スーパーカブ 70・90・100 part 85
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
原付2種に分類され、オリジナルの排気量が『 70・90・100cc 』のスーパーカブのスレです。
スーパーカブ110には、専用スレがありますので、そちらに行ってください。
また50ccカブからボアアップする話も別スレでお願いします。
個人の趣味に対する悪意の書き込みと、それに過剰反応する人は徹底的にスルーで対応願います。
丸目・角目、お互いに拘りがあるでしょうけど
お互いの欠点を言い合うのではなく、良い所を尊重し合って仲良く行きましょう。
『 スーパーカブ 70・90・100 』が楽しくなる情報をお待ちしてます～。
<< 直前スレ >>
スーパーカブ 70・90・100 part 84
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/motorbike/1555826428/ 次スレは>>950->>980あたりで、スレの流れを読んで立てて下さいね。
次スレが立つまではレス減速！ スレ立てor規制報告の前にスレを潰さないようにしてね。
規制等で不可能な場合は、代打を誰かにお願いして欲しいです。
なお、立てた後は誘導リンクをお願いできれば閲覧している皆さんが助かりますよ。 ■資料
※年式により違い有り
※60Nmまで測れるプリセット型のトルクレンチがあれば便利かも？
『 車体関係 締付けトルク 』
(1)フロント・アクスル ナット 3.0-4.0 (kg-m)
(2)フロント・クッション ピボット 2.0-2.5 (kg-m)
(3)フロント・クッション アッパーピボット 2.0-2.5 (kg-m)
(4)リア・アクスル スリーブナット(内側) 3.5-4.5 (kg-m)
(5)リア・アクスルナット（外側) 4.0-5.0 (kg-m)
(6)リヤ・ショックナット 上下 2.5-3.5 (kg-m)
(7)リア・フォークピボット ボルト 2.5-3.5 (kg-m)
(8-1)ドリブン・スプロケット [C50 / C70] 2.0-2.5 (kg-m)
(8-2)ドリブン・スプロケット [C90] 2.7-3.0 (kg-m)
(9)オイル・ドレンボルト 2.0-2.5 (kg-m)
(10)タペット・アジャストスクリュー 0.7-1.1 (kg-m)
(11)レッグシールド・ボルト10mm 1.0 (kg-m)
(12)レッグシールド・ボルト12mm 2.2 (kg-m) 『 点検・整備数値 』
(13)バルブクリアランス(IN/EX) 0.05±0.02 (mm)
(14)イグニッションコイル 抵抗値1次側(Ω) 0.2-0.3 (Ω)
(15)イグニッションコイル 抵抗値2次側(KΩ) 8.8-10.2 (kΩ)
(16-1)パイロット エアスクリュ 戻し量 [C50 / C70] 3/2 (回転)
(16-2)パイロット エアスクリュ 戻し量 [C90] 13/8 (回転) ・質問したい
まず検索してみましょう。
同じスレ内に同じ質問が出てないか見てみましょう。
スレをIEで閲覧してるなら、「編集」→「このページの検索」を使えばスレ内を検索できます。
（一般的なブラウザでは［Ctrl］キーと［F］キー同時押しで上記と同じ検索機能が起動します。）
「質問」「わからない」「できない」は、ほとんど説明書を見ればわかります。
●わからない五大理由●
１ 読まない
２ 調べない
３ 試さない
４ 理解力が足りない
５ 人を利用することしか頭にない
・回答者の立場になって､落ち着いて質問を整理しましょう｡
・自分である程度調べてから質問すると悲しい思いをしなくなる事が多いです。
・｢○○って自分でできますかね？｣と言う人はほとんど自分で出来ません。
・｢とにかく安くすませたいんですけど｣と言う人に良い改造結果はあまりありません。 『 保険Q&A 』
・弁護士特約付ける
お前は毎年事故るのか？ネットで知り得た最悪例を鵜呑みにするな
・車両保険付ける
好きにしろよ！俺ならその金で定期的に新車買う
・webは怖い
はぁ？爺も大概にせえ！お前は今何見てる
・顔見知りの担当者から…
好きにしろ！その担当者の人件費が上乗せされてるんだ
・そもそもいくらの入れば良いかわからない
はぁ？そんな事も決められないのか？ママに聞け
・特約たくさん付けたい
金があるなら好きにしろよ
・高くて入れない
入らない位なら対人、対物無制限くらいで良い
ケツに載せるなら搭乗者もつけとけ 『 バイクツーリング防衛運転 20か条 』
01.わき道からクルマが見えたら飛び出してくると思え
02.交差点を直進する際に対向車が右折してくると思え
03.駐車場付き店舗からは車が飛び出してくると思え
04.前のクルマが急ブレーキを踏むと思え
05.その車間は安全に止まれるのかを意識しろ
06.その車間で周りが見えるのかを意識しろ
07.前車を追い越す場合は対向車線を200ｍ以上見通せ、対向車が来ない場合にしろ
08.雨の日はシールドに水滴がついて視界が悪い。制動距離も伸びるし滑りやすい。なるべく乗るな
09.夜はDQNクルマが出没しやすい。バイクの灯火はクルマの灯火に埋没して見えない。なるべく乗るな スレ立て中に前スレを誤って埋めてしまい申し訳ありません。 バイク屋さんから連絡があり、スタッドボルト折れました。ここまでは想定内。
あらゆる手段を試みても抜けませんでした。新品ヘッド4.5万。古いバイクですし、90はクランクもネックなので廃車を検討してくださいと… >>22
おめでとう！これでやっと鉄カブからの呪縛から解き放たれる事が出来るね
まさかまだ鉄カブに乗るつもりなのか？ >>23
引き取りに行ってタッチの例のシーンをやってみたいと思います… >>26
仕事中だったので詳しくは聞けてないのですがおそらくそうではないかと。
1.2＋4.5万かなあ… バイク屋としてはやんわりと「うちとは関わらないでね」って言ってくれてんだよ まあ実際に悪いところだけ直しても直ぐに別の所が故障して揉めるの良く有る事だからね。
この店も事前にクランクの事言ってるし、安く直してあげようとして運悪く修理後に直ぐクランク死亡して結局ほぼエンジン全損なんて事になったら誰も得しないよね？
特にこのケースだとせっかく新品にしたヘッドがピストン激突で即死亡を避けたいんだろうな。
前のレスに書いたけど単なるヘッド交換でも腰下フルOHが理想的だから。 >>28
やはり自店で販売したわけじゃないからでしょうね。
現行110に乗り換えなら30万くらいでしょうか…
確かに110のパワーと4速は気になりますが 4速に魅力を感じるなら素直に新型にする方が良さそう。
要するに旧型に乗ってる人に対するホンダの答えが新型だからね。 普通は諦めるよな。
変態だった俺は自分でバラバラにして３ヵ月掛かって自分で組み換えたよ。
今ではほぼ何でも出来るかな。
廃車にして保管し味に新しいカブ買って鉄カブは知識を養いコツコツ直すのってどうだろうか？
置く場所があればだが。
いつか鉄カブ手放して後悔する日が来るからね。
周りにも同じパターンの愚か者が沢山いて鉄カブくれとうるさいw >>33
置き場所は何とかなりそうです。休日にコツコツ勉強しながらも良いですね。
仮に新車110買うにしてもどこで買うか。ちょっと遠くてもdream店で買うべきなのか… とりあえず中華か中古のエンジン乗せちゃうのもアリだろ この夏に友人の大学生の息子のカブから変な音がすると頼まれて点検してミッションから音がしてるのでエンジン全バラしたらドライブスプロケの奥のベアリングにガタが有り圧入もユルユルでケース交換も必要な状態だった。
走行4万超えなので後何年乗る？と聞いたら来春で卒業したらもう乗らないとの事でミニモトの86ccエンジン搭載したよ。
結構搭載してる人が居て1~2万キロは普通に乗れるとの事なので卒業まで持てば良いと決断した。
4速なので今までの不満が解消したと喜んで乗ってる。
注意点は4←3←2←1←Nのシフトパターンで4からは後ろに踏んで戻すだけのリターン式な事。
ヘッドとバルブ周りの部品代くらいで買える。
https://i.imgur.com/6dV5Sv5.jpg ミニモトの昔の態度憶えてるからここでは物を買いたくないなあ >>33
2台持っていると「同時に乗れないのだからボロい方で良いからくれ」といわれます
ボロいほうが金かかっていますが？
「1万だすよ」⁉︎クランク新品いくらすると思っているんだw >>34
置くところがあって、工具もあってやってみたいなら、大きなおもちゃとしてカブは最高かもしれません
なお気がついたら鉄カブ複数台になる場合がありますがよろしいか？ 元々持っていたボロカブ
修理用に部品取り車購入！治ったぞ！
やり方わかっているし部品取り車直すかな・・・
単品で買うより部品取り車を・・・
おや？ >>41
それで次々再生して売って儲けれれば良いけど、大体仲間に赤字で売る羽目になるんだよな。
部品代くらい回収させろよって感じ。 >>39
今の値段だと内燃機屋でＯＨ頼んだほうが断然安い 引き取りに行ってきました。依頼作業完了出来なかったからお代は頂きませんと言われました。面倒な作業をさせた上に\0なんて申し訳ないです。
カブ110のカタログ貰ってきたので買うときはお世話になろうと思います。 せっかく不動車になったので後学のため腰上分解、ピストン外しまでやりました。シリンダー内やピストン側面に酷い傷や焼けはないようです。燃焼室とピストンヘッドのカーボン堆積はそれなり多いです。
あとタペットキャップ両方とも外れないからバルブやスプリングにアクセスできない…
もう一回シリンダーとシリンダーヘッドをエンジンに取り付けてから力をかけた方がいいですか？ >>46
アドバイスありがとうございます！指示どおり金槌で叩いた後ウォーターポンププライヤーで何とか外れました。
9ミリソケットはあるけどタペットアジャストレンチやシックネスゲージ、スプリングコンプレッサーはないので注文しないと。あと虎の巻も。
ピストンヘッドは磨いてカーボン除去しました。 バルブスプリング外すのは14くらいのディープソケットを床に置いて上からバルブリテーナーにくい押し付けるとコッター外れるからバラせるよ。
組むのもディープソケットで出来るけど組む方はコツと根気が要る。 バルブ回り組むときはスパナでできるとか。
やったことないが安物のスパナ曲げて
ロッカーシャフトとてこの原理でリテーナーを押すとかなんとか。
やったことある人いる？ >>48
ディープソケットはなかとです…
シャコ万と塩ビ管加工でやってるのをブログで見たけど自分が持ってるのは100均シャコ万ですし。ていうか参考にしてたYahooブログ自体消滅してる…
あとオイルストーンは色々番手がありますが何番にしたら良いのでしょうか？ 自分で整備するなら無い工具はその都度買い足していくもんだよ >>50
オイルストーンは400番と240番くらいかな。
ヘッド下面とかシリンダー上面は大きいので研削しないと。
エンジンを下ろしてばらすなら小さいサイズのオイルスストーンは要らないからね。 >>53
ありがとうございます。腰下は下ろさないままです。93年型でバイク屋さんのいうとおりお金を掛けて直しても他の所の不具合でいつまで乗れるかわかりません。
110購入も視野に入れつつ、一つ一つ作業を楽しみながら勉強中です。各部のボルトがｶｷｯと鳴ってゆるむとホッとします。 >>54
まあこれは裏業なんだけど、Tレンチとかソケットにエクステで頭にはめてからハンマーでガツンと叩いてから回すとパキッと来ないよ。
これは何故かと言うと長い事締まってたネジは固着してて叩く事で固着が緩むから。
この方法には反対も湧くと思うが緩まず折れたら非常に大変な事になるからね。
叩き用の安いTレンチ買うと良いよ。 >>55
Tレンチいいですね。トルクも掛けやすそうです。貫通ドライバーのような使い方は知りませんでした。
ソケットが使えるタイプまたは8と10の2本でいいですか？ >>57
どんどん手持ちの工具が増えそうですが、工具類やパーツに囲まれてると気分はまるでクラシックカー・ディーラーズのエドになったようです。 質問よろしいでしょうか？
角目カブのヘッドライトは光軸調整できるように余裕を持たせているせいか
リムとレンズの隙間が結構大きいと感じたのですが大雨の日に走っても
ヘッドライトケースの中が水没するような事は無いですか？
リフレクターとレンズは接着してありソケットもゴムで蓋がしてあるので
大丈夫そうですが中のメーターと配線だらけの部分が不安になりました。 水没というか漏電しないか気になったので質問しました。 普通は漏電はしないね。
内部があまりに埃まみれなら洗った方が良いかな。 >>59
雨で漏電して壊れてたら東南アジアじゃ売れなかっただろうな 俺も角目乗り出して隙間が気になったけど純正でコレだからこんなもんかと思って乗ってる ありがとう、こんなもんで問題ないのか
原付きで光軸調整できるなんて凄い、でも隙間も凄いと思ってました ロードパルとかパッソルみたいな昔の原付でも調整は出来たけどね？
さすがにピープルは見たことが無いけど有るとは思う。 外車だと大型バイクでも光軸調整無いバイクある
友人が乗ってたカジバのラプトール650は左右の光軸調整機構がなく調整出来なかったわ(上下の光軸調整はライト自体を動かして可能)
ユーザー車検頼まれたが微妙た左右にズレててテスターの上で無理矢理ハンドルごじってた 左右調整できるのはあんまり無いね
まあ必要性も感じないけれど カブ90オイル替えて交換後の重さを測ったら500グラム無かった。100グラムも減ったんか エンジンオイルの比重 およそ0.85
