました。
やはりこの症状は
キャブや燃料系、プラグも
疑うべきでしょうか…。 バッテリーっぽいけど走行中にエンストしたならジェネレーターかレギュレーターに原因があるのでは？キャブ触った時に外したカプラーをつけ忘れてるとか 押しがけでかかるなら電装系だと思う
バッテリーならセルもそのうち回らなくなる
なんかバッテリーぽいよね
セルが綺麗に回るのにかからない時はオルタネータコイルの焼き付き
これは押しがけでかかる
自分はこれが一度あった
この時レギュレータはテスターでみて規格から外れてたけど、新品に換えても変わらなかった ご指摘有難う御座います。
会社にバイクを置いて帰ってきたので、
明日じっくり見て、検証できる事をやってみます。 バッテリーかレギュレータだろ？
ステーター逝ってても、ピックアップ生きてりゃ点火はするよ。
走行中ならほぼレギュレータ
ほぼね 高速で同じ症状になった。セル回るけどエンジンかかからず。負圧ホース抜けだったよ。 おれなんかセル回ってエンジンかかったけどタイヤ回らなかった。ドラシャ折れてた。 >>130
エンジン止まらんし、オイルだだ漏れだから明らかに違うでしょ（笑）。
そういえば、ちょっと前にドラシャ折れた人、スズキからシャフトただで
もらったかな？少しは申し訳ないと思うみたいで、無料で対策品配っているんだけど、
店が折れたと言わないと買わされるかも。リアルタイムで読んでたけど、海外に
いたから書き込み出来なかった。 シャフト折れの人は、どんな乗り方してる？
一気にシフト2段落としてリアロック、ドリフトとか普通にやってるのか？ >>132
俺の場合は、久々にバイクに乗り始めて、普通にツーリング行ったり、街中
走ったりしていて、数千キロ走った段階で折れた。ほとんど全開にすらしていない。
前のオーナーはタイヤやその他の仕様から察するに普通の街乗り＆ツーリング派だと思う。
流石にそれ以前の歴代のオーナーの使い方まではわからない。 >>132
全然やってない。 サーキット走ってるわけでもないし、別段酷使はしとらんね。 車検整備しなくちゃいけないのにこの寒さじゃ億劫で、全天候型のガレージ欲しい。 ドラシャ折れってチェーンの張りミスが原因じゃね？
オフモタはストローク量多いから
ちょっと緩いくらいで丁度いい気がするわ ドラシャ折れって根本から逝ってる人とネジ山部分逝ってる人の2パターン見たけどここのみなさんはどっちなの？ あのさ、チェーンの張りすぎくらいで普通折れるもんか？ドライブシャフト？
他車でもいいけど、そんな事例があるなら教えてもらいたいもんだ。 >>139
チェーン張りすぎって、自分か知り合いの事例で何か心当たりがあるのかな？
最大にストロークする時ってジャンプするような時じゃないかと思うけど、普通に
街乗りしていてそんなにストロークしないでしょ。まぁ、仮にチェーンで引っ張られると
折れるような強度だと、常にエンジンのトルクで強烈な負荷がかかっている
場所だから、それ以前に簡単に折れちゃうんじゃない？
>>140
根本ってどの部分？俺の場合はネジ山のところが折れた。
ホンダは折れた事例がないカブのカウンターシャフトを、折れる可能性があると
いうだけでリコールしたんだよね。頼むよスズキさん。。。。 リコールの判断基準ってどんなもんなんだろうね
まずは人命に関わる度合いかな
そして生産台数・経費・時間・ブランドイメージあたり？
ＤＲＺのドライブシャフトの場合だと、命に関わる事に
なりそうなのはチェーンがからまってリアがロック→転倒
エンジンオイルが漏れてリアがスリップ→転倒
後続車に轢かれる可能性も含めると、命に関わっているのは
間違いないけど、ブレーキが利かなくなるとかいきなり炎上する
レベルの危険度では無いかな
明らかな強度設計ミスだった場合、K7あたりでK5-K6がバキバキ
折れまくってると思うんだけど、どうなんだろう？
強度設計というより金属疲労が原因なら、時間が経つにつれ
折れる事案が増えて行くけど、このスレを見るだけじゃ全体像が
掴めないから何とも言えないなぁ…
ドライブシャフトが折れた人がいるのは間違いない
対策品を出してるから、スズキも全く問題無しとは思ってない
海外の現行2017DRZのパーツリストだと、シャフトに穴が無いからねｗ
あくまでも個人的な予想だけど、ドライブシャフトが折れる事案の数が
低いレベルで割と一定なんだと思う
いきなり高いレベルだったら設計ミスだし、どんどん増えて行くなら疲労が
原因の可能性が大だけど、それほどでもない…と
あと、折れちゃった人には大変失礼なんだけど、折れて大怪我した人が
ほとんどいないんじゃないかな？
生産も終了して市場にある台数も減っていくだろうし、これから
リコールがかかる可能性は…低いよねやっぱり
自分のが折れてないからこんな語り口だけど、俺のが折れたらここでメチャクチャ言うわｗ リコールとかの判定は保安基準に適合しなくなることがある場合とかだよ
それ以外はサービスキャンペーンとかやで まあオレん時はリアタイヤ、オイルまみれになったからなあ。 よりによって峠でw
幸いコケたりする前に気づいてレッカー呼んだけど。
やっぱシャレにならんよ、このトラブル。 オイル交換しなきゃだけどずっと置きっ放しや めんどくセー
堪忍してやだぜ とりあえずリアウィンカーは戻した。まだまだ車検までの道のりは遠いorz >>147
オイル交換の難易度は低いだろ。寒いから億劫だというなら理解できるぜ。 インドとかの東南アジアでさらにバイク熱が加速すれば
DR-Z400SMみたいなエンジンでジクサー400とか作るのかな >>143
俺のは最終モデルだけど折れたよ。対策品は国内販売終了後に出たから、日本にある
奴はみんな対策前のシャフトがついている。なぜ折れるやつと折れないやつがあるのかは
不明だけど、カブのケースだと焼き入れが不十分で品質にバラツキがあったって
話だから、もしかしたら目に見えない要素があるのかもしれない。すでにスズキは
状況を十分に把握しているはずだけど、スズキからはなんの情報もないし、折れた人に
無料で対策済みシャフトをプレゼントしているだけだから、オーナーにしてみたら不安
だよね。
>>143 折れて大怪我した人が ほとんどいないんじゃないかな？
国土交通省のサイトにリコール情報があるんだけど、スズキも含めて、メーカーはどんな
ケースでリコールにしているのか見てみるといいよ。例えばレギュレータの不良で
最悪の場合エンジンが始動出来ない、というような案件でもリコールにしているし、
実際に不具合が起きてなくても、起きる可能性があるだけでメーカーはリコールにして
いる。俺の場合もオイルが大量に漏れて後輪にかかっていたから、コーナリング中だと
転倒して死亡ってケースも十分あり得るから、危険度はレギュレータが壊れたっていう
次元じゃないよね。
多分だけど、実際に国土交通省が独自に目を光らせて、細かくリコール案件を探しているという
ことはない気がする。その辺は性善説というか、企業さん、ちゃんとやってね、という
スタンスなんじゃないかな。実際はメーカーがコストとの絡みも考えて、任意に
リコールするかどうかを決めているような気がするね。安売りしている会社は
全部リコールしていたら潰れるし、全くリコールしないと企業イメージが落ちるし、
最悪内部告発で行政指導が入るから、その辺のバランスを取っているというかね。
この辺は企業でリコールを担当している人に話を聞いてみたいものだ。
>>146
俺は報告しておいたけど、他の人は報告してないみたいね。 リコール時の不具合数がでるけど、それがそこの報告数なんじゃないかと思ったり。俺も報告したよ
オーバーホールしたけど、シャフトタダとは聞いてなかったな
あとは企業の姿勢だろうが、派手な被害でもなければスルーしたいんだろうね >>154
でもさ、アメリカでこの件でスリップ転倒したら億の金毟り取れるんじゃない？ こんな車両みんなフルノーマルで乗ってるわけでもあるまいに じゃあいいじゃん
ノーマルで乗ってない人が折れるんじゃないの？って話なんだけど 対策品って言えば、シャフト折れた時にレーサーカムに交換したんだけど、ノーマルカムの方はカムギアに肉抜き穴が開いてるのに、レーサーカムの方は空いて無いんだよね。 バイク屋と「普通逆じゃね？」って話てたんだけど、あれ昔からそうなのかね？ マイナーチェンジ前のハンドルバーも
チェンジ後のファットバーも、
スイッチボックスの径は両方とも
22.2mmなのでしょうか？ >>163 クランプ部分の径が大きいだけだよね 後期だけどレンサルのバーにスイッチボックスの固定穴とか施されてないからホーン押したときとかズレるので両面とかで軽く固定してる 感謝です！
後期のスイッチボックス買ったつもりが、
28.6mmでは無かったので
！？となっていました。。。 K5/K6とK7～K9はパーツリスト上 品番が違うけど詳細はわからない
スズキ系のお店でユーザー登録をしたり
スズキに電話して質問すれば納得できる筈 原因報告したいのですが
いまだに不具合消えず。。。
https://youtu.be/D-tMn-qvNew
念の為レギュレーター交換して、
車からブースターケーブル繋いで
電圧確保してても、動画の様な感じです。
押しがけも何度かトライしていますが、
中々かかる気配がありません。
バイク屋も作業まで1ヶ月待ちと言われているし、
困りました。。。
ブースターケーブル繋いでない時の確認でしたが、
9V程度まで電圧が下がっていた場合、
プラグの火花は飛びませんか？
一瞬しか火花が飛ばなかったので
プラグコードとかCDIも疑う範囲でしょうか… >>169
セルモーターの回り方が正常じゃないなぁ
車とブースターで繋いでから車のエンジンをかけてしばらく車のエンジンを回して充電した？電圧足りててもスピードメーターって起動繰り返すっけ？
あとチョークも引いてるよね？ >>169
電源確保してその回り方じゃセルなんじゃ？
drz セルモータ
でググると結構出たよ FCR-MX貰ったんでつけたいんだけどエアクリとのアダプターって純正FCRかアクティブのやつでいけるの？
色々ブログとか見てると海外KIT品使ってるのばかりなんだけど… Sのスレなんかは乗ってる奴いるのかって位書き込みないけどな ブレンボの4POD用キャリパーサポート売ってるとこないかな～
キャリパーは自分で裏削るからサポートだけ欲しい。
できれば安く。 昔定番で売ってた裏削りブレンボのキャリパーサポートなら今は中古探すかワンオフしかないんじゃない？ >>179
ありがとう、ちょっと高いのとラジアルマウントってのが引っかかるけど、キャリパーはフランドーに320φローターはアリババで買えばそこそこの値段で4ポッド化できそうです。 >>169
一ヶ月乗れてないんだ…
リンクサスグリスアップ程度の整備スキルだけど、押しがけもダメなら
セルモーターは関係ないような気がする
動画を見る限り、エンジンがワンサイクルするごとに何か引っかかって
止まってる感じに見えるけど、どうなんだろう？ >>181
169がどうやって押しがけしているかわからないけど、文字通り平坦路で押してかけている
なら、電気関係なく普通はなかなかかからないよ。バイクに乗って坂道を下りながらという
ならかかると思うけど。セルモーターも引っかかりながらもあれだけ回っているなら
普通ならエンジンかかりそう。車からケーブル繋いで火花が飛んでいないなら
いつものバッテリーとかレギュレータとかじゃなくて、イグナイターとかを含めた電気系
じゃないのかなぁ。ヘッドカバーにプラグで火を付けると吹き出したガソリンに引火
して爆発するらしいから気をつけてね。 >>169
バッテリー
>>175
ありがとう、小加工ですんだよ 車からブースター繋いだ状態でエンジンかかるか試して欲しい ガチなのか釣りなのかわからんレスが多いなｗ
押しがけしても絶対かからないなら、バッテリー・セルモーター
スタータリレー・スタータクラッチあたりの故障は除外できない？
あとは火花が飛ぶ事が確認できたら、機械的な問題の方を
考えてみる必要があると思うけど >>190
それでこんなにセルが回らないんじゃ上にも書いてあるけどセル周りじゃない？ ああ…ごめん
レギュレーターとかイグナイター周りじゃない？ 年内に車検受けれそうにないorz
今年こそは初日の出ツーと思ってたのに… 国土交通省のシステムトラブルで車検証出ないみたいだけどバイクは関係ないのかな >>194
もちろんバイクもだけど25日当日昼には復旧してる今更な話だよ さぁ明日から四日で車検整備して新年一番で受けてきます！ やれやれキャブ交換終了。改めて思ったがなんだこの整備性は。 シートレールまでボルト外してズラさないとダメだしね。
自分もやらねばいかんのだが、この気温の中やる気にならん。 あけおめ。
