グレーFの初乗りしてくるわ。
Bandit1250/S/F バンディットPart46 [無断転載禁止]©2ch.net
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グレーFの初乗りしてくるわ。
金！暴走！ＳＥＸ！
バンより軽いというだけかな。
主観であれば、本人の相性じゃないでしょうか
リッタークラスなんて公道ではオーバースペックだから、
軽さは正義って場合もあるからなー。
気持ちよくストレスなく走れる＝乗りやすくて速い、だったりもするし。
バンの前はNCにも乗ってたけど、
お気軽な乗り方だとヒラヒラ感はNCのほうが上で、
重心低くて軽いから振り回すのも楽だったし。
ただ、公道で頭のネジ吹っ飛んだ走り方なら
バンにはどうあがいても勝てんと思う。
ちゃんと走ればちゃんと速い。
クラッチマスターが隼のになってて軽くなってたけど軽くなってもかなり重くて悩み中
バンよりタイトに曲がれる感じ
カウルは交換すればOK。
部品代で35,000円くらいだったような...
クラッチは筋トレ頑張ってください。
ぶっちゃけ乗ってれば慣れる
筋力でバイクコントロールなんて公道を普通に走る分にはまずないし
林道みたいなところ入ったり、狭い駐輪場入ったりしなければ重さで困ることはまずない
筋トレだけだど大して...かもしれません。すみません。
他車種に比べると重いですが >>514 同様重さは慣れてしまえば気になりませんね。
ラジポンはニッシンのでも軽くなるんですかね？
1/2インチに落とすんですよね？
以前に調べた時は、R1000純正マスターが最安だったと思う。年式は忘れた。
k7、k8ですね。
それでも自分には重いんですよね
あとフロントカウルがインナーカウルとの間に5ミリ程度隙間が開いててそこはもう一度きちんと見ないとなんですけどね
「昨今のスズキはコストダウンのためなら出荷時に破れてなければよしなところがありますから
とくにここのゴムカバーなどないよりましな程度の部品です
それより定期的にスプレーグリスでいいですから吹いといたほうが軽さを維持できます」
だって
嘘なら立派な名誉毀損ですね。
お客様相談センターに確認してみるね。
貴方の書き込みも伝えますね
俺のは７年たっても破れはないよ
ただ、レバーやホルダー、軸のボルトを定期的に清掃してグリスアップすると軽くなるのは確か
グリスだけだと汚れがこびりついてかえって重くなるので、スプレーグリスより外してクリーニングした方がいいよ
10000÷自分が常用している回転数(rpm)で出た数字（万km）
大体4000rpmくらいなら2.5万km
この計算は知らなかった。
定期的なメンテ時に状態を見て交換してたけど、これを目安にするとプラグチェックも少し楽しくなるな。
有益な情報をありがとう。
それでもこの季節だと高速を流れにそって乗ってもラジエータファン回らんしまだ行けるんだろうな
サビたら嫌だからタンク下ろす手間考えて春先に両方同時に交換予定
一緒に4年使い続けたエアフィルターも変えるか思案中
自分でクーラント交換するなんて素晴らしい。
ＧＷ前に箱をポチっちゃいそうです。ｗ
アドバイスありがとうございます。
ここでも何度か話題に出ていますが、純正キャリアの部品の一部を取り換えることでGIVIモノキーの箱をつけることができます。
興味があるようでしたら以下のページが詳しいです。ご参考まで。
https://ameblo.jp/mktotoro/entry-12486519279.html
モノロックの箱は純正キャリアそのままで装着でき、私もそうしていますが特に不都合はありません。
お好み/必要性に合わせてどうぞ。
重ね重ねありがとうございます。
とても助かります。
キャリパーピストンの戻りが悪くてローターに熱を持っていたらOHしてる。
戻りが悪くなくても、停めて直ぐにさわったら熱いと思いますが
乗り方次第。
パットを引きずっていなかったら全く熱くない。
変えるときはマスタのオーバーホールも同時。
とはいえ揉み出しとかも時々やるので、メンテ頻度にもよると思う。
4月で9年満期を迎え10年目を迎える12万5千キロ
一回もOHしてないす。
試される未来
2.Fタイヤを浮かす
3.Fタイヤを回す
これでわかるぞ
バン乗りでF浮かせられない人はいないと信じて
どこまでいけるか人柱になる所存です。
お願いします
走行中急にトラブルということはあまりなく、調子悪くなったところでいい、揉み出しはした方がいいけどとの談
それより距離４万なのでホイールベアリング交換した方がいいと
ホイールベアリングは急に壊れるし、走行中なら致命的な事故原因になるとか
実際交換したが、古いベアリングは回転が渋くなってた
しょっちゅうバイク乗り換えてたけど、バンFだけは気づけば5年乗ってる
いつまで乗るか分からないが、バンは飽きることがない気がする
今は、飽きたとか、つまらないとか色々考えてた時期を過ぎたら、一周回って『なんだかんだコレ悪くねぇじゃん』だな。
オーナーズマニュアル見るとCR6EとCR7E両方書いてあるんだけど
どっち入れればいいんだこれ
CR6E
海外仕様が7
高回転多用するなら7でもいい
5000回転以上なんて滅多に使わないんで6で良さそう
ありがとう
そういうプログラム
公道では命がいくつあっても足らん…
250から400くらいのほうが味付けに差が出やすくて楽しいよ。
他を持って替え難い所を見ると、俺みたいなのは少数派なんだろうがｗ
また同じBANですわ
5万km乗ってるが次に乗りたいバイクが見つからない
このバイクの良さは出力特性が尖ってないから適当に乗ってても楽しい所だよな
特定の回転数で楽しいバイクもメリハリあってそりゃ楽しいんだけどそこまで回したくなっちゃう
>>572
新車で買うならTracer900 GT
中古なら同じくバンかSV1000S
同じバンです。
強いて言えばFにいくかってとこでしょうか。
ツーリングとワインデイングを楽しみたくてFからT-MAX530DXに乗り換えて1年たったけど満足してる。
120km/h超えてからの加速はバンの足下にも及ばないが。
F乗りだが、FJRかGTRが気になる。
程度のいい安い個体があればまたバンF
でも肩腰いたいのでssにはいかない
メガスポーツってどうだろう？
俺は若かったのもあって一日に1000kmくらい走っても腰に何も感じなかった
ケツは痛かったけどな
ワインディング性能はバンと比べてどうですか？
