あのパーツ、最近のは品質どうなのかな？
長く乗ってるから2度は交換してるんだけど、
新車時から変えてなかった(と思われる)ヤツはカチコチに硬化したが、穴が空いたり破れることはなかった。
最近(と言っても10年は経ってるかな)変えたヤツは硬化はしなくて、ベトついてボロボロ崩れて崩壊した。
部品番号は同じなのに、材質が違うのかな？
探検
【通勤】スズキ アドレスV100 63台目【快速】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
あのパーツ、最近のは品質どうなのかな？
長く乗ってるから2度は交換してるんだけど、
新車時から変えてなかった(と思われる)ヤツはカチコチに硬化したが、穴が空いたり破れることはなかった。
最近(と言っても10年は経ってるかな)変えたヤツは硬化はしなくて、ベトついてボロボロ崩れて崩壊した。
部品番号は同じなのに、材質が違うのかな？
うちのもベトベトでいきなり穴開いたよ。
内側に付いたゴミが取れない。
あそこはプラとoリングかなんかにしてほしいなあ。
ケツの穴開墾されてんか・・・気持ち悪いｗｗｗｗ
取り付け直したら１５分でエア抜き終わったｗｗｗ
こぼれたブレーキ汁は良く洗い流しておきましょうネ
スズキの原付キャリパーのダストシールが捲れてくるのって仕様なのか？
ワッシャーじゃなくてパッキンだけど、新品なん？
パッキンだけは再使用したくないからいっぱい買ってある。
パッキンもワッシャーも新品です。
キャリパー側のバンジョーボルトの銅ワッシャーがぴったり入ってなかったのが原因。
467が言っている通り些細なカスや傷、変形があるとダメだと今回学びました。雨も降って来てどハマりしましたが良い勉強になりました。
原付じゃないけど新車ですぐにダストシール捲れたのがあったわ
性能も品質もトキコの片押しピストンはあまり良い印象がない
V100は使い古しのダストシールを再利用でいけてるけど・・・
ギヤオイルのドレンのはアルミ？銅？
どっちが正解でしょうか？
アルミでも銅でも、目的は一緒だから使えるなら気にしなくていいんじゃない？
自動車の整備では適合すれば気にせず使ってるよ
ホンダの部品を蓄えてるわ
アルミでも銅でもどっちでも使えるなら可です。
ちなバンジョーのワッシャーは純正はアルミでした。社外は銅。
>>473
>>474
サンクス
ストレートの買い置きがアルミと銅どっちも余ってるんで…
ケース側がアルミでドレンボルトが鉄？だからアルミで良いのかな？パーツリストは材質まで書いてないしね。
パッキンだった。
ま た お ま え か
ドライバーしかないのかな
いや、ドイトに14のレンチ買いに行ったよ。それよりcoocaceのベース外すのがめんどくさい。
coocaseってリアボックスの事か。何者かと思ってググっ
しまった。
男は黙ってホムセン箱。
なんだオートチョーク君か
お ま え だ お ま え
はじめてでも小さくて乗りたくなくなってきた
ただ、加速はPCXとか今のフルサイズ125cc4stには勝てない。
今の4stはもう次元が違うぞ。
KDX125でも今のPCXとかには勝てないと思うくらい鬼加速だから
そこのところを踏まえて、2stの適当整備がしたいってなら・・・いや・・・
V100の、鈴木の整備性の悪さはなぁ・・・
加速性能、アドレスV125やリード125と比べたらどうなんだろう？
スタートで4ストに離されるけど案外離れず付いてくるV100に戸惑う4ストライダーのリアクションはちょっとおもろいｗ
アクセル急にひねったらウィリーしたもんな。
クオリティ。だがそれがいい！
それが問題
あいつらは｢純正｣でそれができる。
こないだSWISH乗ったけど、試乗でV100以上の加速と最高速が出る。
確かに2ストのフィーリングで｢速そう｣な雰囲気は感じることができるけど、圧倒的な性能差はどうしようもない。
まさに旧車スポーツカー乗りの心境だわ
というスクーターしかなく、
後継スクーター難民になってる。
自分もそういうところ気にしちゃう。
まだうちのアドレスがどうにか走れてるからいいけれど、メットが縦に入れられてライト付いてて、出来たらメットインが大きくてジャケットも入れられるような原二スクがいいんだけど、そんな都合が良いの無いよなぁ～。
そうだなー
たまにSBS行くけど、アドレスもSWISHもメットインランプは無いし、深さもない。
ヘッドが大きい4stじゃ容量稼げないんかな〜
どうせメットイン容量ないなら大型化する前のV125Gが魅力的に見えるよ
シグナスX のコピーだな
しかもらえないので仕方なくＶ１００に乗っている。しかし自分でいろいろ整備していると愛着が湧いてきて、
唯一無二の相棒と思えるように最近なってきた。宝くじで１００万円当たったらＶ１００は捨ててＰＣＸ買う。
110や125と棲み分け出来てんのかな
ホルツのガンガムで穴を補修、約1年、1万キロ持ちました。
マフラー外して錆落として耐熱スプレーしました。
その後パテが剥がれたので適当に盛ったら１月位でまた剥がれました。
下処理がかなり重要みたいです。
中古で買ってとりあえず今が一番静かになっている。もしかしたら買ったときから亀裂があったのかもですが今更確認出来ないですしね。でも静かになったかわりになんかモッサリになった様な印象です。気のせいかもだけど。
トグロみたいなところと消音部？を繋いでいるちょいテーパー気味のパイプっていうのかな。鉄板をパイプ状に丸めて溶接してあるところ。その丸めて留めてあるところ。
こんな説明で通じますかね？
走行後にマフラーの「Ｓ字パイプ」部分に不要（新品）４ストOILを塗ってるし、
全体もＯＩＬ滲ませたウェスで拭いてるからサビは皆無だよ
いちいち塗るのが面倒だけどサビさせないなら仕方ない
そのうち外して耐熱ブラック塗ろうと思ってるけど、Ｓ字部分は特に錆びやすいよね
一番熱を持つ箇所だから
そこでカバー付けるとボロボロにならない。
カバーはアルミの薄い板を巻き付けるくらいで機能する。
見た目気にしない、手間かけたくない筋はオヌヌメw
あほなん？
いや前スレか前々スレかは忘れたけどアルミ番でカバーするのはあったよ。
しないよりした方がいいのは間違いない。
何もしないのはどうしようもないけどね。
板⇒○
しても変わらん。
つか
まーーーーた
おまえか。
業者はゴミマフラー売らないといけないから大変だねぇw
俺やで。
アンカーの打ち方くらい覚えろよ
パッドは好みが別れるね〜
オレは赤パッド初期タッチ強めのイメージで好きじゃない。いつもRKだったけど廃盤になったから次悩む…
フィーリングは使わなきゃ合ってるかわからないし、どうでもいいなら何でもいいと思うw
だがしかしパーツセンターの激安パッド、あれはダメだ
安定のヤマシダ使ってるけどなぁｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
大型バイクにも使ってるしｗｗｗｗｗ
300kmからのフルブレーキでもちゃんと止まるぞｗ
まぁ、300kmから120kmまではほとんどエンブレみたいなもんやけどな。
フルブレーキかエンブレかどっちだよw
フルブレーキかエンブレかどっちだよw
企画担当がバイク作る→うれる 売れないかで良しあし判断
って感じだけど
ユーザーが企画作ってだして企画担当が売れるかどうか判断してみたいな
そういうルートってないのか
あまりに企画の頭脳が凡人そろってるんで良いのが存在してない
残念
フロントショックは？
リヤショックは社外品に交換？