500gなら約588ml
400gになると約470ml カブ90(12V)用のシリンダーヘッドとガスケットセットはこれでいいですか？
https://i.imgur.com/JQo29FY.jpg
どちらもc70用でガスケットは6Vの表記がありますが使えるますか？ >>73
何故12Vのノーマル90用て書いてあるのを探さないの？ DC前照灯のために全波整流化しようと思うんだけどカブならではの
弊害とかあったら教えて下さい
ハロゲン球は交流のほうが長持ちするそうだけどその程度かな 例えばヒューズ飛んだりバッテリー突然死とかイグニッションスイッチが突然接触不良起こした瞬間にライト消えるよ？
純正の半波整流はそう言う場合でもエンジンが回っていたらヘッドライトとテールライトは光ってるからね。
全波整流はその代わりエンジンの始動停止に関わらずスイッチオンで点灯するからどちらを優先するかだけど。 誰かも書いていたけどさ、DCで明るくするとかやめて、自転車にも使えるledを補助灯にした。
それこそ当たる場所を決めてしまえば、怖いものナシw
自分はUSB充電タイプにしたから、電池交換の手間いらす。 >>78
別電源のライトが付いてると急な電球切れとか発電機トラブルでも、いきなり真っ暗にはならない安心感有るよね。 変な不安を煽ってるヤツ居るがちゃんと整備してれば何も問題ないやろ
普通に走っててヒューズ飛んだりバッテリー飛ぶくらいの問題出れば電装系だいたい死ぬじゃんアホなん？ ちゃんと整備してても問題は起こるわな
それは分かるよね？ そらそうや
何もカスタムして無くてもそうなんだから変に煽る必要ないって話しや
純正のまま乗ってるヤツに起こりうる全ての問題を納車時に教えるんけ？ 純正を崩す際の保険は掛けてたな
HID入れたときはポジションランプ付きにしてその球もかなり明るいものに
更にあんどん装着してその電球もＬＥＤの明るいのにしてハロゲンのスペアも
なんとか帰れる程度にはしておいたけど使う機会はなかった トランポに積んで、現地でツーリングしようと思ったけど寒くて下ろさずに帰ってきた件 つーか、ヒューズや電球の予備は積んどかないの？
夜中の山道でLEDヘッドライトが消えたときは、LEDフォグで難を逃れたよ。
下山してコンビニでバラしたら、アース線が抜けてただけだったけど。 過剰な不安を煽ると受け取られましたか？
ノーマルでバッテリー点灯車でも起こり得るトラブルなので普段の電源オフ整備状況次第なのは確かですけどね。
直流専用のLEDバルブを全波整流化してと書かれていたので当方が深読みして車用の安物LEDを安物全波整流器で不慣れな電気配線作業をして失敗するのでは？と老婆心で想定されてないデメリットを説明いたしました。
こちらの勘繰り過ぎで有れば陳謝致します。 >>90
本当にそう。
それが良ければノーマルでそうしていると思う。 >>76
別に整流化せんでも、最近は両対応のバルブあるよ。 DCのほうが選択肢圧倒的に多いし中華の両対応は嘘っぽいから怖いな 個人的な思想だけどヘッドライトバルブをLED化する事自体に反対だね。
新型の純正LEDをリフレクターごと移植するなら良いが、電球のリフレクターは電球に最適化されてるからね。
そして普通に壊れる可能性有る無名中華も選択外だよ。
フォグライトまたは補助ライト増設が無難だよ。 反対とかよくんからんな
個々の好きにすればええねん
持論押し付けんな そう好きにすればいい、俺は対向車に迷惑とか関係無しに古いカブにLEDはダサいから無いわ 田舎の貧乏な家の子の中高生が変なセンスのチャリ乗ってるのとかわらんからな
それなりの地域で見かけるのであぁ、そういうゾーンなんだなというフラグにはしている
そういうとこできれいめフルノーマルとか目立ったカスタムとかだと
イタズラされたり盗まれたりする敷居が低くなるだろうから防犯上しょうがない気もする
目立たないのがいちばん！ >>77みたいな懸念は確かにあるけど実際複数台をDC化して長年乗ってて
トラブルは一度もないし他にも聞いたことはないから安心して全波化していいと思う
>>84のように万が一の保険は何かあったほうがいいけどね
あとは自分の許せる見た目ときちんとした配光とのせめぎ合い 全波にしてLoはLP530を車体配線、Hi1の
18wワークライトとHi2の15wHIDはリレー駆動で点灯させてる
北海道に下道自走して2周したけどトラブルは一度も無い、
整備してるし配線も考えて綺麗に引いたから 純正ヘッドライトはハイビームだけ点灯させてる、
15wHIDが点くよ
それなりの速度で田舎を走るなら全点灯させないと無理 メーターが曇ってガラス？の内側に汚れ的なのがめっちゃ気になるんだけどメーターって分解して拭いたりできます？ 内部の部品単体で設定されてるからバラせんじゃね、知らんけど 角目なら普通に分解できるしレンズ部分を単品部品で買えるから交換もOK。
丸目はカシメて有るので普通は分解出来ない。
メーターの修理屋さんなら出来るが新品メーター買う方が安いよ。 HA02だが、クソ寒いとリッター60kmいかなくなるんだが？ 空気冷えると密度上がるから吸入量増える。
走行時の空気抵抗も増えるし油温低め安定するからオイルが固くて抵抗増加。
タイヤの空気圧も知らん間に減ってるしで冬場は燃費悪くなる要素ばっかりだよ。 わいの角目もほぼ新車で買ったけど50km/lくらいでショック受けたわ
俺のスロットルの開け具合と遠心のシフトチェンジが下手なのか？ >>108
70km/Lオーバーの人たちはとっても努力しているですよ！
下り坂エンジンオフとか40km定速走行
2速発進の～んびり加速
自分はそういう競技に興味無いので45km/L走ればご満悦 郵政カブみたいな乗り方だと燃費どのくらいなんだろう？ >>111
みんながみんな君のようにガソリンが勿体なくて燃費の話してんじゃないんだよ >>113
俺はガソリンが勿体ないなんて一言も言ってないぞ？ 大ヒットしたジョーカーって映画でもあった脳の壊れた人の
「ええー？こわっ！」って思うシーンがあるけど
いままさにそんなシーンを見た カブの緑色に近い車のタッチアップ塗料は何かありますか？ カブ純正色のタッチアップペイントがあるよ
缶スプレーもある
缶スプレー筆塗り、マジおすすめ ググレカスとまではいわんが、聞く前に少しは調べる癖つけたほうがいいよ 割りと皆さん不親切だな？
カビィで売ってるよ。全色有るわけでは無いけど。 ザクかスコープドッグの純正色がプラモ屋にあるのでは 不親切かは解らないが、「カブ タッチアップ」で引っかかるレベルでしょ。
質問者は車のタッチアップで近い色を探してる訳だから、cubyのは求めて無いんじゃないの？
車で近似色が有れば、入手性も価格も手頃だし。 ググれカスとは言われるが、検索の上手下手以前に最近のネットは広告優先でほとんど関係無い商品でも無理矢理にぐいぐい表示してくるから事前知識が無いとまともに商品にたどり着けないよな？
その事前知識付けようとググるとアフィ稼ぎたい連中の適当ブログに感化されるし。
かえってカブ系のムック本でも読む方がマシな気がする。 山の中とか走るときのためにLEDフォグを取り付けようと思ったけど
どこにとりつけてもカッコ悪いなあ
実用車で見た目気にしてどうすんねんと思われそうだけど気になるのはしゃーない
行灯に見えて実は明るいLEDてのもいいなと思ったけど角目に行灯は似合わないし
いいアイデアはないものか？ 誰かが以前書いてた、フロントのエンブレムがカパッと開いて
メガ粒子砲みたいにライトが迫り出してくるの作る人いないかな レッグシールドやステム？のカバーにシワみたいな傷沢山できてるんだけど消すとか目立たなくする方法ありますか？ >>134
自分で作れ、なんでも他人任せはよくねーぞw 趣味でカブ乗ってるから実用性とか気にしたことないな でも実用車としての高評価とか長年の実績とかの逸話に惹かれて買ったんでしょ？ 空冷、キャブ、遠心クラッチ、前後ドラムの骨董品
誰もが知ってる知名度で、まさに日本のスタンダード
カブ大好き 自分は自転車のように気軽に乗れるところが好きかな
でも遠出したくなるんだよね 一億台製造でこの世に一番沢山有るバイクだからな。
乗ってる人の思惑はともかく触れる機会が沢山有るバイクだよ。 まぁ整備もロクにしないジジイの乗り物だよ それでも走るからなw ジジイてどの年代くらいのこと言ってるのか知らんが、一般にカブを好きなジジイは意外に整備好き！w
と思う 20年くらい前に親父の後ろ乗ったのが始めてバイク乗った時だな
クソ田舎ですぐ近くの田んぼ見に行く時くらいだからヘルメットとか荷台にシートとか付けてなかったが楽しかった覚えがある 最近メインキーのオンオフが固いんだが…金属が疲労で折れるあの嫌な感覚に
似た感じがキーを回すたびに手に伝わってくる
とりあえずキーに黒鉛つけて出し入れしたらキー自体はスルスルと
出し入れできるようになったんだけどキーシリンダのほうの回りは
相変わらずなのでここはシリコンオイルでも差したほうがいいのか？
一応キーシリンダ外部なのでオイルでも大丈夫か？ スイッチの接点部分のグリスが寒さで固くなってるのでは？
あれは非分解構造だから接点部の横の穴からシリコンスプレーでも吹き込んでみるしかないね。
ダメなら新品。 とりあえずオイル2滴落として一晩おいてみよう
新品だとキー2つ持つの嫌だし4つ全部交換だなあ 質問したら自分で調べろって言うわ急に自分語りするわトラブルで困った件はアドバイスするわ
変な住人達だなここのスレは メインキーにシリコーンスプレーは接点不良の原因となることから避けた方がよろしいかと。 EXスタッドボルトはエキストラクターでも抜けなかったのでハンドタップでネジ山を切り直しました。何とか10mmの深さまで切ってアルミグリスを塗布してスタッドボルトを入れました。
手持ちの安物ハンドタップセットでは10mmが限界でした。 >>150
シリンダ周りならピンに埃を呼ぶようなことにならんかなと思ったけど
接点不良の可能性は怖いな
>>152
それはすでにやったしピンに効果はあったけどその周りのシリンダ自体が
回るのに効果は無かったんだ >>146
シリコンよりラスペネの方がいいんじゃね？ 普通は何かあってもそんなに固くならんと思う
恐らく油なんか入れても改善しないだろう >>155
まあ明日どうなったか見てみます
>>156
一度キーを少し斜めに挿し込んでしまったので再度抜き差しした事があって
それから調子悪くなった気がします
さすがにキーシリンダまでバラせないし最悪は交換ですね 一番奥のピンを押さえながら引っ張るとシリンダーは抜けるよ。
入れる時は鍵をさして押し込む。
抜くのにどういう道具が必要か？は書かないけどね。 シリンダー外して灯油の中にドブ漬け後、漬けたままキー回すのははどうですか? 交換すりゃいいやん
バラして修復するスキルはなさそうだし、ここじゃ誰も教えてくれねーんだしww >>159だけど
ドブ漬けはシリンダーと書いたけど ばらさずにキーAssyって意味です
おれはこれで接点不良が改善した。 >>164
ありがとうございます。無事組み上がりました。
エンジン始動できましたが､ｺｺｺｺｺｯという音が。原因はタペット調整不足？プッシュロッドヘッド交換？ 試走してきました。バルブ擦り合わせで圧縮が復活したせいか少し加速が良くなりました。60＋αまで問題なく出ました。
相変わらずｺｺｺｺｺｯと音がします。プッシュロッドヘッド交換直後はそんな音するもんですか？ すり合わせより、キチンとシートカットした方がいいぞ。
ま、それは置いといて、プッシュロッドヘッドを新品にしても
そういう音は出ない、新車も出ないから。実際の音がわからんけど、再確認が必要だと思う。 >>165
もう走るのはやめて！
もう一度バラして組み直すべし もう仕事なので次の休日にタペット調整したいと思います。 タペットから音が出てるのを確認できたのかな？
よく判らんのなら全バラ推奨 >>169
すり合わせってどうするの？ と
同じレベルの質問はやめてくれ 出勤前に早起きしてタペット調整したら異音は無くなりました。クリアランスはかなり広過ぎでした。
あとフロントホイールが正面から見て右に傾いてるからこれもリフレッシュしないと 皆さんツーリングがお一人でなさるのですか？私は、いつも一人でつまらないです。 カブだとツーリングといえないくらいの距離しか乗りませんが、他のバイクに乗ったとしても、ボッチは変わりません 一人より仲間と走るのは確かに楽しいが。
人間関係があるから面倒臭いな。
探すならちょっと遠くの仲間がオススメ。
チームとかろくなもんじゃ無いからな。
フリーで時々一緒に走る仲間位がベストかもね。 時間にルーズな奴とかさっき休憩したのに
すぐ便所行きたがったり隊列組めなくてフラフラする奴とか
一緒に走るとイライラさせる奴が一人はいる
そういう奴からしたらそんなこと気になる俺がストレスの原因になるし
遊びでリフレッシュしたいのにお互い不幸 趣味を通じて友達になるとダメだね
友達が同じ趣味ってんなら何とでもなる 125に合わせてブン回してるとクランク死亡が早まるよ 90だけど、幹線道路住まいだから常に60以上で巡航だわ。
早くエンジン死ぬかな 最近朝イチの走行でスピードメーターがビクンビクンと脈打つ様に動くときがあるけど、もしかしてメーターケーブルの動きが悪い？ なんかさ、すぐ死ぬとか壊れるとか本当かって感じ。
なんでも使い方、程度問題だろうよ。 DXのメーターゲーブル交換はほんとにめんどくさかった メーターケーブル交換は簡単なんだけど、普通の人は数年に一度やるかどうかな作業で要領を忘れた頃に切れるからね。 メータケーブルにオイルさしてやったら溶けたグリスが前輪周りに飛び散って