>>199
行けるかもしらんがノーマルが確実だ。
慣れたら３０分ほどで戻せるから。 2台持ちすればいいダルルォ！？
僕はGSX-R1000と気分で乗り分けてます どうすれば二台持ちなんてできるんだ？このセレブめ。 車検代なんてです知れてるし250と維持費変わらんぞ よく維持費変わらんぞとか言うけどDR-Z400だと車検代くらいだけど車種によると思う 昔、大型と２５０のオフ車の二台持ちしてたが、結局取り回しの楽な２５０ばっか乗ってた。
今じゃ金銭的にも時間的にも１台維持していくのがやっと。 まあ1番楽なのは125だよね車あれば保険もないようなもんだし
KLX125は色々よかったなぁ...... 久しぶりに乗ったら
ウェアやバッグが排ガス臭い(笑)
キャブ・触媒無し・アップマフラーならではだね～ 車検もあるし、タイヤの消耗も激しいだろ？
２５０とほとんど維持費変わらないはない。 車検の代金って5000円くらいじゃなかったっけ？自賠責は250と400なら少し違うんだっけ？
タイヤは250のモタードを比べるならWRかな。 車重が違うから減りは違うけども…
維持費は確かにWRが安い。年間数千円は 車検自体は検査料2000くらい
重量税は年2500円
自賠責は250だと5年まとめて買えるのでおトクになる
な～んだ250と対して変わらないじゃん、と言い聞かせてDトラから乗り換えたわ ユーザー車検通すなら
維持費大して変わらんよね
光軸通すの毎回大変だけどw
昨年末車検通したけど、四輪と違い
ハイビーム検査継続の様で助かった 年末年始寒い中頑張ったてようやくオイル上がりでもなく下がりでも無いオイル消費の原因がついに判明した!! ユーザー車検だとしても、そもそも２５０なら車検場に持ち込んで車検を受ける手間はいらないんだ。
あなた方の手間はただなのか？ 趣味で自分でいってる人たちならタダでしょう
嫌々乗ってるんじゃないだろうしその手間賃が～とかいうならバイクなんぞ手放せば良い 手間はかかるがタダではあるよ！
有給とる理由くらいにはなるわ
車検ごとに吸排戻しとかやりたくないがね 昨日車検受けてきた。このバイクで３回目かな。
吸排気ノーマル戻しの高効率バルブ＋バッ直で問題なく合格。
大丈夫と思いつつも毎回ドキドキしちまう。
書類関係が少し変わってたのと収入印紙が手渡しになって自分で貼らなきゃいけなくなってた。
自賠責が安くなってたんで１７０２０円也。あと車検切らしてたんで仮ナンバー代の７５０円も。
とりあえずまた２年よろしく。 年末年始で700ｋｍぐらい走ったんだけど、長距離走るならパンク対策が必要だよね
とりあえず走れればいい程度に直したいんだけど、チューブって一本で兼用できないかな？ >>221
チューブレス化した方が何かと楽だと思う。 >>221
出先でパンク修理するスキルがあるなら、なんでチューブレス化
しないのかと多くの人は思うと思うけど、コストかな？
出先でサクッとチューブ換えればいいじゃん、っていう感じ？
走れれば良いって感じなら、後輪用を持ってけば良いんじゃないかな。
前輪用を後輪に使うのも大丈夫そうな気がするけど、やった事ないから
わからない。 >>223
そら頻繁にパンクするわけでないから
20年くらいチューブタイヤのバイク乗ってるけどパンクは一回のみだな >>224
そうやって割り切れれば、無料でレッカーサービスしてくれる保険にでも入って、
パンクしたら何も考えずに問答無用でレッカーしてもらうって感じが一番気楽で
良いかも。俺もバイクだと距離にして１０万キロくらい走って一回だけ釘踏んで
パンクしたことあるけど、パンクする可能性は排除出来ないな。ちなみに自転車で
チューブ交換は数知れず経験して、バイクだとタイヤ交換は自分でやるけど、
バイクのツーリング先でのチューブ交換は無しだなぁ。バイクで出るたびに道具を
持っていくのもあり得んし。林道アタックみたいなことをする人ば別ね。 チューブレス化かぁ
自分としては、田舎道でパンク修理するならチューブの方が確実かな…と
チューブレスの場合、空気が上手く入れられない可能性があるのが怖い チューブ交換ってそんなに簡単か？
ロードタイヤのビードってそんな簡単に落ちないだろ？ これDR-Z400SM乗りの別な姿
ttp://ime.pta.jp/d/WLLz6I.jpg
ttp://ime.pta.jp/d/ur6YHI.jpg
ttp://ime.pta.jp/d/og0VXk.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DkBQHCEV4AAoAmm.jpg セッティングなんて
MJ:#155 PJ:27.5 JN:10E-52 クリップ位置3段目 PS:2回転戻しでええねん
アクティブのTMRだけどな FCR-MX39だわ
純正よりシビアに体感出来るから神経質になってしまう 純正E用FCRで年中そのまま乗ってるけど、とくに不具合は無い。
さすが純正セッティング！ >>237
236です。
排気量やカム、エンジンは全てノーマル。
セッティングは400Eのノーマルのまま。うろ覚えだけど、MJ165、SJ45、PS2回転戻しだったかな？
排気は400E純正エキパイにレオビンチのレース用サイレンサー。エアクリボックスは400Eを参考に吸気口拡大。
これで年中調子いいよ。ホントは季節ごとに変えなきゃなんだけど… そんなに濃いい？
自分はセッティングなんてよく分からないから、もうマニュアル通りにしてるだけ。
燃費もだいたい26キロくらいだから、まあいいかと、 そのまま乗ってる。 今日は雨だでエアフィルターの洗浄だけして後は事務仕事。
最近乗れてねぇorz >>238
自分もキャブ周りを400E化したいのですが、必要な部品をそろえるにあたり参考にした資料等ありますか？ カウンティングカーズっていう車番組を見てから、旧車のスタイルが
かっこよく見えるようになってしまった
とりあえず、履いてるダンロップタイヤをホワイトレター化してみた
あんまり変化なくてちょっとガッカリ
次はシートをダイヤモンドステッチにして… こんな所で聞く奴が本気でキャブ周り400E化するわけ無いから相手にしない方がいいぞ そういやウェビックで海外パーツリスト見て400Eキャブとエアクリダクトとのジョイント買ったらニップルがジョイントから出てたけどあれなんなの？ >>244
238です。遅くなりすみません！
参考資料はネットで探せば結構出てきますよ。
400Eのキャブ本体は自分も含め、大抵○フオクの中古使用が前提でしょうから、なるべくボディの磨耗してない良品を狙ってください。
自分も付けてるけど、多少の磨耗ならワイドローラーキットに交換するのもおススメです。
後は清掃、Oリングなどの消耗品の交換、各ジェット類の初期ですね。
後、キャブ本体の他に必要なのは400Eのスロットルワイヤー、インシュレーター、コネクティングチューブ、エアカット用負圧取り出しのニップルくらいです。 車検も受けた。
オイル交換もした。
クーラントも換えた。
エアフィルターも洗浄した。
プラグも新品。
キャブのセティングもばっちり。
ただ寒くて乗る気にならない。 >>256
まだ一二三生きてたのか
クソ動画貼るなよ DR-Zみたいなバイク出せと言うのに疲れたのでDR-Z買った
これからどうぞよろしく
総合的に見てこんな設計思想の日本車もう出ないだろうからな今乗っとかなきゃ >>258 ワイドペグに変更するといいよ 相性もあると思うけど は？雪が溶けてある程度塩が流されるまで半年乗れないんだけど？ >>262
ｶﾜｲｿｽ
俺んとこは塩さえ気にしなかったら3月からだな ヤフオクでDR-Zの部品って強気な値段設定が多い気がする。 新品とさほど変わらない値段するもんな。
出品者値段知らないんじゃないか？ 売れてない田舎の酒屋みたいに腐るもんでもないからずっと定価で売り続ける様な現象だな 中古サイドカバーなんかよく新品の倍の値段で売れてたりAmazonとかで千円程のクランクケースガードを六千円程で売ってたり 失礼します。ど初心者の質問です。。
dr-zを中古で買ってそんなに乗ってないのですが、最近、発車時の極低速の時にものすごくギクシャクしているようなきがします。
ちなみにキャブは社外品です。
あまりに乗ってないため、こんなものなのかなと思っていましたが、どんなにアクセルワークに気を使ってもかなり乗りづらいです。
走り出すとそんなこともないのですが、信号で止まってからの再発車のときも同じ感じです。
そのせいか、タイヤも短距離でものすごく台形に削れている気がします…
そういった症状の時は、キャブのセッティングに問題があるのでしょうか？
もちろん買ったバイク屋にもっていって聞けばいいとは思うのですが、ご意見いただけるとうれしいですm(_ _)m 社外キャブなら基本的に気温等に合わせシーズン毎にセッティングが必要です。 チェーンが古いとか
ドライブスプロケットが緩んでるとか ご意見ありがとうございます。
夏の納車で、100キロも乗ってないままでしたが、冬に30キロほど走った時にそう感じたので、気温のせいということだと思います。
簡単なセッティング(パネルを外して調整スクリューを回す程度)で多少は様子を見れるものでしょうか。
それともキャブを外してセッティングする形になることが多いのでしょうか… >>272
自分でも言ってるようにバイク屋に相談した方が早くて確実。 やっぱエンジンに関係する部品で社外ついてる車体は買わないのが一番だな！ 夏からトータル130kmしか乗ってないとかなぜ買ったんだ？ DR-Zに限らずFCRだと高確率で死んでるんだよなぁ
それをわかってないバイク屋も多いし >>278
3台持ちですが合計しても500キロも乗ってないです…( ¯－¯ )
所有欲タイプです 複数持ちでもて余してるならクロースドコース行った方が良いよ
楽しいと感じれば世界が変わる
サーキットでもジムカーナでもモトクロスでも自分が始めやすいのからチャレンジしてみると良い ジムカーナすごく気になってるんですが、いかんせん出不精&人見知りなもので(´･×･`)…
アドバイスありがとうございますm(_ _)m 先日納車されて初の400kmくらいのツーリング行ってきたけど
さんざんシート固いって言われてたから身構えてたけどソファじゃん…
確かにアンコ自体は薄いかも知れんがダンパー調整したらメチャフラットな乗り心地になったから全然楽だわ この時期に４００ｋｍのツーリングができる奴ならあのシートは普通。 >>283
俺も去年の今頃買ってロンツー出たがそちと同様の感想だった
だった…春になりそして夏になり尻痛は増していった
つまり冬はオバパン等で尻周り保護されて痛み軽減されてるって訳な 雪でスリップ、シフトペダルがジェネレーターカバーを突き破った… 今日2ヶ月振りにエンジンかけた。
なんとなかなか苦しげだったけど最後バッテリーが死ぬ寸前に火が入った。
家の回り1キロほど乗ってみた。
おもろかった、週末乗ろうかな～ フロントにピレリANGEL GTの
120/60 ZR17 入れようか迷ってるんだけど
このサイズのタイヤ入れた方います？
メーターの誤差やフィーリング変化が気になるので
情報求ム フィーリングは知らんが速度誤差はメーターの補正機能で対応できるでしょう アニキ達、いずれ増車にDRZ400smをと
考えてるんですが、
国内では販売終了でも海外ではまだ新車出てるんで
パーツ供給はまだ大丈夫ですよね？ 廃番になってる物もちょこちょこあるし海外部品は国内で正規に買えない物もあるけど特に困るような事はないよ。
ただ社外パーツは少なくなってる。 廃盤部品あるの？今の所全ての部品注文できてるから全部出ると思ってたわ SMじゃなくてSの外装出るのかな？
たしかに社外パーツはだんだんと廃盤になってる 情報ありがとうございます。
直ぐに購入する訳じゃないけど
これで色々動けます。 >>288
おおう…
こういう書き込み見ると、転倒したときペダルが折れるように
切れ込み入れようかと本気で考えるわ なんやかんやの修理代4万円でした
カバーはタイクーンのカーボンのやつ付けてたのよ。
次はヤフオクのアルミのやつ。 ジムカーナ用のバンパーとハンドガード付けてプロテクター着てりゃ転倒しても滑走しても人間とマシンのダメージはほぼゼロよ 3万4千キロ
スターター死んだ
パーツ手に入るかな ユーザー車検通してきた
光軸3回目でギリギリ間に合った 光軸なら下のネジ抜いて現場で上下すればOKでしょう 中古の購入を検討してるんだけど、
有刺鉄線デカールははがせるんだっけ？その上にクリア塗装されてるからダメなんだっけ？ >>320
ラジポン入れるならキャリパーも変えたほうがいいんでねーの？
