見てきたら現地だと日本円で33万くらいだった
まあ金余ってて好きな人なら買うだろ
探検
【貧乏バイク】ジェベル･SX･DF 125/200 【経済速度65km/h】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
見てきたら現地だと日本円で33万くらいだった
まあ金余ってて好きな人なら買うだろ
>>423
もう泣いちゃうから。ありがとう。モノタで注文きやっす！！
ギヤ抜け→オーバーレブ→タペット調整スクリューのロックナット脱落
された方でしょうか 不幸中の幸い？でしたね
サスフォークステムブリッジやキャブ、エアクリ箱キャリパードラム、タンク、コックなどポン付で流用出来るかな？
レストアしてる人いたら教えてほしい
ジェベルの部品が流用できるかは不明ですが、
スズキは古いバイクでも意外と部品の在庫が有るので、
ダメもとで欠品部品を注文してみてから、
流用を考えられた方が賢明かと思われます。
まずヤフオクなどでパーツリストとサービスマニュアルを入手されては？
程度と価格差が大きいけど、根気よく漁ってると掘り出し物があったりするよ。
パーツNoをそのまま検索すると流用情報とかひょっこり引っ掛かることも。
フレームと外装以外ほぼジェベルのSXに乗ってます。
前後サスsxとジェベで違うけどポンです。
トップブリッジもポンだけどメーターステーとか違った気がします。
ブレーキ回りタンクもポンです。
エアクリボックスはステー位置が違った気がします。
キャブもポンだった気がするけどsxの直引きの方がいいと思います。
記憶が曖昧なので間違ってたらごめん。
サービスマニュアルとりあえずポチりました。
パーツリスト見つけ次第ポチってダメ元で注文してみます
キャブレターは状態のいい物が見つからなかったので431氏のレスを参考にタンク、キャリパー、キャブ見つけ次第ポチってポンしてます。
幸いフォークサスは生きていました。
キックも降りシリンダーもキレイでした、頑張って起こしてみます。
ジェベのタンク＆キャップはキー付きだから完全互換ではないはず
燃料コックの形状も違う
パーツリストは>>2のパーツリストのリンクでも利用すればいい
https://rosie.5ch.net/test/read.cgi/diy/1574325348/l50
そのジェベ200がスーパーカブだったとしてもね。
1200km毎にオイル交換して、1万2千Kmほど走ってます。
あと125ccだけどENのエンジンに替えたらどんなにぶん回してもオイルが減らなくなったな
シリンダーブロックの肉厚があるから熱に寄る歪が小さいんだろうね
パッキン交換だけで収まれば良いけど
https://rosie.5ch.net/test/read.cgi/diy/1574325348/l50
当時の排ガス規制をよくクリアしたと思う。
ていうかセローとまったく違う。安さで勝負するメーカーは信頼を失う。
オイルは200ml位？継ぎ足したけど正常ではないよな普通のバイクなら
オイル減らんし、ちょー長持ち。オーバーホールするなら、お勧め1号様です。長く乗っているので大抵のトラブルは既出だけど、一番やって良かったと思う。
>>455宛てでいいのかな？
キャブが完調でないのか、マフラー詰まりなのか、
7000回転超えるとアフターファイヤ～起こすのでそれ以下の回転数だわ。
1万からレッドなので回転上げてない部類だね。
4～6千を使った加速時のトルク感は楽しいわ。
メッキシリンダーへの交換は簡単？
他に必要になる部品とかありますか？
ガスケット3枚、ピストンリング、ピストンピン、サークリップは飛んでくから4つくらい、ノックピン全部新品にしろと言う人もいる
あと何か忘れてる気がする。
ありがとうございます
てことは、基本的にはシリンダーだけ交換で大丈夫ってことですか？
その他のガスケットや消耗品類は当然換えるとして。
いや、ちょうど今腰上OH中なもんで。
排ガス浄化の無い初期型でしたけど、当時穴が塞がれたシリンダーが送られてきました。
部品番号の違いは分からないけど、気をつけて。
ピストンの状態によるかな。スカートに擦り傷入ってたら新品に交換した方が良くなくない？
シリンダーヘッドとかはそのままで大丈夫。
ピストンリング、間違ってメッキシリンダー採用後の買ったっぽいから、ちょうどいいかもw
今はピストンはメッキシリンダー前後で品番統一されてるみたいだし、状態はかなり良さげなのでそのまま。
またレポします。
うずくまって泣いてても始まらないから
たっぽい たっぽい たっぽい たっぽい
タンクからタッポイタッポイタッポイ聞こえるぜ
TOMは溶接やってるんじゃないか？
ちょうどいいや、サイドスタンドでも溶接してもらおう。
ご老体と思っていたうちの35歳のSX200Rより遥かにご老体で驚いた
排ガス浄化用の穴が空いてるけど、旧シリンダーヘッドと合わせるとエンジン外部に穴が空いてるだけなので特に問題なさげ。
クランクケース側のスカート部分の形状が新旧異なるけど、干渉はしなさそうだけど大丈夫かな？
組み上げはまた次回…
旧シリンダーにノックピンが固着して外れないからまたパーツ待ち。
ジェベル200に125のキャブの負圧スロットル部(かまぼこ板みたいなの)使えますか?
ニードルなどは入れ替えます。
パーツリスト見比べました
125,200両方とも同じ部番でした
ニードルも同じ
ニードルのEリングの下にあるプラスペーサの部番が違ってました
めっちゃ早いレスありがとうございます。
125のパーツリストがネットで見つけられなくて聞いてしまいました。(200用は持ってる)
DR125は出てきたんですがVMキャブの強制開閉だったので・・・
このスレが長く続くことを願います。
エアインジェクション穴は、ホムセンに数十円で売ってるボルトステー(2つボルトの穴が空いた板)がピッタリ合う蓋になる
ゴミ入ると気持ち悪いし
液ガス塗ってボルトで留めとけば
キャブoh後
キック一発始動、暫く乗ってるとエンストしフロートチャンバーのドレン部からガソリンがドバーっと出て10回ぐらいキックしても掛からないんですけどフロートの油面が原因ですか？
プラグは真っ黒でしたが吹け上がりは良かったです
ニードルバルブのみ清掃再使用、それ以外はoリング、パッキン、フロート、ジェット類、スクリュー等全部変えました。
ジェベル200だけど、同じ症状が出て、オーバーフローバルブOリングの劣化が原因だった。
ホムセンの農機具売り場に同サイズの耐ガソリンのOリングが売ってたので、それに交換
したら漏れなくなった。
でも、Oリングは全部交換したということなので、原因は別なのかな？
純正ショック高いだろな
まだメーカーから買えます
手に入れた時の車両よりたけーよって人多そうだが
ネットで調べてサスのリンク外して洗浄してグリスアップしたら音が消えました
リアサスの動きが凄く滑らかになって感動です教えてくれてありがとう
>>485さん>>486さんのアドバイス参考に考えてみますありがとう
>>479
バルブは再利用したので見落としてました、レス貰って気づきました、どうせなら丸ごと変えたほうが良さそうなので純正発注して試してみます、ありがとうございました
>>480>>481
フロートは新品でバルブ、ニードル共に見た感じ段付きも汚れも無さそうでした、組み上げて指で弾いても動きが悪い感じはしなかったです。
バルブシートのoリング変えてだめらばまたにらめっこしてみます。ありがとうございました
新品の方が折れてる感じがします
https://i.imgur.com/kUUtDX6.jpg
油面低いか
今回の症状とは関係ないけど調整はしたほうがええと思うよ
それだよ
もし分かればリアの汎用ベアリングの型番教えてもらえますか？
以前125にRSV入れてたけど、
純正に戻した方がトルク上がった
音はカブそっくり
中古で買ったジェベル125がスーパートラップついてて爆音で近所迷惑だったんで
純正新品マフラー買ったけど4万くらいだったかな
音はかなり静かだよ
キャブさわってないだろ
RSVはうるさすぎ
中のウールボロボロになってたから新品に交換したけど静かにならない
今は自作マフラーで満足
とりあえず走れるようになったけど、シリンダーもピストンリングも新品だから慣らしからだな。
元々エンジンの調子が悪かったわけじゃないし、体感的にはそんなに変わらない。慣らしが終わった頃に少しはよくなるかな。