細かなところでは、ブレーキ残してコーナーに入るとき、ブレーキリリースの速度と量が圧倒的に操作しやすいから、車体の倒し込み速度も角度維持も思いのまま。
極端な表現だが、バンは(倒すorやや倒すor倒さない)の3択のシーンがあるとすれば、SSなら7択、ハヤブサならば5択って感じ。
これを恐怖感なく一般ライダーでも安全な速度で楽しめるんだから凄いとしか言いようがない。
加速はバンなら2～3回フルスロットルで走れば慣れてしまうが、ハヤブサは無理。
底が深すぎて『あ、もういいです､､､』ってなる。
回さない時の体感速度は、バンの120km/hよりハヤブサの160km/hの方が安心出来る。
ただし、すぐに首が痛くなってくるのでロンツーは苦行。
あと、挑発してくる奴がたまにいる。
なので誰からも相手にされずマイペースでゆったり走れるバンが俺は好き。
ハゲろ
俺の身長178だから似たようなもんかな
ワインディングは>>583みたいに表現できないけど懐が深いと言うか、ちょっとしたミスがあってもバンディットよりも色々許してくれる
ただ調子乗ってオーバースピードで突っ込むと言うこと聞いてくれなくなる
高速安定性に関しては比べてはいけないレベルで違う
バンディットの120km/hよりハヤブサの160km/hの方が安心できるって表現は上手いと思う
俺は当時は首も腕も腰も痛くならなかったから給油ついでに休憩するくらいまで走れたけど
やたらと挑発してくるヤツが居るのは本当
とっとと追い越してくれりゃいいのに煽ってくるからその時は変に気を張って疲れるので降りた
今の時代だと煽り運転の取り締まり厳しいからいいんじゃないかな
シグナルスタートでは負け知らずだったわ。
誰がハゲやねん
みんなありがとう
やはりメガスポーツ良いんだね
かなり興味湧いてきたわ
バンディットが壊れたら乗り換えの候補だな
・・・全く壊れる気配もないし、新車の時とフィーリングも変わらないのでいつになることやら
＞>>582
＞ワインディングは>>583みたいに表現できないけど懐が深いと言うか、ちょっとしたミスがあってもバンディットよりも色々許してくれる
隼乗ったこと無いですが、逆のイメージでした。
勉強になります。
裁判官『まずは検察側から被告人の罪状をお聞かせ下さい』
検察『事件番号(ハ)1250号の本件罪状としましては～』
これがオチなの？
特にバンディットのトルク感と比べてどうなのか気になります。
特にバンディットのトルク感と比べてどうなのか気になります。
特にバンディットのトルク感と比べてどうなのか気になります。
おっさん
バンから乗り換えるほどの良さはないよ。
3年2万キロ程度ではプラグはギャップが結構開いてたけどまだ行けそう、エアフィルターはまだまだ余裕だったな
クーラントは変えてよかったよ…、濁ってクリア感無かった
バンFからNinja1000に乗り換えた
バンは低速からの強いトルク感、Ninjaは回した時のパワーの盛り上がりが楽しい
まったりツーリングや高速での安定感はバン、街乗りやワインディングでの軽快感はNinja
クルーザー寄りのバンかスポーツ寄りのNinjaかは好みの問題
ただ、ブレーキやシフトのタッチ、サスの動き等の全体の質感はNinjaの方が上
そこがバンディットの魅力だと手放してからわかった
下手くそであわてんぼうな俺を優しくサポートしてくれるバン
そこまでもっさりしてるか？
一気筒死んでんじゃね？
1気筒死んだらモッサリどころじゃないだろw
スロットルレスポンスが穏やかでコントロール容易、でもワイドオープンすれば怒涛の加速がバンの良いところ
MT09乗ってみたら、なんだこの乗りにくいバイクはとしか思わなかったね
部番わかんなければ、Ｌ0なら俺わかるけどいる？
あと、バンの白は年式で2種類くらいあったはずだから、年式違う部番で頼むと色合わないよ
俺はＬ0のパーツリストしか持ってない
この辺がわかんないなら店に頼むか、自分の年式のパーツリストだけ手に入れてウェビックで自分でやったほうがいいな
エア抜きはどうしました？
赤色好きだから、MCで追加された赤色のカウルに一式交換したいんだが
最近はPLもリンクされとるよ。
アッパーカウルだけで60000円近いよ
文章能力無いから説明出来てないかもしれないけど
ラジエータキャップの所から水面見えるくらいまで入れてォーターライン関係のホースモミモミ、これで大きいのは案外抜ける
その後水面が下がった分を補充してラジエータキャップ開けたまま燃料ホースとカプラー繋げてタンク仮置きしてエンジンかける
バンディットは82度らしいけどサーモスタット開くまでとかややこしいんで
ファン回るまでアイドリングしながら水面下がったら補充を何度かやった
本来は気泡が出なくなったらエア抜き終了なんだけど
小さいのはあったけど大きい気泡は落ち着いてたし、何度か溢れさせてしまったので俺はその時点で止めた
後はキャップしてエンジンとめた後にリザーブに返ってくるのでエンジン冷ました後リザーブの量調整して終わり
たぶん間違ってるけどエアは抜けてるし不具合出てないから俺はこうやってる
バンディットの場合このやり方でやるなら、こぼしたクーラントがプラグホールに入らないように養生しておくことをお勧めする
ヤマハ乗ってる時はクーラント用のドレンあったし、キャップも側面についててもっと楽だったなぁ
兄貴ありがとう！質問した者ですがだいたいわかりました。タンクの仮置きは角材とか使わずにそのまま置いたのかな？で、ファンが回るくらいだと溢れる可能性大ですよね。参考にさせていただきます！
タンクの仮置きは角材使ったよ
燃料ホースは余裕あったけどカプラー配線が余裕無くて数センチしかずらせなくて諦めた
新車で買いに行って「灯火は白熱電球ですか?」
店長「はい、すべてそうです」
口にはしなかったが（すごいコストダウン意識ですね）って思った
ゴム部品なんかやべーんじゃねーかな、ヒュンダイが日本に乗り込んできたとき個人タクシーに採用した人がいて
「パーツが安いので距離を走るタクシー業には助かりますがゴム部品の品質が国産よりはるかに劣るのが困ります」
結論としてその運転手さんは
「次のはヒュンダイやめます」
最近のバイクはLEDになってきてますよね。
SUZUKIはポジションとテールくらいですが。
最初から全部LEDだと弄る楽しみが無くなってしまうので、個人的には価格下げて白熱球でOKと思いました。
バンに関してLEDバルブへの交換がそこまで難儀ではないので。
あと壊れたとき。