4potで14,15mmとかだからさらに小さいのかな？存在するの？ 片押しはピストン移動量も倍くらいになるからキャリパー側のピストン径が同じなら同等のマスターで問題ないよ ヤマンボの19mmセミラジだった気がする
安かったしラジアルじゃないが、とくに不満はない YZF-R6 ＝ ペイブログ ＝ YZF-R1/R1M
笑ｗｗｗｗ あー、もう直ぐ車検だー
マフラー交換めんどくセー
ライトの明るさも前回は14500カンデラでおまけして貰ったから対策しなきゃだし
後ろタイヤも交換しなければだし
めんどくセー >>329
俺も同じようなものだけど２年に一度のイベントと割り切って楽しんでる。
寒くて乗れない時期に車検整備して春に備える。
まぁそれが苦痛になったのならバイク屋に頼むかノーマルで乗るか他のバイクに乗り換えをお勧めする。 ブレーキマスターOH
スナップリングどう外します？
外せる気がしない スナップリングプライヤーを使う
入らないなら入る奴を買うか工具を加工する アストロで買ってきた安いプライヤーを削って使った。安い金属使ってるみたいでヤスリでサクサク削れたよ。 >>332
90度曲がってるノコギリクワガタみたいなスナップリングプライヤを使うといいよ。
前は安物のスナップリングプライヤの当たるとこ削って使ってたけど、ノコギリクワガタみたいなの買ってからは一瞬で外せるようになった。
アストロで1500円ぐらいだったような。 クランク割る予定だけどドラシャを対策品に変えるかどうか悩む。
設計ミスなのかロット不良なのか。
スズキが無償で対策品くれないかなぁ フォークのオイル交換しようと思うのだけど
トップキャップと圧ダンパー開けるだけで良い？
サービスマニュアル見るとダンパーカートリッジ単体で圧側のエア抜きしてるけど分解しなきゃダメ？
あとインナー側とアウター側で違う粘度のオイル入れても後で混ざらないよね？ ハスクバーナってdrz400sm 比較し、
どうかな？ >>336
割るなら絶対に変えておいたほうが良い。
スズキも後ろめたいのか良心的部品価格だし。 >>339
まぁ転ばぬ先の杖ではあるよね。
折れないの前提なら肉薄の方がエンジンレスポンスいいだろうし変えたくないんだけどね... 今更ながらキャリアつけてみた。
やっぱカッコ悪いな。 フォークオイル交換した結果圧側ダンパーが調整不能になった(^q^)
伸側はダイヤル生きてるけど圧側は最弱でも最強でも変わらん
なんだろう？原因としては圧側のカートリッジであることは間違いないけど
同様の症状になった人いる？ >>342
エア抜けてないか組み方間違ってるかじゃないの？分解してマニュアル通りに組み直してみたら？ >>343
何回かやった
30分くらい掛けてゆっくり念入りにエア抜きしたり
規定より多くオイル入れてやったり
オイルの粘度硬めのを入れてみたり
ダイヤルを最強と最弱両方で組つけてみたり
全部駄目だった
だから圧側カートリッジのシール辺りが怪しいと思うのだがAssyでしか部品でないんだよなぁ
ただ左右とも効かないのが気掛かり >>344
ダンパーカートリッジ単体でエア抜きしても圧がかからないっていうこと？通常はカートリッジのエア抜きなんて1～2分もやれば上等なはずなんだけど >>345
そうカートリッジ単体でエア抜きしてロッド最伸び位置で圧側カートリッジ圧入してエアが抜ける音しても圧側スカスカ
左右ともダイヤル弄っても変化なし
それで考えられるのは圧側ピストンのシール破損かダンパーアジャスターの破損だと思うのだが
まぁもう新品の圧側カートリッジ発注したから取り付けて改善されたら古いの分解して確かめてみるわ ひとつ言い忘れたが圧側カートリッジ入れる際に充分な量オーバーフローするように多めにオイルも入れてる >>346
新品カートリッジ頼んだのなら意味ないかもしれないけど圧ダンパーピストンのシールなら汎用Oリングで交換したことあるよ、なんにせよ分解して原因わかったら今後の参考にしたいので教えてください あれってロックナットがカシメてあるけど分解して大丈夫なの？ >>349
バルブ交換やシム調整するのにグラインダーでカシメ削って分解出来ますけど、Oリング交換するだけならバラす必要はないです 圧ダンパーのスライドブッシュとOリングは純正でも部品出ますよ いや外から触れないところがリークしてるんじゃないかと思っててさ
単品で注文できる外側のブッシュとOリングは問題なさそう
ちなみにカシメ飛ばしたら復旧ってどうするの？ネジロックじゃ溶けちゃうかな ネジロックでも大丈夫ですけど気になるならカシメ代わりにポンチ打って回り止しとけば大丈夫です
圧側ダンパーのシールは基本的にOリングでしていますほかから漏れるとすれば伸側のダンパーロッドのシールから、アジャスターから漏れている場合はショックの外までオイルが漏れてくるはずです >>354
俺もそう思う。
バイク屋に任せれば無問題なのに。 >>355
うっとおしい野郎だな。
おまえフォークばらしたこともないんだろう、役に立たないこと抜かすんなら黙ってろ、カスが！ とりあえず圧側カートリッジは分解したけどシールに問題が有るようには見えなかった
そうなると単純に圧ピストンのOリング摩耗か
積層シムを押さえてるスプリングのへたりで高速圧が効いていないか
伸側ピストンのチェックバルブの問題になりそう
伸ピストンは触りたくないなぁ…
圧変えてダメならスクーデリアに持ってくわ 伸側は減衰効いているようなので大丈夫だと思いますが、圧側のチェックバルが変形したりして開いたままになってたりしませんか？
あと左右とも同じ症状みたいなのそれが気になりますね わかってるような事言いながら壊しといて何言ってんだこいつw 始めからスクーデリアに持っててれば無駄がなかったのにね 自分でやることで理解を深めるのが趣味なんだから別に良い
今回失敗しても答え合わせして次成功すればええんや 右は出来てたが左は分からん
と言うのも最近中古で買ってあちこち整備してたんだが
分解前は左右で圧の設定違ってて右だけ最強になってて
その時はかなり強く効いていて左と同じにしたら弱くなったからその時は効いてたと思う
そんでオイル交換時に左だけ前のオーナーが分解した形跡があって赤くて粘度の低いオイルが入ってた
右はネジロック塗ってあって組み付けトルクも高かったし入ってたオイルはノーマルが劣化したのか小麦色の水飴みたいな粘度のオイルが出てきた
リアサスも異様に渋かったので開けたら右と似たようなオイルが出てきたので多分右とリアサスは未分解で左だけなんかやってたと思う フォークOHと、ステム交換、リンク各部のグリスアップしたった。まだまだ元気！ >>367
俺もそのメニューやりたいんだけど元気ないdrz B&Bからメーターギヤキャンセラー出てる＼(^^)／ >>373
ヨシムラですか？アクティブのやつですか？ >>375
タンク加工しました？
うちはタンクへこましましたdrz
ＭＪ：＃１５５ ＰＳ：２回転戻しです。 >>376
ラッキーな事に加工無しで付きました！
MJ160 SJ37.5 PS2回転 クリップ3段で安定してますねー ピレリのSCORPION RALLY STRを履いている人っていない？
もう注文しちゃったんだけど、林道とかイイ感じになるかな 一通り試したけどモタにアドベンチャー系タイヤはかせてもいい感じにはならない
オンタイヤでも慣れれば問題なく行けるとこまでしか使えない
GSとかと乗り比べたけどアドベンチャーの重量があってこそのタイヤ
って事で自分はSホイールに替えた >>381
タイヤ前後で六万五千円なのに…
(´；ω；`)ｳｯ 車体色黒のフレームの色って何？
濃いメタリックグレーみたいなやつ
補修したいんだけど市販されてるのかな アウテックスのチューブレスキット使ってるお兄ちゃんがいたら教えて欲しいんだけど、スポークニップル削った？結構リムから飛び出してるよね(´・ω・｀) >>385
YU8 フリントグレーメタリックならデイトナから出てる
>>387
リムの溶接跡と一緒に削ったよ
スポークの張り調整をあまりしないなら気にしなくてもいいと思うけど >>388
スポークの張り調整はしないだろうけど、この量を削るのが億劫なんだ(´・ω・｀) >>388
おーありがとう！
でもWEB上ではあんま見当たらないな… >>387
特に何も考えず、どこも削ることなく施工したけど、特に問題ないよ。
タイヤ組んで空気入れた直後はシューっと抜けている音がするけど、空気圧でだんだんと
密閉されて漏れなくなる。もう２〜３年使っているけど、今のところ異常なし。 >>387
まぁ貼れと書いてあったんで貼った。
段差も少しあったんで削って、しっかり脱脂して施工。
もう５年になるが漏れ一切なし。
その間にタイヤ交換数回したが問題ない。 >>389
ニップル回す為のやつだから張らないなら無くてもいいよ >>391-393
バリだけ取って貼ることにするね(´・ω・｀)
ありがとうお兄ちゃん達(´・ω・｀) さっきXT250Xのライト付けてて気づいたんやけど、H4のカットラインの左ショルダーが上がってるのってバルブの天がちょっと右に傾いてるからなんだろうか？
つまりバルブには右側通行用、左側通行用とかが有る訳じゃなく、ライトボディのバルブの爪の切り欠きの傾きで変えてる？
因みにXT250XのライトはレンズカットがいまいちでLEDバルブには余り相性が良くない。
手持ちのLED４種類ほど試したけどどれもそれぞれ陰がでる。
かと言ってH4のフィラメントバルブは諸処の理由で付けたくないしなあ・・・ >>396
>ライトボディのバルブの爪の切り欠きの傾きで
右側通行用とかってあるの？常にまっすぐを照らしているかと思った。
ノーマルのライトでもちょっと明るめのバルブを使えば車検は通るけど、それでも
実用上暗いよねぇ。配光が狭くてほとんどピンポイント。何か決定版が見つかれば
教えて頂戴。 XT250Xのライトにコンバード自体は1時間もかからないけどH4の球使うのならハイロー2個リレー入れないといけないし、元々そんなにバッテリーに根性無いから常時点灯で60ｗも炊きたく無いしね。
合うLED見つかったらまた書くわ。 >>398
俺は中国通販でバルブ買うことが多いんだけど、当初はレフトハンダーとライトハンダーは球のローの傘の形状で替えてると思ってたんだけど、どうも球は共通のような気がする。 純正ライト弄るのはあきらめてＬＥＤの補助灯つけてる。
結構いける！イケてると思う！ >>402
ヘッドライト無しでフォグ2灯だけ？
それって夜はどんな感じです？ >>405
ヘッドライトありだよ
車検通らないだろ
ヘルメットに薄いスモーク入ってても見えるぐらいには明るいよ 最終型K9に純正FCRを付けるために自由落下の燃料コックを付ける場合、
以下のK5/K6用でおｋ？
コックアッシ、フューエル/4430029F30
ホース、フューエル /4442129F00 >>251
そしたらプライマリーでしか燃料出ないじゃん >>407
それでおk
安いんだしついでにコックのパッキンも買っときなよ～ 負圧はヘッド側から取れるけど負圧コックだとチョークノブとかに当たるんじゃないん？ >>411
サンクス、でも肝心のキャブレターアッシーが該当品版無しとの事なんだけど、助けて
↓品番間違えてる？
CARBURETOR ASSY／1320029F21[該当品番無し] 自分はFCR-MX入れたし前調べた時何個か品番あったけどどれも無かったから最悪純正FCR廃番かもしれんから店で確認した方がいいよ https://i.imgur.com/ingAxsU.jpg
俺も含めて普通はオクで中古品を調達すると思うけど、ヤルねー！
まあ、やはり俺のはボディ減ってたけど…。 中古はなぁ、素性が分からんし、予算があれば新品がいいに決まってる。
ＴＭＲ、ＦＣＲどっちがいいん？ ありがとう
出だしからキャブの品番間違えて先が怪しいけどポチってきた
増税前に部品だけは揃えておきたかった ZETAのスキッドプレートカラーの長さが合わない？ ブレーキディスク側のホイールハブの内側にゴムのリングが入ってるけどこれってなんの意味があるの？
つけるの忘れたままスポーク組んじゃった さいきんのタイヤのおすすめ教えてちょうだい 伊豆 箱根とか まったりツーリングで通勤には使ってない 今週までGPR-300履いてたよ
お値段も手頃だし、柔らかい感じだからグリップは良い方かな？
2年5,000kmで溝にちょいヒビ＆リア台形減りしたから交換
柔らかいから、尖った小さい石とかブスブス突き刺さる
パンクはしなかったけど、定期的に点検した方がいいと思う
それと今更だけど、バイクに乗ってエンジンの左側にあるプラスチック板は外してる？
騒音対策だとすると、冷却的には外した方がいいよね 試してみるのです タイヤのアドバイスありがとうございます >>422