アマでyss買いました。今朝通勤で10kmほど走ったけど快適で草、つか今までが酷すぎたw
勢いでフロントも楽天でぽちりました。
ん？フロントは純正品にしました。
ヘタッたサス交換すると全く別の乗り心地になりますね！
自分は次にブッシュの交換を計画していますがエンジンと駆動系を分離しなければなはないので躊躇してます。
V100もエンジンの揺れが大きくなってきたのでそろそろ交換したいが面倒臭い
フロント廻りもガタガタなのでどうせならフロント廻りも交換したいが・・・
10ｲﾝﾁでテレスコピック→アドレスV125
12ｲﾝﾁのアルミホイル付けたい→ｲﾝﾁｱｯﾌﾟＺＺ
よく「ポン付け」いうけど、インナーカウルを少々切ったり削ったりの加工は必要。
ｱﾄﾞﾚｽ110のステムはステムシャフトが短いので注意が必要だ
ありがとう
でも小型スクーターなら個人的にボトムリンクのほうが好きだから・・・
https://i.imgur.com/8bki4Zd.jpg
いよいよ今週は晴れそうだけどめんどくさくなってきたｗｗ
雨口実に作業しないで済んでホッとしてたのかも
綺麗に乗ってるなあ
リアショックてジャッキ噛ませれば簡単に交換できるのかな？
ジャッキいらないですよ、ベルトカバー？を足で持ち上げてボルトがハマればOK
俺も以前アドVスレで勧められて赤パッド使ってたけど昨年末にパーツセンターの激安パッドをやっぱ勧められるままに使っているけどなんの問題も無いよ。
こういうのバイク板にも車種別板にもお世話になってますわ。
売っていたサイクルコンピューターをなんとか取り付けてみました。
こんな値段ですが非常に正確です。めちゃくちゃ便利です。ただバックライトがないので夜は
見えません。
問題ない？？
製造ロットなのかなー
オレが使ったパーツセンターのパッドは雨天でディスク面を滑走する素晴らしいパッドだった。
パッドが滑るのを見越してかなり早めにブレーキ始めれば使えるけど、急な事態には絶対に対応できないから怖くて捨てたよ。
ドライなら普通に使えたんだけどねー
良いやん。
このミラーちゃんと見えるん？
俺と同じミラーかな ナポレオンミラー
これ視認性めっちゃいいよ
ただけっこう幅取るからすり抜けは慎重に
純正よりはマシです。
なんか調子いいなぁ
気候のせいか 気のせいか…
ボディがピカピカで綺麗ね。
おっしゃる通り製造ロットは否定できませんね。
価格が変わった時がロットの切り替わりなんでしょうかね。俺が買った時は\650だけど今は\880。
そうしょっちゅう変えるものでもないし今レビュー見たら俺が買った時と投稿もあんまり変わってない()ようだからわかんないよね。
もし俺の想像通りで価格変更とロット替わりが同期するなら買ってみて当たりを引いたと感じたら予備を買っとく…そこまで要らんな。
セルフですよね？
俺はキーホルダーに100均のLEDライト付けてる。覗きながらそおっとやるしかないのでは？
サイドスタンドを給油時にかけるようにしたら車体が傾いて溢れにくくなりました。
それ考えてます よし！実行しよう
>>567
サイドスタンドかけてるけどつい急いで慎重さかくとダメですねー
100均で買ったやつ。
重宝するよ。
多分新車から20年くらい変えてない奴をヤフオクで買ったんですがこのままでいいのかなと思って
２万ｋｍくらいで交換かな
経年劣化してるだろから交換した方が安心だね
サービスマニュアル使用限度16.3㎜
ヤフオクで買ったんならどうせバラすんだろうから外して測ってみれば？
走行20,000㎞なら1回変えてるかもよ。
幅OKでとヒビ入ってたらダメだろうけど。
純正品は\3,000以上するから現状見てからで良いのでは？
20年はアウトじゃないか？
点検にもなるし、交換しない理由がない。
オレなら怖くて乗れない。純正新品の値段で安心が買えるなら安いもんだよ
20年モノなら、Vベルト即交換。
Vベルトは20年でも傷無かったら大丈夫だぞ・・・
タイヤでも硬化してないことが多いぞ、タイヤはパンクして放置してたらだめだが。
ましてカバーまでつけて紫外線の影響も受けてないのに。
俺の場合は気持ちの問題。
よく遠出にV100使うから、遠方でベルトがブチ切れるとか勘弁してほしい。保険＆精神的な面で即交換するかな。
前後タイヤとベルトで2万もしないじゃん
20年モノ起こすなら安い投資だと思うけどな〜
いまこの瞬間走ればいいだけなら知らんけど。
今までだとドギャンッ！となった振動もボヤンとなり大変よろしいです。
起こし直すなら、消耗品は一通り交換した方が安心だと思うが。
エンジンをかけるとアイドリングはするが、アクセルを開けると止まる。
エアクリーナーは1年ぶりにチェックしたけど深刻な程汚れてはいなかった。
暗くなったのでそれ以上は見てないが、やっぱりキャブかなー？
メインジェットっぽい感じもするけど・・・。
エアクリフィルター劣化粉砕、吸い込んだカスがキャブやリードバルブに引っかかる
ﾁｭｰﾌﾞ･ｱｳﾄﾚｯﾄに亀裂、二次エア吸いまくり
プラグキャップの中の接点が摩耗、変形して接触不良
負圧チューブに小ヒビはいって十分に燃料が送られていない
発電機側のオイルシールが抜け落ちて一時圧縮不良
購入時にこのすべてが当てはまってた俺のV100って＞＜
ありがとう。
5個あるじゃんw
負圧チューブは見たことないねぇ。今度テストしてみようか。
ファンはダンパーのゴムが劣化してガタガタ とにかくボロボロだったけどコツコツ直して今は絶好調
初期状態が一番お気楽よ
同意
純正から軽くなるから、今より高回転域で変速していくイメージだね。
加速は良くなるけど燃費も悪くなるよ
オレは郊外が多いから13.0gだけど、市街地メインならどうだろ。。
教えて市街地民！
レスありがと
中古で買った2台目のCE
CE11A後期後期なんだけど、1万キロ超えたから流石に駆動系メンテしたいなぁって思ってたんだよね
レビューにあったナットが固着して硬すぎ問題も最近のレビューだと問題ないみたいだし
今の加速がかったるいから少し軽くしてみようかなぁ
加速がかったるいなら、とりあえずクラッチのセンタースプリングを純正新品に変えた方がいいよ。
加速がありえないくらいかったるすぎて、何も考えずリフレッシュ目的でセンスプ新品に変えたら激変した
まずは新車標準を目指す意味でもオススメする。
なるほど、試してみます
ありがとー
ウチのはCE11A後期で完全にヘタってたけど、もし交換しても変化なかったらゴメンw
出だしがＢＢＡの原付に劣ることもある。
自分は05mmと0.3mm、計0.8mm分のワッシャーをプーリーボスに付けて出だしがかなり改善。但し最高速が落
ちるというデメリットあり。あとベルトの幅が削れて狭まってくるとベルトが滑るのでワッシャーの調整をしないと
いけない。
センスプ新品にしてトルクカムグリスアップするだけで50ｋｍあたりの加速のもたつき軽減するね
10.5gで市街地走行していました。出だしも加速も良く、乗っていて楽しいのですが燃費の悪化とピーキーで運転していると疲れるので11gに変更。11.5gでも良いかなと思ってます。
良くある外径側ローラーの稼働範囲増やす＋内径側もランプレの移動量を確認しながら削って出だしから高速まで快適になったし燃費もまあまあ
ローラーセッティングは加速を優先しても90弱は出てる
車種問わずそんなもん
キャブとマニホの間に挟むOリング切れてた。
あのOリング嫌いだわー。組み付けの時勝手に外れて噛みこんだんだわ。
接着剤で固定したくなるw