HONDAはヘッドライトもLED積極採用してるイメージですけど、
壊れたらASSY交換(？)なんですかね？
出先で壊れたら復活不可能そう。
もろもろ含めてバンは最高。
メリットが全然わからなくて不思議です
変えて比較してみたらよく分かる
ヒーテック等の電熱装備を使うとなるとLEDのメリットがあると思います。
消費電力下がるので。
ヘッドライトじゃなくてもテールやウインカー、ポジションをLEDにするだけでメリット大きいと思います
ディケイド版だなwまさかブラックとRXを別人にしてしまうとは。
「ダブルキック！！」
それで電力は何%程度減らせるのですか？
数字を知りたいです。
本当に減らせているのでしょうか。
発電をでかくした方が安全な気がします。
中学校理科のレベルだぞ。
計算ではなくて実測値が知りたいと思ってます
発電でかく出来るの？
どうやって？
使用電力量減らすのが現実的でしょ
レギュレータで電圧の上限が決まっているんだから、負荷の消費電力から計算できるだろ。
理論あっての実測だぞ。
実測値はわかりませんが、下がっていると思います。
メーターとハイビーム以外はLED化したので。
はい、製品は低消費電力で売ってるようですが、本当にそうなるのかを気にしています。
下がるのが1%なのか、30%なのか。
おまえさ、仮に『25％下がりました』って言われても、どうせそれが○○mW下がったのか、ましてや○○mWがどれだけの恩恵なのかもわからねーんだろ？
計算できねーからって、答えだけを知っても意味がねー事をまずは学べ
で、どうやって発電でかくすんだ？
ちなみにサービスマニュアルによると最大出力が5000rpmで約400W
少なくともLED化したほうが簡単で安全
LEDの現物とテスタと電線あれば実測値だせるし気になるなら自分で測ったほうが早いかも
自分で測ったらええじゃん？
ホムセンで売ってる数千円の安いテスターでも電流値測れるのあるし
LED化するメリットって消費電力下げることより長寿命化のメリットの方が大きいと思う
俺はヘッドライトLED化して配光パターンが合わずに元に戻した
ていうか、このやりとり数スレ前で散々やったぞ
バイクだけじゃなくて家庭用照明でも散々言われてる話だろうに
その辺調べりゃ意味あるかどうかなんてすぐわかるだろ
それと一括りにLEDと言っても色々あるだろ？
1社が独占しててバンディットにはそれしかつけれないならわかるけど
お前がどこの何つけたいかなんか分からんのに実測値の出しようがない
量産品だからある程度の個体差もあるしな
それでも聞こうとするならいっそつけるのやめとけ
多分お前には意味ないし抵抗付きの買って消費電力下がらないとか
リレー変えずにハイフラ起こして
LEDに変えたから壊れたって言われる未来しか見えんわ
怖くてヘッドライト調整の質問が出来ないじゃないかー。
ありがとうございます。
リレーを変える必要がある事は、はじめて気がつきました。
勉強になります。
ぽん付けで良いと思ってましたが、あさはかでした。
申し訳ありませんでした。
それと消費電力を下げない個体もあるんですね。
とても勉強になります。
ここで聞く前に調べろよ
当たり前すぎてみんなイラッとしてんだよ
電圧計でも付けなよ
すまん、強く言い過ぎた
ハイフラ起こす理由としては
元々のリレーの制御が球切れした時にウィンカー1つ分消費電力が下がることによって
ライダーに気づいて貰えるようになってるからなんだ
LEDに変えても消費電力下がるからハイフラになる
これだけでも数字はわからなくてもある程度消費電力下がってるのがわかるよね？
リレー変えずに見た目とか超寿命を目的にLEDにしたいだけなら
抵抗つけて消費電力を下げずにする方法がある
自分で加工するのが面倒な人の為に抵抗を初めからつけて売ってる球もあるんだ
もし本当に消費電力目的でLEDにするなら気をつけてほしい
どんな風に乗ってるのか分からないけど電気使う装備を付け足したりしない限りは別に消費電力に対してのLEDの恩恵は気にしないでいいと思うよ
消費電力削減には意味ないしな。
どうしたいか、何をつけたいかとかで前提変わるしね。
大半の人は今っぽくキレがいい点灯を求めて
LEDにする人が大半だと思うけど。
長寿命ってのはバイクの場合製品の優劣はもとより、
固有振動や車種や走り方、交換する場所でも違うからなんとも言えない。
質問していいのよ
ありがと、いつもの親切な住人さんやな。
けど自己解決したよ。
参考になるかわからんけど、一応書いておくと、LOW側ヘッドライトをLEDバルブに交換したら、案の定上側への照射が少し多かったから光軸調整しようと思ったのよ。
とりあえず上下照射位置は、対向車と歩行者に迷惑がかからない高さに調整したらグレアも気にならないレベルになったから良しとした。
で、聞きたかったのは基本的にライトの左右照射位置ってのはhighもlowもどの辺りを照射するのが良いのか気になってね。
真っ直ぐなのか、やや道の外側(左側)なのか中央線側(右側)なのか。
左側ってことはないだろうから、とりあえずほんの少し右側にして昨晩走ってみたらいい感じだったけど。
ありがとうございます。
車体メーカーが消費電力削減目的に新規設計したのならそれなりに低消費電力の仕上がりになるが、
現行車で何も考えずぽん付けしたところでたいした効果は無く、トラブルリスクを抱えるだけなので、
付ける製品の仕様を理解し自分なりに設計した上で車体側にそれなりの対処が必要という理解でよろしいでしょうか。
リコールのレギュレーター交換してないバン乗ってる人は鬼門やぞ
まーた勘違いしてる人がいるw
余剰電力をレギュで放熱なんぞとうの昔からやってないぞw
レギュレクがやってるのは必要に応じて
発電機を発電モードにするか
ただの空回りさせるかの制御だけ。
最初の1行がもったいないですね
勉強なるわ
1cmくらいあればいいんでね？
大体目安は0.7mmくらいだよ
１か月しないうちにネジ緩んでくる
高速でぶれないように増し締めしたら、そもそも畳めないくらいなんだが
すまんな。
メーカーも大変だわ
その内に一回畳むだけで緩んで走行中に倒れてくるようになった
12カ月点検で保証で新品ミラーに交換してもらってからは緩まなくなった
ロットによって当たり外れがあるのかも
そうは見えんよな。
ミラーステー根元の六角ネジを緩めずに畳む奴がいるのか？と考えながら読んでたが、まさか畳むってのはミラー本体のボールジョイント部で畳んでるってオチか!?