こんなんで鳴き止め効果あるのかね？まぁいずれにしろ無くても直ちに影響は無さそうだな >>426
GPR-300そんなに安くない。
５０００ｋｍしか走れないならメッツラーのＭ５かピレリのロッソ２はく。 値段を見てないし、履いたことないけどROSSO IIは良さげな感じだね
リアの台形減りはトルクの影響かな？フロントは綺麗なラウンドのままだったし
それより、昨日ピレリのSCORPION RALLY STRにしちゃったよ～
お値段はタイヤ・チューブ・工賃入れて五万五千円ぐらいだった
交換するときに重さを量ってもらったんだけど、前のGPR-300と比べて
フロント500ｇ、リアに至っては2.5kgも重くなってた…
まだ乗ってないけど、絶対燃費悪くなるし、倒し込みがモッサリになるなぁ
いや～困った困った
…でも見た目が超カッコイイから全部許しちゃうｗ 自虐風自慢って久し振りに見た
リアの台形減りは待ち乗りが多いなら普通、サーキットと峠が主ならセンス無い
フロントは基本台形には減らないと思うんだが、まさかバイク初心者？ 図星か？
ラリーSTRってADV乗りにダンゴムシって言われてるよね
おすすめのタイヤはDIABLOスーパーコルサかな とにかく軽量なタイヤといえば何でしょうか？
できればライフ長いと助かるのですが いつも思うけど、スペックが分からないのに燃費書き込んでも仕方ないよね。 >>436
重量はメーカーも発表していないから自分で交換作業しないと普通はわからないと
思うよ。地道にネットで情報集めて比べるしかないと思う。ちなみに新品ロッソコルサ
160 70 17で6kgだったけど、これが他と比べて軽いかどうかは他を知らないから
わからない。 >>441
バネ下の重量って影響大きいから気になる人多いと思うんだけど重さの表記って確かにないね。
GPR300とかパイロットストリートとか軽いって聞くけど。
こりゃ軽いぞっていうタイヤ知りませんか？ アクティブ(ダグアウト)のモタードテールキットのステーは鉄ですか？ ありがとうございます。
買おうと思ったらこれ2年後車検通らないんですね(´･ω･`) >>442
>>こりゃ軽いぞっていうタイヤ知りませんか？
ちなみに丸坊主のロッソコルサは4.5kgだったからトレッド面のゴムって意外と重い。
タイヤが減るとかなり軽くなるはずなんだけど、誰も「いやぁ、タイヤが減ってきて
ブレーキよく効くし、サスも良く動くなぁ」って言わないし、俺も感じなかったからあまり
タイヤの重量にはこだわってないよ。それよりはタイヤの形の方がハンドリングに
大きく影響するから、そっちだねぇ。それでも軽量タイヤがよければ、溝の浅い、
すなわちトレッド面のゴムが少ないタイヤを探したらいいんじゃないかなぁ。
公道走れるレース用のタイヤだとそんなのありそうだね。 >>446
軽いの試すなら自分で削ってみるとかどう？ >>447
バイクのタイヤはラウンドしているから均一に減らすのは難しいよね。車のレース
だとヤスリで削っている人もいたけど。新品時にすでに１部山くらいのタイヤがあれば、
相当に軽そうだけど、それでも体感出来るかなぁ。俺は重量よりはある程度ライフが
長くてケーシングがペラペラじゃなくて、それでいてバイク寝かすのが軽い
トンガリ形状がいいんだけど、そういうツーリングタイヤってないよねぇ。 どこの陸事かも報告お願いします。
解釈違いは人っつーか場所によっても違うからね。 全面適用なのは平成33年以降の初登録車からじゃ?
検査、使用の登録ってところで解釈が別れてるのかな
まぁそれを確認してくれるってことだよね
ありがてぇ アクティブさん仕事早い
お問い合わせありがとうございます。
結論として、「違反ではありません」
Ｈ33.4.1以降に新規登録をされる車両に適応する法律です。
その為、同じ車両であっても（車両の製造日が異なっていても）登録年月日によって異なってくる法律です。 ﾒｰﾙ内容から、すでにお客様は車両を登録され走行されていると思われますので、フェンダーレス化に当ってはナンバー角45度でも問題ありません。
ただ、現行の法律は45度を正解としていません。
試験官が判断している状況であり、弊社は永年の実績で45度は試験官が認めた角度として開発を続けております。
少しややこしい法律なので、誤解される方も多いので以下にまとめてみました。参照ください。
↓
http://www.acv.co.jp/02_support/houki.html
㈱アクティブ 警察に止められて、車検証確認される機会は
増えるかもって事かな
ほとんど無いとは思うけど施行直後はね 気持ちいい鼓動を求めてW800, XSR700, sportster1200, 883, SV650に試乗。SV650は
意外とドラマチックで感銘を受けたけど、帰りに自分のトライコーン付きのDR-Zに
乗ると、「全然負けてないじゃん。これでいいじゃん」と思わせられる。鼓動マニア
には見過ごされがちだけど、そういう意味でもDR-Zって実はすごくいいバイク
だよね。ただついでに乗ったGSX-S1000Fが凄く良くて気にはなっている。 うむSV1000→DRZ→GSX−S1000と乗り換えたがどれもいいバイクだわ >>462
結構俺と似た趣味の車歴だね。しかしGSX-1000のエンジンはやばいよね。
あれなら乗ってもいいと思った。ただ、田舎道や峠道なんかで常識の
範囲内の速度域で遊ぶとすると、DR-Zのローパワー、ローギアードな
感じが速いっぽくて（笑）遊びやすいと思うんだよね。まぁ、
あれが面白さでもあるし、乗りづらさにもなっているとは思うんだけど。 >>463
スズキのエンジンいいからねぇ。つい選んじゃう気持ちはよくわかる。 >>463
鈴菌とかくせえからやめろ。気持ち悪い。
古くない車種で鈴菌持ち出すな春日。 >>462これにプラスしてハスラー50とウルフ250なら感染者名乗っても許されますか！ >>467
>>466の定義がよくわからんから、俺が許すぜ！
あんたは鈴菌保菌者だ！ 明日はタイヤ交換して昼からダムカード回収に逝ってくるわ！止めるなよ。 400Eのマフラーってのは、どんなんだろね？
抜けはSやSMより良いのかな。
最近トライコーンの音量に疲れてきちまってようw 抜けは多少いいけどやっぱ社外品に比べたら物足りない
タンデムステップのとこの固定位置が違うので削って溶接し直す必要がある
エキパイも太いのでセットで替える必要がある
バレル4＋ローノイズリストリクターでもうるさく感じたので導入したけど正直純正でもいいやって感じ >>473
なるほど、そんな感じか。
参考になった、ありがとう。 400Eのエキパイと社外サイレンサー組み合わせてるけど、エキパイはノーマルに比べると少し太いね。
レーサーらしく重量も少し軽いみたい。
サイレンサーはレオビンチのレース用で、そりゃ少しはうるさいけど、トライコーンに比べれば全然静か。
トライコーンがあの音量でJMCA通ってるって信じられん。 >>475
トライコーンで２回車検通したけど、問題なかったよ。ということは、JMCA
通っていても不思議はないんじゃない？流石にレーサー用だと車検通らないでしょ。 最近買ったんだけど、テックサーフっていうメーカーのマフラーがついててめちゃんこうるさくてびっくりした。。 >>477
テックサーフならサイレンサー径が60.5だった気がするからサイレンサー変えてみるのはどうよ
cb400とかのホンダ純正サイレンサーに変換アダプター着けてとか考えてた >>476
トライコーン付けてるけどとても車検が通るとは思えない音量。
毎回純正に戻してる。 DR-Z400SM社外マフラーのサイレンサーs/oスリップオンdrz400sm_SK43A_SK44A https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/d358329478
これRM-ZのサイレンサーにDR-Zのパイプ継いで作ってるみたいだから誰か人柱になって 前にユーザー車検受けた時、二人くらい前の人がドカかなんか乗ってて
ビビるくらいの轟音だったけどすんなり合格してたわ
という俺もノーマルマフラーに戻してるけど このバイクで1日最高何キロ走った？
自分は300なんだけど北海道ツーに向け関東から青森まで一気走りする予定なんだが不安だわ 徳島の剣山スーパー林道まで日帰り500kmほど
ツアークロス3使ってたんだけど尻より首が痛くなった 皆さま何のヘルメット被ってますか？
初モタードなので色々参考にしたいです >>480
>>482
>>484
多分、自己規制値が94db以下ってことでしょ。ちゃんと計らないとわからんよね。
バイクに興味ない人とか、バイクに乗っていない時のバイク乗りは、うるさいバイクの
音は嫌なものだけど、バイクが好きなバイク乗りは自分のバイクの音も好きなことが多い
わけだから、難しいところだよね。無音のバイクなんて乗る気しないし。
最近メーカーがよくやる吸気音を上手く演出するってのが一つの解決方法なのかも。 >>489
シールド付きのツアークロスとか、あの辺。
高速をよく利用する様なロングツーリングが多いなら
フルフェイスかな。
オフメットのバイザーってのは、高速じゃ結構邪魔なもんだよ。
ゴーグル使用のオフメットは、個人的にはお勧めしない。 シールドタイプと比べて横の視界がかなり狭くなる。 カッコいいんだけどね。 ヘルメットなんて好きなの使えば良いんだよ
下道が主ならオフメットで高速が主ならシールド付きオフメットか普通のフルフェイスとかさ
ヘルメット何て高くても5万～なんだから年に一個増やしてけば良いじゃん >>485
毎年恒例にしてるツーリングコースが５５０ｋｍだな。割とケツは平気。
>>489
オフメットにゴーグル。見た目重視だけど視界が悪いしゴーグル曇るし風切音が酷いし冬寒い。 レオビンチのマフラーって、個人輸入ならまだ買えるんかな？ ヘルメットのご意見ありがとうございます！
高速はあまり乗らないのでオフメット買ってみようかと思います >>493
ゴーグルって曇るの？
オフロードとか運動量多い場所走ってるのかな。 >>499
オレは曇ったことないなぁ。鼻や口からの息は上がって来ないはずだから
普通は曇らない気がするけど。逆にシールドの方が曇るんじゃないかなぁ。
モトクロスのような汗だくになるような状況だと皮膚からの汗で曇るかもねぇ。
オレは真夏に軽く林道走るような状況でも曇ったことない。視界もシールドに
比べれば多少真横方向が悪いかもしれないけど、慣れちゃえば毎回「視界悪いなぁ、
このやろ」って思うこともないよ。風切り音はわからんけど、真冬に寒いっていうのも
オレはそれほど感じないから、結局一年中ゴーグルしてる。ちなみに関東ね。沖縄とか
じゃないよ。 >>499
走ってれば曇らないけど押して歩いてると曇る
大体アンチフォグレンズだと思うけど曇るってより親水系なんで視界が滲む感じになる
押して歩くときはゴーグル外した方が良いよ >>502
あれはシールド付きオフメット特有なんだろうなあ。
普通のフルフェイスと比べて、シールドの湾曲が大きくなるから。 ナンバーの件、陸事で聞いたらやっぱH33年4月1日以降の新規だけの話でしたわ 俺の圧縮がかなり落ちたエンジン＋FCR39＋ヨシムラST-Rもツーリングなら30km/Lいく
新車ドノーマルだと35km/Lくらい行くんか？ 車検行ってきた。アクティブTMR、サイドカバー加工、LEDライト、AIキャンセル、レオビンチの仕様で通った。一発で通ったのはビビった。 キャブ変えてる人はスプロケどうしてるのさ～。
それ燃費も変わってくるんじゃないの。 実際の話、燃費の話は謎なんだよなあ。
走り方や個体差で語るには差があり過ぎる
だろと言うw >>510
最初乗り始めた時は100kmくらいでリザーブ入ってたからリッター15kmも走らなくて
、なんて燃費の悪いバイクかと思ってたけど、知らないうちに今では23km走るように
なっている。効率は多少良くなってはいるのかもしれないけど、走り方は大体一緒
だから何が変わったのかわからない。ほんと謎。 >>512
逆でしょ。圧縮落ちたなら燃費悪くなるよ。
まぁ、途中でピストンリングとガスケット変えてノーマルより圧縮が
少し上がったけど、その前から少しずつ燃費が上がっていったと思う。
何が本当の原因だったかはいまだにわからん。 >>514
満タン入れて２回100km前後でガス欠（リザーブ前）したからね。計算も何もない。
そんなに早くガス欠するとは思ってなかったからびっくりした。23km/Lってのは
ガス入れる度にその場でスマホで計算しての大体の平均値。ちなみにサーキット
走ると80kmくらいでガス欠するから回せば燃費悪くなることはよーく知ってるよ。 >>517
まぁ、オレも燃費なんてどうでもいいんだけどね。