おめ！誇らしげに感じるＳＣＥＭの刻印ってところかな？楽しそうだな。
125でも200でも良いから。
安くて足つき良くて不人気でタンクが大きいのがいいw
でもまだまだ乗るよSX200R(^^)
RH・・・6202LLU
LH・・・6302LLU
ヤフオク今みたけど、個人出品ぽいのだと125ccのジャンクと125に200のエンジン積んだ奴があったよ。
業者出品は怪しくて論外。
ジャンクの方は、個人的には見てみたいけど遠いからムリぽ。
まあ個人で持っている人は、壊れるまで手放さないんだろうね。
あっ、不人気でタマ数自体が少ないのか･･･。
YBR125あたりは？
状態良いのはもうほとんど出てこないよな
個人売買系見て回ってもジェベルの程度のいい車両は無いね
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/q354879475
そこそこの出物かと
https://www.goobike.com/smp/spread/8300201B30200305044/index.html
作ったら250xcになってしまうな
メーターギア側をストッパーまで打ち込むとギアとハブが微干渉する。。。もうすぐ10万キロだから色々な所が摩耗してる可能性もあるけど。
干渉して良いんだぞ
ベアリングのメーターギア側はシール無しなんだよ純正で。
メーターギアがシールを兼ねてるけど、このせいでここのベアリングの耐久性は低い
ホイール2セットの在庫を見たけどツライチくらいかなベアリングのはめ代
ツライチにした所メーターギアの縁がホイールに軽く押し付けられていたのが解消されて空転が微妙に軽くなりましたわ！
微干渉解消。ストッパーまで打ち込むもんだと思ってたわ。今まで何度か交換してて問題出なかったけど、初見殺しだなこりゃ。
スロットル操作に早く大きく開くためか セッテイングを変更してます
キースター燃調キットを使用して JNがSTDからリーンへ クリップも２/５とリーン傾向
JNで絞ったためか 塗布前は小さ目だったMJがSTDか１段リッチかで様子見中
エキパイの焼け具合がキレイで 燃焼状況が良好と思われます
ルブは硬化して皮膜になるのですけど 半年3000キロの使用で膜が軟化してました
効果が落ちた感じは無かったので 半年毎の手入れでOKなようです
EU仕様のガソリンタンクが新品で入手できる！…のか？
516でした
理系っぽくて好きだわ。人のやらない事は無駄かもしれないけど、一瞬の自己満の為に動いているの。
世間でどう言うか知りませんけど 手段と現象がリンクしてたので混乱はしてません
セッテイング途中でも より良い状態を探っただけで 苦になってないです
吸気インシュレータに凹を設けて 意図的に乱流を作り霧化の改善を試みた時期には
なまじ登坂力が向上したので 他のネガを消そうとして試行錯誤したあげく結局諦めたことがあって
そういう手に余る実験は ドツボにハマったとは思います
サンポールメッキを試してみた。
思った以上に簡単にできたから
錆び始めたタンク内部にもメッキしてみます
チェーン、スプロケの428化は必須とのことでしたが、
RM-Z250/RM125用のFスプロケ(13Tまで)流用で520のままで載せ替え出来きたよ。
シフトの根元からは漏れはなさそうなんですが…
そこは実は換えたばかり…
>>537
覗き見してみた限り、そこでもなさそう。
結局、ドライブスプロケットの根元辺りからっぽい。
オイルシールは分かると思うけど、もう１つ。スペーサ引っこ抜いてそれを巻いているOリングも
thx
早速追加で注文したよ。
なお、オーバーフロー気味なのでそっちの部品も注文。
今まで一番距離走った奴。なんか嬉しくて。
飽きどころか、他車を好みにするのがめんどくさい。スレ汚しすまん
対角線魚眼使ったけどイメージしてたのと違う。
ゾロ目というから、何のことかと思った。単なる節目のことだな。キリ番でもいいか。
ゾロ目は同じ数字が揃うことを言うのが普通だろ。
24万キロは凄いなーっと、素直に思いました。
交換部品で4周以上してそう。あえて聞くけど、何処が気に入った？
そんなにぶん回してないし
そだったの？俺のは正確には244444.4キロ。
ジェベルは使い切ってる感が好き。大形だと高速乗らないと欲求不満が溜まるw
16万キロとか24万キロとか！すごいですね！
エンジン本体は、載せ替えとか、O/Hとか、どのくらいの頻度でやられていますか？
自分は現在7万キロくらいですが、5万キロくらいのときにコンロッド大端部から音が出て、
クランクAssy交換しました。
それジェベルじゃなくても良いんじゃね？
本気出すと長くなるぞw
クランク大端部は6万程度で交換でした。オイル銘柄と油量に気を配ったら、10万超えても異音無しです。交換していないのは、クラッチとワイヤー位でしょうか。何だか長持ちしてます。
動く上での部品供給は今のところ問題無いので、長く乗れる奇特な一台かも。走ってなんぼ派なんで、部品が手に入らなかったら乗り換えます。
部品供給も問題ないし
こんな一生乗れそうなバイクって中々無いよ
やはりオイル管理がキモなのですね！
自分も、しっかり管理して、可能な限り長く乗りたいと思います。
ありがとうとざいました。
純正で部分合成油のR7000が出てからそれを使ってる
前回タペット調整をしてからそろそろ１万キロになるけどタペット音が気にならない
シフトタッチが良い期間も長い 価格差以上の値打ちがあると思う
気になると0.08mmが緩く通るように調整してる 音は出てるけど小さい状態をキープできてる
パワーは新車並を維持できてるよ
どんなふうに吃驚するのか教えてください
コスパの評価も聞けると嬉しいです
違うエンジンかと思うくらい滑らかに回る。値段の分だけ寿命が長いからコスパは同じ
ありがとうございます 参考になります
次のオイル交換で候補にします
セッティングがうまく決まらなくて不調
◯空いてる
自分の場合はダイヤフラムに穴まであった。アイドリングしないだけで走れちゃうんだよな
役に立てないわ
ただノーマルはかなり濃いめだね
真冬でもチョークなしでエンジンかかるぐらい濃い
カワサキなんかだとチョーク引かないとほぼかからないぐらい薄い
チョーク引いても変化のない車はジェットが詰まってる可能性
あのタイプのあるあるだよ
ところでプランジャーを締める工具お勧めある？
ラジペンにビニテ巻いてやってるんだけど。
それでいい、プラナットなんで強く締めちゃダメ
SX125Rのエキパイの品番です。
14150-44A01
ま、バイク屋さんに訊いた方がいいね
SX125R エグゾーストパイプ
14150-44A01 タイプ１、タイプ２（サイドブランチ付き）
14150-44A10 タイプJ、ジェベ125（サイドブランチ無し）
>>578
>>579
とても丁寧にありがとうございます。44A01の方はモノタロウでヒットしました。
44A10は普通にググって出てきました。
DR125S('82～)の14150-05200とほぼ同額なんですね（9千円ちょい）
まさかジェベル世代までほぼ近い額になっていたとは思いもよりませんでした。
ありがとう
バラしたくねぇなぁ
ある程度回転を上げて、クラッチ切って１速へ。を数回してみたら？
立ちごけしないようにね。
やっぱり切れが微妙
エンジン冷えるとまた1速に入れた段階でエンスト
悪あがきでクラッチワイヤーとオイル新品交換したけど症状変わらず
もう諦めてバラしますわ
ナットが緩んで、ではなく、折れました。
こんなトラブル初めてだってバイク屋のおっちゃんが言ってた…
皆様もお気をつけて。
ハウジングの段付き摩耗か？はたまたスプリングの欠損か？
状況がわかりにくいのだけど、Fスプロケがドライブシャフトから抜け落ちたの？
そんで弛んだチェーンがRスプロケのカム山に乗ってロックした感じ？
抜け落ちたというより、クランクケースから出てるスプロケのシャフトが破断してスプロケ脱落、そのままリヤタイヤがロックして転倒。
ショートレバーとDFのキャリアのおかげで車体は概ね無事。
走行距離は？
5万キロ
お大事に
https://i.imgur.com/WoyMrw0.jpg
多分、締め付け時のオーバートルク
俺のツレもそこが折れて後輪ロックした
締め付け時には、ネジロック塗布してトルク小さめが安全だよ
