◆◇◆シグナスX & BW's125 part130◆◇◆
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KOSOも漏れるんだ、純正のOリング(新品)も試したけどJSより細く感じたのでやめたわ。ありがとう。 二型SR10年落ち立川〜千葉往復160km余裕でしたよ 1型Fiもあるし2型キャブもあるんだぜ 知ってた！ バッテリー上がりに備えてキック装着した
クランクケースカバーがなかなか外れず大変だったよ >>276
俺は逆にキック亡くしてブースター繋げられるようにしたよ。同じケーブルで充電もできるように。 >>275
2型台湾4期にキャブがあったよ
当時、FIとキャブのどっちを買うかで悩んだ挙句FI買って失敗したw >>279
そうか？
あのスロボとすぐに5期が出たせいで
燃コンがi-comしかなくて苦労したけどな >>280
ボアするなら苦労するけど、125ccのままなら一番速かった印象。 ネットで注文するよりヤマルーブスタンダードのオイルがカインズの店頭1280円だった。
次ここで買う。 それだったらヤフオクでヤマルーブスポーツ４Liter缶で4644円での方がお得だな。 以前は自分でオイル交換していたけど後処理が面倒くさすぎて店にまかせてるわ >>283
次初めて交換するからまずは1L缶買うわ ナップスやドラスタで130ccのギヤオイル売ってるよ >>282
スタンダードなら2りんかんでよく千円以下で売ってるよ
店舗によるかもだけど 先日、やっと1ℓの純正ギヤオイル使い切ったけど
外に置いてたから缶が錆びてた。 ギアオイルは普通のエンジンオイルでもいけるでしょ
エンジンオイル交換で余ったのをとっておけば110ccだっけか、間に合う >>295
アドレスなんかだと専用ギヤオイルよりエンジンオイル推奨してるぞ。 まぁアドレスに限らずの話だけど。
専用ギヤオイル入れろってのは、ヤマハくらいか？ 俺もエンジンオイルの余ったのをギアオイルに入れてるぞ
ちょうど1Lだしな
昔からホームセンターで売ってるホンダとかのエンジンオイルはなんか質が悪いって言うけど、どうなんだろうな。値段は確かに安いが ホームセンターで売ってるのが悪いというか、ホンダの標準2STオイルは元々悪かった。
ヤマハのオートルーブもホンダのウルトラも定価では800円だったのが、
ホームセンターとかで、最初の頃は580円とかで両方売ってた。
それが、いつの頃からヤマハは値段が上がっていって600円〜800円ぐらい
まで行ったのだけど、ホンダだけは380円とかで投げ売りされたからかな？
あと4STオイルでカストロールRSというのが2輪用と4輪用があったみたいで
ホームセンターでは4輪用しかなかったからかな？4輪用を2輪に入れると
アイドリングが不安定になったバイクがあった。 原付1種がホンダからの OEMでヤマハが販売しているのに続き、2020年以降のヤマハの原付2種も、順々にホンダのOEMに変更されてくそうだ。だから、シグナスがリードに、マジェスティがPCXに置き換えられるらしいよ。 インナーが灰色になってパサパサなんかボロく見える どうするかな 国内のみの50ccは分かるけど海外メインの車種をわざわざOEM用に作り直すわけ無いだろ アイネットとかバイクパーツセンターの激安ベルト使った人いる？ >>313
普通に使えた。
けど、ハズレを引いたのか、そういうもんなのかわからないけど、ある日爆発した。 1000キロ〜2000キロ位で交換するなら問題ないよ >>314 >>315
ありがとうございます。2000km位で交換なら純正の方が良いですね。爆発⁉︎ >>316
ベルトが反転するくらい落とし込みしすぎたわけでもなし、すんごい長い距離使い続けたわけでもなし、あるひ、突然。バルン！って。セカンダリ歪んでえらい高い勉強代になったよ。 俺はベルトがほつれて切れる手前でクランクケースを開けて助かったことがある
急いで純正指定品に交換した 長さは短く
材質は不明
極めつけは真っ直ぐじゃなく歪んでるので回せば回すほどガタガタになる
ゴミです >>317
同じようなの前にV100であった
セカンダリ真っ二つに折れてぐじゃぐじゃになって尖った部分がケースの下を突き破って出てたのとギアケースにも刺さっててオイルダラダラで大変だった
ベルトはカメで交換してから2〜300キロしか走ってなかった
来てもらったバイク屋にすげーこんなん初めて見たわ！って感動された >>313
あぁSTDには現在約15000キロ使用しているぜ KNのエクステンドベルトが切れた時は小爆発？みたいな音が出た。駆動系開けると残骸がほとんど外に排出されてゴムの粉と繊維みたいなカスしか残ってなかった。セカンダリーは無傷で助かったわ 今はずっと純正採用 >>317>>318>>3196>322
皆さん貴重な情報ありがとうございました。尼で純正注文しました。 ハイカム入れたら、純正ロッカーアームが折れた。隙間も純正指定値やぞ。何でやねん。 近所のバイクに来るバイク便のシグナス2型赤は216000キロだって >>326
ハイカムだけで折れるわけないから
どうせ2型でハイカムと強化スプリング入れたとかだろ？ >>326
同品番で注文しても対策されてるから、まず折れないだろうけど。
ちなみに1~5型まで共通部品ね。ローラーのやつ入れちゃえば？
そういえば、 KOSOのローラーだけ小さいんだよなぁ
WFも小さくして欲しいよ、あの手のパーツって
作ってんとこ一緒じゃないのか？ >>331
３つくらいあるね、作ってるところ。
KOSOは有名で、武川の下請けから成り上がった感じ。TTMRCとか、DYも作ってなかったっけ？ kosoのローラーロッカーアーム入れたけど