真っ黒になったわ 古いケーブルに新しいケーブルを繋げてから古いケーブル抜くと楽だと聞いたのでやったら、途中で外れて、新しいケーブルを通すのが大変だった…
メーターの中、配線ゴチャゴチャなうえ、なんであんなに狭いんだ💢 メインキーが固いと言っておった者ですがシリンダ周りにシリコンオイルを
少し落とした事によって大きな抵抗もなくキーが回るようになりました
キーの抜き差しは黒鉛の個体潤滑でスコスコです
周りとはいえオイルを差した事により埃を呼んでしまう可能性はありますが
とりあえずは現状問題は消え去ったことをお知らせいたします
ありがとうございました メーターギアにむっちりグリスを詰め込んでるヤツもいるよなw 新しいハブベアリングにもりもりに詰めて交換しても走ってると
余計なグリスは押し出されていくな
チャゲアスは嘘をついていたのか >>198
中古価格が販売当時の新車価格を超えているから錯覚するけど、下取り価格はカラ安だよ。 ヤフオクで売ったら少しは高くなるかな
俺もちょっと迷ってる
手放したら程度いいのは今後手に入らないだろうし もう程度がいいのはプレミア価格って感じでしょ
ちょっと足せば現行の新車買える価格するもんな カブ90ですけどお薦めのヘッドライトバルブって何ですか？
やはり、30W/30Wに抑えといた方がいいですか。 松島のB2クリアが鉄板。テールとメーター照明をLED化して5W稼いで35/35W化するとなお良いよ。 フロントタイヤをメッツラーME22にしたら重いせいか軽快感が無くなった。外してリアに取り付けようかな… >>206
ありがとうございます。
W数増やせないのは、樹脂製のレンズが溶ける恐れがあるだけじゃなく、
発電量の問題もあるのですね。 電気の話題出てるついでに俺も聞きたい
全波整流すれば消費電力の事考える必要がほぼ無くなるのは分かるけど半波のままだったら合計何ワットくらいなら使い続けられるんだろう？
長距離乗る予定は今のところ無いけどシガソケ付けたりアクセサリー増やしたいんよね
今は前後ライトをLEDにしててタコメーターも追加してる状態
ちな87年の70に乗ってる 純正のグリップヒーターが18Wでこれなら問題が無い容量だと思う。
以前に社外の40Wのグリップヒーター付けてて、この時期冷たいから一番強くしてたら走りながらバッテリーが弱って来るからね。
なので毎晩充電してたよ。 >>209
タケガワのマルチリフか何か買ったときについてきたバルブつけてるわ
5wぶん明るいかはわからん
全波化しても足りんもんは足りんやろ
俺は40wくらいのHID入れてるけど家に帰りつく頃にはバッテリー空っぽやど
毎日保充電してるわ
そのおかげか中華バッテリーでも3-4年は持つ メーターをフルカラー液晶にして純正同様の絵が動くような製品が欲しい
ボタン押したらスキン変更とかできるようなのが欲しい
アプリ開発してスマホ埋め込んだらできるような気がする
速度も距離もGPSでなんとかなりそうだし ヘッドライト30Wテールライト5Wメーター照明1.7Wこれが半波分だから総発電量は2倍。
つまり72.8Wが全波にすると取り出せるけど、最低20Wはバッテリー充電に必要だよ。
そうするとライト常時点灯ならアクセサリーに使える電力はほとんどなくてせいぜいスマホ充電器くらいだよ。 うっかりメーター照明を5Wで2個とも交換してそのままなワシはどうなることやら。 メーター照明をLEDに交換したけど特に明るくならない…
コードとセットで売ってる専用品なら明るいんか？ メッツラーのビードはめちゃ固かった。出先でパンクは考えたくないくらい。ピレリとミシュランも固いの？ そもそもメーターを必要以上に明るくしてどうすんだ 便所の電気 ME22もM35もバイクのチューブタイヤなら
普通のビード硬さ
普通のタイヤレバーがあれば普通に交換できる 反対のビード付近を万力で掴んでおけばビード上がるの気にせずレバーで押し込めるから簡単やぞ 売却やめて、もう少し寝かせて置く事にします。6万、7万位の買取価格なら売却するんだけどねえ >>226
あれで普通なんですか…海外メーカーだから固いのかと。あと軽点マークがわからなかったです >>227
次はシャコ万とカマボコ板使ってやろうと思います。
バルブを穴から出すのが一番大変でした 今年は暖冬のようだな
あまり寒くないから、冬眠解いて走ろうかな スロットルオフした後(コーナーなど)の2速でのスロットル開け始めがギクシャクしてしまう。
ちょっと開けただけなのに急加速してバンク中だとちょっと危険な挙動。スロットルワイヤー系のグリス切れ？ スロットルワイヤーのタイコやスロットルコーンをグリスアップして操作してみると、スロットルバルブないでワイヤーとバネが引っかかるというか擦れる音がしてる。コレがスロットル開け始めの「ドン」の原因なのかな？ ベトナムキャリアというの付けようと思うのですがお勧めのありますか？
どれも同じと言われればそうなので決めあぐねています 俺もカブ買ってすぐ喜び勇んで取り付けたけど正直使わんなあ…
むしろレッグカバー外して整備するのに一手間増えて邪魔でしかない
バネのバインダーを利用してチーズ置いてネズミでも捕るのに使えるかなって程度
こんなん買うならリヤキャリアをステンの大きいのにしたほうが良い >>235
弁当キャリアを愛用してる
普段、あまり大きなものは積まないので大抵の物はここに積んでネットで留める
積むのがバックならば
少し前の銀行員が使ってたバンクキャリアってのもありかも
ベトキャリそのものは使ったことがない 意外に皆さん不評なんですね、ベトナムキャリアって
ちょっと考えてみます。 アウスタのベトキャリに固定できるバッグを付けてるよ。
工具類一式とモバイルバッテリーを充電しなから入れてる。
欠点は防水でないのと、大量に詰め込むと給油時にシートが自立しないことか。 ベトキャリはゴテゴテ感が出てカッコいい
そんだけw 子供何人か乗せるのに現地の人が利用してたしここに荷物積んでる現地人は
見たことないな ベトナムのダナン行ったらベトキャリ付けてるカブ結構あったよ。
メーター何周キロか知らんがブレーキペダルが摩耗して穴が開いてるのも見た
当然サンダルの底で踏んでいるのだがサンダルも足の裏も丈夫な国民だと思った。 ヘルメットは、ホームセンターで売ってる変なメーカーのヘルメットでもカブとのバランスは良いでしょうか？ 普段通勤でカッパを折りたたんでベトキヤリに挟んでいる。かなり便利。
レッグシールド外すときに一手間増えてるのは事実だけど、慣れると苦にならん。それより、1000円2000円の用品買うのに他人の意見聞かないと決められないのかよ、ヘルメットも同じく。己の脳味噌にピッタリなやつ探せばいい。 クラッチが摩耗してくるとスピードの割にエンジン回転数が上がってエンジン音が煩くなる？ これからベトキャリと追加タンク買ってタンク容量増やそうとしてるんだが整備性は悪くなるけど給油回数少なくて巡行距離伸びる方がいいんや
見た目なんて二の次の実用性重視やで >>249
それなら意味あるけどな
買って後悔してるパーツ第一位はベトキャリ
二位はハーフスクリーン
ナウいアーバンスタイルのシティボーイ気取ってハーフを買っちゃったけど
フルを買っとけば雨の日に走っても顔も濡れずに住んだんだ
あんな中途半端なスクリーン、風の抵抗受けるだけだわ ベトナムキャリアに載せるガソリンタンクはそら豆型のリットルが収まりいいよ アストロの腎臓型３リットルがどこに積むにも収まりが悪くて
１リットルのを買いなおしたよ
カブは１リットルあればなんとかなるでしょ
あれはなんでなんな変な形なんだろうな
結構残るし >腎臓型
あの大きさで四角だとRがキツくなって応力がかかる。
丸だと横になったら転がる危険がある。飯盒なんかと同じ理由だろうね。 あの半円の3リッターは標準の前かごにすっぽりハマるから、山間部に行く時だけ積んで行く。
最近は山奥の過疎地域はマジでスタンドが無いよ。
以前は営業してたのが潰れてそのままだからね。 車体に給油する時にこっそり同時に給油しちゃうけど
文句言われたことないよ ちゃんとした携行缶に非常用に携行するガソリンだから勘弁してね
って感じ
備蓄してどっかに殴り込むわけじゃないからね まあ車体の一部に見えれば相手も面倒だし文句言わないと思うけど
赤い缶だと注意されそうだな
昨日のカブ90の給油は遂に50km/lを下回ってしまいショック
タンク容量が少ないのと改造モンキーより燃費が悪いのと合わせて
給油の頻度が思いの外高いね カブのタンクって口が平らだからどこまで給油していいかわかりにくいね
もう少しぴょこっと口が飛び出てたらわかりやすいのに あの3Lの缶は、東ドイツ軍のコンバットバッグに丁度入るよ。
スペースに多少余裕があるので、雨具とかも入れてサイドバックにしてるよ。
ただ、サポーターを付けないとタイヤに当たるかも。 ベトキャリはレッグシールドガードとして重宝してるわ >>261>>263
どこまでも自己中でめでたい、あっぱれ。大っぴらにいうことじゃねえだろ そういや荷台にでかいタンク積んだ特攻機みたいなのがいたなw >>268
じゃあ、大っぴらに言った俺の事を特定して通報してくれ
待ってるよ バランス悪くて外したよ。
今度作るときは5Lタンクにしようかな？ >>266
詳しく教えて欲しい。
どちらでお求めに？ ベトキャリは、キャンツーの時にシュラフを積むのに重宝してる。
あそこにシュラフを積むと、ソフトにニーグリップできて良い塩梅。
後、真夏はバネバインダーに500mlのペットを挟んで信号待ち時に給水してる。 こないだ松屋の持ち帰りをぶら下げて帰ったら中身が漏れた俺は
ベトキャリでなくベントーキャリを買えばよかったと後悔してる 松屋はまだ許せるが、すき家食ったあと後悔するのは俺だけ？笑 >>275
自分は２年ほど前にAmazonで送料込みで1300円で買ったよ。
同じのは「東ドイツ軍 コンバットバッグ」で検索すれば出てくるけど、送料が別になってるね。
車両がリトルカブだけど、付けた感じは写真を参考にして。
携行缶が幅30で奥行15なので、バックの外寸と同じだけど、布なので多少の誤差は膨らんでも気にならないかな。
内部がビニールなので、防水性もあるので便利だよ。
https://i.imgur.com/QmkYg6z.jpg サイドバッグって汚れたり巻き込んだりへニャって千切れて飛んでいったり
しそうなイメージなんだけど実際なんともないの？ ちゃんとしたバイク用なら点では無く面で付いてるので、千切れることは少ないよ。
自分みたいに流用するなら、接続部の定期点検と重量に気を付ければ。
巻き込みに関しては、サポーターを付けてるよ。
２年間同じバッグを点けてるけど、結束バンドを毎年取り替えてる程度だよ。 東独軍のリュックは中がビニールじゃない
非防水のもある、見た目は同じなので外観からは識別不能 ドイツ統一から３０年経つのに
いまだに東ドイツ軍のバッグってこだわってるのはなぜなんだろう >>286
独特の迷彩パターン
あとは形状、サイズが用途にぴったり合う
て感じじゃないかと想像
あと安いしね こだわってるというよりたくさん出回ってて安くて丈夫ってことだろ
変に考え過ぎというかこだわり過ぎだぞ インスタでナウい角目カブあるかな～と思い検索してみたら半分ほどが
台湾のカブ乗りの画像なんだけど、そこでふと気付いた
角目って『かくめ』だよね？台湾の人たちは『かどめ』と読んでるみたいなんだけど
中国語の読みなのかな？みんな『かくめ』って言うよね？ 自分は「かくめ」って言う
台湾の人は日本統治時代の日本語を継承している場合があって
今の日本人より正しい日本語を話してたりする
言語が変化していくのは仕方い物とは金田一春彦さんもおっしゃっていたが
国語のルール的には正しくは「かどめ」だったりするかもしれない 台湾は漢字も昔の難しい繁体字だからな。
台湾の年寄りの方が正しい日本語使ってるだろうねぇ。 『かどめ』読みはちょっと新鮮だった
しかし画像見てると楽しそうだし日本ぽい景色だけどどこか毛色が違う
というか山というか地理的な作りがなんか違って、でも見慣れた景色にも近くて
興味惹かれるわ
台湾をカブで走ってみたいなあ 気のせいかもしれないが、中華カブを全然見なくなった
自然淘汰されたのかな 鉄カブか新型しか見ないな
Fi丸目と中華はさっぱり見なくなった JA07はもう寿命来ちゃったのかな
JA10は交番でたまに見る程度
やっぱり鉄カブは丈夫だわ 44はどんなもんか
いまのところ10のような不具合や不評は聞こえてこない 丸目から角目に乗り換えてその配光の良さに驚いてるんだけど
マルチリフレクターにしたらもっと良くなる？
原付独特の一点照射ではなくて中型バイクみたいな必要な範囲に
明かりが照らされてる感じで凄いなと感じたんだけどこれより良くなるのかな？ エンジン弄って速度も上がると『原付ならこんなもんでしょ』という
ヘッドライトの照射範囲ももっと広くなければ危険だしそのへん皆どう
考えてるのかなと思って質問しました マルチリフレクターは他車種で光が散って車検不可とか経験したし、カブの角目のも光が散って良くないレビュー見たしでオススメしかねる。
原付のライトが照射範囲狭いのは同意で自分はマルチバー付けて懐中電灯を装着して補助灯にしてるよ。
車体と別電源なのはグリップヒーターに結構電力取られるのと万が一の車体の電源トラブル時でもライトは消えないから。
自分は民家もなく街灯も全く無い山間部走るから突然真っ暗になるとどうにもならないからね。 >>305
今は自転車用でも1600ルーメンとか車のハイビーム並のをキャットアイが出してるし
別付けするのも正解だね >>303
CIBIEのSCが出た時は，これからはマルチリフレクターや！と思ったよ．