クラック入った状態のままかなり長い期間乗ってたとか？
むしろベトベトやで。
注油したばっかりや。
>>603
スプロケ換えたのは1年以上前だが…
適正なトルク管理できてたかと言うと微妙だが、オーバートルクになるような締め付けはしてないんだけどなあ…
1年前は問題なくても、その前に一度でもオーバートルクしてたら疲労してる
中古ならボルト新品交換が無難
まあ、いくらなんでもボルトが細すぎるし、サークリップ式の設計にしとくべきだよね
メーカーがあんなミリタリーな単車を出してくれていたなんて。。。
流石、スズキ！
https://www.bbb-bike.com/bike/detail/53093.html
そう、私もその一人である。
farm
ファーム
デュアル dual説もあったような
DRは丘路。DFは丘農だ。
ジャバル＝アラビア語の「山」だよ
ジブラルタルも、ジャバル・アル・タリク（タリクの山）が訛った
AG200なんか疑問をさし挟む余地もないなw
詳しいですね。ありがとう。
FタイヤをD604の2.75-21に換えたらノーマルより外周が長いみたい。
オマケ：信号停車中に立って後ろを向いたら立ちごけしちゃった。
縁石とエンジンに挟まった左足が抜けず、シートを右足で押したらすき間が出来て抜けた。
ジェベルが軽くて助かった。見物人が居なかったのが不幸中の幸い。
キャブばらしたついでにシリコングリス塗ってみたら中高回転レスポンス上がった気がする
多分本当に
それともこんなもんなのかな?
グリスアップは、日常メンテだよ
リヤショックを外したついでにグリスアップ とすると
リレーアームとフレームの結合部がノータッチな可能性があるよ
ショック脱着に無関係だし 外すのが面倒
そこもオーダーしてたならごめん
サクションピストンは吸気の流れで下流側に押されながら動くはずだから
そこの摩擦が減少したらその分レスポンスが良くなる のは理屈が通ると思う
効果の程度と持続性が問題かな
自分も>>623と同じ事態になって正にそこだった
スイングアームピボットのメタルも摩耗してるとグリスアップしてもすぐに再発するからメタル交換した方が良い。
OHをお願いしたショップの見積書みたら、リアリンクアーム分解グリスアップってあったのと、スイングアームを外した的なことを言ってたから多分一通りやってくれてるとは思うんだけど...
でも2000kmは早過ぎですよねえ
というオーダーをしたら スイングアームとリンクの接合部をグリスアップしてもらえた
それから３年１万キロ経ってギシギシ音発生 一旦フレーム/リンク部をグリスアップ 後日オイルシール等取り替えた
その後２年１万キロ使って(雨天時やダート走行はほぼ無し)再発はしていない こんな状況です
水没とかさせなければ10年は問題ない印象あるけどな
てかノーマルはピボッド周りにわずかしかグリス入ってなくてほぼカラカラなんだよ
３台しかバラしたことないけど
水没までじゃなくても雨天走行多いとかなら2年で子供サンダルもありえると思う
ちなみに俺はウレアグリスで処理したけど再発はゼロ
１度ピポッド抜けなくなった経験から奮発したのだけど
その甲斐があったのかなw
たまたま手元に有ったという、いい加減な選択だったけど、出来れば何回もバラシたく無いものなぁ。
一番始めのキコキコはスイングアーム根本から始まるので、暫くはスプレーでごまかし。
今はフッ素系でもなきゃグリス安いしね。
ちょい昔はモリブデンも高級品だったんよ。
なるほど、勉強になります
持続性か…
色々試してみたいけどエンジンに入っても大丈夫なもの…
シリコンなら問題無いとおもうよ。
俺も塗っているけと、今まで数万キロ問題無し。ただどれだけ保つかは疑問。効果は微妙で、なれると良く判らんd(￣ ￣)
250xcは付いてるけど、200はクランクケースを挟む構造だからムリだろ
最初からモリブデンコーティングしてあるキャブの あの部分は数万キロで擦り切れてるので
メーカー並の処置を施しても初期の効果を持続するのは難しいのだろう
ジェベルキャブはゴム部分を外せるので
加熱定着させるモリブデンやテフロンを使えば メーカー謹製に近い耐久性が得られそう
ウチで使ってるスプレーだと 硬化した皮膜が半年ほどでふやけて劣化する感じ
手間/費用の割に効果はあると思ってる
スイングアームピボット用ブッシュやオイルシールを用意して
次にタイヤ交換する機会に同時に交換グリスアップする予定なんだけど
錆で固まってないか確認しよう
一度もほどいてないので 手遅れだったらマズいなぁ
ブッシュと擦れてる方のスペーサーも、かなり摩耗してると思うよ
アドバイスありがとう スペーサも用意してる
今のところ変な音は出ていない
測定したら１Ｖ位電圧か下がっていたので対費用高価は絶大だと思う。
かなり調子が良くなったので皆さんも試して見る価値はあると思います。
うちのジェベル200キック付きはCDI点火なのでバッ直をやりようがないのだけど
125や年式違いにはフルトラ式があるのかな
フルトラ式で電圧降下を処置して好調を取り戻した経験はあるよ
点火装置の違いとか全く解って無かったです。
125の角目ヘッドライト93年式ですが、ガソリンタンクを外してみたら出来そうなのでやってみました。
同じ生産時期の200もフルトラ
IGコイル＋端子で電圧が１V下がったのを回復させたら
始動性とか粘り強さをずいぶん取り戻しただろうと思うよ
何言ってるのか分からなかったらやめた方がいいよ、
cdiは昇圧されてるからcdi車両には出来ない。
cdiの電源電圧が低ければそこに繋いでも意味はあるかもね
点火コイル＋端子に掛かる電圧が上がったことがあった
ジェベルは最終型でも15年経過してるので 同様の効果があるかも
webikeによると98年式まではフルトラ 99年式以降はCDI となってる
チクショー！！
跳ねるばかりでちっともストロークしないDR125S乗りは羨ましく感じた
そうでもないのね
いつ動いてるんだ？っていうぐらいにストロークしない。街乗りではなおさら。
数少ない動画を漁ってもよく動く脚ではないねー。アクションカムでも付けて走ってみたい。
荒れ地を走っているヤツなどほとんどいない。街乗りばかりなんだから、それで正解。
リアのキイキイ音の原因はスイングアームのピボットシャフトが入るところの
ブッシュとスペーサーのグリス切れがほとんど。リアサスはあまり関係ない。
この動画が参考になる
https://youtu.be/j-tY6xBa-Ho
エエエまじかよ～～～
固くて抜けないし、っつって諦めちゃったんだよ…
俺の3時間が…
あるある
ということは、グリスを塗りつけるか、スプレーグリスを吹き付けておけばいいのかな？
最低限スペーサー抜いて、ブッシュとスペーサーの間にグリスアップしないと。
動画はブッシュまで抜いてないな
動画ではスペーサー抜いて、ちゃんとグリス塗ってる
ブッシング（プレーン・メタル）まで抜かなくても大丈夫だよ
抜くの大変だし
https://youtu.be/gwsPjxbuR4I?t=1249
きょう確認してみたら、これと同じような音がしているわ。
走行中は全然気付かなかったな。
オイル流し込んでみたけど、まったくかわらず。動画のとおり。
気付かなかったことにしよう！
放置すると抜けなくなるよ。まじでw
抜けなくなるし、気合で抜いてもビックリするくらいスペーサーが摩耗してる
早めにバラしてグリスアップする方がいいよ
どうせテレワークで暇でしょ？
微妙に抵抗無しの方が感触良いな。
とりあえず燃費比較中
大丈夫
動画のように古いやつが錆びてなかなか抜けなかったけど、新品にグリス塗って、古いやつを押し出すように、
トンカチで叩きながらちょっとずつ挿入して、古いのが半分くらい出てきたところで、手で抜けました。
ブッシュが樹脂みたいだったので、錆びたスペーサーとブッシュが干渉して、きしみ音がしていたと思われます。
スイングアームの動きもスムーズになって、乗り心地も改善されました。ありがとうございました。
おめ
標準型 ストリート用イリジウム数種 レース用イリジウムなど試した結果
ノンレジスターは試してないな
標準型に近い価格でイリジウムに近い性能 持ちは悪いはずだけど差し支えはないよ
朗報です。
スイングアームのピボット部のキィキィ音の件だけど、
その後乗る機会がなくて1週間放置後、昨日乗る前にサスを上下に揺すって
みたら、なんとまったくの無音!!