わかりましたありがとう
いや、鋭くなったと言うよりは、メンテさぼってた期間がいかにひどかったって話か。
後、知らない間にストップランプが点灯しっぱなしになってた。
俺みたいに乗車前点検しないズボラな奴はたまーにでもいいから見とけよ。
皆さん色々アドバイスありがとう。
https://dotup.org/uploda/dotup.org2114801.jpg
ついでにレバーも交換したのですが、外出自粛。ort
https://dotup.org/uploda/dotup.org2114803.jpg
皆さんも感染に気を付けて下さい。
ミラー変えてますか？
タナックスのナポレオンカウリングミラーに交換しています。
スクリーンもMRAに交換しています。
https://dotup.org/uploda/dotup.org2115804.jpg
ありがとうございます。
ミラー良いですね。
コレをFにしたら俺だw
どこかで会えるといいですね。
その前に、外出自粛が終わらないとですけど。
https://dotup.org/uploda/dotup.org2124290.jpg
https://dotup.org/uploda/dotup.org2124291.jpg
すごくきれいですね。
ありがとう。
車検に出したばかりなのに外出できないから綺麗なままです。
シートは表皮を変えずに、低反発加工のみで15,000＋ＴＡＸ＋送料。
1週間位でした。
ちなみにどちらのお店に依頼されました？
https://customseat.jp/
です。こっちは低反発スポンジ。
http://www.marunao.co.jp/bike/
↑ こっちはゲルザブ。悩んだんですけど、低反発にしちゃいました。
なるほど、ありがとうございます。
感触を確認できるのが楽しみですね。
世間のいろいろが、早く収束するといいですね。
なんだかんだありましてヤマハのXJ6のFを購入しました。
返信を頂いた山賊ニキの皆様、その節はありがとうございました。
買ったは良いけどコロナだし、悪天候続きだしで当分は飾っておく事になりそうです😩
評価する。
その程度の事さえ聞くぐらいなら
辞めといたほうがいいと思う
1.ガソリン吊り下げ式のサブタンク買う
2.タンクつける
好きな方選べ
カプラー片方は燃料ホースだよ
外したらホースに残ったガソリン出てくるから気をつけろ
あのカプラーの燃料ホースは形状があるからそんなにずらせないでしょ
俺はジョッキとじょうご使えば困らない程度にはずらせたからなぁ
そこは人によると思うけど
あのオフセット量で困るんならバイク屋にお願いしたら？
としか助言できそうにねぇや
ごめんな
外して見ればわかるけど燃料ホースは固定されてないからかなり余裕あるよ
電気のカプラーの方が余裕ないよ
ちなみに電気の方も繋がないとポンプ動かないからエンジンかからないから気をつけてね
ドレンとブリーザーのホースは繋がなくてもとりあえずエンジンはかかるからクーラント交換時程度なら気にしなくていいよ
これでもホースの取り回しがーってなるなら１回バイク屋さんか詳しい友達に頼んで作業見せてもらった方がいいと思うよ
https://i.imgur.com/cV29YHv.jpg
一度>>709の「ようにしてやったけど、面倒くさかった。
結局ショップに頼むようになったな。
デイトナゴールデン。
他の試したことないから比較できないし、純正のパッドは遥か昔だから覚えてないです。
でもリアは23,000kmくらい持ちました。
使用感はどうですか？えっ、赤パッドより持つの？使い方にもよると思いますがよさげですね
持つ印象です。
他のがどうかわからないですが、通常走行で使う分には問題ないです。
参考にならなんくてスイマセン
ありがとうございます、来月にゴールデンパッドにします！
バンに限らずだが、バイクの性能ってのは、思ってる以上にタイヤへの依存が大きいよな。
まぁ、そんな事はどうでもいいんだが、個人的にはロードスマート2で十分と感じてるからずっとロードスマート2を履き続けてきてるが、ぶっちゃけどうよロードスマート2って。
ここではまず出てこない激安タイヤだが、やっぱりお前ら的にはダメなのか？
他のタイヤをあまり履いたことないのですが、量販店で安く前後セットで売られているツーリングタイヤは、どれも大差ないと思います。
ブリヂストン、BT023
ダンロップ、ROADSMART2
ピレリ、エンジェルST
ミシュラン、PilotRoad2(少し高め)
ロドスマもツーリングタイヤとして悪いクチコミを見たことないので良いタイヤだと思います。
ありがとう、ちょっと安心したよ。
個人的には、接地感も意識すればそれなりに伝わってくるし、あの少ししっとりとした感触が好きというか、これで十分じゃないか？って感じでね。
あと安いしさ。
まぁ、他を知らないから、これでいいんじゃないの？ってのが本音。
でもさ、スレ読んでたらみんな高そうな高性能ツーリングタイヤはいてるじゃん？
安いロードスマート2でもこれだけ仕事してくれてると思うと、他のはもっと凄いのか気になってね。
私も純正クソBT021からパイロットロード2以外はいたことがないので、他がどうかはわかりません(笑)
ただ、こないだ機会あってロッソ2を履いてるバンに乗りましたが、さすがにツーリングタイヤとスポーツタイヤの違いはわかりました。
もしツーリングタイヤに飽きたらスポーツタイヤに変えてみると面白いかもしれません。
参考になりました、ありがとう！
たぶん10000kmくらい乗ったら前後交換時期になりそうなので、次は奮発して憧れのミシュランツーリングタイヤか、メーカー問わずライフ重視のスポーツタイヤ履いてみる！
特価タイヤ三種類を履いた印象
BT023は安定性が高く固めの乗り心地で高速道路多用の長距離ツーリング向き
エンジェルSTはヒラヒラ軽いハンドリングでワインディング向き
ロードスマート2はオールマイティだが中庸
異論はスルー。
えっ？もう限界？って感じ
レビューありがとうございます。
ミシュラン信者でしたが、そろそろ他のメーカーも試してみたく、特にBT023は気になっていたので大変参考になりました。
コンチロードアタックでしょうか？
レビュー頂ければありがたいです。
250と間違えたか。
BT023は、フロントな段べりが凄くて持たなかったです
パイロットロード4はエア抜けがして嫌になりました
ピレリーはデアブロストーラ(エンジェルの前)ですがヒラヒラして楽しかったですよ
マジですか...
PR2もフロントが段減りするんですよね。
BT023、友人のS乗りが非常に高評価してたので次はくならBT023と考えてました。
エンジェルがそうかは不明ですが、ピレリは割りとスポーツ寄りなんですかね？
レビューコピペしとくわ
BT023から履き替えたのがこのタイヤでしたが、そのグリップの高さに驚きました。 スポーツタイヤの様なグリップなのに、ライフもしっかり確保している素敵なタイヤでした。 走る楽しみをグッっと上げてくれたタイヤでした。
過大評価とかじゃなくマジで？
レビュー通りなら履き替えたい
ワイ自身はめっちゃ満足しとるで。ハンドリングもかなり素直に反応してくれるわ。
ちと高いけどな
今ざっくりとレビューとか見てたけど悪くいう奴がいないな
間違いなく、ハンドリングとライフを高次元で融合させた良いタイヤなんだろうなぁと感心しつつ値段見たら、やっぱり良いタイヤは値段もちと高いのね
年間20,000km乗る身としては、財布へのダメージが痛いからと諦めるか、逆にそれだけ乗るならバイクライフがもっと楽しくなる！と考えるか悩ましい
ちなみに一般道のタイトなコーナーでの倒し込みとかはどう？
バンってさ、タイヤによっては倒し込みの初動が重いから、安定感はあるけど、元気よく走ろうと思うと、万が一のリスクを考えると、かなり抑えたコーナリングにせざるおえないから、少しストレス感じるんだよねぇ。
タイヤ性能で750ccくらいまでスイスイ走れるなら最高のバイクになれるんだよな。
グリップの高さというか接地感？が圧倒的に良くて驚いた。
まあ、値段にも驚いたけどなw
自分T30を2セット履きました。今シーズンT31にする予定でした。よさそうですね。
BT230からだと違いがかなりあるけど、
T30からだとそれ程は差がないかも知れん。
まあ、逆方向に違いが分かるのは嫌だろうからT31でいいと思う(笑)
エンジェルSTはプロファイルが尖り気味でヒラヒラ系だが
ツーリングタイヤとしてはライフは短め
エンジェルGTはちょっと丸くなっておとなしめ
BT023はどっしりとした安定感とロングライフで長距離GT系におすすめ
但し、倒し込みの軽快感は薄めで段減りもするのでハンドリングを気にする人には不向き
>>744
エンジェルGT気になってたんですよね。
回りで誰もいなくてSTとの違いが分からんかったもんで、参考になりました。
私も >>739 と同じく年間距離結構走りますので、やはりライフ重視のGT系になっちゃいますね。
といっても次リアのみ交換なので銘柄変更は1年以上先ですが...