今どきの反射面の分割の少ないタイプは，まぁそれなりやな．
それでもレンズでの損失が少ないからマシか． 80巡航当たり前なのでLP530ドライビングをLo、
ワークライト18wをHi1、15wHIDをHi2で
3灯同時点灯させてる
それでもH4のLo55wと同程度だね 80巡航の人はブレーキ強化してるの？
全然止まらんでしょ 白鶴、かく～
白鶴、かど～
どっちがしっくりくるかってことだよな >>282 フロントのサブライト？フォグ？は実用的ですか？ ベスラのシューと延長アーム、2.50のM35と
武川サブダンパーで間に合う感じ
茨城で60やら70やらで走ってたら無理矢理被せて
抜かされるから命がいくつあっても足りない カブで80出すととブレーキが~の人達はブレーキ整備をちゃんとしてない又はグリップ弱いタイヤ使用又は後ろから掛け始めてフロントのボトムリンクが持ち上がらず沈む様に前後のバランスを調整したブレーキ操作が出来ないのでは？
きちんとブレーキ整備してミシュランタイヤ使ってフロントが沈む様にブレーキングしたらちゃんと効くよ。
ただ効きを保つ様にメンテするのはかなり頻繁にしないといけないから面倒なのは確か。 イノウエのタイヤでもマァそれなりに止まるよ
満載の大型と車間５ｍくらいなら急制動されても普通に止まれるレベル
カブで８０出すなんてのは流れの速い大きな道だと思うけど
いきなり速度０にする状況でもないかぎりそれほど危険な事でもない メンテは頻繁にしてるつもりは無い、普通のバイクと同じく
3000kmくらいでリンク外して洗浄給脂するだけ テールのダブル球が切れたから近所のオートバックスに買いに行ったら
テール用ＬＥＤがあったから試しに買ってみたら、アイドリングで電球みたいに
ちらついていい感じだったのだが、ナンバー灯も兼ねてるの忘れてた
ピンクナンバーみたいに見えて面白いけど白熱球に戻すわ
確か白ＬＥＤだとテールはおかしなことになるんだったよね？ 白いLEDだとピンクがかった感じになるけど、まあ行けるのでは？
電球色ならOK。後車用は交流に対応してないの有るから直流化するのが安全。
直流化と言っても大げさに考えなくてもバッテリーとボックス外してタンクの下に有る配線まとめてる所の茶色線を外して茶色のギボシオスに追加配線繋げて外に出してウインカーリレーの黒に繋ぐだけだよ。
これでテールランプを直流化出来る。 >>315
20wのLEDと同じ程度の明るさだけど、夕方だと道を照らすには少し暗い程度。
これはカットラインが出る広角タイプなので、手前を広範囲に照らすには夜なら十分かな。 3000ルーメン(車のヘッドライト並みの明るさ)の懐中電灯付けてるけど、夕方だとちょっと物足りないね。
もう1本追加したいくらいかな。
完全に真っ暗になったら400ルーメン(ホムセンのちょっと高い奴)くらいの明るさで充分になるけど。 >>323 カットラインが出るのがあるんですね。
スポットより広範囲なのは良さそう。
探してみます、サンキュー。 バッテリーは持つんかいな
それともヤバいときの限定使用？ >>326
懐中電灯だから別電源だよ。
ちなみにリチウムバッテリーの充電式。 >>326
323だけど、ジェネレーター電圧は判らないけど、バッテリー電圧は点灯時に0.2V落ちる程度。
他のUSB充電器等をつけても、平均して14.4Vは指してるので大丈夫かなと。
でも、基本的に夜しか点灯させてないの。 LP530はカットライン出るからLoで使える、
9.4wだけど全波で使用時0.2v下がる 質問
リヤのダブルナットについて
タイヤ交換だけなら大きいナットは緩めなくていい？
小さいのだけ緩めたらアクスル抜けて外せる？
チェーン張り調整が必要なときだけ大きいのを緩める感じで良いですか、 中国製カブのフレームが腐って折れた。
買った店舗に聞いたらままあるらしい。
ホンダなのにとちょっとイライラしたわ。
そこにあったカブ90を買い直すわ。
4速じゃ無いのが残念だけどいすれしてやる。
新しいのは良いがフレームが腐って折れるようでは信用ならんでな。 中国人は勝手にコストダウンするそうだから、フレーム作る鉄の材料に何か混ぜ物したんだろうね。
スクーターのトゥデイも塗料が指定と違う安物で剥がれまくりで外装交換のリコールになったし。
中国製産のカブはミッション軸の焼き入れが不良で軸が折れるから国内組立新品エンジン交換のざまだし。
ホンダも高い勉強したな？ もう一つ。変態の拘りの様だが、80年代後半から90年代前半の12Vの初期モデルは鈴鹿工場組立で使用する部品も純国産だったので品質は最高なんだよ。
熊本工場に移転してからは下請けが海外生産した部品が混じり出すから若干落ちる。
けど検品と組立は日本の基準だけどね。
6V時代は給料に対する価格がまだまだ高級品の時代で更に品質高いけど、もう古すぎて新車時の質を保って無い。 >>330
Amazonで売ってる中華製です。
商品名は忘れましたが、20wと書かれてたと思いますが、実行値としては17w程度の明るさです。
明るさを求めるなら２つ付けた方が良いのかもだけど、面倒だったのでキャリアの固定穴に共締めです。 最近カブに乗り始めたんですがサイドスタンド掛けたらスタンドゴムが
反発してなんだかすぐ倒れそうな雰囲気なので怖くてセンタースタンドしか
使えません…これサイドスタンド使って大丈夫なんですか？
( ﾟдﾟ)ﾊｯ!
信用できないからみんなデカサイドスタンドを装着するのか？？ まあ後付けのサイドスタンドの方が安定感抜群だよ。
ノーマルのサイドスタンドは止める場所とか掛ける位置とかちょっと気を付けて止めないとわりと簡単に倒れるからね。
あのオプションのスタンドはそう言う気遣い無しでパッと止めても倒れない。 やはりそういうもんなのか…
車体が軽すぎるのかゴムの反発が強すぎるのか
暫くはセンタースタンドのみで乗ります ノーマルのスタンドはボケジジィが掛けたまま発進しても即解除されるようにああなってる ゴム外してみたらどうかな。
アレは戻し忘れ防止だから戻し忘れないなら無い方が止めるのはしやすい。 戻しやすさ優先なのかね
微妙に下ってるともう外れちゃう
昔ハーレーを貸してもたった時に
すごく重いのにこんな華奢なスタンドで大丈夫かと思って覗き込んだら
重さで閂かかかってガッチリ固定される仕組みになってた
ほかのメーカーであんなの見た事ないからパテント持ってて外に出さないんだろうけど
長い歴史かあるなら、あんな仕組みがあってもよかったのに ちょっと前からボケかけの老人が乗ってるから戻し忘れ優先なんだろうねぇ。
仕事等で必要ならオプションのスタンド使えと。 一瞬でも純正サイドスタンドに不満や不安を感じたら西本のパワースタンドを買いなさい パワースタンドを一度使うと、普通のスタンドの貧弱さには戻れないね。 パワースタンドのレビュー見るとフレーム側の摩耗がどうとかあるけど気にしなくていい？ 基本センスタしか使わないけど積載車や
フェリーはサイドスタンドで固定するから
パワースタンド付けてる パワースタンドってなんか重苦しいデカイおちんちんがブランブラン
してるようなイメージがあってちょっと装着するのに抵抗があるのよ 純正サイドスタンドに不満を感じたことがないけどこれだけ言われてるのを見るとパワースタンドとやらが欲しくなるな 騙されたと思って付けてみなって
センターなんか整備の時にしか使わなくなる なら！つけなければ良いだけの話し
誰もあなたに頼んでないし、情報を与えてくれただけやで 夕刊配達してる人のが
「ﾊﾞｼｰﾝ」
って音してるみてつける気なくなった そういや純正スタンドにはエンジンストップ機能はついてるの？
モンキーにはついてるみたいだけど パワースタンドはカッコ良い。
見てるだけでうっとりするからね？ MD系のスイングアームに直接ネジ止めされてるスタンドに憧れてるよ。
スタンドのシャフトにグリスニップル付いてて、まさにプロ仕様な感じがグッと来るね。 パワースタンド嫌いじゃないけどノーマルサイドとメインスタンドで事足りるんだよな
でも大きい箱とか重い荷物乗せることが多い人だとあったほうが良さそうだね 良いと言うより前かごに重量物入れたらパワースタンドじゃないと非常に倒れ易いからね。
ノーマルのスタンドでも止める位置とかスタンドの接地部に注意して慎重に止めたらあんまり倒れないけど、手間掛けても倒れる事が有るからあほらしくなるよ。 今日久しぶりに流石にここなら倒れないだろ、という場所で
サイドスタンド使ったわ
スコンと停められて楽だけど普段はやはり怖くてセンタースタンドになるなあ >>364
そこで>>354に戻るわけですよ
震災でも台風でも何事もなかったかのように佇んでる 新聞屋とかヤマトの下請けでプレスでは無い普通のカブ使ってる人は皆さん付けてるからね。 まあ配達で乗り降りが多くて素早く動ける、となるとサイドスタンドになるし
純正は倒れそうだからみんなパワースタンドになるんだろうね パワースタンドはフェリー利用や積載が多い、不安定な場所に停めるならオススメだよ。そうでないなら、標準スタンドやセンタースタンドでも事足りるかな。 自分も大きな荷箱にパワースタンドなんだけど、説明書には「荷物を積んで使わないでください」って書いてある矛盾が…。
責任問題のあれかね…。 ごめん。間違えた。
「配達業務、宅配業務にはサンドスタンドを使用しないでください」だったわ。 パワースタンドって何だと思って調べたけど長くて丈夫なサイドスタンドなのね
純正スタンドに切った貼ったの溶接したら同じ用に使いやすくなるかな パワースタンドの先の丸い形状が凄く良いね。
砂利道とか泥道でも沈む事無いし倒れない。
さすが新聞配達のプロ用だよ。 ノーマルのサイドスタンドとパワースタンドの違いは装着場所．
パワースタンドはスイングアームについている為，
重たい荷物を積んで車体が沈み込んでも通常とほぼ同じ角度で駐車できる． しかし薄い鉄板のモナカのスイングアームにスタンドつけるのはなあ パワースタンド嫌な人はノーマルスタンドの下に鉄板溶接するとか他車種のスタンド流用するとか？
確かシャリイの最後の方のモデルにパワースタンドみたいな丸い接地部のスタンドが有ったと思うよ。
当時見た記憶が有る。 時々シフトやブレーキ操作の時レッグシールドにつま先があたってビクッとなる
足がでかすぎるのかねえ… >>380
土踏まずとかかと部分に段差のある靴（普通の革靴とかライディングブーツ）なら前にズレにくいよ． ワークブーツとかエンジニアブーツ履いて乗ると時々爪先が当たるね シフトペダルの踏むところが滑るから、何か貼ろうかな
後付けペダルみたいの効果ある？
なるべく純正ルックがいいです 鉄階段の滑り止めシートは、どう？個人的には、少し滑った方が使いやすいからやらないけど、好みもあるからなー。
秋口にポリカで作ったウインドカッター活躍中です。アサヒをカットした残材利用だけど、いいわーこれ。受け売りだけどお勧めです。 どうでもいいよ G馬場じやねーし
まともなネタはねーのか >>383
雨の日や林道で滑るから屋外用滑り止めシート貼ってる
1年くらいは持つ 滑り止めでサンドペーパーみたいなのあるよね
あれ、きちんと脱脂して貼ると強烈に張り付くから
ブレーキペダルくらい平気だと思う 自分は少し滑る方が踏み易いからたまにシリコンスプレー吹いてるけど異端派みたいだな？ C100EXタイプのペダルに替えてる、
ツーリングブーツで特に困らない 鉄ヤスリでガリガリ削ってメッキ剥がすと錆びて滑らなくなります。すみませんでした。 >>389
ありがとう
風が外に流れてく感じなのかな 字が似てるし最近はひざ、かかと、ひじと漢字使わないからね。
寒いからオーバーパンツ履いてるけどそれでも太ももが冷たくなってくるが、思い切って膝掛け付けたら風が直接当たらないから快適。
見た目はもろに年寄り臭いけどね。 近所のリトルカブの女の子が膝掛け使って通勤して可愛い笑 スクーターで毛布をひざにかけて走ってる女の子いるよね 踏み返しが低すぎるからリトルのシフトペダルに替えたら快適。
かさ上げしてるやつにおすすめ。
ってかこのペダルって本来なら踏み返しが高かったのに、モデル変遷の中で
うっかり低くしたら民がそれに慣れてしまって、結局JA系になる
まで修正されずに放置されたんだよねw 俺もよく分からん
このあと>>404は亡くなったんだよね >>407
シフトペダルの後ろの部分
一応、爪先でシフトupカカトでシフトdown出来るように考えられたはずですが普通のカブはカカトの部分が低くて角度を変更したら爪先部分が下がりすぎるので、型の違うペダルを使う人はいます
爪先部分が丸いスポーツペダルもあるよ 俺はノーマルの角度に不満が無いけど、後ろが低くて何かを付け足ししてる人はリトルカブのを検討する価値は有ると思うよ。
付け足しは見苦しいからね。 >>409
そそ、そういうことっすね。
昔からゴムを敷いたりする人が多いけど、リトルのペダルにすれば解決する。
気持ち高いけどそれはすぐ慣れる。 ノーマルの踏み返しだと、革靴でもステップから足を外してかかと蹴り
した方が確実だけど、リトルのペダルなら足を外す必要が全く無くなる。
新聞屋から始まったらしい、「爪先でシフトダウンする」っていうテクニックが
あるけど正直理解不能 俺は普通につま先でやってる
何の問題も無い
かかと側に引っ掛かりが出来る方が嫌 >>412
ホンダがエコノあたりで間違って低くしちゃったから新聞屋あたりで
そういうアクロバットが定着して、長年変更出来なかった。 へ？
シフトダウンもつま先でやるのが普通だと思ってた いやどっちでも良いよ。それより確実に出来るのが大事。 シフトダウンをかかとで出来ない人は箸の持ち方もおかしいイメージ 踵使えない人は加齢で関節が動かないんだろ？
実際ジジババの後ろ付いて走ってると、たいがい爪先でシフトダウンしてるし 俺も>>418派だったけど