たぶんここは雑談か質問しかないから、517様が満足するようなネタは
なかなか出て来ないと思うよ。多分見るとこ間違えている。 バイクの燃費面倒で計らないなぁ。
100キロ超えたら入れるようにしてる。
峠走るときは登る前に入れて4，5本走ったら入れに降りる。 車体のコンディション確認には有効だよね。燃費が急に悪くなったならどこかに異常が出てる可能性が高いし 燃費が悪くなったら殆どコックやホースからの燃料漏れ 圧縮がなくなったりの場合はエンジン音が明らかに違うから直ぐに気がつく。 このバイクって５０００ｋｍくらいしかタイヤ持たないのって普通？ まだ持つ方だと思う。
ツレのデューク690、α14だと1400キロでスリップサイン！ タイヤ交換しようと重い腰を上げたのだけど
スライダーが外れなーい！！！
ビスがクルクル回り続けてるだけだ… >>529
俺のDRZもその状態だね
ビスごとスライダーを引っ張ってなんとか取れるが... >>530
の書き込みを見てチャレンジしたけど
どんなに頑張っても取れないけどなあ 何というパワー！
どう言った具合に引き抜いてる？ 軽く取れる？
指にマメが出来てしまったので今日は許す！
いや、夜に再挑戦だ スライダーは締め付け過ぎたりすると、後が厄介なんだよね
そもそも、経年劣化してゴム部品がふくらんできたりするし
たぶん、引っ張っても抜けないような気がする
シャフトの反対側から金属棒を差し込んで、ハンマーで叩くのはどう？ >>532
そのシャフトの反対側にも取り外すことの出来ないスライダーが…
引っ張っても抜けない… それは非常にマズい どーしよ 今まで実家に置いてて、最近引っ越したんでマンションに駐車しようと思うんだけど、dr-zって盗難多いんだよね…
めっちゃ心配。。 >>531
そういえば最初に抜けないと気づいたときはこじったり叩いたり色々試した気がする。
再利用はできないだろうし危ないから破壊する気でいってみよう >>536
ダメでした グラグラしてイケるかっ⁉ なんて思ったけどダメだった
>>537
この際取り外す事が出来ればと
パーツリストを見るに、シャフトにビスで固く止めてあるって感じでは無いんだけどなぁ
悔しいぜ！ 老婆心ながら、>>536の方法は引っ張りながら
ビスを回せという事だと思うけど、スライダーを
回してるように思えました
違ってたら申し訳ない >>539
しっかりとスライダーを引っ張ってビスを回しました が、
無理でした
思いっきり力込めて引っ張り過ぎて握力が無くなったよ スライダーの中のナットが一緒に回ってるんだろうね
電動ドライバーで無理やり回しながら引っ張ると割りと取れると思うよ とりあえずしめるほうにインパクトうってたらネジ切れて取れそう知らんけど… で、実際のところ有事の際はあのスライダーはしっかり仕事してくれるんだろうか。 何回か転倒してみたけど3回に1回くらいは飛んでくよ。
飛んでいかなくてもあの短いボルトがグニャリと逝く 明日の車検、トライコーンで臨もうと思う
合格するかな？ 意見求む！
二次エアは付いている 俺もトライコーンだけど車検時ノーマルに戻して持って行ってる。
アレ音もそうだけどキャタライザーって効いてるのかな？
是非結果を聞かせてくれ。 近々ユーザー車検あるけどバンパー付けててai システムをバンパーに結束バントで固定してるから心配 >>550
トライコーンは爆音過ぎて怖いんでノーマルに戻して通してる。 おはようございます 550です
H4対策済みで以前のライト（リフレクターが曇って光量足らず）からXTのライトに変えたこともあり
念の為テスター屋に持ち込みしたところ光量が全く足らずでしたので
最悪の場合民間車検工場持ち込みを考えてユーザー車検をキャンセルしました
で、排ガス等で引っかかって自分で対策出来なかったら困るし
551 553 のお二方の話にビビったのもあり
時間が出来たのでマフラーもノーマルに戻そうかと
人柱になれずサーセン
しかし、光量不足どうしようかのー
バッテリープラスから電線一本勝負がいいかな？ 諸兄の意見求む！ >>554
551です、おれは松下のバルブにハイだけリレー引いてバッ直で通したよ。
今はXTのレンズにLEDだけどたぶん光軸出てないから車検だけH4に戻すつもり（60/55のバルブだとハイ/ロー共リレー要るからさ～） 自分も最近2005モデルを買ったのでライトを
XTに変えて配線改造中
リレーは5極使えば一個でいいはずじゃないかな？
まだ稼働させてないんで上手く行くかは不明だが 書いときながら何なんですが、h4バルブって
ハイのときはローも同時に点灯なんですかね
だとしたらやっぱりリレーは2個要るかなぁ >>555
そのハイだけ繋げるという方法を採用したのだけど
バッテリーから引いたライトの配線をどこに繋げるのかというところで止まっています
これはどこに繋げばいいんだろか？
いや、ライトのバルブのハイってのはわかるのだけど
カプラーがあって隙間が無い為にどのような処置をすればと…
>>556
H4化された状態での車両購入の為、そして配線がえらいことになってて
素人の為全く分からないのである 絶縁テープグルグル巻きになってる >>557
片っぽずつだよ。
LEDには同点のも有るけど h4片方ずつなんですね
でも、よく考えると今やろうとしてるのは
ライトがずっと点灯したままになってしまう
orz
やはり2個必要か… わからんならおとなしくデイトナとかのリレーキット買いなさい うわーこりゃ現物詳しく見てみんとわからんわ。
H4のコネクタが2つ有るのも怪しい。
ただケーブルは.75sq使ってそうなんで大丈夫そう。 ヘッドライト本体は純正でバルブだけ高効率バルブ。
もちろんハイ側だけリレーを介してバッ直。
これで問題なく三回ユーザー車検で通してる。
Ｈ４化なんて必要ないよ。
バッテリーは新品か、直前まで充電してれば直義。 >>566
いやー俺も車検だけならそれと同じ仕様で良いんだけど、それだと暗くてさ。
いっぺん左コーナーと右コーナー見間違えて死にそうになったからH4化してLEDに替えたんだけどレンズとLEDの焦点距離加合わなくてバルブ5種類ぐらい替えたけどまだしっくりこなくて困ってる。
明るいのは十分明るいんだけどね～ >>564
前回の検査の時に光量が若干足らなくてオマケ合格
リフレクターの焼けが原因じゃ無いか？とテスター屋に言われてたので
今回はライト自体をXT用に交換して、新品だし光量もアップして万事上手くいくだろうと
思っていたので何も測定してないんだよね
こんな事態になる事も測定できんかった
>>565
え？ 何？ バイク屋さん？ 詳しい人？ 住んでるところ近ければ是非見て欲しい！
完治したら飯代ぐらい出しますので… （切実
配線がエラい事になってると思っていたのでノータッチで来てたんだよね
H4仕様だし、前回車検も通ったし的なみたいな
かといって下手に触って戻れなくなったらさらに厄介だしと
>>566
この際贅沢は言わん！ 車検さえ通ればいいんだ！ 車検さえ…
まさかこんな事態に陥るとは思ってもなかったので… わいテスター屋
デイトナバッ直リレー、XTライト、中華LEDでこんなもんですわ
https://i.imgur.com/rUHqbx4.jpg >>569
XTのレンズカットあんまり良くないけどガラスレンズだしH4規格だから替えてみたんだけどね。
DRZって元々バッテリー弱いし常時点灯だから60ｗ入れたくないんでLEDにしてる。
ただLED5種類ぐらい試したけどグレア酷かったり焦点距離おかしくって真ん中に暗い陰でたりで今ひとつ宜しくない。
35Wってハロゲン球有るらしいんでそれに替えてみようかなと思ってる。
光量不足はとりあえずハイだけで良いからバッ直にする。（取りあえずで良いからエーモンの安いリレーを買ってバッテリーの＋から0.75sqの電線（赤）（ホームセンターで１ｍ100円ぐらい）をリレーに引っ張ってリレーの出力からH4のハイにO.75sqの電線でつなぐ。
（H4のメスコネクタは新品使った方が吉、キタコから400円ぐらいででてる）H4のマイナスからバッテリーのマイナスかシャーシアースに0.75sqの電線（黒）をつなぐ。
リレーのアースを同じぐらい（0.5sq以下）の線でシャーシアースへ
最後の線はスイッチングなんでヘッドライトSW〈ハイ〉で12ｖでる線を繋ぐ。
コレで理解出来なきゃ素直にバイクやさん行った方が良い。
因みに一見さんの場合バイク屋は最低2時間ぐらい時間工賃取ると思うよ。
16ｋぐらいかな～
なんか訳わかんないプラスチックの箱2つも付いてるもんな～
こんなめんどくさい仕事飯代程度じゃ引き合わないよ。
ノーマルならまだしも人の弄った配線なんか触りたく無いもんだよ。 >>563
画像再度みてみたらヘッドライトへ行くノーマルコネクタをH4に交換、それをSWにして市販のハイロー各1個のリレー通してそこからH4のメスに繋がってるように見える。
つまり既にちゃんと配線されてるように見えるけどね。
その謎の黒い箱２つの先がどこに行ってるかｇタンクとシート外して確認してみな。
コレでダメならバルブをちゃんとしたコイトやオスラムのノーマルバルブにしてバッテリーフルチャージしてもう一度テスター屋に持って行ってみ。 >>572
大変詳しく解説いただき感謝します！
知識を持った人間でもめんどくさいと感じる程なんですね…
そりゃ飯代だけじゃ効かんわな
そうなんですよね ノーマルから自分で組んでいこうというのならまだ何とか出来ると思うのですが
人のいじった配線ですからね、自分も触りたくなかったのでここまで来てしまった
アドバイスありがとうございます！ >>573
謎の黒い箱二つは本体にプリントされた品番から検索した結果リレーと判明しました
そしてそのリレーの先は赤黒のコードがあり赤はバッテリープラスに黒はマイナス行っています >>575
そうすると配線はちゃんとしてるから問題は球とバッテリーかな。
球はどこの？
ホームセンターとかで2つ千円以下で売ってるガラスが青い奴とかは四輪でも車検で落ちたりするから使っちゃダメだよ。
フィリップスやオスラム、コイトがお勧め。
バッテリーはフルチャージして13,5ｖ以上なければ新品にした方が良いかも。
がんばってください。 >>577
おはようございます
球はxtライト新品購入時に最初からついていた物です
松島の球の未使用品が手元にあるのでとりあえずそいつを使いたいと思います
バッテリーは、新品にした方が良さそうですね
頑張ります！ どうもありがとうございました！ サンパートークの偽物出してる
DRZ400S/SMエンジンガード/002/ケースプロテクター☆メタリックレッド☆転倒時ケース損傷を防ぐ https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/q290100337 >>580
スタント用やで
足でペダル踏めない技する時に使うの >>579
んなもんアマで中華製送料込み2000円でお釣り来る値段で売ってるわ 明日車検受けに行くのに、天気は雨予報…
かんべんしてくれ～ 今日ふと思いついて革パンの下にチャリ用のレーパン（股間にパッドが付いてる）穿いてみた。
ケツが痛くない。
まだ50キロほど走っただけだけど今のところケツ痛くなってない。
これは良いかも！ タイヤ交換したいのに雨drz
ちゃんとしたガレージ欲しい。 フロントブレーキ弱いと感じるのは、自分だけですかね。パッドやフルード液は変えたけどグッと効かない.. マスターシリンダーをラジアルタイプに変えると少ないストロークで効くようになるからカチッとするよ
絶対的な制動力が上がるわけではないけど このキャリパー低速ではソコソコ効くんだけど有る程度の速度域以上だとダメだねえ。
パッドもいろいろ替えてみたけど･･･
もちろんラジポンには替えてる。
キャリパー替えないとダメだわ。 某所お勧めのAPレーシングのパッドは、かなり良いと思う。 純正とは段違いだね。 ブレーキの効きに不満ある人はディスクローターどうしてるんだ？310mmのまま？ 先週にライトの光量が云々と色々アドバイスを貰ったのだけど
バルブ交換とバッテリー交換でなんとか車検取得できました
純正スライダーが取れないだの何だのと色々お世話になりありがとうございました
いや～、一時はどうなる事かと思ったぜ！ >>593
おめでとう～
俺も先週久しぶりに乗ってきたよ！ >>592
320買ってあるけどキャリパーサポートがまだなんで取り付けてない。
ちなみに中国製の安物。
熱が入ったら歪むかも・・・ いつの間にかデイトナのローダウンリンク販売終了してんのな 販売終了から１０年たってるからなぁ。
いいバイクだけど長距離用に大型欲しい。金ないけどdrz やっとフロントタイヤの交換終了。