http://motofreak.jp/?p=1237
Banに乗ってた時は非OEMのBT021が3000kmで段減りしたので
BT不信になって安売りしてたロースマ3を2回履いたけどフツーに
安心できる良いタイヤだったな
最初はすごいグリップしてもある段階から豹変する、みたいな事が無いという意味で
BSのスポーツツーリングタイヤがBTじゃなくTの接頭字になったのも
021以降で築いちゃった悪評を払拭するためやろうなぁ
仕事はきちんとしてるし信頼できる
今日外環下道で赤のバンS見ましたよ
自分はバンに戻る予定が息子が大学留年して
違うバイク買ってしまったけど
「なんでココで！？」ってトコでヨレる、フラつく、挙げ句に偏磨耗する……
タイヤを変えてバンのトータルバランスの良さに気付いて良かった。
で、キン○マ押し潰すくらい前に座って地元の峠を走ってみたらストファイ風味を堪能出来たわ。
クルックルッとコーナーに入っていけたけど、タイヤの接地感がイマイチ過ぎて、結局普通のポジションに戻ったけどな。
エンジンが暖まるとエンストして冷えるまで掛かりません。
冷えて掛かると、またエンストの繰り返しw
たぶんセンサー系のトラブルだと思うのですが似た様な経験ありませんか？
経験なしです。
まわりでもありません...
車種問わず昔からよく耳にする症状だねぇ。
その症状で一番多い原因は点火系トラブルによるものと。
イグニッションコイル、プラグコード、点火プラグ、バッテリーなど。
浜松か？
いっそのこと、小さくて光量のある自動車用ヘッドライトを使って自作フォグランプ作ったわ。
梅雨明けが待ち遠しい。
見たいです。
サイドカウルのインナー側にステーを使って取り付ける予定。
試作機なので、タイヤフェンダーに干渉しないようサイズのみにこだわってます。
取り付けると本体は見えなくなるが、さすがにデザインが四角だとやぼったいので梅雨の間に完成版を作りたいと思います。
https://i.imgur.com/gZ3l128.jpg
https://i.imgur.com/MEZRbf4.jpg
完成品が出来たら装着画像と点灯画像をこちらがyoutubeにでもUPします。
欲しい人がいたら数点くらいなら作ります。
いいね！
完成を楽しみにしています。
カタナが期待外れだったので、気になります。
それを何故ここで言う？
だがなぜGPZ！？
少し前に乗り換える候補みたいな話しがあったから。
期待してます！
調子こいてサイドカウルも外したら
爪を一ヶ所折る、サイドインナーカウルの爪割れる、ボルト多いわでさんざんでした。
しかもASSYに傷入れちゃったんで次回耐水ペーパーとコンパウンド作業も発生...
当然だけど予想以上にSより難儀でした。
おかげで大体覚えられましたが...
後世のために一つ。
中華ヘッドライトASSYってロービームのバルブ固定金具ついてないんでヤフオク等で買おうとしてる方はご注意を。
たぶん無理です。
Bandit:片押し1POT
DAEG:対抗2POT
DAEGのだとリアタイヤと干渉する気がします。
すいません、リアは無理だけど、フロントは分かりません。
大変失礼しました。
間違ってたらすまんがフロントは多分流用可
外見同じだけどピストン径が違ってたような…
揉み出しよりシール交換した方が良いですよ
丁寧に揉みだしをしても引きずってる感が強いなら、再度揉みだし作業を行う必要があるね。
具体的には、ブレーキローターとキャリパーピストンが正常であるのを前提とした場合、揉みだし後は各ピストン共親指二本で押したら(戻したら)シュコーと戻らなければならない。
指押し程度で戻らないとかは論外。
上記に問題がなければ、ピストンは問題ないので、次にキャリパーにパッドを二枚入れてブレーキレバーを握りながらパッド2枚を軽く挟み込み(手で軽く取れる程度)、4ピストンを出す。
次にパッド2枚を取り除き、ほんの少しだけブレーキレバーを握る。
この時に、各ピストンが更に出ようとした瞬間にブレーキレバーを戻すと、正常なピストンシール(ゴムの輪っか)ならば各ピストンは1mm程度出ようとしてクニュっと戻る。
4本の内、1本でもこの挙動を示さなければシールはすべて交換。
これらを揉みだし時に注意して確認していたのならば問題は他にあるか、中途半端な知識ならば正しい揉みだしが出来ていない事になる。
きちんと揉みだしが出来ていれば、浮かしたフロントタイヤを手で回してブレーキをかけると、カンッ！って効いた後に、ブレーキを解除するとユラ～っとタイヤがゆれる。
よく、構造上パッドは常にローターに当たっていると言う者もいて間違いではないが、乗り出し時ならばそれもその通りだが、1km程乗っても音がするようならばメンテナンスを考えた方がよい。
あとは、数km程度度走って速度50km/hくらいから優しく停車し、一分後にローターを素手で触って熱ければ完全に引きずっているから要整備。
キャリパー割ってOHしたほうが良いよ。意外と簡単だよ。
モノロックの箱なら付くんでしょうか？
そのまま装着出来ますよ
ありがとうございました。
見た目はともかく
普段どんな日常を送ってんだよ…
こういうの使ってますっていうのがあれば教えてほしいです。
スフィアライジング
ヒートシンク式はたいてい入らん。
キャップまでが長いし径が細くて干渉する。
ファン式でひょろ長いのを探すんだ。
ちなみに友人はクソ暑い時期はどうせ乗らないから、と
ヒートシンク削って無理やり付けとる。
Fだけど自分はアマゾンで売ってるこれ付けてけてる。
Autofeel【正規品】 ヘッドライト LED H7 6500K 8000LM DC12-24V ドライバーユニット搭載モデル 5年保証 車検対応
加工は配線ぐらい、本体削ったりはしないで入ったよ
取り付けてか3年経ってるけど、夏冬特に問題無し。
ヘッドライト内の結露が無くなったのはよかったかな
返信くださった方、ありがとうございました。とても参考になります。形状から具体的な商品名もいくつか頂けたのでledデビューにチャレンジしてみます。
とりあえず今日は無理やり付けたけど後でホース交換や
これから交換する奴は、ちゃんとホースも一緒に買うんだぞ！
右側からは出し入れ出来そうで出来ない。
工具での脱着は右から、エレメントの交換(抜き差し)は左からやってる。
無事取り外しできました。
整備性かなり悪いですね
整備マニュアルにはもしかしてクーラントのホース抜けとか書いていてもおかしくなさそうです
あとラジエターが少し湿っているのを見つけて、クーラントのリザーバータンク見たら、前までFLの間くらいあったのが、Lのちょっと上くらいになってた。
頼むから間違いであってほしい...