スポンジの平面を保つプラスチックのネットが熱やら経年で変形して、スポンジが浮いて隙間が出来てた。
で、キャブ詰まりでした。
330～520て幅有りすぎだろ
猛暑の中5時間半も作業してて朦朧としてたからな・・・
死ぬなよヽ(´o｀；
ステップボードの外し方を教えてください
やっぱ猛暑の中で複数の作業いっぺんにやろうとしちゃめだな
マニュアル見ると、前側の外装殆ど外して最後に外してるねー
用ないから外したことないけど、フレームなんかが錆びてそう
駐輪場で偶然みたけど
カタログと実物じゃサイズの感じ方が全然違う
グロムかっこいいとおもってたら人が乗るとちっちゃすぎてかっこ悪すぎだったし
ノーマル車
S〇Xなどのメーカーのショップ
レッドバロン（見るだけな）
実際に走ってるやつ
２輪かんのイベント
大観山とか道志街道のパーキング
こんな改造もあるのか！
年末年始の大黒パーキング
ネットの画像と実物がちがいすぎてな
https://i.imgur.com/Am9PYpM.jpg
変ですよね？
取り回しもSM見て正しいし ワイヤーのストッパーにもちゃんとはまってます･･･
ブレーキシューはベスラで走行5000kmしかたってないのになぜだー(´；ω；`)
5000kmしか
5000kmしか
5000kmしか
5000kmしか
ホイールの内側が減ってるのかな？
なるほど・・知人に譲ってもらったんですけどブレーキカムレバーずらしてあるのかな
カム刻線とスリットが合ってるかチェックしたけど見づらくていまいち分からなかった
こんな感じです
https://i.imgur.com/M24sRtg.jpg
可能ならワイヤー外して元のと長さ比較してみるのが一番確実だね。
途中の支持部分は全部適正に留まってるかな？
純正なんですけどね･･･
>628
支持部分てのはクランプを通してるかってことですよね？
取り回しもマニュアル通りやりました
特にブレーキ少し前あたり。
そろそろシュー交換の位置に来てるじゃん
ストッパーからブレーキカムレバーの間がたわんでます
自分ではここまで調整ナット締めつければみんななるのかな？と現実逃避したけど明らかに変ですよねw
緩めた状態だと真っ直ぐだけど締めつけるごとに曲がる感じです･･･
https://i.imgur.com/Q4lonI8.jpg
と、調整キツキツにしてたら走行中にリヤドラムから煙出た俺からアドバイス
変じゃないんだなw
なんだかネジが長い。
ねじ込みダルいから途中で切った。
え？こんなもんですか？気にしすぎてたのかな俺
その最後のフレーム固定するために締め付けてる部分の位置が適正でないのでは？
ゆるめてケーブルをもう少し前目に引っ張って固定すれば自ずと余ったネジ部分は引き込まれると思うけど。
締め付け位置ずらすのは物理的に無理なのかな？
拾い物の画像だけど、ここじゃない？
ストッパーに当たるまで差し込むだけだからなあ
目視したけど普通にハマってた
ホイールのドラムが減ってるのかなと様子見することにします
ストッパーはそこですね
マフラー側からホイールの隙間にドライバー通して脱着する感じ
この画像見るとここまでナット締めこんだらケーブルがたわむのは当然みたいだな
程乗ったらワイヤーをいっぱいまで引かないと効かなくなってしまった。ブレーキシューを交換したら少し
改善したけど当初に比べかなり引っ張っている。ホイールの内側が減っているとしか思えない。ちなみに
シューはデイトナ製。次回タイヤ交換時にホイールも交換する予定。
まさに最近俺がスレで助言もらってる件ですね
走行距離どれくらいですか？
10年以上前は仕事でこのバイク乗ってて10万ｋｍ超えとかしたけどホイール変えたことなんてなかったのに
現在4万ｋｍ弱でどうやらホイールのドラムが減ってかなり締め付けないといけない状態です
中古なんで前オーナーが相当ハードブレーキングしてたのかな・・・
すいません、これ安いやつゃーみればわかる安いやつやぁーです。500mlで1380円。
我が家に来た時は2万キロでメーターが壊れていた状態。そこから自分が1万ちょっと乗っているので3万キロ以上は確実かと。
ちなかなりのハードブレーキング（笑
今時選択に入れるようなメーカーではない
日本のどこかの石油メーカーで作ってるんだろ
純正のオイルでポンプの吐出量を決定してる
重い腰あげて充電器にて満充電してきた。
キックスタートが可能だが、
登録抹消した保管状態では公道走れず、
充電も期待できないので。
ウインカーはずっと使えますか？
ホムセンに置いてる最低グレードを純正と同じように使ってるだけのレベルだから問題ないよ
そう、わざわざ選ぶ必要性すらない
最後の公道走行から半年、
セルモーターが回らなくなり、
その次にウィンカーも点かなくなった。
キーシャッターって、後ろ側にシャッターを開けるの(語彙力)が付いてるキーを無くした場合などに、何か別の方法で開けることが出来るんでしょうか？
純正のキーとは別に普通のブランクキーに溝掘ったサブのキーもいただいたのですが、万が一出先で純正キーを無くし、家からサブキーを持ってきたとしてもシャッター開けられないよな～と考えることがあり、何か方法があるのか？と思った次第です。
m5とかM4のボルト
で、スペアがほしけりゃシャッターキースペアでググってみ。
直すか捨てるか
他のスクーターへ買い替えできないw
NC700/750のメットインでさえ、
アドレスV100メットインには勝てないw
どういう故障？
エンジンかからない
順に調べたら？
低速でぶれるのは色々原因あるな
タイヤが摩耗したりしてもなるかと思う
アドレスのフロントホイール歪み易い
>>673
レスありがとうございます。コケた後ブレるようになったのでステムベアリングかホイールの歪みっぽいですね
ちょっと金額が金額なので検討してみます。
壊れてからだと二束三文、壊れる予兆を感じたら、実働車現物渡しノークレームで売ればOK
V100から抜けるのが難しい。
アフターは正ネジしか出てこないから、高いけど純正しかないのかな？
グラインダーでちょっと整形して安物のインストーラーに溶接したお。
おお それ良いですね。
うちもそうしようかな
満充電で自動停止するし。
CE11のバッテリーが5で
CE13のバッテリーが7になってるけど
うちの13には5が載ってるんだけど
これは前オーナーがケチったのかな？
13Aのパーツリスト見ると FTZ5L-BSとかなってるねぇ
ほとんど乗らなかった時何年もあってその時はよく使ってたけど現役復帰させてからは使うことないな
どっちを信じるか、って感じかな。
パーツリストはメーカーが出してるものだから
パーツリストがあってるのかな。
するってーとV100で7が載ってるやつは無いって事なのかな？
CE13A乗ってるけどバッテリーは7だよ。
結構前の話になるけど南海部品にバッテリー買いに行った時にパーツリストの記載については説明された。バッテリーを売っている立場の人だと常識みたいよ。
11は4Ahで13は6Ah。つまり11は5で13は7。
まぁ現実的にはケースに入れば使えるし国産のMFバッテリーなら毎日載っているなら問題無いかもね。
載っている→×
乗っている→○
ありがとう、7買うわ！
みんな抜けVなのかな？なんか寂しい。
>>688
遅レスだけど>>686です。
数年前ならこのスレも1日10～20くらいのレスがついて腰下の殻割りのネタがあったり賑わっていたね。
例えばバッテリーで11が5で13が7でパーツリスト(スズキはパーツカタログだけど)は13なのに5になってるなんてのは実際のところは違うんだって新車から乗っている人もいて普通に否定されていたと思う。