フロント交換は嫌い。 >>598
おれもフロントタイヤ交換しようとして、アクセルシャフト引き抜こうとプラハンで叩いたら、けっこう固くて
抜いたはいいが元に戻せない気配を感じて交換せずにとりあえず元に戻した。
なにが大変（ネック）だった？ 悪いこといわないからアクセルシャフトなんて言ってるような奴は店に任した方が良いよ！ >>599
フロントはそれほど大変じゃないと思うけど。
リアの方が、ホイール浮かせながらリアキャリパー入れないとならないから、
ちょいと面倒かな。フロントのアクスルシャフトはただ刺さっているだけだから、
抜けたのならホイール外れるから、あとはタイヤ交換するだけでしょ。ビビっていると
作業が進まないから一挙にやっちゃうのが吉。 ホイールにタイヤをはめるという事だと、俺の経験だとケーシングの硬さの方が
影響大きいんじゃないかなぁ。この前ロッソコルサを外してBSのBT023Rを
入れたんだけど、硬いから入れるの大変だったし、勝手にビート上がっちゃうから、
最後の２０cmくらいを入れるのが相当に大変だった。最終的にはウエスをリムとの間に
挟んでビートが上がらないようにして入れたけど。入れてしまえば、その後は自転車の
ポンプでもすぐにビート上がるから楽だったけどね。 >>606
政治の話とかで永遠と言い争っているわけじゃないんだから、
全く問題ないよ。 インパクト無くてもできるけど30のソケット、ブレーカーバー、トルクレンチあるの？ １０年程前は乗り出し６０万きってたのに今は割高だもんなぁ。 購入候補がこれとWRで迷ってるとこ
乗り比べたいけどなかなか出来ないのがなぁ こいつの市販化をお願いします
ttps://www.youtube.com/watch?v=OwreBB8nS68 CRF450Lが話題になったがそれ以前にRM-Z450の公道版RMX450Zをメディア等一般的には知られてないけど国内正規販売されていて馬力も排ガス規制に合わせて19PSほどで販売台数たったの3、4台ほどでだしてるのよね 車検の時、社外キャブ装着で、マフラーだけ純正に戻してる人に質問。 セッティングは、そのままでいっちゃってる？ まあ抜けだけ悪くなる訳だけど、何とかイケちゃう？ ちなみに自分はヨシムラMJNだす。 >>619
レスサンキュー。 エアクリーナーは付けたまま？
スクリューの方はいじらない？ 乗りたくていざ探すと見つからんのが辛い
近場だけじゃなくてエリア広げるべきなんだろうかね >>620
エアクリ付けたまま
PJ交換したらPSは普通調整するでしょ >>623
＞PJ交換したらPSは普通調整するでしょ
ま、そりゃそうだw
過去のセッティングでPJの番手を、出荷時より少し下げてるんで、エアクリーナー外しとPS調整でトライしてみますわ。 >>624
ヨシムラの出荷時よりってこと？
それなら32.5かな？多分通ると思うよ
最悪PS閉めてアイドリングスクリューでギリギリアイドリングするところまで上げれば通るんじゃないかな 変なのが湧くなら過疎の方がマシだ
過疎よりマシって発想で変なのが住み着いて酷い有様になっているところが現在進行形であるぞ。グロムスレ見てこいよ
通勤用でグロム買おうと思って昨夜覗きに行ったらすごい状況だったから 深淵をのぞく時、深淵もまたこちらをのぞいているのだ dr-zなんか荒れるほど売れてないしだいじょーぶだいじょーぶ >>626
態々こんなスレで自演なんかしないから
何の得も無いだろ 10年ぶりくらいに純正マフラー付けてみたけど、結構音でかいねw DR-ZとWRで迷ってるんだけど、モタードってパワーある方が楽しいんだろうか… 車検でノーマルマフラーに交換する度に
「いうほど悪くないしこのままで良いかなぁ」なんて思う 皆さま積載関係はどうしてますか？
モタードなのであまりごちゃごちゃはしたくないとは思いますけど全く載せられないのも不便かと思いまして色々参考にしたいです >>637
日帰りツーリングならレッグ（ホルスター）バッグかな。小さいカバンをリアシートに
くくりつけてもいいんじゃない？キャンプするならリアキャリア付けてシートバッグと
サイドバッグつけている。荷物の量によるけど、シートバッグだけだと重心が上に
上がってバイク乗りづらくなるけど、サイドバッグに分散すると安定する。 だいぶ低燃費走行してるな
そんな走り方じゃこのバイクの面白味無いでしょ 走る場所や目的にもよるしな
どんなときもガンガン回してたらアホだと思うわ
モタードってSSなんかと比べてゆっくり走っても楽しめる方だろ
飛ばしてもゆっくり走っても楽しいバイクって少ないし 峠だとリーンアウト一択だけどサーキット走ったらとてもリーンアウトじゃタイムでない
峠じゃ怖くて出来ないハングオフだったけどサーキットじゃ必然的だった 本日の平均燃費２４ｋｍ／ℓ
久しぶりの雨中ツーリングは苦行でした。 今日は190km走って29.2km/Lだったよ
Sだけど 燃費いっつもかわらんやん
ツーリング行ってきたなら写真の1枚くらいつけてくれ 今日は久々に晴れて100キロ程乗ったけど
内腿が焼けるくらい熱かった
こんなにエンジン熱かったかなぁ >>1
2019年6月15日 (土)17:01:39 [1.66.101.228])
2019年7月11日 (木)11:30 [182.159.55.234]
2019年7月20日 (土)17:04:57 [1.75.246.229]
「南 静夫」（1978/3/26 大聖寺実業高卒）石川県加賀市
「小林隆志」（1973/4/23 袋井中学卒）静岡県
共感犯罪者
「藤井 悟」（1971/4/19）岡崎市
犯罪者仲間
「那須野 恵吾」（1/16）御殿場市
「長谷川 久敬」（1970/12/1）燕市
1 レオビンチのスリップオンを考え中なんだけど、これに合わせる(合わせられる)純正以外のエキパイというと、どんなのがありますかね？ トンネル内シッケシケでドロドロ。帰ったらバイク洗わなきゃ。半年ぶりくらいかな。 なんか最近力ねーなぁ!?タイヤ太くしたからかなぁ?と思って暫く乗ってたら気が付いたことがある!!チャーンを張りすぎてたわ！乗車状態でチャーンの遊びが2㎝位した無かった！タイヤ交換した時ちゃんと調整したつもりだったんだけどちゃんと確認しなかったんだな。 先日、数年ぶりにリアリンクばらしたら左側だけグリスがサビで茶色くなってた
ベアリング自体に大きなダメージはなさそうだったのでそのまま組んだけど、
サイドスタンドの影響で左側に水気が入り込むのかなぁ
十年以上前のバイクなんだから、もっと気を遣わないといけないね
ゴム・プラスチック部品なんかも、あちこち劣化してるようだし すみませんサイドスタンドの長さを教えて下さい。
SM用と普通のDRZ400用 35CMの物は何用？よく調べずに前後17インチにしたDR250R取り付けしたく中古のサイドスタンド買ったけどバネの取り付け間反対で長さがDR250Rのノーマルとほぼ同じなんだけど… 多分
よく調べずに買ったスタンドが長さ35cmあって、SM用なのかS用なのか教えてほしい よろこべ比較画像を見つけた
ttps://junomoto.at.webry.info/200902/article_3.html ドラシャ折れ対策品にして折れた奴居る？
直すか悩むわ 5万近く走ってるならエンジンOHついでに変えちゃえ
安心して遠出できるよ
おれは交換後15000くらい走ったかな >>670
対策前は中が中空で対策後は空洞が無くなっているから、多分折れないんじゃ
ないかな。あれで折れるならよっぽど作りがまずいんじゃないかと。俺のは交換後
３万キロくらい走ったけど、今のところ大丈夫だよ。 ドラシヤ折れなんてエンブレ後輪ロック繰り返す奴らだけだろ 二泊三日で500km走ったけど、ケツが復活するのに二日かかった… >>679
折れちゃったものはしょうがないしなぁ
乗り方変えるのも嫌だし
他にも折るような乗り方してる人が再発してなきゃいいなと思ってね
直したけどまた折れちゃったじゃ嫌じゃん？w
7万キロぐらい走ったから元は取ったと思うが
まだ乗りたいな 純正キャブでトライコーンサイクロンつけてる方はジェットの変更してます？
中古買ってまだ届いてないんですけどヨシムラの取説だと番手そのままでokらしいけど… >>684
MJ #150 SJ#25 PS 2 1/2戻しにして乗ってた
２次エアはもちろんカット すみませんが、M450Rとかに関することはここで聴いても大丈夫でしょうか？ DRZで押しがけって何速でどのくらいのスピードでクラッチつなげばいいんです？ 俺は3速で全力で押しながら一気にクラッチ繋ぐ
シートに飛び乗った瞬間にクラッチ繋ぐやり方だと自分は成功率低い >>693
俺なら100ｋｍでもやだ。
>>696
俺なら坂道探す。 死ぬ気で坂を押して行ってなんとかエンジンかかったのに
2速のままサイドスタンド下ろしてしまい絶望したり
かかったのに燃調悪くて虚しくエンストしたりしましたが
4度目の挑戦でなんとかセル回るくらいまで走り回れました
今日が涼しかったことと皆さんに感謝 祝！３００００ｋｍ！！
本日の平均燃費２５ｋｍ／ℓ DRZのヨシムラパーツでＴＭＲ用エアクリーナーにBMCのフィルターを使っているのですが、国内でBMCから調達出来るルートとかご存知の方とかいませんか？ 純正キャブで手回しで回せるパイロットスクリューでKTM純正を流用して使えるって知ったんでしけど品番分かる方いません？ >>702
バイクの種類が分かればオンラインでパーツリストを見られるから探せるけどねぇ 後ろのバイクの女子の胸の谷間が見れて
本日の平均燃費２４ｋｍ／ℓ 外装かえたろーってフォークカバー買ったら、右側ケーブルステーがカシメ入っててポン替えできねーよぅ さっきチェーン引きのためにアクスルスライダー外したら左右ともメスが中に入っちゃって再取り付けめっちゃ苦労した。
リヤブレーキパッドも減ってたから交換したけど、交換だけならキャリパー外さずにできるね。
前回ホイール外してめっちゃ大変だったけど今回はすぐ出来た。
ただしピストンの清掃とかができないのはちょっと問題だな。
それにしても鈴木の整備性の悪さは新しいのでも変わらんなあ！ 昨日180キロほど峠走りに行ってきた。
割と開け開けで走って20Km/ｌでした。 ゆっくりペースで29km/l
全然開けもしなかった ミニサで初めて膝擦った
それまではリーンアウトが最速でスタンダードと考えていたがサーキットでそれなりのペースだとハングオンじゃない
と逆に怖いし遅い わい、ミニサーキットで未だにヒザ擦れず・・・
レプリカバイクみたいなバックステップ寄りのポジションじゃないとムリっぽい 450kmくらい走ったら31.9km/Ｌ出たわ
Sだけど 誰かわかる人お聞きしたいんだけど、デルタのトルクヘッドパイプって、寸法はノーマルと同じですかね？
ノーマルのサイレンサー部使うのに差し支えないですか？ タイヤ交換の時期になったんだけどRMC810ってどうなんだろう？
履いてる方いたらインプレよろ グリップ感が無いとか見たよ。
今履いてるのよりもグリップしないのなら履きたくないなと思いました。 ブロックタイヤにした方居ますか？
ちょっとしたダートも走ってみたくて良ければレビューを聞かせて下さいませ 「も」のレベルがわからん
形似てるからっていうだけならオフ車安いのかっとけばいいと思うんだけど。17のタイヤほとんどないし そう言えば答えてもらえると思ってる乞食は黙っとけばいいのに
第一ダートもって言ってるレベルならわざわざブロック履かなくてもオフ行けんだろ？バカかっての
あ、バカだからか 質問者俺じゃないしレス返してるやつ同じ人なのか知らんけど
安いオフ車買えの方が頭おかしいと思うけど タイヤ変えればオフ車になると思っている人沢山いるけどSとは足回りが全く違う
俺も最初は林道も行けると喜んだが通過できるレベルでしかなく楽しくない 天気予報にまんまと騙され
本日の平均燃費２２ｋｍ／ℓ ピンク線の抵抗作った＠560Ωで
ttp://uas.co.jp/SHOP/001S30-A.HTM
本体に抵抗入ってるだけだと思うけど、他社のリミッターもネットで分解画像見ると抵抗入りが多い
DR-Z用に抵抗入り作ったけどGNDってバッテリーの－かボディーどちらが正しいのだろうか
アドバンテージはバッテリー 他社はボディアース >>727
あの加速時騒音対策のやつ？
ピンク線に抵抗かましてその後どこに繋ぐかってこと？ 午後から予定があるので午前中
本日の平均燃費は２４ｋｍ／ℓ >>728 そうです
海外の調べてみましたが抵抗入れないと意味がないそうです
アドバンテージだとDR-Z400SMはないですけどピンク線はバッテリーのマイナスなんですよね
他社はエンジンケースが多いです
抵抗入り2種類（560Ω 1KΩ）準備したのでテストするつもりです