C125とかでは後ろは明らかにかかとで踏む構造になっている
多分シフトダウンかかとが正しい
つま先でやってると、とっさの時とかやらかすよなー https://i.imgur.com/oIE7G54.png
ホンダじゃなくてヤマハのHPだけどロータリーは踵でダウンが基本としてるね カブをスポーティーに乗るオイラとしては、巡航時にはステップに指の付け根を置き、アップダウン時は爪先で操作だな
…まぁカカトが硬いんだけどなorz モトクロスブーツだと足首なんて曲げてられないんで
下げどころか上げも踵でやったりする
まぁ３速の原付なんだからつま先でゆっくり踏みかえてやれば充分だろ
ってかかとで踏む積極的理由が見いだせない カブは本来誰がどんな靴で乗るものか思い出してほしい
それを誰がどんな目的に転用するかは自由だが 二次クラで20％強化スプリング入れてるから
つま先と踵でシフトチェンジしてる つま先で踏んだらいけない靴って何？
一昔前は信用金庫の行員さんはバンクキャリアつけたカブだったが
革靴のかかとに後ろのペダルが擦れてみっともない跡がつくのを避けたって想像してみる だからどっちでも良いんだよ。
どうしてマニュアル至上主義の原理主義に行くかなぁ？ 確かにかかとで踏むのは若干やりにくいけどつま先を移動させるのもメンドイからほぼかかと使うわ >>426
説明書ではかかとをつけたままステップに乗るように指定されてる。
つまり土踏まずはステップゴムで、かかとは踏み返し、つま先はシフトペダルの先。本来のシーソーペダルってやつ。 昔のシフトペダルじゃ流れるようにシフトダウン出来ないな
オートバイとして乗るならC100EXペダルが良い 急な飛び出し等でフルブレーキング&シフトダウンは踵だけどね。
事前に減速の必要性が予想出来る状況なら爪先でシフトダウン出来るけど、パニックブレーキ時は足を浮かせられ無いよ。
勿論、俺は問題無く出来る！って人はご自由に。
絶対に正しい方法論と言う物は無いからね。 ニーグリップが出来ないので車体に体を固定するには
踵で絞めてシートにお尻を押し付けてホールドするしかない
ハードブレーキングはリア主体になるしお尻でしっかり荷重したい
踵で絞めてギアダウンするには爪先しかないよね つま先シフトダウンは俺もやってみたことがあるけど、ステップ荷重出来ないのでちょっと怖すぎて無理だったなあ。
まぁシフトダウン行為はスローインの安全なところでやるもんだけど、同時にブレーキも掛けてる（エンブレもかかる）から
二輪という乗り物が最も不安定になるシーンだし。出来る人は器用だなって感じた。
サーキットでは半クラを生み出すためにもつま先使うみたいだけど、その位置にステップバー付けりゃ完璧なのにって思うｗｗ おれは両方出来るから靴とか気分で使い分けてるけど、普段は踵だよ。
でも左カーブ曲がりながらのシフトダウンは爪先。
右カーブは踵だね。 >>439
俺は肺血栓で昨日まで緊急入院してて、医者に運動したら急に死ぬかもって言われてるから暇なんです。人生ってなんやろなあ。 俺は
あのギュイーンって時々やっちまうから
シフトアップと間違ってシフトダウンな
踵に修正した
踵の方がシンプルでいいよ ビッグバイクと90セルに乗ってる友人は遠心ロータリーに馴染めずマニュアルクラッチリターン4速に改造してたな。
まあ50の頭固いオッサンだから無理にロータリーで乗らせない方が良いなと俺も思った。 >>442
俺もたまに逆シフトやることはあったけど最近やらなくなったわ。
四輪のMTにも乗り始めたから神経系がちゃんと切り替え出来るようになったんかな。 遠心ロータリー慣れたら最高の機関だと思うようになるのに…少なくとも俺はそうなった。
靴を痛めないし、細かい動作でこちょこちょっと変速できる。
どんなキツい登り坂でも登っていける。 慣れたらスクーターより乗りやすい。
ただし慣れたなぁ！と思う頃には1万Kmは走ってたよ。 オレは男らしくアップもダウンもかかとで蹴り飛ばすぜ！
…ウソです、どっちもつま先です
しかもリトルです、リトルのペダルに換えたじゃなくて、車体丸々リトルそのものです… スポーツペダルにしたら今度は他のバイク乗った時戸惑いそうだからなあ スニーカーも痛まなくて済むし、シーソー最高
ハンターカブは操作逆らしいが、どうなんだろう？ 加速で前ペダル踏むのは理にかなってると思う ハーレーのツーリングモデルはリターン式で前後にペダル有るから加速時は後ろを踏むよ。
慣れたら問題無いのでは？ >>444
わかる
俺も最初はモンキーのマニュアル4速載せてたけど
今じゃ遠心ロータリーに慣れてしまってマニュアル乗る気がなくなった カブにクラッチレバー付けることほど意味不明なことはないよなあ。
まぁ弄って110ｃｃ超えてきたあたりからは一次クラッチだと強化品でも滑りが出るのが早いし
ロックアップが強いのか？シフトダウンもしづらくなるからマニュアルクラッチ化したくなるが…ｗ 遠心でリターンだとペダル重いからきついそうだよ。
それで似合わないのは承知でマニュアル化したとロータリーに馴染めい友人は言ってたね。
4速化するのにヤフオクのポン付けキット買ってポン付けは無理で純正部品を色々買い足した挙げ句乗ったら3速ギア抜けでシフトドラムにフォークもホンダ純正買うが直らずミッションも別の出品者のを買い直す等CD90エンジン中古より高く付いてる。
その作業する前に中古エンジンが良いよと薦めたら高過ぎるからヤフオクミッション使うよと言ってたがバカを見てるね。 >>452
その人はなんだか方向性が定まらない弄り方してるんだなｗ
遠心クラッチは前進シフトアップのロータリー変速ありきだからねえ。
遠心生かすならミッションは国産中古ロータリー4速を探すのがベターになるので、手に入らなかったら
まずはマニュアルクラッチの検討しないとな。
そうなると3速に対してたった1速増やすためだけに結構なお金を注ぎ込むことに気付いて、じゃあ5速
マニュアルクラッチでいいやとか、遠心手放さないならクラッチ容量が不足するのは避けられないので
二次遠心にするっきゃナイトってなり…あれっ？全部揃ってるJA以降のカブ買えばよくね？ってなるｗ
実際JA07の価値が認められて昨今高値で取引されてるし。 >>453
本当はC100EXのエンジンを積む又はそのまま乗るのがベストだよね。
今なら熊本組立の110新車がベストなんだけど、いじれるからノーマルで乗るのは嫌なんだよ。
だけど電気は苦手でウインカーLEDにしようとしてインジケーターが正常に作動せずに諦めたくらいだからFIには拒絶反応するんだよ。
頭が固いと自ら遠回りして損してるねぇ。
まあ本人にも自覚は有るのよ、でも電気は判らない勉強してもちんぷんかんぷんだからしょうがないと言ってた。 >>454
弄りたい人がFI避けたいのはしゃーないなあ。どちらも持ってるとすぐにJAしか乗らなくなるけどｗ
横型の改造って失敗しながら学べばいいから遠回りすること自体はいいことだ。
改造のための改造に走りがちで失敗から学ばない人がそこそこいるので、そうならないように気をつけんとな。 カブにドライブレコーダーを付けたいのですが、どうすれば付けられますか？ ご近所さんがボロい100タイカブをずっと乗ってないので要らないなら
譲って欲しいと言う機会を狙ってる >>453
JA07は本当に相場上がってるの？
走ってる姿全く見ないのだが >>460
上がってたのは44が出るまでよ
一万キロ以上走ってるのに20万円オーバーとかあったね >>456
俺はアクションカメラをドラレコモードにしてUSB電源につなげてる >>456
なんとでもなるぞ。
USB給電で動く奴を適当に。
国産ならmidlandとかの奴。
俺はミラーに油温計のマウントとも締めして、ステーにしてる。
その上に強力なプラのベルクロで固定。 今日Ｑさんがミッションのシャフトの話してたな。
前にも4速じゃ無くて遠心なら3速も悪く無いとかも言ってた。
中華部品は当たり外れがあるから難しいよな。
結局ハヤシクロスにしたけど忙しいから新しいCDIのモンキーミッション使ってドラムだけ古いロータリーで組んだ。
ハヤシクロス売ったら部品代でお釣り来てラッキーだったよ。
100仕様なら4速が気持ち良いけど90のままなら3速でも良かったかと今思うわ。 >>462
アクションカメラか...
写真CANとかスーパー写真塾なんてのもあったな >>460
相場と実動数は関係ないでしょ。相応に古い年式だし3年間くらいしか販売されてない。
JA07は丸目で現行と変わらない基本設計だけど売買相場は低めだから人気が出たんじゃないかなあ。
現行型で丸目になったけど当然相場は高い。
JA10は不人気でJA07より相場が低い。
同じ条件でもJA10は19万くらいでJA07は23万くらい。
数年前はJA07はせいぜい16万とかだった。
今はこういう感じ。 70を3速のまま88にして乗ってたけど、3速で坂でスピード落ちると言う感じはなくなりグイグイ登るようになったよ。
なので登りでスピード落ちると言う不満はボアアップして圧縮上げてパンチ力増やしたらなくなるはずだけど煩くなるのよ。
エンジンノイズも増えるから回転数を下げて静かに巡航したいと4速化を考える。
自分はリトルセル付きエンジンにクランクと腰上移植して4速化した。
88だとネットで良く言われてる1速低すぎと言う事は無くてリトルのギア比は適切だと思う100以上のトルク有るのは低すぎだろうけどね。
50ケースだと強度が~とかベアリング小さいから~と言われてるけど改造後7万キロ走ってもなんともないよ。
レースなら持たないのかも知れないけど街乗りツーリングで常に全開で走り続けるなんて運転しないから壊れない。 カブ90のままなら3速で充分というのに一票
CD90の4速のギア比：1.043
カブ90の3速のギア比：1.045
だしね
それ以上求めると、4速欲しくなりますがww
それより
中華、中華というけど、パクリ中華のポン付ミッションで精度が
どーのこーの言うレベルの話じゃないと思うんだけどねぇ
おら中華本田流用ミッションが流行る前…JA10が出る前…
宮崎の人がオクでやる前か
中華本田ミッション(WAVE-α・威武SDH100)で4速作ったモンだけど
本田純正に関しては、そんな精度は悪くなかったねぇ
ただ
在庫管理はワリー
たまーに錆浮いてたモノがあるのは残念だったけどねｗｗ 今のは本当にホンダかよって感じだけどさ。
最初の輸入物は手に入れるのも大変だったけど悪く無かった。
ナイスとかの部品も入ってたけど高価だったよ。
今の品物は使う気にならんのでね。 排気量小さくて非力なほど回転数をキープして少ないパワーをうまく使える
多段化が有効だけど100ccほどあれば3速でもまあ我慢できそうだな
85ccで3速はちと辛い 50ccのままハイカム18キャブで5速化してる4リッターモンキー乗った事有るけど、普通に乗れてエイプの80ccボアアップ車と同等な走りだったよ。出足はちょっと負けるけど。
絶対トルク小さいから多段化は正当な手法だね。 ローギアとトップギアを決めて上下のトータルレシオを設定する。
それを3速で割るか4速で割るかの違いでしかないので好きにすればいいんじゃないの？
ワイは多段化推奨派。3速で～ってのはコストや技術情報面で4速化できない人や3速ギアセットを捨てられないケチの慰めだと思ってるよｗ >>468
ギア比というか、2速と3速が離れてるのが気になる >>474
そこは走る環境と使い方によると思うよ
普段日常的にちょこっと平地を走るなら3速で充分だと思う
2-3速が離れてるのも、イージーに乗るならかえって便利だと
思うよ
カブは街中・日常使いという商品企画で作られてるモノだし
おらはツーリングユース
アップダウンの多い山間部を走るのが好きだから
100オーバー・4速化したけどね
「エッ、あのカブが!?」と思わせるのも面白かったし
大きいのも乗ってたから、ギアをカチャカチャいじるのは
苦に思わないほう
下りを4→3→2とブリッピングしながら減速して
ヘアピンに入っていくのがおもしろいね 100オーバーで3速のまんまだとどうなんだろうか？ カブとして乗るなら3速で良いんじゃない、
オートバイとして乗るなら4速しかあり得んけど 50ccスクーターなんかスロットルON/OFFしかないというのに贅沢だ 今日は4速化に苦労した件の友人が一緒に走ってる途中でエンジンブローしたよ。
俺のカブで帰ってから軽トラで取りに行き腰上開けたらピストンのIN側が割れて棚落ちしてた。
見たらヘッドガスケットもシリンダーベースガスケットも銅板で自作していて薄くしていたよ。
何処かのブログの受け売りで圧縮高めて馬力アップして冷却効率もアップと思ってやったらしいが圧縮高過ぎで異常燃焼して一発でぶっ壊れたねぇ。
圧縮圧力の計測とか燃焼室容積の計算したの？と聞いたら良く判らんと言ってた…
何も考えずにブログの方法真似たらしい。 >>475
確かにワイドレンジの3速ならシフトチェンジの回数減るな >>479
銅板を鈍してなさそうだし、圧縮比上げたら馬力が上がるわけじゃないからねえ。 >>479
良さげだと思ったら真似しないと損だと思う人、たまにいるよな >>485
銅板の焼きなましはしっかりしていて、ピストンピン穴にオイル穴追加とかシリンダーのオイル通路側からシリンダーに向けて穴加工してピストンスカートにオイル送る加工にピストンスカートにマヨ加工とかしなくて良い加工はネット情報から影響受けて全てやりまくりだよ。
しかしクリッピングポイントのハイパワー115cc はピストンの盛り上がりがかなり高いね。
もともと限界近い高圧縮仕様みたいなんだけど、何の計算も無くガスケット薄くとか思慮が足りない。