今このスレにいるのは(自分もそうだけど)中古で買ってポンコツだし2stだから自分で面倒見るしかないからサービスマニュアル/パーツリスト揃えるんだけどそこで13なのに5って書かれていたらそれをあてにしてしまうよね。
しかも中古だから前のオーナーさんがもしかしたら数百円の価格差で5を積んでいたら正解を知らないユーザーはパーツリスト信じるしかない。
しかもコミュニケーションの希薄な通版でコストの妥協で部品を揃えるならなおさら。長文すまんな。
小型なのはスピード違反と二段階右折対策。
見た目は悪くなかったで。
安い中華パーツがなきゃここまでは引っ張れないかなー
なんやかんやでパーツ余っちゃっててね・・・抜けに抜けれないw
原付でも煙吐いて乗ってる人見るとへーーーーーってなってるし。
お前お前、って自分に言ってるけど。
煙って免許取りたての頃に乗ってたMTX125やRZ250位しか経験ないな
その後足にのってたDioとか全然出ないし。
MT-5とか
>>689ですが全くそれ。
二段階右折なんて教習所で中免取った後にできたんで正しいやり方に自信がない^^;
その二段階右折だってルールができた頃は交差点いっぱいあったのに今は禁止の標識増えてないかい？
中間排気量車を焼失してからなんとなくアドV買ってズルズル。
中古なんで最初からS/MとP/L揃えて不具合出る度に直して今に至る感じ。
上の話しも当時パーツリストみて行った南海部品で話を聞いて「本当です。買って持って帰って付けてみて。付かなかったらボクが責任取りますから」と言われて買ったらバッチリだった。
スズキ純正２ストOILだって「煙モクモク」だよ！
CCIS使ってるけどアドVはあんまり煙幕張らないね。でも昔TS250乗ってたときはモクモクだったしツレのウルフ(250のヤツ)はモクモクどころかピッピッて後ろに付いているとジャケットに点々が着いたわ。オイルの使い方か吐出量が違うんだろうね。
弟分のｱﾄﾞﾚｽ110(CF11A)なんて、昨年11月にスレが落ちてそれっきりなんだぜｗ
たしかにV100って、煙幕はらないね。
オイルポンプが優秀なのか、排気管の構造が、またはCCIS機構が秀逸なのか。
オイルポンプ全開位置で固定してるので、暖気直後のひとひねりだけ煙出るけど。
同じCCISオイル使っててもRMXだと100km走らずにナンバープレートの裏が真っ黒になる。
環７走ってると後ろの車がやたらと車間距離開けるので煽り運転対策にはなっているもよう。
昔乗ってたRG50Eやマメタン、RG250Eも煙吹いてたし。
2時間往復程度
なるほど そういうことか
これ丸ごと変えないとダメだよね？
動かないなら計器側かな、
あと単純にワイヤー切れや外れの場合も
スピードが動いてるならメーター内部の故障だよね
19999から20000になるところで固まって動かなくなっちゃったんだよね
暇なときバラシてみるか
信号で停まるとアイドリングからスーッとエンジン停止しだした
途中、アクセル開けたら失速するような瞬間が何度かあったが、
炎天下でオーバーヒート気味ってことなのかな？
回転数チョイ上げたら止まらなくなったけど・・・キャブの異常なのか？
>>712の言うようにCRCシューもいいけどグリスはちゃんと入れときましょうね。ギヤは樹脂だからシリコングリスが良いかと。
あんまりグリスが切れるところじゃないから雨水か結露だろうからお天気のいい日に開けるかドライヤーの冷風でちゃんと湿気飛ばした方がよろしいかと。
俺のも雨の日走ると次の日は内側曇ってます。
ありがとう！
遠出不可、近所専用にするしかないか
エンジンはかかるのか
俺は突然エンストして始動もできなくなったけどCDI変えたら直ったことある
セルでもキックでも即始動します
今日の明け方に５㎞ほど全開走行してきましたが、
アイドリング安定、EGストールもなく以前同様状態でした
アイドリングが前は若干低い感じでしたが現在良好です
今まで昨日ほどの暑い日に乗ったことがなかったんで、
暑さでEG（キャブ）がダレたんでしょうか？
ちなみに走行は32,100㎞でフルノーマルです
たいていバイクはエンジンとキャブの間は断熱のゴムやプラを挟んでる
それでも暑くてエンジンに負荷かけてるとキャブに熱過剰なが伝わって燃調狂う、
昨日の時点で行きつけのバイク屋で見てもらいましたが、異常は見付からず
「酷暑の全開で熱ダレの可能性大」と言われ回転を若干上げて今朝の様子見でした
>キャブがダレるとかいう謎の概念
キャブって熱ダレしないんですか？
>>721
ありがとうございます
そうですね、今朝は気温も下がっていたから異常なかったです
熱でダレるとどんな症状が出るんですか
ググれば沢山出てくるだろうけど、
例えば
http://ryu-an.jp/20031110.htm
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1024420620
暑い費に連続高回転で負荷かけると停止した直後は再始動しにくくなる、
別にV100限定でなく全開率の高い小排気車では普通の症状。
ウチのV100も今年みたいな猛暑で高回転多用の連続運転しても、こんな症状なったことないなー
起きませんから。
草刈り機メーカーと一緒にすんなボケ。
バカは死んでも治らんぞ？
前にも書いたけど、ググればバイクの実例が幾らでも出てくるんだが・・・
経験をUPしてる人は全部妄想で嘘書いてるとでも思ってるのかなぁ・・・
1.ヴェイパーロックかパーコレーションか分からんけどキャブからの燃調が狂うと。
2.あるいはピストンとシリンダーで隙間が狂って圧縮不良？
3.はたまたガソリンキャップの通気孔づまり気味で供給間に合わず？
3以外は排熱が足りないということならあまり抜本的な解決策は無いのかな？強制空冷が間に合わないほど飛ばさないくらい？
こりゃーまいったね
こりゃーまいったね
実際経験あるけどほぼ間違いないと思うよ、
ひとえ高回転運用と言っても負荷で違う、
例えば平坦な道では殆ど起こらないけど、フルで60位しか出ないような長い坂道を走ってるとなりやすい
MJ＋５くらい燃調濃くすれば解消されたりするけど、頻繁に起こる利用状況じゃなければ暑い時は負荷かけ過ぎないとか騙し騙しで良いんじゃないかな？
年式違いによるジェットの違いかな？
冬にキャブヒーターを35wの強烈なやつにしたらパコったことあるけどw
ただ暑いときは熱ダレのような症状が出る
でも長い坂道で出るような症状は駆動系の調整だけでほぼ改善された
基本r的に走ってる時はならないんだよ、強制空冷してるし常に燃料が流れてるから、
高負荷でエンジン熱々の時にエンジン止めた直後の話、空冷ファンと待って急激に温度上昇する
ま１０分もするとまた普通に再始動できるんだけどね。
これが故障じゃなくても起こりうるという認識がないと、壊れて不調になったんじゃないかと慌てたり、疑心暗鬼になったりするんだよね。
オートチョークの存在を知らないで教えてもらったら
「オートチョークがぁぁぁぁｌ！」とか。
自分で調べてくる努力は認めてやるが
お前が調べたからそれが正解なんてことは無い。
大体、アクセル吹かしてストールするのは大抵がアース不良であったり
プラグキャップの接触不良。
それ以外の原因はエアクリーナー。
CDI故障はエンジンかかんねーよ。
レギュレーター不良なんてもんは気のせいだ。
酒ガ～
タバコガ～
遺伝ガ～
不殺生ガ～
寿命です....