製作過程の写真あとで上げます
ちなみに簡単に製作可能です1000円もしません ボディアースとバッテリーマイナスは全く同じ扱いでいいでしょ
テスターあるならそのマイナスとボディ間の抵抗値見てみれば
たまに塗装やらで接点悪いことがあるからバッテリーの方が確実かな
とおれもピンク線はなにもしてないんだけど、40～50あたりのボコつきなくなるんだっけ ピンク線カットしてるけど、切る前と比較目的で乗ってないから効果のほどはわからない
>>727
GNDはボディアース、もしくはバッテリーのマイナス端子でおk とりあえずエンジンかけてみた
GNDはバッテリーマイナスへ
エンジンは始動したが今から走るのはなあ・・・
ちなみに抵抗はPCの部品から取った
使ってないzalmanの抵抗ケーブルね >>735デース
走行テストで気がついたけど高回転時で4速以上で峠道下ってる時エンブレが明らかに弱い
それでこのblogの思い出した
https://blogs.yahoo.co.jp/omomuki3s/47926918.html
通常走行には問題なく「近接排気騒音値」「加速騒音規制」に影響あるからが正しい
・ニュートラル時の回転数の騒音(75%時の回転数5625rpm)
・陸運局のテストで4速での加速時の騒音(50%時の回転数4500rpm 4速50km）
それでエンブレが弱くなってるかなと二次エアの件もだけど２つでセットで規定値ギリギリで公道走行可能でナンバーも取れる状況
元がレーサーに近く公道走行可能にするには誤魔化すしかないって感じかな
上記の内容は日本独自の陸運局の規則テストじゃクリア出来ないからであってる
ヨシムラのKitにもピンク線に関わるものはないんだよね
同年代のキャブ車の車両にもピンク線あってここを細工する事によって180km速度制限解除になってる
結論としてはピンク線はカットしてもしなくてもどちらでも良い
体感できるようなものはあまりなくトラブル避けたいならカットはしない
以上です～～ 過去ログもってきた
桃線関連でＣＤＩが制御してるのは、特定ギアポジ・速度領域で
・ノーマルキャブのリフトコントロールソレノイド動作
・ノーマルＣＤＩの点火カット（間引き）動作
この制御機構が最大限に働くのは以下の条件が揃った時ね
・ＳＭ純正「ＭＧＴ０９９～ＭＧＴ１＊＊」刻印のＣＤＩ
ノーマルキャブ・４速・15T-43T時に約50km/h～となる回転数域
・Ｓ純正「ＭＧＴ０２８」刻印のＣＤＩ
ノーマルキャブ・４速・15T-41T時に約50km/h～となる回転数域
要は「形式認定取得時の加速走行騒音対策機構」ってもん(´･ω･`)
桃線解放（抵抗値∞）するとギアポジ判定は「Ｎ」固定となる
それじゃ点火時期が正常に進角しない…ので一手間加えるよ(｀･ω･´)
桃－黒/白間の抵抗値がＣＤＩのギアポジ判定に使用されるんだ
桃線を外したら、任意の抵抗をカマしてＧＮＤに落とすといいお！
（ギアポジ判定を４速以外に誤魔化す、各ギア抵抗値は各自計測の事）
ここまでがＤＲ－Ｚのピンク線カットと呼ばれるモデファイ(｀･ω･´)
鈴木は桃－黒、桃－黒/白等の抵抗値でギアポジ取得・判定は
車種によって加速走行騒音対策だったり、180km/h速度リミッタだったり
と定番なので覚えといて損はないかもしれん！最新ＳＳはわからんけど！ 過去ログ
俺は海外掲示板のオススメで２速抵抗値でハーネス作った
ついでに昔調べた各ギアでの抵抗値書いとく（目安程度 精度は一切保証しない）
１速 ８２０～９１０Ω
N ∞
２速 ５６０～６２０Ω
３速 １５ＫΩ
４速 ６．８ＫΩ
５速 ３ＫΩ
>>735だけど560Ω 1KΩで作って1KΩではまだテストしてない
ギアホジションインジケーターだっけ？ギア表示するの
2000年頃のスズキ車両で汎用品のインジケーター組むとNと4速の表示固定にされるってトラブル聞いたことがある
ここに鍵があってピンク線は制限の配線かなと
個人的にはもうちょいテストしてみたいがギアポジションインジケーター組んでる人いませんかね
どのように配線組んだか教えてくれませんか? HレンジのロッソⅡ履いてみた。
ラウンド形状は尖ってない。
PP２に比べてかなり重く硬い。
硬くて手組にて入るには入ったが外せる気がしない。
通販で一万ほどと安かったので試しに買ってみたが耐久性はどうだろう？
走りは至って普通。 先週のツーリングでデロデロになったんで洗車して
本日の平均燃費２１ｋｍ／ℓ 今日もたくさんのヤエーありがとう
本日の平均燃費２３ｋｍ／ℓ カップルライダーなんて羨ましくないんだから
本日の平均燃費２３ｋｍ／ℓ 給油量9.6ℓ＼(◎o◎)／！
平均燃費２３ｋｍ／ℓ 会社でバイク通勤が禁止されてセカンドバイクのDR-Zの出番が激減した。
もう車検通さずレーサーにしてしまおうか。手放したくないねん๐·°(৹>_<৹)°·๐ 11月も半ばだってのにこの暖かさ!
本日の平均燃費２２ｋｍ／ レオビンチ買うたよ。 直管の爆音に耐えられない人にとっては、これが最終解だろうね。 インナーバッフルが3種付属してて、現在デフォルトの一番ロングなヤツを付けてるけど、そんなに静かって訳でもないw
ただ、中高速域では、やはりトライコーンやUSヨシムラより音量のストレスは少ない。 もちろん、そこら辺での抜けは落ちるって事なんだけどね。
反面中低速域でのトルクは明らかに上なんで、公道ではこっちの方が楽しいかもしれない。
スパークアレスター(網)も付属してるんで、音量はも少し落とせるかな？
車検も交換無しでいけるかもー。 走行31,000km 峠で遊びまくってるせいでミッション逝きかけてるんだろうか 恐らくそれは確実な操作不足！もっとしっかり確実に。 3万超を中古で買ってサーキットまで走るがギヤ抜けは一度もないな
マフラータイヤ以外ノーマル オイル交換後、2000km越えたくらいからシフトの入りが悪くなるけど、抜けるとかは無いな。 前回交換してから既に4000km走ってるわ変えてきます リアブレーキローターのボルトの締付けトルク教えて！ サービスマニュアルによるとネジロック"1360"塗布の上、
ブレーキディスクボルトは
あ、来客だ リアスプロケットナット3.3kgf/mってなってるけどマニュアルじゃ
10.2kgf/mなんだけど 3.0kgと10.2kg両方書いてるじゃんなんだこれ 今年もハンカバの時期になりました
本日の平均燃費２１ｋｍ／ℓ KTM690に乗り換えて数年が経つ
冷却水がクランクに侵入して乳化する度
1万キロで狂ってくるバルブクリアランスを調整する度
DRZの気楽さが思い出される >>782
確かにパフォーマンスには埋めがたい差がある
たのしさ2倍くらいだからな メンテサイクルはいいんだけどKTMはオイル漏れがな… >>784
乗ったことないだろ
漏れは無い
減るんだよ 漏れる漏れるってオーナーブログいっぱい有るけどあれ全部嘘だったんだ
へー勉強になるな Duke390もオイル減ったりトラブルあるのけ？
モトブロガーの脳筋なんか今頃青ざめちゃってるの？ 確かに後軸で出力倍違うし最初からパーツてんこ盛りだから、DRZ弄る位なら690って話は昔から有ったな イタズラされてライト付かなくなってから3ヶ月放置してる 音声ナビとして使うならグーグルよりヤフーナビ
本日の平均燃費は２１ｋｍ／ℓ 走行3万弱そこそこカスタム済みの車体欲しい人いる？
20万でどーよ フルエキ フェンレス ショートレバー グリップ フロントショートフェンダー デカールは剥がす
走行3万弱
フォークOHしたばっか
オイル交換後1000km
東京
ちなみに車検通らないからノーマルマフラー必須だけど無い その価格ならおれはほいしな。陸運手配してくれますか？実費負担します 知り合いが15で欲しいとか言ってるからそっちの判断次第でまた書きにくるかもしれない
陸運OKよ 一応捨てアドちょーだい サンタさん、規制前S純正サイレンサーエンドが欲しいです( ﾉД`) ピンク線抵抗値変更したが意味ないな
実走してみてノーマル状態なら多少変化はあるけど無くても良いかな 左側のエンジンカバー？ってそれだけ外せますか？中古で買ったK7のアイドリングスクリューがコレの奥に追いやられてました。 >>806
ありがとうございます！外せるなら仕事終わってからトライします。 >>802
x外したアドレスにメールしたんだけど届いてる？ >>802
なんでそんなもん欲しいの？
規制前Sのサイレンサー ああ、そっか
レーサーのスパークアレスター外して国内Sのエンドキャップ付けたらフルオープンになるってやつ？
あんまし良い音しないからオヌヌメできない いや単純にエンド付いてない規制前マフラー買ったのよ。 >>816
アメリカのamazonに社外品だけどあるよ。
規制前マフラーのエンドキャップ 年末も押し迫ってきましたがタイヤ交換いたしました。
これで気持ち良く新年が迎えられる。 PP2CTの１５０アマで１２K台だったんで買っといた。
１６０は物によっては入るんだよね？ ダンロップは太いんで、α14はノンシールチェーンにしても軽く削れるね。ロッコル2だと適度なゆとりもあってベスト 純正のDL D208なんて140なのに実寸150あるおかしなタイヤって有名な話がある。 >>824
エンジェルも同じピレリなので、おそらくは丈夫でしょうが、履いたことないので確実なことは分かりません。参考程度にしてくださいね。 >>827
材質的にすぐ割れるで
外装はどれも3千円前後だから買った方がいい >>824
angel stの160/60履けるけどアマリングできてもいいならどうぞ 初乗りでラーツー、コーヒーツー
本日の平均燃費２２ｋｍ／ℓ あっ!バイクにカバーかけなきゃだわ。
全天候型ガレージがほすいー チューブレス加工してあるリヤタイヤからエアが漏れてぺっちゃんこ。
パンクかと思ったらどこにもそんな形跡は無い。
ビード、スポーク、バルブ辺に石鹸水かけて探しても見つからない。
とりあえずエア補給して乗ってるけどいつ抜けるか心配で楽しめないdrz
加工して５、６年になるがはじめての現象で困ってる。
何が原因か分かる兄さまいたらおせーて。 1/100秒削るようなレースやってるならまだ解るが、ぶっちゃけこんな遅いバイクじゃチューブレスにしたところで変わらんよ >>838
は？パンク修理が楽だからチューブレスにしてる奴がほとんどだろ。 しかし>>835はアホだろ
加工したから未来永劫ノーメンテでオッケーなわけねーだろ 安易なチューブレス化によるデメリットの方が結局デカいという結果な またキチガイごっこして暴れてる奴いるのか。DR-Z乗りに恨みでもあるのか？ うちのチューブレス化はもう7年以上問題なし、もし漏り始めたらまた施工し直せばいいだけ
なんも問題ない。 劣化でエアが漏れるって言うなら分かるんだけどエア漏れ箇所がどんだけ探しても見つからないからリムとビードの間から漏れる事もあるのかなぁ。
バルブコアもチェックしたけど異常なしでした。
とりあえず経過観察と言う事でこまめに空気圧チェックしてくわ。 リムの溶接痕から漏れてたって記事最近どっかでみたよそいえば >>853
実はタイヤ表面に異物が刺さって後抜けたような穴無いか？
ホイルを気にし過ぎてパンクに気づいてないとか？
俺も一度死ぬほどスポーク穴やビードチェックしたのにエア漏れなくて仕方なくホイルごと外して風呂に沈めたらタイヤ表面に微細な穴開いてた。
穴小さかったので裏からパッチ貼って直したよ タイヤ、リム、バルブ周り、スポークの付け根全てに石鹸水かけて探してみたけど見つからないんだ。
72時間たったけど漏れて無い様子だし。
もしかしたら分からないほどの漏れがあるのかも。
チューブレス加工は前後してあるよ。 >>857
上でも、わからん言ってる人いたけど、ペシャンコになる前に乗らなかった期間はどのくらいなのよ？空気圧って、時間が経つとそれなりに減っていくから、まずそこはハッキリせんと。 朝は普通に空気入ってたのよ。
もちろん見た目異常がないんで空気圧なんて測ってない。
7時間位走って、あと1時間位で家って所でリアに違和感。
近所のGSで空気が抜けてたのに気付いて慌てて空気補充して帰って来たって感じ。 チューブレス加工してもリム自体チューブレス用の構造じゃないからなぁ スポークホイールってタイヤ外すのも入れるのも大変じゃない？
たぶんリムがしなるからだと思うのだけど、みんなは手組をスムーズにできるのか >>866
外すのはビードブレーカーが必須、なのでチューブ状態のままなら絶対に出先で直せない。
なのでチューブレス化した。
入れるのはラジアルは柔らかいから手組で問題なし。
スタティックバランスまでならうちで取れるし。 >>867
全く同じ。
ツーリングタイヤは入れたことないが硬いんだろうか?