とりあえず土曜日にホームセンターでクーラント買ってきて入れてしばらく放置してみようと思うんですが・・・
>>807
純正でも3000rpm超えるとかなりうるさくないですか？
F歴長いですか？
ちょうど1年ほどですね
恐らくですが…そこからはなかなか減らないと思います。
冷間にFまで補充しても、エンジン暖まってリザーブタンクに戻るようになると噴き出してます。
買った時からずっとそんな感じです…おそらく他の人もそうなんじゃないかと…
レス㌧
811の書き込みをした後に、ちょっと乗ってきました。
電動ファンも何回か回りましたが水温警告はつきませんでした。
停車中に電動ファンが回りそのまま停車したところちゃんと電動ファンが停止しました。
帰ってきてリザーバータンクの容量みたらF付近まで増えていました。
ちなみにオーナーズマニュアル42ページには冷間時に冷却水リザーバータンクがL付近だったらFまで足せと書いてます・・・
https://www1.suzuki.co.jp/motor/files/pdf/Web99011-18HS0.pdf
おそらく>>812様の仰る通りで冷間時にFまで入れると噴き出しますね
お騒がせしました。ありがとうございました。
あれも消耗品だからまた今度クーラント漏れの症状が出たら疑ってみるといいよ
俺はバロンのリザーブオイル利用してたんだけど、そろそろ切れるからせっかくだし他のを試してみたくて参考にしたい
悪い噂もきくし。カタナ事件とか
そうでもない時はプロステージS
なんていう身勝手な条件なんか何の意味も無いでしょ
俺が出さないから三角も出さない、その結果三角は朝鮮人との自白が有効
それなら俺は出す必要全くないもんな
ヘッドライトユニットの後ろのフタは開けっ放しですか？
きれいに密閉しないと酷い結露になるぞ
バロンでサービス受けるにはまずバロンでバイクを買わないと
絶対いやだわ
複数件あるの？
重い腰をようやく上げて交換作業に入ろうとしたのですが、ライトカバーとして用意したプロテックのゴムキャップNo15195 LB-OP10を仮付けしたところ、ガバガバで3mm～5mm程余って動いてしまう為、使い物にならなかったです。
ライトの構造が年式によって変わるんでしょうか？登録は初年度27年3月です。
併せて報告ですが799さんが使用しているautofeelの同じ商品を購入してみました。
この商品だとヒートシンクがユニット内に少しはみ出す程度に収まってしまうので放熱処理ができない為、こちらも使い物にならなかったです。
振り出しに戻ったので諦めることにします。長文失礼しました。
ゴムキャップに穴開けてヒートシンクだせば良いんじゃないの？
それだとフタも固定されるんじゃない？
799だけど、ちょっとはみ出すぐらいで大丈夫
ゴムカバーは、ダイソーのシリコンゴムで出来た漏斗を
切って着けた。
プラスチックのキャップをホールソーとかで穴開けた方が見た目はキレイかもね。
年間約5000㎞位乗ってそれで3年間球切れ、結露は無し
アドバイスありがとうございます。シリコン漏斗を購入して再挑戦してみました。
キャップ問題についてはヒートシンクがなければ綺麗にキャップとしてハマるのですが、ヒートシンクを着けるとはみ出た高さが邪魔をして漏斗がズレてしまうのでインシュロックで無理矢理固定しました。
配線はキャップ外のコネクタ部の線を平ギボシにするだけで済むのが楽で良かったです。
お騒がせして申し訳ありませんでした。
プロテックのファンを取り付けるみたいに外までヒートシンク部が伸びてるわけではないのでゴムを固定するように抑えることはできないんです。
今までチェーンの遊びを35mmにして走ってたんだが、サービスマニュアル通りに中間の25mmにしてみたら、取り回しでバックしたときにチェーンがコリコリと鳴るんだ。
明らかに張りすぎ感たっぷりなんだが誰か知恵を貸しておくれよ。
センスタ立てて計った？
レスありがと。
サービスマニュアル通りセンスタ立てての計測だね。
今まではメンテスタンドで調整してたけど。
あとはチェーンライン狂ってるとかなぁ
レスありがと。
指摘ヶ所はきっちり見てるよ。
結局、35mm→25mm→32mmで違和感はなくなったから、少し納得はできないが終了したよ。
プラグ交換よりエアクリエレメント交換の方が手こずったという謎仕様。
でも愛してるぜ！w
慣れやけど
BOXとバッテリー間にあるリレー共をズラして、長いプラスドライバー使えば慣れも必要とはいえ簡単に取れるんだが、如何せん面倒くさい。
プラグは24,000km使った割にはまだまだ使えそうだったけどせっかくだし交換した。
多分落ちた気がするが、いま頃どこに転がっているのか…
https://www1.suzuki.co.jp/motor/files/pdf/Web99011-18HS0.pdf
写真撮って上げてみ
ヨシムラのプログレス2を付けてます
水温、油温、電圧、時計の表示(水温、油温表示は切り替えswにていずれか)が出来るので便利ですよ
自分は今のところ水温センサーのみ装着してます
エンジンからラジエターにつながるアッパーホースの途中にアダプターを割り込ませてセンサーを取り付けてます
ありがとうございます
やはり油温より水温の方が良さそうですね。夜になったらプログレスをぽちします(^^)
上手い！
確かに
昔、タンクバッグにアルコール温度計つけてたけど
日が当たるとすぐ50℃以上になって目安にもならなかった
やっぱり外部センサーの使える気温計じゃないとダメなんだね
右側のセンタースタンドの下辺りにありました。
絵じゃぜんぜんわからなかった…
ありがとう
アマで売ってるセンサー部外出しのデジタルを付けとるわ。
5個で1000円しないくらいだったような。
精度はそれなりに良かった。
穴あけめんどくさいし、いつ壊れるかわからないので
養生テープで適当に貼り付けw
たぶんレギュレータとおもうけど今まで大きなトラブルもなかったので残念。。
盆休み初日から災難だな
自宅から出発だったら傷は浅いが
フェリーに乗って初日だったら憤死案件だは。
レギュレーターだとやっぱり熱か？
まあ毎度の事ながらクソ暑いしね。
身代りになってくれたんだよ。
新潟と群馬の境の辺境でお亡くなりになってパニクったｗ
運良くフェリー前日着予定だったんで今レンタカー手配とかしてリカバリ中。。
これを機にレギュレータの場所確認したんだけど、fは左側ミッションの上に乗っかってるよね。あそこ冷えるんだろうか。。何も前兆無く来たから結構厄介だな。。
レギュレータってリコール出てなかったっけ？
身体が耐えられないと思うよ。
やめときな。
え？マジで？知らんかった。調べます。。
ごめん、対象は無印とSだったみたい