その後10kmほど走ったけど、今の所無音のまま。
ピボット部に指したオイルは、自転車用に買った割とサラサラなオイル。
いわゆる昔ながらのミシン油というヤツ。サラサラなので浸透性がいい
と思って使ってみた。
もう少し粘度の高いエンジンオイルも使ってみようと思ってる。
CRC556のようなヤツはグリースを洗い流してしまう恐れがあるのでやばい
と思う。
もちろん分解して摩耗部品を交換するのがベストだろうけど、
とりあえず精神安定の役にはたった。
以上、参考までに。
それジェベルあるあるw
自分もピボットシャフトのナットを若干緩めたり、外からオイル吹いたりと
色々やって一時的に音が消えたことがあるが、本来その部分にはオイルシールがあるから
外からオイル吹いても内部には浸透しない作りになっている
エンジンの熱が伝わる部分だからなおさら
アクセル開いてもエンジンの回転が全然上がっていかず発進不能になった・・・
キャブ車ってこういうもんなのかな・・・
構造は簡単だから整備推奨
B『あらら？キャブ詰まりかな？空ぶかしでは回転上がる？？』
A『昨日まではちゃんと動いてたのに。なんでいきなりトルク抜けしちゃうんだろう。』
B『トラブルって怖いよね。で、キャブ詰まりかどうか知りたいんだけど空ぶかしできる？』
A『今日は○○まで行かなきゃならないから車使えないと困るのに』
B『それは困ったね。どう？エンジン吹く？』
的な
車のやつのコピペだったら
「JAF呼べよ」
でFAなんだけどな
頭の中で言ってはならない言葉が駆け巡る
下手糞
クラッチつないでスロットル開いても全然エンジンの回転上がらなくてバイクは止まったまま、ﾊﾞｯﾊﾞｯﾊﾞｯﾊﾞｯﾊﾞﾂっと苦しそうだったけどエンストはしなかった
で発進やり直して、スロットルあけて回転増やしてからクラッチつないだら普通に発進した
そのあとも急坂のヘアピンとかで1速に落としても加速できないエンストしそうになる事が2度くらいあった
スロットル戻したときの回転が低くなりすぎ？
でも思えば平地でも低速の走り出しは回転上がりにくかったかも
紹介して
クラッチ繋いでるのに進まない、エンストしないってクラッチ滑ってる。整備してあげてー
情報はいくらでも欲しいよ 本人は言うまでもなくわかってることでもこちらはわからない
あてずっぽうで良かったら ダイヤフラムにヒビが入りかけて負圧が逃げた と予想しておく
そんな俺ならいるけども
太いピンをまるごと緩めて抜かないとできないから、サボると片押しになってローターが編磨耗するぞ
家に帰ってサクッと予備のレバーと交換したがまた予備のレバーを書い足さんといかんな
ショートレバーだけどラフロはセット売りなのでクラッチレバーがまた余る(すでに2本ある)ので
DRCのショートレバーが単品売りなのでそっちを買う予定、アマゾンで1,320円で売ってる
一時期DRCのショートレバーの販売が無かったがまた売られるようになってホントに良かったよ
DRCのショートレバーは指が3本余裕で掛けられるのでいい
>>713
小ネタでもこういうのは大いに参考になるわ
純正のTKキャブ内部はキースターのSR125用燃調キットがいけそうだとか
マフラーはステンパイプを介してエイプ100（キャブ車）用が付きそうだとか。
もうオリジナルにこだわるどころじゃないわ。元気に走ってくれれば御の字。
ブレーキキャリパーを手で動かしてみて、ガタガタと遊びがあれば大丈夫だよね？
遊びはダメ
キャリパーが、じわっと左右に動けばオッケー
もし固かったら、
https://with-guts.com/wp-content/uploads/imgcache/16/thumb1620.jpg
この写真の、ピストンの上の丸いゴムのフタを取って六角レンチで（太い）ピンを抜き、シリコングリスだよ
これ知らないやつ、多そう
ローターも変えようかな
使えるはず
マスター側のカップも新品に代えると、激的にタッチが良くなる
お、サンクス。
話変わるけどキャブを何度か清掃その後ohしたのに調子悪いから他車種or汎用の買おうとしてるけど口径さえ合えばセッティングだけすれば使える？
GN、EN用って謳ってる物買おうかと思ってる
既出だったらすまん、キャブ流用情報求む
燃料コック～キャブ間のホースにエアが噛んでて全開にする度に息つきを起こしてた。
黒から透明チューブに交換して初めて気が付いた。
ドレンにチューブ付けて容器に受けながらコックONにしてホースをもみもみすれば出ていく。
エア噛み解消してからは息付きを起こさなくなった。
有難う、SXのサービスマニュアルは280kg-cmがmになってる誤植なのは確実だと思うんだけど、DR200の数値もおかしいな
俺のジェベル実車確認して見たらM8ボルトなのでNm換算で28NmでM8で妥当な数値だけどDR200の1000kg-cm(約98Nm)でM8締め付けたらほぼ確実に折れるな。車のホイールのトルクだわ
みんなも気を付けて～
フロート室にガスさえが落ちればエア噛もうが関係ないから、何かでつまってガスの通りそのものが悪かったんだろ
で、もみもみでそれが解消した
まあ37年選手だから何があってもおかしくないねー。
それにしてもいい天気だった。
ttps://i.imgur.com/eXtLNeJ.jpg
きれいに乗ってるね
外れ掛けたのでまだ固着はしていない
ブッシュやカラーを交換するまでの猶予がありそうでよかった
素人のOHという言葉ほど怖いものは無いな
OHもしくはスローの調整がきちんと出来ていないから調子悪いだけ
あとOリングとかの部品の組み忘れとか組み近いとかもある
まずはもう一度きちんと組み直い＆それ以外の箇所の見直しを進める
標準サイズ売っとらんよ
https://dunlop-motorcycletyres.com/products/size/
1個700円とか高いので2000円もするでバラで買うと1万ぐらい行きそう
素直にキースターの燃調キット買えばよかったわ
アイドリング一応安定
アクセル煽って戻すと気持ち回転落ちが悪い
海抜20mぐらいだと普通に走るけど100mぐらい標高上げるとアイドリングで回転落ちて止まる
中高回転で走ってる時は問題ない
パークリ吹いて2次エア吸ってないのは確認済
アクセルワイヤ新品
原因パイロットジェットでいいよね？
パイロットジェットそのものの不具合にしては症状が微妙な気もする
行き詰ってるなら先にPJを替えてみるのが早いとも思う
PJ39-PS２3/4で安定してたのをPJ37.5を試したらPS３でもそんな感じになった経験がある
ゴム類は交換済とあるけど パイロットスクリュに付属してるOリングは大丈夫？
パイロットスクリュー1/4回転ほど開けてみ
パイロットスクリュー付属のOリングも新品
Oリング-ワッシャ-スプリング-スクリューで順番も合ってる
燃調キット注文したからパイロットジェット交換試してみる
>>744
朝からパイロットスクリューいじりながら走ってみたけど状況変わらず
最初に書き忘れたけどエアクリも新品
そもそも初キャブ車でパイロットスクリューの調整方法自信ないんだけど
1と7/8戻しに合わせておく
暖気後アイドリングを2000回転に合わせる
パイロットスクリュー回してアイドリングが一番高くなるところにする
アイドリングを1400回転に調整する