チ～ン
悪い、オレアイシングバカだけどパーコレーションの話題出てないわ
俺も、11月に自賠責保険が切れるけど5年更新する予定です。
郵便のボックスつけて積載王にしとるやつおらんのか
わそは前カゴ+メットインで十分や
またまた・・・
オートチョークくんも大概アホやから同一人物でしょ？
つーかお前か。
オートチョーク君もパコ君も知らんよw
オレがアイシング君なのは真実
全然話違うけど、ピレリのエンジェルスクーターをリヤに履いたら6000kmで終了したよ
けっこう全開加速を多用するかもだけど。
だめだよ、さわっちゃ。
751は見えない敵と戦ってるからw
以前リアに履かそうとしたら在庫見つからなくてＳＬ26履いてるけど740からの履き替えだからグリップ足りなくて怖いわ
その分持ちそうだけど
俺なら6000走るのに3年かかる。
2～3km続けてると「むーん」って失火とかガス欠なような感じでエンジンストップ
ストップ後はかからないけど、10分程度放置するとかかるんだけど終了間近ってこと？
遠くで止まる事考えると
((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
本日17時位の出来事
エンジェルの前はSL26履いてたけど、グリップ抜けるよね。
SL26も意外と消耗早かった(笑
ミシュランのS1がけっこう長持ちするタイヤだったなー…寝かせると滑ったけどw
740とピレリのグリップを比較しちゃダメだってー
756だけど主に通勤で使っての感想は
740-ドライでもウエットでもベタグリップでコケる要素なし
SL26-ドライはそこそこ 寝かせる時は荷重意識しないと怖い思いする ウエットは論外でグリップのグの字もなしw
irc信者ではあるけどwピレリのタイヤならもうちょっといいモノかと思った
リアはご存知井上アーバンマスター
私も同じタイヤ構成です。
CDI壊れてアマで中華のCDIに替えて最高速引っ張ってたらそんな症状になったわ(´・ω・｀)
CDI変えてみれば？
759だけど、同じく通勤メインで使ってフロントは740履いてリアにピレリの構成
やっぱ740いいよねー
溝少ないけど雨でもグリップするし、タイヤはコンパウンドなんだなって再認識した
けどリアに740はコストが;
んでピレリにしたけど、滑るし減るしでw
いい値段するしもっと耐久性あると思ったんだけどなー
でもエンジェルはSL26よりウエット少しマシだよw
止まったのはオーバーヒートだね
ただ85しか出ないなら何かがおかしくて負荷がかかってる、その結果としてのオーバーヒート
負荷要因を無くせば無理が減って改善されると思う、まずは駆動系をチェックだね。
ベルトやローラーの消耗はないか、タイヤ浮かせて軽く回転するか。
あとファンはが壊れてないか、風量は有るか。
>>758 でした
11なんです。CDIって無いですよね？
>>765
オーバーヒートですか
確かにキックしても軽いし、ちょっと駆動系回り及びファン確認してみます
ﾃﾞﾌﾞなので85は通常なんです
お二方ありがとうございます
オイルポンプも確認しておいたほうがいいかも？
CE11でもCDIあるでしょ？
11はAG100M/N/S/T/T後期と5種類もあるみたいだからそれぞれ違うのかも知れんが。
このスレでマニア的に詳しいのは俺のような13乗りではなく11乗りという印象なので11のP/L持ちのレスを待ちたいですね。
フラホ側シール、オイルが付着
抜けぎみなのかな
駆動系特に問題なし
排気側ピストンはキレイ
プラグ問題なし
https://a.up300.net/35ee8061e9a8343da1ff82cd85a95606/
https://c.up300.net/5b96606a158bf520061bd0f626205381/
CDIはあるよ
11はコイル一体になってる
13は殆んどの車種と同じCDIとコイルが別
既出だけどCDIあるよ コイルと別体式 自分11
壊れたのも暑い日だったし熱に弱い部品だからね
間違えた一体式だ(´・ω・｀)
CDIが壊れてても通常走行可能なんですか？
走るか走らない(かかるかかからない)のどっちかと思ってました。
とりあえず台風が落ち着いたら交換してみます
部品取りなんでそっちもNGの可能性も有りますけど···
点火の問題ならスタンド立ててリヤタイヤ浮かせた状態でアクセル全開してみりゃ分かるだろう
それ昨日やりました
普通に吹けました
> ﾃﾞﾌﾞなので85は通常なんです
なるほど、では負荷要因は自分なので解決法はダイエットだね。まずは70kgまで・・・
ま暑い時期の一時的な事ならそんなに気にしなくてもいいのかも。
> 解決法はダイエットだね。まずは70kgまで・・・
70は火葬される時まで待ちます
今の時期だけならいーんですけどね
一昨年の大晦日にコンロッドの大端破損で上まで廻って終了、正月２日に載せ変えしたのがトラウマで
ノーマルでもこんな事あるの？
それともカリカリチューン？
ドノーマルです
ただ、マフラーを盗られてたオクの中古エンジンなので、錆とかかな？
と思ってこないだ開けたらキレイですた
プーリー側のサイドベアリングは逝ってました
https://thuploader.orz.hm/img/?mode=dl&;id=966
https://thuploader.orz.hm/img/?mode=dl&;id=967
https://thuploader.orz.hm/img/?mode=dl&;id=968
https://thuploader.orz.hm/img/?mode=dl&;id=969
最近アマで安いディスク買ったけど更に安いな
これ大端部逝ってる物？
折角ここまでバラしたなら社外クランク＆ボアアップキットで再生したいね。
それと勘違いじゃないよね？
特に意識しないで撮ったので全景になってますが、
大端のニードルがナナメったりしてコンロッド一周しません w
後で撮ります
しかし内部のカーボン？汚れひどいね、
結構古いのをメンテするけど内部がこんなに黄ばんでた２stは見たことないな、
ものすごく悪いオイルか間違って4stオイルでも使ってたのかな？
前オーナーは分かりません
>>786
最初、左側はパーツがくっついてるのかと思いましたわ
本田純正の安い方の1L缶使ってます
こんな感じですわ
v100はニードルベアリングじゃないのかな？
中で破断してます w
破片が腰上に廻って終了かと 考えますた
https://thuploader.orz.hm/img/?mode=dl&;id=1002
https://thuploader.orz.hm/img/?mode=dl&;id=1003
>>788
本田純正はヤバイんですか？
日常の足なので安いものを選んでます
ホンダのオイルは硬いスズキのオイルは柔らかい
ホンダ車にスズキのオイルを使い続けると12000Km程度でマフラーが詰まる
スズキ車にホンダのオイルを使い続けるとエンジン破損は当然
うちのもケースはまっ茶っ茶だなあ
給油がスズキ変態方式だからとは思ってるw
なるほど・・ためになる
ホンダがCCISやらなかったのは、ただの特許だよ。
前にディオ乗ってたけど、すぐクランクのサイドベアリングが逝ってたな…
CCISはいい機構だと思うよ。
YPVSじゃなくてオートルーブだな。間違いだ。