https://www.suzuki.co.jp/about/recall/2016/0114/index.html
Sに乗ってた俺は対象車だったから交換した
https://www.suzuki.co.jp/about/recall/2016/0114/index.html
車体番号の確認をよくしてみてね
一部がリコールだったはずだし、販売名(車種)にFが見当たらないから
この前は段差で軽くジャンプしてしまったので、どうにかならないのかと悩んでます。
ダブルホーン化しました。
MARUKO HORN SUPER GIGA
2tトラック並みです。
アマゾンだとレクサスと同じらしいのですが、レクサスの音色を知りませんので比較できません。
4A×2なので15Aヒューズ付けてバッ直配線。
マイナスコントロールなのでスイッチは純正生かしました。
純正ホーンは青と緑の配線がありますが、
緑がACCオンでした。
自分で、サスペンション交換という答えを出してるじゃないか。
自分も同じかんじ 放置中
何事も予算次第
交換して変わらなければショックでかいですね
ってのはともかく、オーリンズは変化がよくわかるよ。セッティング幅が広いから調整に手間かかるけどね。
大変でしたね
電圧計付けると良いね
トラブルの予想がつく
サス専門店でリアサスペンションオーバーホール。
脱着込みで35000円ってところかな。
最寄りのバイク屋で聞いてみろ。
無理に社外にするならまずOHですよ。
距離乗る人なら車検毎のイメージ
前回の二年間は総走行距離1,7000km
次は2,0000km目指すかNC750Xに乗り換えるか迷うなぁー
CB1300SBよりは軽いと思うよ
会社の駐輪場でよく転かしたっけ
車検いくらかかった？ウチのＦ子ちゃん(Ｌ０)が今月いっぱいで車検切れるんだけど
最近乗らなくなったので、手放そうか車検通そうか迷ってる。
値段次第なんだよなぁ。ちなみに走行は約5700km。
2011年9月にFJRで大事故を起こして後遺症で右手首が曲がりにくくなって、しばらく乗らない時期があった。
左足も粉砕骨折しちゃってね。ボルトを埋め込んだ。で1年半してボルトが取れたのを機に中古で買ったのよ。
しかしやっぱり乗りづらくってね。ここ最近は特に距離が伸びなくなって今回の事態となったわけ。
マジで迷う。
自分も今回任意保険更新で、1年の走行距離300キロだった笑
経済的余裕があれば残しててもいいかもしれないけど、乗る人のために手放しても良いくらいかもね
乗りたくなったらレンタルで色々試せるご時世だし
ケロケロKRも持ってるんでF子手放してもバイクは乗りますｗ
そっちは軽いんで何とかなってます。懲りてないです。
>>905
速攻回答サンキューです。
んー、全く似たような境遇。
そうだね。ちと近くのバ○ク王とか行ってみるわ。まぁ期待はできないけどね。
ヤフオクは配送の手間とか売却時のトラブルを考えたら怖いからちょいと避けてます。
30万なら上出来。GIVIの54Lリアボックスも付いてるし。
バイク王でそれは無い
30万ってのは数年落ちのZX14クラス
装備品やオプションは全く加算されない
アドバイスありがとう。その手があるとは思ってなかった。
初スズキなので楽しみ(^^)
俺はFZ1乗ったこと無いから乗り味の違いとか細かい装備の違いとかレポしてくれると
嬉しい♪
了解しました(｀･ω･´)ゞ
初乗りの感想、FZ1との比較。
・低中速のトルク感があるが高回転域は普通（fz1は逆）
・ズッシリと重く感じる。いつか立ちゴケしそうな予感。
・ポジションは楽だが、クラッチが予想より重く、ミートポイントが遠くて握力が長時間持つか心配になる（レバー変更で改善？）
・なかなかニュートラルに入らない。ギアポジションが無表示でニュートラルの時が頻繁にある。
数キロ走った感想でした。
またガッツリ走った時にでも気付いた事を書きますね。
クラッチの重さとギアポジ不調は時々このスレでも話題に出るね
ギアポジは持病みたいなものでギアポジセンサ交換で直るよ
クラッチが重いならマスターシリンダ交換かな？隼とかCB1300SF/SC54とか過去スレに挙がってたような
フロントフォークのボトムケース（黒色？）に飛び石なのか点々とした塗装剥がれが目立ちます。
タッチアップで誤魔化そうと思いますが、どんな色が1番近いんでしょうか…
おめ！
クラッチはU-KANAYAのツーリングレバーに変えたら劇的に楽になったよ。
バイク屋さんらしい感想だね
ギアポジセンサーが弱いのは持病なんですね・・
正常だと無表示にはならないのかな？
>>919
50㎏ほど重いのは分ってましたが、センタースタンドを下ろした時に「うお！危な！」とヒヤッとしましたｗ
走り出すと、そこまで重量は気にならないですね。
>>921
丁度、FZ１から取り外したU-KANAYAのツーリングレバーがありますのでアタッチメントを交換して使用してみようかと思います。
>>922
バイク屋ではないです。普通のオッサンリーマンですよ
痛んでるんじゃね
お約束だから一応言っておきますね。
ちゃんと量が入って、交換もしてるの？
バンディットでジムカーナやる人っているんですかね？
引きこもり生活に飽き飽きなので外で遊ぼうと思います！
早速替えてみたら劇的に楽になったw
これなら大丈夫や(^^)
お盆クソ暑い中乗ってたけど2個目のファンすら回らないぞ
クーラント交換してそれでもダメならサーモがおかしいんじゃない？
ちなみに日本でも道路事情最悪なところ在住
チョイノリだと歩道を走る自転車に抜かれたり
でしょー、ミートポイントがだいぶ近くなるよね。
次は外装慣らしですねw
私はもう済ませた。。。
純正ブレーキパッドがイマイチなのか…
何か対策していますか？
ミートポイントが近くなって凄く楽になりました。外装慣らしだけはやりたくないですね…
確かにバイクのリアブレーキはガツンとは効かないですが、
特にバンディット1250のは弱いと感じた。
ブレーキペダルを強く踏むので疲れる・・
今のところ考えられるのが社外ブレーキパッドへの交換ですが、
皆この効かないブレーキに慣れてしまってるんでしょうか・・
効きが弱いというより重いバイクに慣れてないだけじゃないの
確かに250kgオーバーの車体に乗るのは初めてだから慣れてないのもあるけど、
あの効きの悪さは危険なレベルかと…
ダメ元でブレーキパッドの交換をしてみます。
あくまでFAZERとの相対評価だけど車重とタッチの違いによるものかな
両者のタッチを擬音にするとどんな感じになりますか？
確かに前後共に弱い感じしますよね。
ブレーキの効き始めがグニャっとしてるというかハッキリしない。
ツアラーでガツンと効くとギクシャクするからワザと曖昧なフィーリングにしてるのかも…
擬音だとこんなイメージかなｗ