これでよかですかね
パイロットスクリュードライバー持ってるんだ
シングルには長すぎる。しかし便利ったらありゃしない。
ギア＆シャフト式は使い心地良すぎー。
でも>>742のは薄い症状なので気持ち開けた方がいいと思われます。教科書どおりが正解じゃないのかもしれない
回転落ちが悪いとは、こんなんか？
https://youtu.be/hhlMgwDaUJw
だとしたら、燃料が濃い。
PJの番手を下げるか、PSの回転数を絞りなさい。
動画のヤツは燃料薄いね。
1と7/8からちょっとずつ緩めて2と1/2までいったけど症状変わらず
今プラグ見たら真っ白だったからまだまだ薄いっぽい
う～ん
>>751
動画のほど酷くは無いけど似たような感じはする
というかその動画見てキット買う気になったよ
てかこれ濃いの？
うおおおおおおお混乱してきた
SX200R
インテークパイプ 13110-42A11（ジェベと共通）
前期型は13110-42A10
薄くてエンストしやすいのをアイドル調整で無理矢理合わせてるから回転が落ちにくくなる
そのときの症状の一つとして、アクセル戻しても回転数の落ちが悪くなりませんか？
そもそも、チョークとは、空気の通り道を塞いで、燃料を濃くするものです。
つまり、アクセルを煽って、回転数の落ちが悪いのは燃料が濃いと推定できます。
回転落ちが悪いのは薄い時の典型的な症状だよ。
そもそもチョークスターターの語源はその通りバタフライでメインベンチュリー塞いで空気量を制限して、発生させた強い負圧で燃料を多く吹くんだけど、ジェベルのはバタ弁じゃないじゃん。適当な事言うなよ。
正式な機能名的にはにはバイスターターバルブとかっしょ。
チョークが意味的に分かりやすいからそうしてるだけ。
エンジン暖気後そのままコックオフにしてみると油面低下の希薄燃焼を体験出来る。
たぶんそれオレのレス。アフターファイアが酷かった。
まもなく再発して、今度はマフラーの穴
ジェベルなら暖機後でも調整できるので持ってると便利かも
４気筒でも冷えてるうちに1/4回転づつ調整 とかなら使えてる
チョーク って使い易い言葉なのでつい使うけど こういう場合はバイスターターに統一するほうがいいかも
742さんには一度ＰＳを締める方向を試して欲しいな 緩める方は変化ないようなので
何らかの理由(スターター系統の不調など)で濃いのなら良いほうに変化があるだろうし
たとえば１１/２戻しまでは変化が無くて それ以上締めるとさらに不安定になる
とかならＰＳポートまで届く燃料が少ないはず ＰＪの不良とかパイロット系通路にゴミあるいは水分が残ってるとか
ＰＪを替える前に試してもらえると嬉しい
適当なことを言っているのはどっちですかねえ
> 回転落ちが悪いのは薄い時の典型的な症状だよ。
↑
典型的なステレオタイプ。所詮はサンデーメカニック
もっと具体的で技術的な指摘してよ！
建設的な議論や故障診断出来ないでただ煽るだけなら相手にはしないけど。
新品高いからしばらく我慢してO/Hか
信号待ちなどでアイドリングが高いことでスターターを戻し忘れたのを気付く のはあるある
スターターは専用の通路から濃い混合気を供給することで 暖機前に適した混合気にしている
だから暖機中だとアイドリングが高くなる しかし暖機が済むと最適な濃度より濃い混合気になってしまう
普通ならエンストする しないほうがどこかおかしい
ちょっとした行動力で簡単に解決する話
出来ないんならバイク屋持ってけ 素人は所詮素人
チラ裏の続き
754の状態から1と7/8にして締めていく方向で調整
アイドリング高くなる→アイドルスクリューで下げる
アクセル煽ると3500回転ぐらいから5秒ぐらい回転落ちない
締めていく方向だともっと悪化したので試走は止めた
スローが閉じててアイドリング上げで補うからアクセル触らなくても常にアクセル開けてる状態
ってことだから回転落ちが悪いと納得
上げても下げても悪化するってことはパイロットスクリューの位置は1と7/8戻しが正解
3回バラしたけどOHが不十分って事かねぇ
燃調キットに入ってるパーツ入れ替えで治らなかったら残る交換部品はピストンバルブとプランジャー
両方新品取扱なし
中華キャブでも買うか
長い事がんばってるみたいなので、俺も助言。
確認することは３つ。
エアスクリューを全部閉じたら、エンジンが止まる事を確認（2次エアがあると止まらない）。
スロージェットを新品または1番手大きいサイズに変更して、調子が戻ればOH失敗だった証明になる。
スロージェットを新品に交換しても変化なし、あるいは番手を上げても変な挙動が出たり完全には調子が良くならない場合、
>>738でちらっとでてたけど、マフラーが壊れてる。
振動でサイレンサーからカラカラ金属音が出てないか？錆びであらぬところに穴やヒビがないか確認。
そういう異常があるマフラーだと、低回転の抜けだけ異様に良くなった変なマフラーになってしまい、低回転のセッティングがどうやってもでない事がある。
そのまま無理やり低回転を良くしようとすると、今度は高回転がおかしくなるというドツボにはまっていくことになる。
TM28で張り付きとバックファイヤに悩まされたけど解決
燃費も30から37になった
ただゴム系ジェット系ニードル等は全部入れ替えたw
新品で分解清掃が必要だからちょっと大変かも知れないけど
結構楽しいので良かったらどうぞ
このケースはオイル上がりまたはオイル下がりの典型的な症状
燃焼室にオイルが侵入して、アイドリングが安定しない
まず確認することは、オイルの量
減っていれば、オイル上がりまたはオイル下がり確定だから
粘土の高いオイルを入れてみてください
でもこれは応急的な処置だから、最終的にはピストンリングとかの交換が必要になります
バイクも車もいじりの経験が無いのに、またそういう発言するのかよ。
燃料が濃い薄いの判断も付かないくせに。
燃焼室に上からだろうが下からだろうが、オイルが入ってもアイドリングはド安定。
しかも、上がりと下がりで対処方法は別だろうが。
ちょっと頭おかしいにもほどがある。
OHしたってあるけど、ニードルは触った？クリップの上下に白っぽいリング入るんだけど、下はただのスペーサー、上はバネの抑えの役割だけど組み間違えや紛失したら同じような症状が出る可能性あるわ。
確認してみて
ttps://imgur.com/a/bKCOObG
ここまでバラしてキャブクリパークリ導通確認をやった
写ってないけど他の部品も全部有るよ
>>777
エアスクリュー閉じたらエンジン止まる
閉じた状態だとエンジンかからないアクセルちょい開けだとかかるなので2次エアも無いと思う
マフラーは穴開いたから溶接で埋めたと購入前に店から説明された
買ってからは確認してないので今日見る
>>778
2.2万かー興味はあるけどちょっと考える値段
去年11月に買って走行距離2000kmでオイル2回交換してるけど量の変化は感じないなぁ
排気ガスも色ついてたりはしない
>>781
ニードルのクリップ上下のリングの組間違いは経験済だぜ
試走100mで明らかにそれまでと違う不調出たのですぐ分かった
どんな情報でもそれ受けて試してみて何かしら変化見るのが面白い
コロナや梅雨でどうせ走れんしな
エンジンかけて手をかざしてみたけどマフラーからの排気漏れは無い