まあ他の人から聞くに会社でもそそっかしい失敗ばかりする要らない人らしいよ。
付き合う分にはネタの宝庫で面白いけど。 知識に自信あるのは結構だけど匿名掲示板でリアルな友人を誹謗中傷するとか性格悪くて影で嫌われてそう >>487
ここ読んで見知らぬ相手を草してるヤツも同じだけど？
目の前で言う程無神経でも無いだろうしこの程度の話何ぞどこにでも有る。
同じ凡ミス繰り返してネタつくりしているヤツは言われてもしかたなさそうだけどな。 90で普段片道4kmの通勤と近所の足位の使い方なのでノーマルで充分おじさんだったけど
こないだ初めてちょっと遠出&山坂道走ったら若干パワー不足を感じたわ、どうしたらいい？ それは素直じゃないんだよな
ボアアップするくらいなら250買っとけみたいな的外れな発言だ
恥ずかしい まあ件の人がヤフオクで怪しい部品買ったり、妙な情報垂れ流すブログ見てはしなくて良い加工するのも結局イジりたいからなんだよね。
C100EXをエンジンをそのまま積んだら？と提案した時に嫌な顔して高いと言ってたが本音はそれを実行したら載せ替え以上の作業出来ないからだろうと思う。
事前にカブの改造をブログで研究してたから兎に角試したくてウズいてたんだろうね。 ボアアップするって事は壊れやすくなるって事よね
安心できる快適なアシが欲しいなら110はホントお奨め ボアアップ妄想蟲は一度夢店でも行って110や125を試乗してみそ >>490
1. まずはエンジンを売却します。90ベースに拘る必要がないしきりがないので。
2. C50のジャンクエンジンを二束三文で仕入れます。
3. ケースだけ残して中華クランクとシリンダーで108ccにします。ヘッドはマニアックでも6Vでもなんでも。
4. キタコの強化遠心入れます。タケガワはダメです、ミートポイントも耐久性も全部ゴミです。
5. ミッションはC50の3速のままでもC90よりは断然マシなので、そのままでもよし。
もし替えるなら（遠心クラッチである以上は）マニアックのロータリー4速くらいしかないかも。
6. キャブはそのままでおｋ
中華丸ごと乗せ替えってのが一番手っ取り早いけど、遠心に限定するとマトモな構成が少ないし、
結局中身を入れ替えていく可能性が高い。
マニュアルクラッチでいいよってなら選択肢は広がるんだが、それでもGPXみたいなマトモなもんを
買おうと思ったら結構高くなる。
C50ベースに組んで行った方が結果として安価になってしまう可能性大。
C50ケースって強いよ。 そうなんだよ。50セル付きならもともと4速だからこのエンジンをベースにする。
腰上等は捨てるので焼き付き不動の安いエンジンを選んで買う。
費用抑えるなら90エンジンは売らずにクランク、クラッチ、オイルポンプ等を使用する。
オクの安いボアアップならヘッドも再使用だね。
これならエンジン二つバラして一つ組立る手間が掛かるが激安ボアアップとガスケット消耗品だけの費用で出来る。
なんだけど見てはいけないブログで50ミッションは1速が低い~とか90ケースは強化だから~なんて情報に惑わされてハマるのよ。
あの手のブログってゴミミッション売ってる連中とか90や4速エンジンの価格吊り上げたいゴミくずカス人間どもじゃないかと思ってる。 >>499
50セルつきはGPXが買えるくらい高騰することがあるし、ギアレシオが悪いのでおすすめしない。
あれ結局1速が使えないほど離れてるからC50の純正3速で走るのと大差ない。
実はC90のクラッチって50比でウエイト数とバネしか違いが無い。だから50のクラッチでも基本OK。
110あたりまでボアアップしていくとシフトダウン時にロックアップできつくなることがあるので、ウエイト数
もC50のままの方が具合が良かったりする。
オイルポンプは安いからOHのつもりでASSYで買っちゃってもええけどねｗ
クランクは中華でも3万km以上は全く問題ないもんだよ。
ってか高額な純正買うより中華を交換していったほうがいいレベル。
一回中華で組んでみて、不安なら純正を25000円で買って組み替えたらいいと思うわ。
スタッドは90ノーマルでもいいし、シフトアップの安価なスタッドでも可。
以上のことによりC90で残るのがケースくらいになってしまうわけ。。
クランク使いたいとしても諦めて売却して新品純正クランク単品を買うほうが、むしろ後々かなりの益が出ると思われる。
実際俺はそうしたけど大満足です。 あーあと90の腰下をそのまま使ってお手軽にパワーアップしたいって人もいると思うんだが、結局ケース割って
ケースボーリングしないと始まらんからなｗｗ
だったら4速、だったら○○強化…ってやってくことになるから90の部品があまり残らんのだ… とりあえず97ccにして吸気ポート末端だけ拡げれば?
点火時期+2度～5度進角で乗ってるけど
5000円でここまで変わるなら満足って感じ >>490
おらだったら、とりあえず純正シリンダで97化かな～
タイカブヘッドも90ヘッドもバルブは同じだし、キャブも
ほぼ変わらん
ただ、マフラが90後期だったら、90前期かタイカブ前期に交換
エアクリの煙突加工ぐらいか
懐にヨユーがあるなら、タケの10Dカムぐらいは奢っても良いね
デコンプ付きだし、ノーマルのヘッドに付くし おらはスキッシュの加工しない・ポートも広げないで2年ぐらい週一で100㌔
ぐらい走ったけど問題はなかったねぇ >>505
そりゃ問題出たら困るわｗ
（365日÷7×100ｋｍ）×2年＝10400km
全部の週に出かけられるわけじゃないので9000kmってところでしょ。耐久性言えるほどじゃない。
改造車って10km走れれば10000km走れるもんだよ。 そーか
「耐久性言えるほどじゃない」かｗｗ
90の寿命は10ﾏｿ㌔だしなぁww
それに4速にしてたから、あんま回転上げてないしねぇww
なんやかんやで2ﾏｿ㌔ぐらいで、2次クラエンジン作ったから
載せ替えて、知り合いにあげちゃったww
そうそう、オイルポンプの交換も必須ね >>506
50ccの88ライトボアみたいな奇形燃焼室なんて事にはならんのね >>509
ならん。というかライトボアの問題は容積比率よりもバルブが小さすぎることだし。
若かりし頃に初めてライトボア組んだときは加速がとにかく遅すぎてビックリしたわｗ
カブ系の場合は速くするためのヘッド要件は「容積」と「バルブ径」が9割だと知った事件 最近キックするのがダルいので、スクーターに買い換えようかと思ってます。
90Dですが、買取価格どんなもんですか？ まあイジるのが目的な人となるべく安く不満点を解消したい人では方向が変わるもんな。
70.90の人はシリンダーピストンの交換後不満ならカムくらいまでで抑えるのが費用的に良いと思う3桁出ない性能で満足なら。
余裕で3桁行かないと気が済まないなら115以上絶対必要だからね沼だよ。 >>513
トップを狙えって人の場合、車体が90kmまでしか耐えられないってとこが深刻になるかもね。
丸管フレームがあまりに弱すぎるし、ブレーキだって大径ドラムでもじぇんじぇん効きやしねぇｗ
男のロマンだから好きにすればいいしMAX近く出せる場所や機会なんて殆どないんだが、、
60km/h超えてくると不安すぎるので、フレーム補強くらいはしたいかなって感じるわ。 そう考えるとCDのTボーンフレームは強そうでいいね >>516
CDは強い、けどフォークが華奢でイマイチなんだよなあｗ
昔乗ってたC200（≒201）はTボーンフレームが少し分厚くてフェンダーも一体型、
ボトムリンクのフォークも少し分厚くてアンチダイブだったから全く不安が無かったな。
なおブレーキ >>513 氏の言うとおりだなぁww
おいら的には日常使いと併用できるのは97までかね
ホビーとして使うなら108ぐらいまでだが
フレームの補強ねぇ
タイカブも持ってるけど、センターパイプは明らかに肉厚が違うね
走りもカチッとするけど、90までのフレームのしなやかさも捨てがたいよ
ただ、スイングアームのベアリング化はやってみたいなぁ
知り合いがやってるけど、加工する前とした後
同じサスの挙動が明らかに変わるみたい >>518
ざっくりやってる人の内容を見ると以下
・スラストベアリングなしで位置決めするのは良くない
・内輪が要件を満たしてないっぽい（柔らか過ぎる、ステンレスとか論外）
ロマンがない話だけど、機械構造及び強度的に問題があるものはやりたくねぇな。
ラバーブッシュのままで1G締めとかやって自分の好みに調整したほうがいいと思うよ。 へたったブッシュを交換しても挙動かわるからなw
どこで満足するかは懐と相談だww 寸法見てざっくりと設計考えたけど、以下がいいんじゃないかなあ。
ニードルベアリング HK1712 ｘ4個
ニードルベアリング用内輪 IRT1220-2 ｘ2個
ニードルベアリング用内輪 IRT1215-2 ｘ2個
オイルシール DS17233 ｘ4個
ドライメットSTワッシャー 70W-1015 ｘ4枚
ここまでで3700円程度。カブピーよりやや簡易な構成なんで原価はやや安価。
左は内輪の継ぎ目が針を跨ぐけど耐久性はたぶん問題ない。
出来るだけ硬い材質でカラー作ってもらってもいいけど、小径なんで個人的にはちょっと避けたいかな。
スラスト方向の問題についてはドライメットで対応。アーム内側に（念のため）二枚づつ組で入れる。
本来なら単列ベアリングを3個くらい並べて位置決め用にしたいんだけど、圧入カラー製作が
必要になって手間とコストが掛かりすぎるので却下。
まぁ個人的にはこれは面倒すぎるのであまりやりたくないなあ。
やるならフレームピポット部分の補強とヘナチョコスイングアームの強化は同時にやっておきたい。
曖昧なところをハッキリさせるとこういった部分の弱さが露呈してくると思われる。
つまりキリが無いってやつです。 だろうねぇ。フレームもフォークもスイングアームもプレス成型のふにゃふにゃだからカッチリした剛性感をきっちり出そうとしたらNSR50のフレームにエンジンだけ搭載なんて事になる。
そうなるともうカブの改造じゃ無いよな？
ふにゃふにゃ車体で乗りこなすライテク磨くべきでは？ >>522
だよねえ。やりたい人を止めないけどせめて設計くらいはちゃんとしてほしいかも。
スラスト対策入れないとすぐガタガタになってフレーム全損とか十分ありえる。
KEPみたいな社外品もピポットの設計クソだけどねｗ リヤショック交換しようとカブとモンキーのスイングアーム外した時は
ゴムブッシュに驚いたなあ
スイングアームとサス両端にゴムブッシュが付いててこんなんの捩れで
リヤショックが正常に機能するのか？と不安になった
そうだ、ゴムブッシュを介したメタルブッシュでの稼働なのだと無理矢理
認識して固定ナットをネジロックで緩めに締めてグリスたっぷり塗って
組み上げたらスムーズに動くけどシャフトが減ってガタガタに… カブのフレームの弱さは最初に90買ったときに感じたなあｗ
それまでプレスアンダーボーンのタウンメイトとバーディの前身のF50を所有してたから驚きだった。
まぁヤマハはフォークまでは高剛性だがボトムリンクがクソで、スズキはボトムリンクはマシでフォークがクソなんだけどさｗ 得意気にフレームの弱さって何だよw
どう見たって強度とか考えてないだろ
ミニバンを箱根で走らせてインプレするような愚考だぞ 90から110に乗り換えたら90のフニャフニャさがよく判る． ふにゃふにゃに合わせてふにゃふにゃしながら乗る物なんだけど？
まあ出来ない人が多いからSSなんかもゴツいフレームに倒立フォークでガチガチに固めてるもんな。
クロモリフレームのしなりを生かして走るなんて過去のレースにしかないし。 >>531
レーサー(SS)に関していえば乗り手どうこうじゃなくて求められるスペックに対して進化した結果だと思うよ >>528、531
60km/h以上を捨ててるとしか思えない50のままのフレームはやばいと思うよ。
他社同等品に乗れば酷さがよーわかるぞ。
60km/h以上になるとエンジンの振動も驚くほどだし、これホンダ製品なのかって残念な気持ちになった。
ちなみにC200もタウンメイトもF50も50km/h超えてからピタッと振動が消える。低速時も振動多くない。
てかそれが普通。バランサーないけど90程度のクランクマスなら振動は低減できる。
振動とか多すぎておかしいなって調べたらエンジンが70ベースの寄せ集めじゃんかって。
ミッションレシオもクソだし、「相手はオッサンだし（当時は）小型はそんなに売れないから、走って壊れん
かったらいいだろ」的な、コストだけで何も考えてないやんけと。
たまにあった”ホンダの悪いところを体現してるような”バイクやんけと。
車体の強化部分なんてフロントアクスルの2mm大径化とリアサスのタンデム用の変更のみだしな。
ホンダの想定がそうならそれでいいけど、じゃあ新110のとんでもねぇ改善はナンなのよとｗ >>533
走って壊れない
低コスト
メーカーにとってもユーザーにとっても大事なことだよな >>536
それにしても余りものの組み合わせで雑すぎるわ そりゃ軟いなりにバランスはしてるからそういうもんだと慣れてしまえばそれでいいけど、ああやって
スイングアームをベアリング化したりして低いながらもバランスしてたものを崩していく人が絶えないわけじゃん。
まずやるところが違うよ真っ先に手をつけるべきはフレームだよ、そこを基準に弄ろうよ、と言いたいのだわ。
もっとも一番最初にやるべきはブレーキだけど。 そもそも峠をガッツリ攻めるバイクにカブを選ぶ時点で色々おかしいけどな？ >>540
出てはいないけどエンジン改造してスピード出したらフレームがふにゃふにゃだからなんて話は攻めるなりぶっ飛ばすのが前提ではないかな？
ノーマルを法定速度以下で大人しく乗るならガッチリした剛性なんか要らんよね。 チキンラーメン捕まえて麺がどうのスープがどうのって不満語ってるようなもんよ