このスレ的にはヤマハの青缶を推すひとが多いイメージだけど>>791さん的にはどう？
ディオはクランクベアリング潤滑はどうなってんの？マニュアル眺めてるとCCISはクランクが回っていればオイルが左右のベアリングにタラタラ垂れてるのは理解できるけど。
てかベアリング潤滑した後のオイルはホントに全部燃えてるのかね(ｰ ｰ;)まぁ燃えてなかったらどっかから溢れるんだろうけどそうはなってないから燃えてるんだろうなぁ
シリンダ外すと下からゴミまみれの茶色い油が結構出てくるよw
前向きにとらえるなら「スズキ異物トラップ機構」かもしれんwww
791じゃないけどヤマハ青缶は柔らか目で流動性が高い
やわ目オイルに設定されたオイルポンプでも供給はいいと思う、
個人的にはカストロレーシングつかってる、これも流動性が高くて軽く周る感じ、燃焼温度も低めなのでマフラーがクリーン
まあ今は性能目的じゃなく2stはもう良いパーツが入手しにくくなってるので出来るだけ良いオイル使って部位寿命をの伸ばしたいと思ってる。
Dioのクランクベアリングは上に穴が開いてて混合気に混じったオイルがそこから供給されるようになってる
位置的に両掃気ポートの真下に穴開いてるので供給自体は十分なんじゃないかと思うが
へえ～CCISみたいにオイルをタラタラするんじゃなくて混合気をベアリングに通すんだ。流速が速いだろうからベアリング自体も冷えるんでしょうね。勉強になりました。ありがとう
マジか！？
シリンダー辺りまで溢れるんならもしかしたら燃えカスと一緒にマフラーに落ちる仕組み(？)なんかなあ？
マフラーが詰まるのも納得ですわ。
バッテリーですかねぇ・・
ピニオンの動きが悪いのかも
ピニオンは回転するとせり出してきてギアに噛む構造だけど、動きが渋くなってせり出しにくくなってんじゃないかな？
分解して清掃＆グリスUP位で治ると思う
こんなにやって70なん？
4stと比較してない？
フロントサスの定番改造って何？
走行1000のPCX20万円があったらどっちかう？
たしかに良くなりそうだけどコストも手間もそう安く済みそうにはない
キャスター角が違う
定番と言う奴の知識が狂ってる
そこそこの速度で走ってもフワつかなくていい。
サスらしい動きになった。
>>821が言うようにキャスターが変わって直進安定性が悪くなる。
オレは交換後、しばらく慣れるまで直線フラフラしてた(怖)
乗り心地が良くなったのはメリット。
よく言われる｢限界性能が〜｣なんてのはバイクに合わせて乗ればいいだけだから知らんw
移植費用は1万くらいかな。ショックOHしてベアリングも全部新品にしたけど部品代だけならそのくらいで済む
現在マツシマバイクビーム
これにして１万km弱 問題ないね
https://item-shopping.c.yimg.jp/i/l/ck-custom_b05497hp-00-00
レヴューにもある通り光軸無茶苦茶だけど
ちょっと不安な作りだよね、１２Wだからギリいけるのかな？
行灯ライトだからどれ入れてもマシにはなるけど
眩惑はキチガイクルマを触発するから気をつけろよ
前にそれ使ってた。
ノーマルの提灯ライトよりマシだけど、暗いよ。
雨の日はやっぱり見えない。
もう千円出して、明るいのにした方がいいよ。
もし都会の明るい道だけ走るならアリだとは思うけどね。
こういう人にはそれは正しく適切な説明だと思うよ
旧いバイクなんて手間掛かるから自分でやらないなら工賃無駄なので新車買った方がいい。
中古をネットで買う人は整備DIY自体が趣味なので、ある意味わざわざネタとして買ってるわけだからね。
人も同じと思わない方が良い
普通は安物買いの銭失いって言われるわな
親切かもしれないけど客からしたら気分悪いわ 他の業界ならまず無い
2万以下、手入れ不要以外は
どこも一緒です
コミュ障が増えてるのに気づなかいんだろうな
時代の変化に追従出来ない業界は廃れるのは自然なこと
6000円弱もした。後悔はしていない。
ライト回りカウルだけの社外品あるのか？あったとしても色が合わないと思われ・・・。
ちな中古で探したがタイプSの白なんか見つからんかった。
年式考えれば仕方ない気もするが
キャブまで流れてこない
数年放置でイクのか？
ポンプなんて付いてない。あるのは逆流防止の弁だけ。キャブから負圧チューブ(パイプ？)外してちゅーって吸ってみて。それで出が悪かったら給油口キャップのエア孔がちゃんと抜けているか確認。ここが詰まっているとガス落ち難い。
＞逆流防止の弁
そんな物も無い
負圧式の燃料コックな
弁と言うなら弁なんだろ
普通はフューエルコックと言うんだが
『逆流防止の弁』は全然違うものだわな
なんてやつですか？ポン付けじゃないファンとか付いてるやつかな？
ググりまくって工程は理解したけどエアーコンプレッサーなしでビート上げが鬼門やな
そこで爆発ビート上げですＹＯ！
あれ怖いっす・・・
まともなタイヤなら普通に自転車ポンプで上がるよ、自分はすべてそれでやってる。
昔のタイヤは商品在庫管理が悪かったからビードが波打ってたりしてエア抜けするから上がりにくかったけど
今のタイヤは中にボール紙やプラの治具が入っててぺちゃんこになってない、
だから組んだ直後でもビードの密着性がいいので手押しで十分上がる。
もし密着性が悪くて上がらないようなら外周を縄巻いて閉めればまず間違いないよ。
まあ無茶苦茶ペチャンコになってるような粗悪タイヤだったら諦めてガススタ行けばいい。
ph7 led 2000lm 交流 で出てこないかな？
尼で1500円しなかったかと。
去年の８月に購入したからだいたい１年で終了。ちなみにその前に買った同じようなやつも１年で逝った。
懲りずに2000円くらいのをまたポチった。後悔はしていない。
レンズユニットのリフレッシュがてら後継のPH8ユニットにしてみたら？？
若干だけど選択肢が広がるはず…笑
11か月毎に交換すればいいわけだな
やっぱ安モン(2000円ぐらい)は2～3年でダメになんだな
ポジティブ！
>>856
853に比べて、ナント2～3倍！当たりだね！
通勤で１月1000km走ってる人と、買い物で月100kmの人じゃ１年でも全然違うし
個人的には１万キロは持ってほしいかな。それ基準でオススメ有れば。
今のところ問題なし。
突然切れるから油断は出来ないけど、どれくらいもったかなんて情報は数年先じゃないと出てこないんじゃないかな？現在進行形だから。
とりあえず今のは雨の夜でも困らない程度に明るい。
ノーマルは自転車より暗いんじゃないかと思う位だったからね。
高いもんじゃないから、気に入らなきゃさっさと外してメルカリとかに流せば良いよ。幾らかにはなる。
LEDだとどんな感じなのかな？
片方のLED部分だけが切れるのなら実用上それほど問題では無いんだが、回路的に全部だめになる確率が高いのだろうか？
自分が体験したのはローだけ切れた。ハイに切り替えたら光ったので無灯火にはならんかった。外して見てみたらローのLEDが黒く焼けていたのでずっと使っていると熱でダメになるようだ。
平日は毎日通勤で使ってるのですが、ここ最近加速が悪くなってきたように感じてます。
それが、朝一発目の自宅から出るときは問題ないのですが100m位先の交差点で曲がってからの加速が一発目と比べて明らかに悪く、すごく気になります。
駆動系かキャブのどちらかな気がしてるのですが、上記の情報だけでどこが悪いと判断できたりするのでしょうか？