中華FCRアリエクだと1.6万だったから買っちまおうかな
>>ここの住民全く役に立ちそうにないから買ったお店に持っていったほうが早いと思う
こういうのは現物を弄ってみないとわからないもんだから仕方ないよ
まあ店でプロに見てもらうのは一番いいけどな
そやねんけど・・・俺もそう思うねんけど・・・みんなで寄ってたかって好きなこと言われるのがいいみたい
だから俺も一言
>アクセル煽ると3500回転ぐらいから5秒ぐらい回転落ちない
って間違いなく2次エア吸ってるやん 何処かから3500回転回す分の空気入らないと3500回転回らないからね。
トライアルチックなアクセルレスポンス重視やったらええけどな
でもこれだとミクスチャスクリュー回しても効いてこないねんけどな
とにかく何処かから空気吸いすぎなのは間違いない
ってチョークのプランジャーか? だとしたらあるあるやで
そもそも250のキャブだしね
車種や年式を知りたいのだけど 723のSX200の方？
3500rpmが５秒続く のはどこかに明確な不具合がありそう
昨年11月に購入 走行2000ｋｍ
購入当初からの不調なのか最近発生したのか 始動はすんなりできる？
燃調キットのパイロットジェットを試すのはこれから？標準より大きいを先に試してみたら？
50kmも走ってれば直るよ
じゃあ250のキャブだからパワー上がるのか?
君が言ってた30→37に燃費が上がったのがエネルギー消費していないことを証明してるやん
知らんけど
パワー落として小口径レーシングキャブ付けて設定次第でノーマルより燃費が良くなることはある
同時期のGSX-R750の１気筒分としたらTM29(外観はそう見える) 吸気インシュレータの径は30mm
エアクリーナBOXを使用・競技用としたら パワーとレスポンスと扱いやすさのバランスが取れるのがこのくらいなのだろう
ナンバー付きのこのクラスで直引きキャブだと24～26mm径キャブが多い印象かな
BST31から直引きフラットバルブ28mm径キャブに替えるとピークパワーは上がりそう
得るものより失うものが多そうにも思う
少なくともパワーダウンは無かったよ、シャシダイかけた訳では無いが…体感ではね
TM28は強制開閉だけあってレスポンス良いけど、加速ポンプの流量とタイミング調整が出来ない
パチFCRは調整出来るので、流量低下とガバ開けのみ吐出にしたのが燃費に出たのだと思う
あと吸気経路が完全にストレート化したのもあるかも
BST31も燃費32くらいでボロSXだからこんなもんかと思ってたけど、現状一番燃費よい
https://imgur.com/uBHzm4n
蟻に注文して人柱になってよ！
これで駄目なら中華FCR買うわ
125だからΦ28でいいか
リヤサスも探してるけどアリに有るのスクーターとかミニサイズ用ばっかりだなー
125にφ28はオーバーボアと思う フラットバルブ24か丸型20が適正と思う
ヘッドライトが暗く感じてきたのでリレーを追加した
電球のところで１Ｖ近く電圧が上がった(戻った) 見た目も白く光るようになって良かった
125だったんだ
だったらマジでオーバーボアだから止めた方がいい
200でも本当は28でいいと思う
口径28mmだと口径31mmの22%だったかな面積は少ない
面倒な能書きは省くが、論文や文献、数式もある、改造に精通している人の間では常識
なぜ負圧キャブがまちなか車両で一般的なのかを考えれば分かる話
そう 200だと28-29mm程度にしといたほうがいいアクセル開ける過渡特性ではね
125ccで強制開閉の28なんて組んだら負荷が低い時なんて乗りにくいだけだぞ
最低でも24mm以上は必要だよ
個人的お勧めは、VM26かPWK28
28mmの強制開閉でもセッティングは普通に出せる
実際に組んでるから間違いない
燃費もリッター35km出てるよ
思いこみでコメしてすまない
125でリッター35km出てるよって言われてもなぁ 200で余裕で出るし
重さと非力で速度維持して走ると燃費は35程度なのは仕方ない
ファミバイ特約使えるのが大きいんじゃない
200でリッター40km、125でリッター35kmあたりが普通かと
ま、乗り手や走る場所にも拠るけども
初めてのキャブ車の人に勧めるには 28mmって難度が高いのでは？
DR125SはVM22S。 キースターのSR125用の燃調キットの大半が使える。
MJホルダーとアイドルスクリューは形状違ってて使えない。
フロートバルブも流用できるけど少し長いので実油面は再調整が必要。
随分燃費がいいね。
200だけど、いつも30km/L前後だわ。
ホイールベアリングも空気圧もブレーキもチェーンもキャブもメンテしてこの数字。
圧縮測ったら9キロ位。
ピストン変えてみようか考え中
当たり前だけど、フラットバルブとバタフライは単純に口径比較出来ないよ。
バタフライの31mmよりFCR28なら面積は同じ位かFCRの方が大きい。
それでジェベル200にFCR28入れたが、最高速上がったよ。
気難しさも無いし楽しくなった。
燃費はリッター30km位に落ちた。
クルマだとカタログ燃費を越える交通環境でのこと(ただの田舎)
うちのより燃費がいい方は きっと体重が軽いと思ってる(当方75kg)
負圧ピストン式31mm径の通路面積は754－(6×31)≒568㎟ 開口面積ー(バタフライバルブのシャフト断面積)
負圧キャブ31mmより直動28mmのほうが 通路面積は8.3％広い
負圧式は通路の中央にシャフトが横切るので その分の抵抗も加わる ピークパワーは直動28mmが有利
おー、そんな感じだったかも。
随分前にCADで面積計算したが、詳細な結果は覚えてなかった。
それでFCR28を入れることにしたんだ。
現車に乗ったことがないので純正ブレーキの効きがどの程度かわからないので実際乗ってる人の意見を聞かせてもらえませんか？
パッドが他社50CCと同じサイズ という辺りで察して Fブレーキの話題は過去ログにあるはず
他車品を装着できる技術や環境があるなら その方が余裕を作れると思う
うちのはパッドを￥5000級のに替えてる それだけに留めてる
簡単改造編
ゼルビス250マスターシリンダー流用
（純正ブッシュガードが使えなくなるのが難点）
マニアック改造編
マスターシリンダー交換プラス
DR250Sフロントディスクローター流用ポン付け
TS125Rブレーキキャリパー流用
（ブレーキサポート製作が必要）
※効きすぎてパニックブレーキでロックする
シャフト6mmじゃないよ4.2mm
200は全然いいよ もともと125での話
メジャーで測ったら７mmに近いようだけど６mmにして計算した
キャリパーのスライドピン給油とマスターのカップ替えるだけで劇的に改善するよ
ソースは俺
とりあえず過去ログも見て考えてみたけど最適解がなかなかなさげですね
オクに良さそうなマスター出るまでとりあえず純正オーバーと社外パッドでいってみます
スライドピンの油分は意外に抜け易いよね Ｆタイヤを交換する機会などに手入れしてる(３年毎くらい)
マスターのインナーはノータッチなのでそのうち考えよう
ジェベル200の最終型を新車から乗ってるので 標準的なコンデイションのブレーキ性能は経験してる
ジェベルの前はセロー225なんだけど それと比べても貧弱な印象
>>829