FAZERが「コッ、ククンッ、タッ」
BANDITが「ギュ～、グゥ～、ズゥ～」
>>945
慣れない内は効き始めが曖昧で空走距離が発生しそうな気がしてちょっと怖かった
あくまでフィーリングで効かないわけじゃないんだけどね
ブレーキ自体よりも車重の影響の方が大きい気がしてる
奥でギューってきく感じ
これでディスクも交換すればもっと効果的なんでしょうけど・・
ウェーブディスクに交換された方とか居ますか？
ギアポジセンサー問題は保証で交換してもらえる事になり一安心。
どうやらNと６速が表示されないことが多いみたい。
後はフロントフォークのボトムケースに飛び石？の影響か細かく点々と塗装が剥げてるのが気になる。
こんなに剥げるもんかな・・
点検しとけよ
フルードの漏れはありませんでした。
中古車屋の古いバイクだとフォークのアウターが
点々と塗装が剥げたり錆びがあるのをちょくちょく見かける
自分は10年乗っても飛び石の小傷が少々つく程度だから保管状況の違いだろうか
長期間洗車せずに雨ざらしだったとか
だからすぐはがれるんじゃね
マジックインキで塗ったら目立たなくなったので、オーバーホールするまで放置することにします。
オーバーホール時に粉体塗装に出す予定
タンク塗装剥げも少しならマジックで大丈夫とバイク屋に言われた
これで気持ち良く走れるわ
バンは重いけど高速道路ロングとかやると良さが分かるよ
手放してからこいつのよさをわかった
それな
高速道路ロングならバンの楽さはピカイチ
重さのおかげで横風にも強い
抜けが良すぎて低回転のトルクダウンが激しい。
逆に高回転はスムーズに回るようになった。
う～ん・・普通のバイクになってしまったぞｗ
とりあえずノーマルに戻してバッフルを作ってもらおう。
そこからECUにも手をだしたら化けてmt-09のAモードと同等かそれ以上のレスポンスになる。
けれど、重い車体を強引に前へ突き出すから扱いはmt-09より難しいというか、普通に怖い。
mt-09はパワーバンドが狭い上に高い位置にあるから、加速感とフロントのパワーリフトも意図的に行えるし、すぐに慣れる。
一方バンは、言わずもがな出力設計が狂ってる(ほめ言葉)から、スロットル操作は手の平の皮を使っての操作を要求される。
ぶっちゃけカタログスペックなんてアテにならない。
実際のタイムや体感が真実だとバンで思い知らされたよ。
あと、余談だけど、ECU関係まで手を出して初めてわかったけど、あの加速を受け止めるにはモノサスじゃないと無理。
しかも、バンが硬めのモノサス使ってるのにも納得した。
ツーリング向けの柔らかいモノサスはおろか、ツインサスなんて論外。
結局リアにオーリンズ入れるハメになったが、結果的にサーキットでは絶対にSSに勝てないけど、ストリートレベルなら乗りやすいSSと思ってもよい。
グダグダと長くなったが、バンには十分に秘めたポテンシャルがあるって事を、現在Vストローム650乗りが語ってみた。
バンは普通じゃなかったのか
そう、バンって実は出来る子だったの。
とは言ってもドマイナー車だから、それを知ってるのは俺と開発者だけだと思っていたw
いやー、何だか嬉しいね。
メガスポのパワーやMT-09の軽さゆえの速さはまぁわかるが、バンみたいな特性を生かした速さってのがあるからモーターサイクルは奥が深いなと思う。
ただ、一番残念なのは、その特性の凄さってのが、バンから降りなければ気が付かない点なんだな。
バン→テネレ1200→Vストローム650ときてるが、未だにバンのじゃじゃ馬を懐かしむときがあるよ。
皆さん大事に乗ってやって下さい、それでは。
バンディットに乗り換えて何に驚いたかって、低回転域の太いトルクだよ。
今まで高回転まで回してナンボのバイクしか乗ってこなかったから衝撃を受けた。
太いトルク故、適当な半クラでもエンストせずにマッタリ走れる。
街中走るなら4000回転以下で充分だし、鬼のような加速感&トルクを感じれる。
これに慣れたら他のバイク乗れなくなるのでは？と思うほど乗りやすいバイクだわ。
待てい
何故バンを売ったのか、テネレはどうだったか、そして650にした訳を語らぬか
言わないとぶって縛って後ろから犯すわよ
走行3000km台の中国で買ったけど2年でもう3万km台
納車したときタイヤが純正だったからくそ乗りにくくて、このバイクの特性かと勘違いしてたけど
この板見てタイヤ変えたら世界が変わった
中国×
中古○
バイク屋乙
「元からついてたのでお願いします」
「あれはちょっと…BT23が後継になりますので」
みたいなやりとりをした
多分乗りやすいのがダメなんだろうね
大型買う人はアクセル捻ると死の臭い、とかそういうのを求める人が多いんじゃないかねえ
所有感とか人に自慢できるポイントとかが少ないのが不人気な原因かと。
実用性で言えば優勝クラスなんだけどなあ
フロントの何処かだとは思うけど同じ経験した人居ます？
何か緩んでるのかな？何かがズレる音っぽい
ホイールベアリングかも
色々と調べてみるとリアブレーキ周辺から聞こえる感じ
店へGo
バキッとまではいかないが運転している人だけが気付く程度のコツン…なんだろこれ
バキ、ガキン、パキン
何か金属同士がズレた時の音っぽいんだよね
リアブレーキサポートとスイングアームの溝に余裕があって動き出す時に当たるのかな…
スプロケ摩耗して変にあたってるとかじゃないよね？
次たてた
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/motorbike/1600077364/
乙トルク
俺は、うん、掃除洗濯しなきゃ｡｡｡
なんかチェーンが走り出す時に少し横にズレる時の音っぽいわ…
逆に何一つ良いところがないバイクってあるの？
逆に聞くがソレ聞いて何の意味があるんだ？
そんな バイクを買わないように出来るだろ？
セルフステアが阻害されると低速時に顕著に感じることが多いなソレ
タイヤの空気圧がおかしい
タイヤが摩耗している
ステムベアリングが消耗している
このあたりがよくある原因
以下レアケースだがある
Fイニシャル左右不揃い
Fサス抜けてる
リアサスが抜けてる
スイングアームピボットにガタが出ている
以下機械以外の原因
ハンドルガチガチに握り過ぎ
他にもいろいろ原因はあるが上三つがほぼあるある
フロントタイヤの空気圧は2.6です（もしかして低い？）
タイヤが変に摩耗してるようにも見えないですね…
17000キロでステムベアリング駄目になりますかね？
新しいスレッドを立ててください。
life time: 388日 23時間 2分 53秒
運営にご協力お願いいたします。
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