フロントよりリヤの方が太い分入れやすい。 >>868
今ロッソ２だけどサクッと入ったよ。
ただコレ150なんでアマリングが5ミリ消せない。
年のせいで進入速度が落ちてるんだろうな～(泣) みんな難なく入れてるのか
当然片方はスポッと入るけど、もう片方を少しづつ入れてって最後の40cmくらいの一番キツイとこ、
ここが固くてクタクタになった（Fタイヤ、ロッソ3） そもそも外す時から難儀した
専用のビードブレーカーではないのだけど、1.5ｍの鉄パイプを使った強力テコを掛けられる物
なんと言うか、リムにビードがガッチリ食いこんでる感じで、一般的なアルミ鋳造ホイールでは
経験した事ないほど大変だった フロントは細いので万力ではさんでビード落とした。
リヤは確かにビードブレーカーでも苦労したなあ。
隙間にCRC吹いたりしつつちょっとずつね。
入れるのは荷物を縛るプラスチックベルトや長いインシュロックとかでタイヤを縛ってから入れてくと突っ張らなくて楽に入るよ。 ビードブレーカーで簡単に落ちるし、組むのもそこまで苦じゃないだろ？
ツーリングタイヤやバイアスなら知らんけど。 >>873
ビードブレーカーで押しても逆側がホイルごと持ち上がらん？
バイアスのRX01のtypeＲだったからかな なんでここを燃費帳代わりに使ってんのよ
スレ保護のつもりでも燃費とか一番面白くないから、どこ走った、どんな道だったとか話してくれるといいのに FCR＋魚谷でどの程度変わりますか？
燃費とメンテ含めて教授願います マフラーも抜けの良い奴でセッティングすれば別物
魚谷とかは本当に要らないアイテム >>888
ツーリングのついで程度に
タイヤ悩むわ
アルファ14が4せん アイドリングが安定しないから、古いプラグを交換したら直った。
しかし、motoDXプラグ初めて入れたんだけど、アレ微妙ですね。。
ところで、最近キーオンの度に時計が「01:00」にリセットされるんだけど、これってバッテリーの劣化？ それともどこか配線がおかしいのかな？
トリップなどは消えたりしないんだけど、ある日から毎回必ずリセットされるようになった。できれば直したいんだが、どなたか同じ症状起きて改善できた方いらっしゃいませんか？ 初めてサーキット走った
ニースライダー以外にガリガリ擦ってる
ブーツかなと思ったらステップだった
あんな高い位置でも擦るんだ
公道ではリーンアウト一択だけどサーキットはハングオフじゃないと曲がる気がしなかった >>892
ノーマルステップだと膝（ニースライダー）より先にステップが擦れてしまって、膝が擦れなくなかった？ >>893
180あるからか膝は擦れた
全日本モタードの動画見るとハングオフで走っているね オレはヘボなんでわからんのだけど、加重でサス沈んでるにしろ、ステップ擦っちゃうんだ？
すげーな、どんだけ寝てんだよ。 普通の運動神経あればサーキットなら誰でも擦れる。定常円を徐々に追い込んでいっても擦れるからやってみるよろし >>891
12V常時が供給されてない
ディスプレイの電源には時計用の常時12VとキーOn電源12Vがあるはず
乗らない間の消費電流低減のため、意図的に切ることも？ >>891
たぶん、メーターの内部で断線してるかも。場所が言いにくいんだけど、メーター液晶の側面の金属の板線が腐食してるか振動で割れてる箇所があるかもしれないです。僕のはそうでした。
メーター開けるときに、防水のシールが切れやすいので注意すればバラすこと自体は簡単なので、確認するといいかも。 ドリフト出来ても速くならんよ
先にハングオフを練習するべき しやすくはならない
ミッション等への負担が多少減るだけ スリッパーは、峠とかでギアの選択ミスした時に、誤魔化し易いのはいいな。 ブリツピング要らない
ドライブシャフトに負担かからない
過剰なエンブレ回避
いいことづくめ 皆さまミラーはどういったの付けてますか？
純正から変えようかと思ってまして参考にしたいです もう少しツーリング性能上げたバイクほすぃと思ってるが390ADVいいな
400Xも悪くないがツーリング特化しすぎかなぁと
インド製のおかげでわりと安い
ライト周りかっこいいとは思えないがDRZもダサいしな
スズキからちょうどいいの欲しいけどなんも期待できない フレームのステップ取り付け部が
もげてしまった
これは修理不能かな？
（泣） >>914
破片が見つからないですが大丈夫ですかね？
サーキット走行中やってしまいました >>918
ライティングスポットのキャリアにSHADの40L載せてます。 ラフアンドロードのキャリアにGIVIのベース付けて、それにボックス付けてたね。
最初はダサいと抵抗あったけど、一度付けたらその便利さに外せなくなった。 便利だけど乗り降り邪魔なんだよなぁ
パニアケースのステー輸入してくれねーかなぁ 今はチョイ乗りばっかりで外してるけどライディングスポットにホムセン箱載っけてる。
超絶カッコ悪いが超絶便利。
世の中がまた落ち着いたら載せて旅に出る！ アクティブとヨシムラのTMR何が違う？
双方のMJの番数どなたかわかりませんかね 皆さまありがとうございます
スタイルを崩したくないと思ってましたが積載が全く無いのが不便だったので試しにつけてみます！ スロットルの位置も違うからタンク加工しなくて済むぞ！これは大きい！ 早速ライディングスポットのキャリアを買おうと思ってるのですがヨシムラマフラーと干渉はしないですかね？
ご存知の方いますか？ >>924
絶対MJNと吉村管セットで買うべき
スローだけ30にしとけば後は何も弄らないで燃調バッチリ ああそうだった、ライスポのキャリアはマフラーと干渉するからサンダーで削ったな >>926 見た目ボディが黒MJN化
他は見た感じスロットルケーブルの取り回し TPS有無ぐらいですかね >>930
>>931
情報感謝です！
参考にさせていただきます！ ヨシムラマフラー、ピンク線カット、豚鼻除去、キャブセッティングでどこまでパワーアップするかな
あくまでキャブは純正で うるさいのと高回転の抜けが良くなるからパワーアップした気持ちにはなれる ピンク線カットは意味ないと判明したんでは？
どっちにせよ今更弄るバイクじゃない気がする
どうせ糞遅いのは変わらんよ こんな時勢ですが、バイク屋に探してもらったいたSMが先日納車の運びとなりました。
「軽量かつ過不足ないパワーを有するデュアルパーパスモデル」で探していた中で、個人的にはベストチョイスだったと思います。足回りをSモデルに換装するパーツ類も併せて準備してもらったので、今後シーンによってS/SMで使い分けようと思っています。
しばらくは早朝通勤用でしか乗れませんが、空いた時間はしっかりメンテに充てて末永く付き合っていきたいです。 >>938
おめ色
Sは契約前まで行って他車に変えちゃったからずっと気になる一台だわ ワシ足周りごっそりSに替えてるけど辞めとけとしか言えんな 本格的にオフりたいなら結構重い
どうせS買う人なんて林道通過するくらいだろうし問題ないかと とにかく重い
難所行けば行くほど乗り換えたくなる
かといってフラット林道行けばモタで十分じゃね？となる 腕次第やろ。
アホか。
0-100とかの質問ならまだしも。
ミニサで、て タイムだけで比較すると桶スポのコースレコード見るとNSRが1周40秒台で、DRZは最近のリザルトには出てないけど確か41～2秒台だったような気がする。
まあ遭遇したNSRに勝てるか？って言うとそれはライダー次第。 鈴鹿南だとNSRが57秒くらいで同じ人がDRZで58秒がいいとこじゃないかな
素人のNSRのレコードが55秒くらいだけどDRZでは不可能だと思う このバイクって峠を８０ｋｍ位で走ってる時が一番しっくりくるんじゃね？ まあ高速巡航が楽しいバイクでは無いわなw
エンジンパワーは十分だが、ポジションはオフ車だからなあ。 >>951
桶川あたりならdrz400sm 圧勝思ったが
なるほどな DRZに限らずモタードってミニサーキットでもそれ程速くないよね
WR250Xでもニンジャ250あたりといい勝負
450のレーサーは別モンだけど >>955
それもレーサーガスケット入れてのフルカスタムで出せるタイムみたい。NSRなら良いとこチャンバーにスパコルで十分って感じかね。
ちなみに自分は吸排気&ブレーキやって44～45秒が限界で引退した。 純レーサーレプリカと元オフロードバイクなんだから劣っていて当たり前
むしろ下手でもある程度走れるのがモタード 純レーサーレプリカと言ったら、純度はDR-Zの方が高いんじゃないか？ まあSの方か、それはw 言い方悪かったな
レーサーレプリカと言ったらまんまDR-Zもレーサーレプリカだわなw バルブリフトコントロールソレノイドこれどんな役目なんだろ？ @13spウォーマーいらんかね？
あとフロント110だとどうですか？
今@14 120/70 リヤ150/60 車検整備の際にオイル粘度を落としたら
発進時にフロントリフトして焦った >>961
アクセル全閉時に負圧バルブの経路を開放して負圧バルブ閉めるんじゃなかったかな フラっと男爵来たつもりが、いつの間にかDR-Z契約しちゃった
程度に比べたら高い気がするけど楽しみで仕方ない このマシンの相場は、高いね
でも新車出たら嬉しいな いいかげんテンプレも古すぎだから改正＆Sスレと統合したいけど面倒なんだよなぁ Fフォークの動きおかしいと思ったらお漏らししてた
もう15年か、そりゃ漏らすわ FキャリパーOHしたらブレーキもそうだがサスの沈み込みもコントロールしやすくなって気持ちよく走れるわ
フォークは滲み漏れないからノータッチ スレ立て行って
「このホストからはスレ立てできません」
だった。 純正キャブですがパイロットスクリュー簡単に回せる社外スクリューないでしょうか？ このバイクホンマにめちゃオイル喰いだよな。
2500キロでディップスティックに全く着かないぐらい減る。
300ccぐらい足した！ オイルキャッチタンクデカいのに替えればオイル減らん 俺のは2000kで1L以上減るよ
7万キロ走って殆ど高速で擦り減らしたな
勿体無いことしたわ Twitterで新型DRZとかやってるけどただ古い図面使い回してるだけなのになんでアレを真に受けるかねぇ 鈴菌感染症者の症状の一つです。気にしないで下さい。 ユーロ5対応の触媒2つ2018年に出願した特許だから可能性無くはないでしょ
多気筒車向けの特許申請するのにDRZの図面使う方が意味不明になるし だから初期海外仕様の図面の時点で新型じゃなくて海外継続販売用でしょ てかコレ電動オフロードバイクと一緒に当時もネタになってたでしょ このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 597日 20時間 6分 3秒 5ちゃんねるの運営はプレミアム会員の皆さまに支えられています。
運営にご協力お願いいたします。
───────────────────
《プレミアム会員の主な特典》
★ 5ちゃんねる専用ブラウザからの広告除去
★ 5ちゃんねるの過去ログを取得
★ 書き込み規制の緩和
───────────────────
会員登録には個人情報は一切必要ありません。
月300円から匿名でご購入いただけます。
▼ プレミアム会員登録はこちら ▼
https://premium.5ch.net/
▼ 浪人ログインはこちら ▼
https://login.5ch.net/login.php レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