ステマを通り越すけど ベスラVD120JLを使いだしてFブレーキへの極端な不満は無くなったよ
高額な部類だけど５万キロ10年使えそうな勢いなので コスパも悪くないはず ローターを傷めることもない
頑張れぇ
遊び調整出来るし、ストローク増えるかと思ったらメッシュホースのおかげで減った。レバーはスーフォアとかと共通だから出先でも手に入るし
このマスターにしたらパッドは安物で充分だったわ。
やっと普通のバイクの制動力
エストレアあたりも11mmだったような。あっちはダイヤル調整
上に書かれてるようなこと色々試したけどダメでスローの番手ちょっと濃くして誤魔化してる
あるある
磁石とザルとIPA
点検窓から見たら瞬殺で黒っぽくなった。
あと、フィンの奥の汚れをしっかりと掃除したら冷えも良くなった（気がする）
シールが劣化するとか 軸受け穴が摩耗して隙間が広がるとか
ジェベル200
57421-03D00 ブレーキレバー
57620-15D11 クラッチレバー
ありがとうございます！
品番ちがいました
六角使わないとスライドピン抜けないし、ゴム栓でメクラしてるからパット見わからない
潤滑してな奴多そう
固着しちゃうと、ローターの中心、ハブ寄りだけ摩耗してくし効きも非常にわるくなる
あれ、設計ミスだよね
ありふれた構成だし 水分で錆びる訳でもないので 設計ミスとまでは思わないなあ
数年に一度掛ける手間としては知れたものでは
他のよりグリスが抜けやすい傾向がある理由を今考えた
ローター径やパッド面積が小さいので 温度が上がり易いのかも
買ったのは手のひらに厚めのパッド付き グリップの振動を吸収してくれると期待する
15年前中古で買ったジェベル200だけど、一度もブレーキキャリパいじっていないのに
固着はないな。ちゃんと手で動かせる状態にある。ローターの段差もない。
かわいそうに
次のパッド交換時にはメンテしてやりや
サビ落として給脂したけど体感出来る変化がなかった………orz
ありがとうございます！
たしかに暖気のとき、たま～に白煙出すようになった
これはオイル下がりでいいのかな
ステムシール交換ですかね
水蒸気と白煙は見分けがつくよｗ
確かにオイル臭いし
バラすとなれば腰上OHになるんで消耗品は交換することになるけど
これsuzukiのエンジンだよな？
https://naga-blog.com/archives/images/bullit-hero-125_20161223.png
で、鉄なの？鍍金なの？
いい味出してるね。
でも高そう。
フェンレスにブロックタイヤはイミフ
ライト分の負担が減るのでメーン系統も電圧が上がるはず イグナイタで測りたいけどホーン部で代用した
アイドリング時にリレー無し13.0V リレー使用13.3V 吹かすとどちらも14.0V
普段の使用では違いは分からない １速スロットル開閉開でフロントをリフトするのが楽になったｗ
オフ車というより空冷200ccのアドベンチャーバイクの感覚ですね
このスレで色々と勉強させて頂ければ幸いです
皆さまよろしくお願いいたします
ハンダで直る
電子工作用のコテしかないんだけどいけるかな？
と思ったら新たな穴発見orz
どこかに詰まりそうだがフィルターとかなにか対策できてるのか
ダメならオクでジェベタンク探すわ
今SXレストアしてるんだけど状態のいい中古部品は皆無ですよ
パーツじゃ不安が少ないのが取り柄だけど、そろそろ欠品もあるんかな？ジェベル200。
ただし心臓部以外を旧型使い回しでw
これがインジェクションでユーロ４対応らしいけどな
もうGSX-R150の水冷とかGIXXERの新型油冷に道を譲ってやって欲しい
そうでもなければこわくて買わないわ。1か月の納期も気にならなくなったしw
気になってUSスズキのパーツ見てきたらタンクアッシーで￥53000でした。
まだ出るんかいｗ
4万2千円超えるw でも新品w
ジェベがロングセラーしたおかげもあるけど、たぶん素性も良かったんだろな
SUZUKIなのにタンクの中がまだ錆びてないとか信じ難いわw
新品タンク買えても4万5万出すのは流石にもったいないもんなぁ
ヤフショに出てたりする。それでもなければイーベかな。最後の手。
個別バイクのパーツまで扱うようになったのかぁ。
汎用性のないパーツはたいてい出荷まで4日かかる。
幹線が近いせいか交通の流れに乗る必要からついつい全開加速を多用する。
もっとのんびりと走りたい。
でもモノタロウは間違いなのかわざとなのか、物によっては定価より高かったりするw
キャブＯＨしてダメ、クラッチOH（プレート新品交換）してダメ、腰上に着手する前に手放そうと思っています。
こんな車体でも需要があるでしょうか。※マフラーも錆穴あり。
少しでも次車購入の足しにしたいのですが。
オークションとかがいいのでしょうか。
ここのスレでも売買交渉などできるのでしょうか。
キャブのドレン抜いてガソリンがターっと勢いよく出てくる？
あと燃料キャップの穴とチューブの中にゴミとか詰まってないか確認してみて
○ 燃料タンクの蓋
その辺は大丈夫そうです。知り合いのバイク整備士に聞きながら怪しいところを一つずつ潰してみています。
シリンダの外側にオイルがにじんでいるので、シリンダ、ピストンに傷が入っているかも…。
アクセルオンの時だけクランクケース付近から音が聞こえる、っていうなら５速のドライブorドリブン（または両方）ギアがイカレてる
そうなると、クランク・ケース割ることになるよ
IGコイルとプラグキャップはどう？
2年前に手に入れたDRがそれに近い状態だった。バラすスキルがないので
キャブOHやCDI交換してとにかく走らせながらリハビリした。
高回転時の失火に一番効いたのはIGコイルとプラグキャップだったな。
そう、アクセル音の時だけ音が聞こえる
純正マフラーの時はその音しか聞こえないレベルだった
もう11万キロ超えてるからな〜
一度取り外して、ネジもキャブ側もきれいにして、きちんとつけ直しました。
ですが、まだ微妙に漏れています。
もしかして、斜めにねじ込んだことが原因だとしたら、あそこだけ部品が出ない＝キャブ
丸ごと交換になるのでしょうか・・・。
フロートバルブが固着してることもあり得るしバルブにゴミが噛んでる可能性もあるから取り敢えずバラしてチェックしよう
ドレンのネジ穴のところから漏れてるならご愁傷さまとしか・・・
今の生かすならリコイルかメタルパテで埋めてタップ立てちゃんとやれば漏れない
お手軽にはシールテープかシーラントで塞いじゃえ
なら、ほぼ間違いなく5速ギアの異常磨耗だね
乗ってると、だんだんひどくなるよ
クランクケース割ってドライブ＆ドリブンギア交換か、中古エンジン探すか
それ以外にも、11万も乗ったならコンロッド大端のベアリングもイカレてる可能性が高いけどね
最後は2st並にオイル補給しながら走ってた（笑）
このエンジンは耐久性信頼性が今一つな印象だな〜
もとが125だからってのもあるだろうけど
あまり回しすぎず、ノッキング起こさないように乗るようにしよう！
耐久信頼性がいまひとつとか本気で思ってるのかw
https://a.aliexpress.com/_dYEQaZ1
これ乗らないかな〜って前から思ってたんだよね
おれのツレのジェベル20、5万キロ走行でツーリング中にコンロッド大端がイカレて廃車