ちなみに昨日クランクケースを開けたのみの目視判断で異常はなさそうに見えました。
ケース開けるだけで見えるようなものでは無いです
新車じゃあるまいし、可能性は腐るほどあるので判断は無理
一個一個可能性を潰していきましょうな
ありがとうございます。
さすがにこの現象だけで不具合箇所を特定するというのは考えが甘かったですね。
リフレッシュがてら、原因と考えられそうなところから各部を確認してみます。
なんだろうね？
> クランクケースを開けた
これ、ギアカバーだよね？ クランク割るほどのエキスパートなら質問しないだろうし。
で8000と言うことは駆動系のリフレッシュタイミングが近いと思う、
ベルトやローラーは一度でも交換したかな？
もし未交換なら、俺がエスパーすると
ローラーの偏摩耗が起きていて、最初の加速時はプーリーがロー側から始まるが
一度加速した後はハイ側に引っかかってローまで戻らなくなってる、
そのため２速発信みたいな感じで加速が悪い。
またトルクカムの作動が渋くなってると同様の現象が起こる、
ローラー、ベルト、カムの交換orメンテ（清掃・グリスアップ等）で治るのではないかと想像する。
スクーターのプーリーケースをクランクケースと言う人は多い
お気付きの通りもちろん誤用だけど
ありがとうございます。
エスパーさせてしまいすみません…。
ギアカバーの事ですね(^_^;)
半年くらい前に、ローラーを確認した時ほんの少しフラットなところがあったので社外品に交換してみました。これは不具合というよりも自分の経験のためにやってみた感じです。
これはフルノーマルです。
>>867
さらっと誤りました。
指摘ありがとうございます。
年式の割に距離が少ないから、古い消耗品は交換されてないものが多いんじゃないかな？
とりあえず、エアフィルターは最初に交換。
こいつが腐ると酷い目に合うから。
> 社外品に交換してみました。
これ結構不具合要因、
その後開けて見てないなら、確認のためにもう一度見た方がいい、
で、社外ローラーでも重さが同じだと同じように動作すると思ってる人が多いけど、品質や材質で結構さが有るんだよね。
良くないローラーだと引っかかったようになって上手くシフトできなくなったりする。
消耗品だから3000Km程度で交換をお勧め
後出しですみません…。
ってかすっかり忘れてたんですが、エアフィルターは純正新品に交換済みでした。
別車種で、フィルターが朽ちてキャブが大変なことになったものを見た経験があるので交換は早めに！という戒めになってます。
>>870
ローラー、まだちょいフラットの純正が手元にあるので、現状を確認しつつ純正に戻してどうなるかを確認してみることで何かつかめるかもしれないですね。
>社外ローラーでも重さが同じだと～
まさに私です…。
最安のものは回避したので粗悪品ではないだろうと思ってますが、不安になってきました。
>>869
>>871
プラグは全く考慮外でした。
次回メンテの際に交換しようと思います！
後から気付いた誤記…。
皆さん判っていただいてるんだと思いますがすみません。
>>868
誤 これはフルノーマルです。
正 これ以外はフルノーマルです。
夜、激安LED逝った時はおもむろにカウル外して交換したな。
少しでも不調を感じてるんなら取り敢えずやってみるべきかな。
交換しないと一度開けたために硬化したゴムで密着が悪くなったりヒビが入ったりでかえって悪化することも有る。
プラグ交換は簡単だからすぐに試してみれば？
規制前なら消耗が早いし
太った？
過去最高体重だよ...。
加速はともかく最高速に体重の影響はすくないだろうけど、、 まあ30kgも増えてれば例外だが。
たぶんベルトとウエイトローラーじゃない？
ベルトカバー開けて幅が減ってないか確認、0.5mmへってれば5km/h位は落ちるよ。
あとは駆動系の動きが渋くないか、 前輪・後輪浮かせてそれぞれクルクル軽く回るかチェック
自分もベルトとウェイトローラーの可能性が高いと思う。
あと稀にあるのがブレーキ引きずり。ホイールが手で回るか一度見てみたら？
通勤で1年400キロ走ってるとしたら1日だいたい1.5キロで片道750メートル
健康のため歩きなさい
> たった8000キロでそんなに
一般的なバイク寿命からすると8000キロは「たった」でも無いと思うし
「5km/h減」もそんなにって程でもないともう。
車と比較してるかもしれないけど8000km走って5km/h減ｂなら一般的な部品消耗でしょ。
車に例えるなら３万kmノーメンテで走ってちょっと調子悪くなったかな？って感じじゃないかな？
>>882
>>883
あんがとー(*´ω｀*)
やっぱり駆動系が濃厚だよね...。財布落としてお金ない...(・∀・)
ＣＥ１１ リアホイールを止めてるナット、ワッシャの品番
教えてください。
> 財布落としてお金ない...(・∀・)
ご愁傷さまです。
まあ-5km/h位の問題なら次の給料日までそのままでも大丈夫だと思う。
ヒント AG100
前カゴ付けてるけど、カゴの前方にアクリル板みたいなの付けて、網の目を塞ぐだけで風量は大分抑えられる気がしないでもないなー。何とか工夫して付けたいもんだ。
ナット 08319-21168
ワッシャー 09160-16039
むかし帰りだけ雨合羽のズボン履いてる爺ちゃん居たの思い出した
ありがとう！
全然知らなかった。凄いねコレ。買ってみようかな。副業で配達してるから時間的に結構乗ってるのよ。
PCXデザイン性 評価MAX
アドレスデザイン性 評価最下位
になってるんだが。
アドレスのデザインをPCXかバーグマン125風にしたら
本体価格どのくらい上がるんだろ
15,000キロでバラけたけど
プーリーボスワッシャーを0,2mm薄くして組み付けようとしたらクラッチのトルクカムが思いっきり力を入れても手で開きませんでした。
なのでバラしてグリスを塗り直して装着。最高速も明らかにアップしました。
ベルト、ウェイトローラーをやる時はクラッチもついでにメンテしてやると良いと思います。
純正品がベストバランスか？
国産社外品にする人は多いと思う、 なお間違っても安物中華にはしないように、切れて危ないよ。
すいません、材料代別で3万払うからそれやってくれませんか？ってくらいに詳しい人に頼みたい。
それなら、バイク屋が大喜びでやってくれると思うよ。
３万払うなら、その分で工具買えば全部自分で出来るんだけどな、
自分でやれば一発で治らなくても何度でも納得できるまでやり直せるし。
｢3万を店に渡したら｣ってことだろ
すまんな揚げ足とってしまった
自分でやると手が汚れるからやだ
冗談だよな？
今どき2st乗ってるのは汚れるのも汚すのもある程度受け入れているタイプだと思っていたが…
なんで？今日二輪館行ったらリードにタイヤ積んで帰った人いたけどあれ積んで帰って家で変えるのか？スクーターのタイヤ交換って二輪館でも工賃二千円ちょっとだろ。
家に自走できない別のバイクがあるとか。知らんけど。
それならアマゾンで買ったほうが安いぞ
ネットならタイヤ代半額くらいだし工賃かからないなら安いね
ナップス工賃どんどん値上げするし俺も出来るなら自分で交換したいわ
ダメ元でやってみればいいじゃん
スペアのホイールと新品タイヤ買ってチャレンジしてみな！
マジか、どのあたりか住所教えてくれ、
工賃三万なら完璧に整備するぞ。