クリアランス0.08だとうまく動かないんだよなぁ
なんでだろ？
純正の広い側いっぱいまで広げるといい感じで始動してアイドリングするから
組み方が悪いのかな 金無いから解体屋から1型買ってきてコツコツやってますけど もうすぐです 【見栄っ張りで嘘ばかりついているウンコをモリモリ食う徳永って誰だよｗ】
陰毛が白髪だらけボケ爺徳永
嘘つきで知ったかばかりの徳永
尿洩れ悪臭が漂う徳永
人間のクズ徳永
ジジイなのにオナニーばかりしている徳永
変態キモジジイ徳永、氏ね >>333
どこかの記事でローラー分のクリアランス足さないとダメと読んだ気がするけど…
ローラー分のクリアランス足して規定値広めで合ってるんじゃないかな？詳しくはｸﾞｸﾞｯﾃ >>336
クリアランスあるのに更に広めにするって事？
それともガタが隙間を狭くするのかな
想像できない
メーカー推奨の数値で全く調子でない0.08なんだけど取説間違ってるのかな どっちも0.1で合わせてるけど全く問題ないよ。
ただ最初だけ静かになるけどすぐにカチカチ音は出てくる。 >>338
そもそも調子良くアイドリングする時のバルブクリアランスは何ミリ？ アイドリングしないとか明らかにバルブ押してるだけじゃん。一コマずれて組んじゃってバルブ曲げたんじゃないの？圧縮測ってみなよ >>341
色々試して
吸気0.14mmと排気0.2mm
とりあえずこれで走れてます。 >>343
そのクリアランスでいいと思うけど…
公道走行レベルならあまり追い込まない方が幸せよ KOSO249欠品なげーな、1個売れたら1個入れんのか シグナス2型で、リアブレーキ効かな過ぎて死にかけたからブレーキシュー変えようと思うんだけどどっかおすすめあります？？？ >>344
ありがとう。
メーカーの言う0.08にはならないけど
とりあえず走れるからそれで行きます！
後は燃料調整がさっぱりわからないんですけど
aRacermini5使ってる方オート入れてもオートになるまで不安定なのはどうされてますか？ >>349
AF1入れてオートチューン使ってるって事でOK？
ボアしてるならベースを合わせる
排気量ノーマルならオートやめてクローズドループのみにする
うちのは基本13でセッティングしてるけど
60度超えないと12〜13をフラフラするよ >>350
そうです。
後からキット追加しました。
クローズドループとはなんでしょうか？
フルコン自体手探りでして
今はハイコンプピストン入れましたけど125ccのままです。
アイドリング領域だけ13.5で後は13でセッティングはしてます。 >>351
今年の8月だったかにファームが変更されて
AF値指定ができるようになったけど
今適用されてるファームは新しいヤツ？
古いファームの時、オートチューン使い続けて
セッティングがバラつく事象が出たことあるので
基本、オートチューンは信用しないようにしてる
AF値設定してるって事で、新しいファームで、
スマホアプリでセッティングしてる前提で
13 WB O2 CL をONしてオートチューンを切る
この状態でもターゲットAFR値は有効みたいなので
しばらく様子を見るといい
ちなみに補正が適切に働くのは80度からだったと
思ったから、これからの季節、冷めてる時は
すぐには設定通りにはならんので注意して >>352
詳しくありがとうございます。
一度も使ってない機能なので
試してみます。
AF1なら簡単とショップで言われてつけてみたら
不安定で困ってました。
インジェクションって難しいですね 5はちょっとそういうところあるね。
まだ4cのが安定してたけど。
新しいゴールド2？スーパー2？だっけ？？あれはすごく良いと聞いた。 aRacerの5や4c、値段の割には良くできてると思う
以前、エニグマでマップ弄ってたけど季節替わりや仕様変更でちょこちょこ燃調弄るのめんどくせぇって思ったので5+AF1は悪い選択ではないと思う
5は機能盛りすぎなのかな、H/W的に能力が足りない感じがするけど腰上程度までなら十分かと みんな詳しいね
ボアアップしたいけどワイのレベルじゃ無理だ 125をボアアップするくらいなら200買ってETC付ける… なぜボア前提で考えるのかな
排気量ノーマルでもハイコンプ+ハイカム+エアクリ加工+スロボ交換+マフラー交換でここまで変わるのかってくらい違いが出るのに
FIで吸排気を大きく変更するならマップ弄れる燃コンかフルコンが必須ってだけ
大雑把だけどボアだけなら燃コンは要らん
120ccインジェクターに変えるだけで普通に走れる 速くなるカスタムをする理由って速いバイクに乗りたいけど
見た目が好きとかで買い換えたくないからだよね？ 新車買ってカスタムに外装外したらフレーム溶接部分のいたるところの錆色にがっかりした クローズドループに設定しましたらかなり改善されました。
アドバイスありがとうございました。
後はアイドリングから開け始めにストールしそうになるのを改善中です。
mini5の設定でこの画像はどなような設定なんでしょうか？
もしかして水冷エンジン用の設定ですか？
http://www.wazamono.jp/img/futaba2/src/1574292138656.jpg 自分でボアアップするのにサービスマニュアル基本版だけでいけますか? 部品の組付けに限るならそれでいい
ボアアップに伴うセッティングなんてのは勿論載ってない Aレーサーが結構良いね。ちょっと高いが、フルコンなら、がちに最適だ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