そういう価格帯のそういう商品なんで文句言われても困るってね >>541
普通に真っ直ぐ走るだけでもじぇんじぇん違うよ >>542
ヤマハ・スズキ・ホンダでも古いモデルの即席ラーメン同士の比較でもダメダメだって話な。
安さ云々の前に作りがあまりにも即席すぎるｗ >>533
カブはポンコツなんだから、他社製か110買えばいいって答え出てるだろ 直進性に不満を感じた事は無い
全開伏せ姿勢でバンプでさすがボトムして
「キュン」 ってタイヤが鳴いた時はギョッとしたけど
たいして乱れずにそのまままっすぐ走った
すごい体重重いとかそんな規格外の人じゃないのかしら >>547
俺が90買ったとき（21年前）はまだJA出てなかったわ。 直進ですらフニャフニャするのはボトムリンクかスイングアームピボットにガタが来てるのでは？
ひょっとしたらスポーク緩いだけかもね？
整備不良車に乗って設計がダメだ！新型でないと！って言ってるだけかもね。 >>545
カブのスレで違うバイク、それま他社メーカーとまで比較してどうのという時点でナンセンスと思わんかね。 >>551
新車時からだしなあｗ
新型という比較対象があれば旧型の70年代設計にはそりゃ厳しくもなる 既出かもしれんけど質問です。
HA02だけど、メーターにフィンがぶつからない大きさのLEDバルブって
ありますか？ 武クラを28枚にして使ってるんだが、最近急にミートポイントが上がってズルズル
滑って燃費激落ちで仕方ないんで、マニアックの強化スプリング入れたら余計
ミートポイントが上がって草
ミートポイントが上がる症状って単純に磨耗からなのかな？
まだストリートで5000kmしか使ってないし、ディスクを見た限り特に磨耗は見ら
れなかったんだけど。
磨耗があまりないのにミートポイントが上がる＝そもそもスプリングが弱かった
のが僅かな磨耗で露呈したと言うことなら、強化スプリングのままでウエイトを
増やす（32枚に戻す）しかないんか？
武とかのクラッチ弄った人で遠心のセッティングが分かる人ｐｌｚ 124で14馬力でもノーマルでちゃんと組めば大丈夫だけどね。
ミートが高いと滑り出しがあり最終的にクラッチシューやプレートが滑り癖がつく。
32枚は嫌いだけど妥協点ではある。
最初に全バラして各部分の作動や面出しでかなり変わる。
マニアックの部品にもばらつきがあるからあれ使うなら純正品で高さ揃えた方が信用出来るな。
問題はパワーの出方でクラッチが半クラ的な繋ぎをオートでしている時に回転数を上げるカムや仕様なら何をしても短期間で問題出ると思うがな。 その話とは関係無いけどシフトアップの強化遠心クラッチが安いので(アマゾンではキタコと交互に安くなる)買ったけど3000キロくらいで滑りが出始めて調整して治まるけど直ぐ再発調整を繰り返から分解したらウエイトに押される鉄板がウエイトに削られて掘られてたよ。
取りあえず外したノーマル70クラッチから鉄板を交換して直ったけど、分解時に両者を比べたらシフトアップは精度低いし鉄板が同じ物2つ使用でコストダウンしてるしかもこの鉄板が柔らかいし。
結局純正のクラッチ板と鉄板に90の純正スプリングを買って純正70クラッチをOHして使ったよ。
この方が高回転域がスムーズでシフトアップはなんか振動が出てたからバランスも良くなかった。
社外品はどこも中華生産だからいまいちだね。 >>560
シフトアップの遠心はいい話聞かないけど、あの鉄のクラッチプレートがダメなんか。
ちなみにワイの持ってる武は回転精度は悪くないし、バリも無かった。
ただしユニット自体が1～2ミリ奥まってるのか？なぜかクラッチリフタの調整ができないｗｗ
武の強化遠心って最初使ったときにミート低すぎてアカンかったんだよね。ほぼアイドル回転で
ミートしてたからシフトダウンできなかった。だから28枚にしてたんだけど、今になってズルって
きてるのがホンマ謎。
ウエイトがミートポイントを決めるわけだけど、クラッチスプリングが強くなるほどミートポイントが
上がるのは今回やっと理解できた。ということは、武のクラッチはメーカー開発時の製品と出荷品の
クラッチスプリングが弱くなってるんじゃないか（あるいは品質コントロールができていない）疑惑。
武でも結局は28枚で使ってたから、純正90のクラッチでもいいんだろうけどねえｗ
今日もう一回磨耗度合いとか調べつつマニアックバネ+32枚にして、イマイチならCPか純正のクラッチ
ディスク注文するかぁ。
しかし90純正クラッチASSYって不思議だね。スプリングたいして硬くないはずなのにペダルめっちゃ重い。 再度分解したらディスクの厚みが3.3と2.4だったので、磨耗限界には近かった。
とりあえず32枚に戻してマニアックと武のバネを半々にしてみた。試走は後ほど。
分解してて気が付いたけど、武のクラッチは一番外側（クランク側）になるバック
プレートが柔らかすぎる。ちょっと組み付けに失敗するとすぐ歪んじゃうよ。
基本問題ないとは思うけどクラッチの切り際には少しは関係するので品質が気になる。
このプレートはスプリングピンが互換しないので、ウエイトが当たる側のプレートと共に
ホンダ純正のバックプレートに入れ替えたほうがいいかも試練 武川キタコシフトアップミニモトは同じ工場で生産してると有るヤフオク中華販売店の中の人に聞いたよ。
でも友人のに組んだCPのクラッチ板とシフトアップのクラッチ板はモノが違ってシフトアップのは純正を劣化コピーした感じなんだよね？
遠心クラッチに関しては純正90に必要なら強化スプリングが最良だと思う。 ワッシャ噛ませてスプリング底上げしたら強化になるで >>563
中華あるあるな話で、同じように見えても工場は違ったりするよｗ
ラベルとか全部同じでも違う。 >>565
これまた友人達の話だけど箱は違うけど中身は全く同じとか良く判らんね。
おそらくエンジンメーカーが請け負って要求される品質に応じて各工場に割り振ってるんだろうな？
武川は高いだけ有ってそれ以外より品質は高いもんね。 >>566
巨大な団地や別々の地域で色んな工場が作ってて、元締めになる会社が窓口になってるだけ
だったりするからねえ。オクのものと武のものは似てるけど違うし。
工場自体はクリーンでオートメーションな感じでもなく、汚い一角で人肉作戦で手作業で作ってる
からバラつきも半端ないｗ >>568
結局はコピー品でもあるから、粗悪なものだって見た目は良さ毛に出来てるんだよ。
どこでケチってるか分からないようにしてる。というかそもそも作ってる本人たちがナンなのか分かってない。 オートメーションが進む前は国内の工場もそんな感じで近所のおばちゃん達が働いてたんだろうね カワサキの工場ではパートのおばちゃんが
手作業でポート磨きしていたとか何とか・・・
昭和の都市伝説みたいなもんかな。
実際そうだったらしいがｗ 懐かしいZ400GPの限定車だな。
川崎重工業ともあろう会社がエアーリューターも揃えられんのかと疑問に思った。
まあ当時のバイク部門は造船の稼ぎを食い潰してる穀潰しだったから造船、航空機、新幹線が使わない工具は買って貰えなかったんだろうな。 >>571
大戦中なんて飛行機だって女子供老人の加工組立だからな >>557 スフィアライトのやつならおけ
丸目角目どちらも入る。 各メーカー専用かOEMの差は有れど作ってるのは全部中華だろ
そりゃDOHCとかスぺクラとかミッション系は専用品だろうけど
大半は検品ロゴ入れのOEMばっかだよ タイヤについて質問
フロントミシュランM35
リアIRC NR74
この組み合わせはいいんですか？ 悪いですか？ チャーシュー麺にメンマトッピングはアリですか、みたいなハナシだな。
週明けから長い春休み、自分で試せ笑 走り方とか走る場所にもよる
近所走る足として乗ってるとタイヤは安い物で良いとなるな
パンクしてなければ何でもいいんやで ありがとうございます
前後ハイグリップタイヤでなくてもいいんですね！
銘柄合わせないとダメかと思ってました 人に聞くレベルなら体感出来ないので問題ない
俺はフロントME22でリアM35だけど余ってたからで タイヤはなんでもかんでもハイグリップタイプでないと危険とか思い込んでる人が居るからね。
カブにハイグリップも悪く無いけど砂利道とか走るなら標準の縦溝タイヤじゃないと走りにくい。 ME22やらM35はハイグリップでなくツーリングタイヤ、
G556とかはタクシー用タイヤと同じで素人が
使うなら単なるクズタイヤ キャンプに行く用にオフロードっぽいタイヤ履きたいけど普段の通勤で滑りそう >>594
リア3000kmくらい持つかな？
ま、年間1000kmしか走らないけど >>596
後で走行距離とタイヤの状態詳しく見てみるけど多分今500km位走行してて
目視でリアが減ってるって判る位には磨耗してるわ >>597
目視で分かるって結構減るね
リア2000km走ったら山なくなるかもね >>598
今確認した、1200km走行しててこのタイヤブロックに縦溝が入ってるんだけど
前は薄っすら溝が残ってて後ろは溝が消えてたけどブロック自体はさほど前と変わらないから3000kmは保つかなって感じ
前後同サイズだからローテーションしたら余裕でいけそう TR-1なんて耐磨耗性最低やぞ
燃費も悪化するしやめとけやめとけ 悪路用を舗装路に使って減り方気にしたらいけません
ブリヂストンgｰ556を前後に履かせればどんな所でも大丈夫だし2万kmは持ちそうな高耐久性があなたを幸せにしてくれる
前にも使っている強者はまだ見た事はありませんがw >>602
G556は1.5～2万km持つけど、磨耗する前にサイドがパッカーン！って割れるｗ
基本的な品質が悪い。
ビジバイ用サイズで耐久性高いものはあまり無いので、ワイドリムにして普通二輪用の
少し太めのものを履かせる方法もええよ。
重いけど、変形が少なくワイドプロファイルなんで転がり抵抗下がるので燃費変わらんし
サイドの耐候性が圧倒的に強い。大抵のタイヤはサイド硬いんでパンクしても走れる。
キャパに余裕があるので20年使ってトレッド割れてガビガビになってもバーストなんてしない。
普通用使ってるとビジバイサイズはコストダウンしすぎ、手抜きすぎに感じて戻れんｗ 長く履いてると飽きるから、タイヤの寿命は3年でいいや >>601
ファッションで履くんだからその辺は無視していいとこではないか 久しぶりにカブ乗ったら空気抜けてた
横着して近所のスタンドまで自走したらチューブ千切れちゃったよ
気付いた時にすぐに空気入れてれば良かったわ… 俺のカブは雨の日用なのでなかなか出番がない
タイヤはひび割れている 俺は雨の日は軽四
晴れた日がスーパーカブ
最近、特に寒い日も軽四になってきた
軽四とファミリーバイク特約でスーパーカブの生活いいわぁ
どこでも行けるし経済的！ 原付複数や家族も所有してるならファミリー特約だが、一台ポッキリは普通に保険入ったほうが吉 >>613
ちゃんと比較したことないんだが、そちらのほうが安いの？
保障がしっかりしてるから？
ファミリーバイク特約はもし仮に使っても保険料の等級が下がらないから気に入っているんだが。 ハッキリ書くとヤフオクはバイク店が自店では売れないレベルの車両を保証無しで売りたいとか、業者オークションでプロの目は誤魔化せない車両を素人騙して保証無しで売りさばく為の場と化してるよ。 カブに限れば個人出品が多いからあてはまらないと思うけど程度悪いのを掴まされる確率が高いのは変わりない 安く買おうと思ったらダメで、カブの場合はちゃんとした相場ってのがあるからなｗ 行きつけのバイク屋(自転車と原付のみ)は下取りとか引き取りのカブが入ったら表に並べてるけど通りすがりの県外の人が買うそうだよ。
価格も5~8万くらいだから直ぐ売れてしまうそうだ。
その店はエンジンとかキャブを直す技術無いので他県に売れる方が有難いらしい。 >>621
それが今の鉄90の相場ならJA系の中古買った方がよっぽどいいね カブは鉄カブとそれ以外のカブだからね。
同じ土俵じゃないのよw
と変態が言ってみる。
マニアなら鉄カブの90と70を揃えたいところ。
しかも改造などせず！生まれたまんまの姿を保ち純正部品と磨きとで美しく保つ。 105ccにボアアップしたらさすがに90の純正マフラーでは詰まり過ぎかなあ？
できるだけ静かにしたくて100純正タイプのコピーマフラーも考えたけど
見た目あまりに変わりすぎてかっこ悪いしなあ アウトスタンディングの純正レプリカ良いよ。
エキパイはこっちの方が内径大きい出口は同サイズで排気音もほぼ純正並みだよ。
エンジンが高圧縮だとそれなりに力強い音になるがこれはマフラーのせいではないので。 >>627
純正風メッキマフラー 90cc（C70・90用）というやつですか？
各部サイズ、サイレンサ中身も純正の完全コピーだと思ってましたが
そんなに良いものだったの？
クリッピングポイントのマフラーが静かそうでいいかなと思ってましたが >>628
エキパイ内径はわずかだけど大きいよ。
台湾製品のNHRCよりも静かでメッキも強いね。
ひとつ欠点は目立つ所にベトナムメーカーの刻印が有ってこれが良く目立つよ。
ここが気にならないなら良いマフラーだと思うね。
もうひとつ付属のステーとガスケットはショボいから純正マフラーのステーを再利用するべし。 性能は
激安スラッシュカット＞アウスタ純正風
抜けが全然違う
アウスタのはあくまで純正準拠マフラー 期待しすぎるな そういえばCD50に12Vモンキー純正マフラーつけたときに、めっちゃパワーダウンして燃費も落ちて興奮したことがある。 まあシングルエンジンはいかに抜くかなんで、もし最高速を1キロでも余分に出したいなら通報覚悟の筒抜けマフラーが一番だよ。 >>629
モンキー用とかでよくあるエキパイ無駄に太いのはトルク抜けるし嫌いだけど