バイク屋に処理頼んだけど、おそらく岩内の山中で土にかえったはず
価格からみて中華でしょ？
腰上ぶっ壊れても大したことないけど、ミッション破壊は即リアタイやロックだからね
怖くて組めない
そのコンロッドの話何度も書くやついるけど、具体的にはどんな症状で壊れるのよ？
しかもレースや街乗りじゃなくて１番負担のかからないツーリングでだろ
俺の場合、レースで酷使しまくって１台乗り潰したけどエンジンよりも先に車体がガタガタになって
走行不能になったぞ。それでも８万走行後（ビストン＆カム＆クラッチ交換済み）でも３速80kmまで
引っ張るような走り方で特にコンロッドの異常はなかった。ショップでもそんな話１度も聞いた事がない
からにわかには信じられないんだよ
ケースからカンカンって大きな音が出だして、そのうち全開でも30キロになり、最後にエンジンかからなくなる
アタリ個体ならでないんだろうね
それエンジンが異常音を立ててるのに全開にしたから壊れただけじゃん
外れとか当たり以前の問題だろw
ノンノン、異常になったから全開にせざるを得なかったんだよ
まあ、死期を早めたのは確かだけど
ジェベのエンジンは空冷だから異音がでるほどの過熱してるときは
タンクを挟んでる足も熱くなるはずだぜ。靴の上からでもわかるぐらい明らかに熱くなる
お前さんの話はちょっと信じ難いな
ジェベル200 コンロッドで検索すると異音情報は結構ヒットするよ
症状がないなら、それはそれでよかったね
ぐぐったけと、素人ブログ２～３人とこのスレしかヒットしないようだけど？
もし個体の欠陥や弱点ならこんだけロングセラーのバイクで数件ってのはおかしくね？
○ 固有の
コンロッド逝くまで乗るユーザーが少ないんだろう
あんたの個体に症状がないなら、もうそれでいいじゃん
たまたま５万キロ走行のツーリングユーザーが異音の出るエンジンを全開にして壊した
それだけの話だよな
うんそうだよ
じゃーね
スピードが出なくなったから全開にしたというのが間違い
車両山の中に放置してるみたいだしお察しちゃんだね
非メッキとメッキシリンダの違い以外にもクランクシャフトも途中で品番が変わってるから対策入ってるかも知れんしね
うちの93だか94年式頃のも55000km位で大端部逝って死んだけど
エンジン電装丸ごとEN125スワップで直したから許してくれるよね(´・ω・｀)
もう欠陥ってことでいいよ
エンジンアッシー交換になるな
キャブ経験少ない現代っ子にとってエンジンオーバーよりキャブ調整のほうが難しいわ
コンロッドの潤滑が減ってダメージが蓄積していくのが原因だろ
シリンダーのオイル上がりが原因でメッキシリンダーだとそれが置きにくいだけ
EN125とかだとシリンダーのフイン肉厚が増えてるので熱変形が軽減＆冷却強化で
いくらブン回してもオイル上がりが置きないのでコンロッドが逝くことがないね
ジェットやニードルが手元に揃ってないからでは？と、予想
番手違いでそれぞれ10個くらい揃っちゃうと、タイヤ交換よりラクだよ
4発とかはやりたくないけどね
過回転させるのがダメージ蓄積するんだと思う
NZ250でレース車両走らせてたブログとか見ても、調子に乗って回すとクランク終わるみたいやし
クランク大端部のベアリング周りから終わる
カブ系エンジンとかも、ハイカム入れて回るからと12000回転以上を常用するとクランク1万キロ待たないからなｗ
タコメーター付けなされ
ジェベ200系のエンジンだと、最高出力出す回転数が8500rpm
ピストンストロークが58.2mmだから、10000rpmで平均ピストンスピードが約20m前後だ
まさにそれw
とりあえずキースターの燃調キットポチるわ 貧乏が憎い
過回転でコンロッドがいくとか物知らずもいいとこだなw
どうせ青空整備でケースに砂でも混入させたんだろ
貧乏特有の症例をバイクのせいにしてる間抜けにしか見えんわ
泣くなよｗ
メーカーも潤滑キツくて壊れる認識あったろこれ
いつも予備に500㏄持ってた
路肩にスペースがあれば先に行ってもらうけどねー
あれはメッキされてないからすり減るぞ
純正にしなはれ
意味わからん。
オイル上がりとコンロッドの潤滑は関係ない。
>>951
過回転でコンロッドが逝くのは常識なんだけど。
ジェベルに限らずエンジンの構成部品の中で一番最初に逝く箇所なんだが。
マジ？買おうかと思ってた
純正ってどこメッキされてんの？
オイル消費 → 油面低下 → ベアリング潤滑不足ってことじゃない？
じっさいオイル良く食うし
もう頼んじゃったよorz
つーかジェットやニードルがメッキされてる製品って有るの？
FCRやTMRでもジェット類は黄色の真鍮の色では
社外のニードル入れて15000kmで、刻印が読めなくなったことはある(N68Dとか)
ただ、それで体感できるほどセッティング狂うかといえば、そんなことはない
厳密に言えば違いがあるとしても、
毎日の気温や湿度の変化に比べたら誤差として無視できる
ま、このあたりが気になるかどうかは、人に拠るとしか言えないね
エンジン載せ替えの方が楽だけどどうしようかな
クランクピン＋ベアリング＋コンロッドなら、1万円しないでしょ？
自分で出来なきゃ内燃機屋持ち込み工賃もプラスだけど
純正新品クランクってバランス調整しないで出荷されてるの？
大まかな内燃機屋さんの工賃です。
バランス取り自分でしようとダイヤルゲージと銅ハンマーでトライしたけど挫折。素人には無理！
あるある。ニードルはメッキが普通。
キースターはニードルまでメッキ無しだもんな。
ジェベルはニードルジェットもメッキがあるよ。
メインジェットはさすがに何とも接触しないので見たことはない。
それはバランス取りじゃなくて芯出し
上の>>967がもし君だったらボラれすぎ。
何かメッキしてるの？
穴径変わらない？メッキしてから削る？
パイロットは素材が違う感じ
ニードルは純正は減った所の色が銀色になっってだけどメッキなのかはよくわからない感じ
をそれぞれ表にしてキースターで色々遊んだわ。
そうこうしている間に長期不動から目覚めたのか、結局純正のセッティングに戻ったが。
外して比べてビックリだわ
ダメなときは代打キボンヌ。
次スレ ※ワッチョイなし
立て直し予定。
ゾンビの様に蘇るので次は考えられないけど、それより先に俺が引退しそうだな。
良いバイクだと思います。
ダメなときは代打頼んだ。
よって、代打頼んだ。
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/motorbike/1596611239/
でかした！
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- 埼玉の在日クルド人に差別や攻撃 県外からも電話「SNSで見た」 [少考さん★]
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- 5ch(旧2ch)で、のん(旧能年玲奈)が好きって書き込んで、X(旧Twitter)にポスト(旧ツイート)したら
- 運転中にVIPで以外にやることってなんかある？
- 俺「最寄り駅？徒歩で二時間です！」
- ドバイやばいの？
- 今何時？？？？？？？？？？？？？？？？？？？
- 【悲報】円安株安とかいう最悪な状況が起きてしまうｗｗｗｗ [882935634]