ついでに前輪交換くらいはおまけするぞ。
スクーターのタイヤ交換は外装外したりマフラー外したりで意外と面倒なので２千円でやってくれないんじゃないかな？
まあ前輪は簡単だけどね。
完成品のフィギュア買わずにキットで買う人も居る様にわざわざ金払って作業したい人もいるのも確か、自分もこのタイプ。
http://beeannex.jp/shop/image_view.html?image=039012000042.jpg
雨降ってる。
延期するか。
ハンカバ、風防に続いて前掛けも導入してみるか
https://2rinkan.jp/pit/kouchin/tire_wheel/
前 2,500円＋税
後 3,500円＋税
金持ちは時間を買うのさ。
ただV100乗り続ける金持ちも相当変人だけどなw
\100！安いなどこで売ってんの？
俺はいつもシトラスクリーン使ってるけど高いからピンク石鹸欲しいけど量が多くて買うのに躊躇する。
＞金持ちは時間を買うのさ。
＞ただV100乗り続ける金持ちも相当変人だけどなw
俺>>909だけどそれを言いたかったんよ
アドVなんて今はもう見た目も環境に対しても色々と汚れることをある程度寛容(受け入れて)して維持するものでとりあえず動く動かすを第一にメンテ(汚れ)もその中に含まれると。
全部人任せ店任せにするならV125以降の方が良いと思ってる。レストア(おこす)まで行くと趣味の世界なのでそれはお好きにどうぞで口出しすることはできないし。
カワサキのKXかなんかの2ポッドキャリパーのセットが売っていたような気がするけどどうだっけな？
冬はスロットル開けると絶対かからない
朝晩冷え込んできて開けたらかからない季節になってきました
やったことは、
・社外のWRを純正に戻した。
・クラッチを一度取り外し、エアを吹いてダストを飛ばした。(結構ダストがありました。)
くらいです。
交換前の社外WRは見た限り磨耗等ありませんでした。
社外WRに交換する前に使ってて、今回戻した純正は少し磨耗があります。あと中心の金属部分は錆びてます。ちなみに重量は同じです。
これ、加速が戻ったのはどちらの効果なんでしょうかね？
まあ確実に判断するなら新品の純正WRへ交換しか確認かな。
ちなみに社外の安物WRの重さはあまりあてにならないよ、俺は組むときに念の為に重量計測してる。
クラッチは名の通りクラッチだから発進以外は影響無いはず
摩耗してる分軽かったからだったりして
すすまず少ししてエンジン停止しを
数回繰り返してようやくエンジンで前に進むみたいなのは
何現象？
2～3日ほっとくとなる病
https://minkara.carview.co.jp/userid/1776682/car/2504739/8942933/parts.aspx
V125にも付くのでシェルパやKX85の中古キャリパーは
ヤフオクでも中々の高値で手が出ない...
中古だと消耗品の交換とか考えると
新品買うのと値段差無いんだよね
・純正ローターとKX85キャリパ化
どっちがいいんだろうな。
どっちも入れれば最高かもしれないけどw
純正ローターって何mm?
純正は160mm
160ならマスター変えたほうが…
ジャックナイフは出来そうw
総合的にはKXがコスパいいな
金かけるなら220ディスクとブレンボとかもありだけど
>>950
そんなにKX85キャリパはいいのか！(驚
ステンメッシュはもう使ってるから、キャリパー変えてみるかな
いま純正キャリパ＆ローターで、パッドが5000kmもたないような使い方してるから改善できそうだな〜
ブレンボに大径ロータは金かかりすぎるw
Bremboのコピー品のフランドはコスパいいぞ
シグナスに使ったけど普通に使えた
サポートはやっぱりワンオフしかない？
(フォーク&ディスクはノーマル)
Frandoってやつ？？
それそれ！
ロングライフかグリップのどっちを求めるかで違うよね
個人的には雨の日も乗るならハイグリップ以外履かせる気はしない
ダンロップ
D307
いま14,000kmくらいでフロント5分リヤ3分くらいかな？うちもそろそろです。街乗りしかしないのでフロントをリヤに移植して新品をフロントにする予定。
IRCはどんな感じなんですか？インプレよろしく。
ってか数年前はタイヤねたが投下されると結構スレ伸びた記憶なんだがあんまり伸びないねー。
さすがに抜けVが進行してるんでしょかね
タイヤが減る前にひび割れで終わる気がする。
今までミシュランとピレリ履いてて定番D307とかHOOPは履きたくない性格なんだけど、マキシスってどうなんだろ？
ん～昭和の人間なので「もったいない」が意識に働くというかやっぱ新しいのはフロントに使いたいのよ。
てか前後異サイズのフツーのバイクなら躊躇わないけどせっかく同サイズのバイクなら使い切らないと損みたいな、ね。
バブル時期はレブに乗ってたしそんときは3,000kmで使い捨てにしてた。当時はそれが正しいと思ってた。今はダメなものも使い方を変えてそれなりに使ってそのモノの天寿というと大袈裟だけど使い切ってやろうと思ってる。
アドレスに乗ってるというのも使い切ろうと思っているから。チンタラ走っているだけなんだが。
ウチのは12000kmくらいでショルダー無くなっちまうよ。。
タイヤを使い切りたい気持ちはわからないでもない
リアはティムソンの何とかっていう安いやつで7000Kmくらい。
今はフロントD307、リアDURO。今はネットで安く手に入るので自分はケチケチせず時期が来たら流用せず交換かな。
確かにライフ短かったな 今D307試してるとこ
ただ変えた直後はIRCのほうが乗り心地よかった気がする
指定空気圧だと寿命が短すぎるので空気圧を高くしてる
海外メーカーなどで荷重指数の高いものがあるからそれで長持ちすることもある
【通勤】スズキ アドレスV100 64台目【快速】
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/motorbike/1571476919/
ナイスー(´・ω・｀)ｂ
抜けVしたくなくなる様に。
シグナスに乗り換えようかと思ったが、V100の軽さは捨てがたい。駅の駐輪場で楽だからね。
メットインライト
を見ると、他のスクーターは霞む。
YAMAHA(ZENITH)のYJ-19
をお使いの方、メットインに収納できますか？
平成31年のステッカーレアかも
平成31年ステッカーです。
よし、やっぱり5年更新にしよう。
>>981
そのふたつは知らんけどSHOEIのjforth4は入る。
でも燃費は圧倒的に悪いぞｗ
皆さんが愛するV100の最高燃費ってどれくらいですか？
ちな自分は32km/lが今までの最高記録。
加速が良くなる
嬉しい！
アクセル沢山開ける
20km/l行かなくなった…
20キロは厳しいですねwww
前期のタンクだと100km走らないですね。
24km/Lが最高だった。
※現在冬眠中
普段は、フルサイズ125cc(4st)に乗ってる。
アドレスV100は予備。
維持費どうなってます？２台持つと自賠責とか
ナンバー付けてるのは、フルサイズ125ccのみ。
アドレスV100は、登録抹消してある。
遠出した時の最高は38㎞/L
近場の買い物だけだと、25㎞/L
うめ
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