少しならいいかな
ベトナムのメーカーロゴは逆にそそるかも
>>630
>>633
最高速の抜けより静寂さと低中回転のトルク重視です
排気量UPでパワーの底上げして常用回転数を下げたい、かつ静かに走りたい
ブチ回すわけじゃないし90→105ならまあ純正マフラーでギリ行けるかも
しれないけど実際は85→105だしこの小排気量での5ccの差は大きそう
ステンマフラーは素材のせいででんでん太鼓みたいな音がするのも気になる 105で純正マフラーは糞詰まり感でイライラする
しかしボアアップまでしといて純正の静かさを求めるとか理不尽だな
コンドームを着けたレイプ魔というか
ナイフで刺しておいてバンドエイドを貼っていく通り魔というか JA07だけど、クリッピングポイントは静かな方だと思うけど抜けは悪い感じ 規制車で静かなままトルクアップしたいんなら、例のホース１本外せばいいじゃん 純正マフラーにレンコンみたいに穴開けてる動画多いけど、あれ意味ないよな 昔ながらの鉄パイプ貫通でしょ。低速のツキは僅か遅れるけど、伸びるよー。音量はさほと変化無し アウスタ純正レプリカマフラー、ベトナムロコ入りなん？
モナカでなくて？？ これは友人のリトルカブだけどアウスタのレプリカマフラーでこんな刻印だよ。
サイトの商品写真では刻印が見えない角度の写真しかないね。
https://i.imgur.com/TZNwVjw.jpg もっとドローンとした刻印を想像していたが
ちゃんとしたマスプロダクト然としていて悪くないんじゃないの？
自分のは昭和スポーツマフラーが気に入ってるんで買うことは無いだろうけど フロントのスポークの錆が酷いことになってたので錆落としした
検索したらサンドペーパーで擦るやり方が多かったが面倒くさそうなので
手持ちの錆取り剤を小さい容器に入れて真鍮ブラシを液に漬けながらこすったら意外とキレイになった
サンドペーパーだとスポークがクロスした部分やハブ側の付け根辺りがやりにくそうだけどこのやり方だと楽に出来た >>650
回転上げなくて静かに走りたいんだろう？多段化が一番いい気がするけどね。
速くしたいけど静かにってのは素人さんがよく言うよね。 ・Bガスのホース外す
・チョークバタフライ取っ払う
これだけでトルクアップだよ
タダなんだから否定する前にまずやってみろよ 排気量あげてさ、でかいキャブだとチョークバタフライ外す人がいるが、ノーマルエンジンだとほとんどかわらないレベル。
暇人ならやれば級。 空気圧を2倍くらいにすると、転がり抵抗が減って燃費アップ！ チョークバタフライで変わるなら京浜が50年前から撤去してるだろうな。
トルクアップが0.1mmでもあればそれはあると言えるが。
ただ90ノーマルエンジンだと冬場のチョーク必須だからデメリット多すぎないか？ｗ
107なら低回転での吸入力あるからかチョークいらんよーになったけど。 そういえば、ワイのPB16は20年4万km使ってオーバーフローが直らなくなっちゃったよ。
FCRだったらフロート周りの部品全交換で復活するんだけど純正系は丸ごと交換しかない、というかそうした方が得策だよなあｗｗ >>652
モンキーでやったし吸気側をファンネル状に切削したり工夫したけど
そのへんでは変化は感じないな
ジュンが出してるなんとかジェットとかペンタゴンとかもそんなレベルでしょ
それらをいくつも積み上げて微かに体感できる差になるってのはわかるけど
クリッピングポイントのマフラーが80dbだけどあくまで90ccで80dbだから
ボアアップしてるとやはりもっとうるさいだろうけど値段的には手頃か
中身全部抜けて構造を改造できるマフラーが欲しいな >>657
安い中華製のストレート直管に自作でグラスウール巻いとけばええ 加減が自分で調整できるぞ？
音が静かなチューンは出来ないはずはないと思うけど、どうすれば良いのかてんでわかりません。
鉄製シリンダーでのボアアップとか効果あるのかな？ 静かなチューンなんて純正風味は諦めてでかいマフラー付けりゃいいじゃん。
ノーマルエアクリボックスとチェーンケースは絶対に外すなよ？ >>659
それはレッグシールドと共に絶対外さない
吸気口の加工はする予定だけど
サイボーグみたいな改造はモンキーでやってればいいし
カブはできるだけ純正の見た目のままでいたい
>>658
ストレート構造だと管径いくら絞っても限界があると思う
リベット外して分解できるステンマフラーを買ってできる範囲で
中身作るしかないか >>660
あれ作り悪くてバッフルが射出されやすいと聞いた >>662
そりゃ吉村やらと比べると良くはないだろうが
4500円にしては十分だよ >>661
吸気口の加工なんて要らん。むしろやるほど悪くなる。
勘違いしてる人が多すぎるが、NAエンジンってのは吸気バルブの口径以上の空気は吸えない。
90の吸気口はざっくりと最大要求の120%以上確保されてる。
一回パワフィルや直キャブでセッティングして走ってみたらいい。音を抜きにして想像以上に進まんから。 >>664
よく煙突穴の拡大やってるブログあるよね
あれみんな意味なかったのか >>665
ファンネル状に拡大するのは効果あるよ
モンキーの吸気管も先端はそうなってるね >>665
やってから定量的に計測してる人を見たことが無い。
「煙突を残しつつ少し拡大」ならデメリットを生みにくいとは思うけどね。
煙突を無くしたり、ボックスに横穴を開けるのは一番ダメや。 と言う事はバルブ大きいヘッドに替えるボアアップなら吸気バルブサイズは大きくなるし排気量も増えるから煙突の穴拡大は必須だな？ >>668
所詮2mmアップでしょ。全くもって必須ではないけどｗ
ためしに直キャブで走ってみたら分かるかもよ。250ccなんかでスカチューン（）やるのとは全く異なるから。 >>664
ウチHA02はパワフィルつけてその他全部ドノーマルでトルクアップして満足してる 煙突の上にレッグ被せるけど、あの空間も重要な働きをしてる気がする。
なんと言うか複数段に分けて減圧していく感じかな？ >>673
見なくても分かる。俺がそれやって大失敗したわ。00規制前モデルだけど。 >>674
100EX、リトル、JA系はフラットなので盛り上げてスペース作ってる意味はあるのかなあ。
50とリトルはエアクリ共通だし、ほぼデザインだけじゃねーかなあ。 エアクリの前に穴あけて「ラムエア化」したとか言って納得してる人もいる世界だからな
まあボロいカブなんて好きにすればいいよ それ聞いて安心したので、アウスタ純正マフラーでも取り付けるよw >>676
エスパーすげー！
ウチのは規制後だからかもね。 >>681
規制前後で違いはあるかもしれないが、そんなのでトルクアップするならホンダが最初からやってる件ｗ わいのカスタムちゃんは規制前モデルなのか規制後モデルなのかどっちなんや？
年式がわからないけどブローバイホースがエアクリに繋がってたら
規制後ということでええのかな？
随分長いホースなのか？ 規制後モデルはブローバイホース差す口が前向きに変更になってるよ。
それでマニホールド付近に有るタンクに繋いでタンクからエアクリーナーに繋がる。
過渡期のモデルで後ろから無理やり前に持っていくホース長いのも少数有るけど。 >>685
サンクスです
規制前モデルにもブローバイ還元のものがあるの？
タンクって中がラビリンスになってて白濁液溜めるやつだっけ >>686
横だけどブローバイがエアクリに入ってたら規制後。
規制後はブローバイのセパレーターがあってエアクリも50と同じくらいの大きさになってる。 今調べて訂正。エアクリの形状は変わったけど容量自体は大きな変化はないみたい。
規制前と規制後の違いはメインジェットが#85→#82になってニードルとスロットルの型番変更があるけど詳細不明。
あとのカム、マフラー、ポートは同じ。インマニは外観の形状変更。
ちなみに規制前でもMJを#82にすると、ガバ開け加速時の開度3/4のMJ領域で息継ぎする。
というかストックでもリーン方向なのかガバ開けで息継ぎ感ある。
107にしたら全く無くなったけどね。 >>687-688
確認してみます
マフラーは規制前モデルとして売られてるので規制後は変わってるのかも
エンジンはそのままで吸気と排気を絞って新規制をクリアしたのかな
107というのはMJ？ずいぶん濃いようですが 107と言うのはヤフオクの52.4Φのボアアップの事では？
これはケース拡大必要だから注意ね。 90を105ccにして純正キャブのままだと流速が上がるから燃調は絞るのかな？
MJだけ番手下げる程度でいい？ マフラーで結構影響するから絞るとは限らないよ。
純正セットのまま付けて様子見てから判断して増減する方が良いよ。
例えばボアアップと同時にジェット変更して不調になり燃料が濃いのか薄いのか判断が付かなくなって悩んだりするからね。 >>689
仕向地によるかもしれないけどマフラーは品番変わってないから同じだよ
>>691
ワイは同じ番手のままでOKだった。85がベストだけどずっと82番で走ってた。 当地では、カブは、農家の人が田んぼの水を見回る用途に使われて居るらしい。
複数証言。 >>667
カブで観光地行ったら、なぜか歩行者天国に入れてくれた
地元民と間違えられたのかな
まさにカブ特権 >>693
ナナプラザだっけ？
カブ専用通販で規制前モデルと言って売ってるのはウソやったんか？？ 1997
18350GT0000
2001
18350GT0J21
ほんとだ変わってたわごめん。
規制は99からなんだな。 モンキー用とかのヨシムラサイクロンとかって、カブに付くのかな？ サイレンサーをステーで吊るすタイプなら工夫して加工すればOKでは？
ヤフオクのモンキー用の安物マフラーを付けてるカブを良く見かけるよ。 >>699
付けてる人いるじゃん。
http://akuma2006.blog78.fc2.com/blog-entry-113.html
サイクロンは車体から離れるから付くみたいだけど、モンキー用って半端にエンジンの下通すやつ多いでしょ。
あれセンタースタンドはもちろんスタンド軸に当たるものが多い。
カブの場合センタースタンドの軸はブレーキペダルシャフトと兼用になってるから何らかの変更が必要になことももも まあね。友人もカブ用を薦める俺の話は高いの一言で一蹴して8000円ほどのモンキー用マフラー付けたけど、
モンキー用はエンジン下を通すからブレーキペダル踏むと当たるので長めのステーでなるべくマフラー下げる様に付けたけどブレーキペダル踏むと当たるからブレーキの遊びを限界まで減らしてたよ。
それでリヤブレーキを強く踏めないのでブレーキ効かないと前をビッグドラム化して前が持ち上がるからと武川のフロントダンパー組んだりとか節約する所が違うような？ >>703
＞前が持ち上がるからと武川のフロントダンパー組んだりとか
ﾜﾛﾀｗ >>705
それ俺使ってる。そのままではダサすぎるからカットして別のサイレンサーつけてるわ。
まぁでも安くてよかった（今はまだオクにあるのかしら？ Wave110用は6800円とかで買えたけど
スイングアームピボットにステーかますだけで付く、
センスタ使えて100ccオーバーに使えるので重宝してる >>707
品質も良さげで静かみたいだしいいよな
購入候補だわ TR-1気に入ってるけどちょっと高いから次はシンコーSR241にするね 【悲報】マイマシーンは規制後モデルでした【ショック】
エアクリに小さな小箱がくっついておりました
マフラーに針金のヒートガードがついたのも規制後なのかな？ な～にが【悲報】【ショック】だ、バカっ！
そんなもん速くなるように部品交換でもボアアップでも何でもすればいいだけだろうが！！ マニュアル持ってないので誰か教えてください！
ノーマルIGコイルの抵抗値はいくつですか？ ヘルメットにワンポイントのステッカーとか貼りたいんだけど、貼ってる香具師いる？
ちなヘルメットはTNKのB60 >>714
人に聞かないとシール1枚貼れないのか？ 白オフヘルにデカデカとオレンジモンスター貼ってるべ ヒーローにちなんだのがいいんでないかい？スーパーマンなんて渋いっちゃね
で、「S」の一文字！
ち、違うったら、偶然だから バイクは馬鹿にしか乗れないステッカーを貼ってたデブは、ほんとにバカそうだった 残念ながらカブ海苔の半分は臭そうな親父だよな
ライジャケが黒ずんで襟が垢まみれ
だいたい水曜どうでしょうのステッカー貼って道の駅にたむろってる あとカブ乗りはみな仲間だと勘違いしてるヤツも多い
信号で並んでニッコリされても困るし、舐めるように見られても迷惑 それはある。わりと気軽に声かけられる。Uターンしてきて「ハンドルどうなってるんですか」って聞かれたときはちょっとビックリ。
どうもこうもねぇよｗ >>735
ハンドルの代わりにただの棒が付いてたら、引き返して聞きたくもなるな >>732
自意識過剰、実はダセーとか靴汚ねーとかそんなレベル。 冗談抜きで、カブ乗ってて臭くない奴なんているの？
バイク用品店、道の駅、カブ主総会、爽やかな奴なんて見たことないのだが
身だしなみに気を付けてる奴なんていないよな >>739
冗談抜きでマジレスすると、バイク用品店、道の駅、カブ主総会、それらに来るやつは粒揃いの臭ぇオヤジどもだよ。
エクステリアのセンスを持ち合わせないので改造レベルも極めて低い。
そして外見は内面を表す。 >>740
そうだよな
思わず顔をしかめたくなる不潔さよ
なぜ前歯がなくて恥ずかしいと思わないのだろう
俺もそんなのに声掛けられるから、仲間と思われるくらい臭いのだろうな…
好きで乗ってるだけなのに、近寄ってくるのは臭ぇおっさんばかり おっさんにはおっさんしか声かけないからな…
バイク自体おっさんとじいちゃんがメインユーザーだし 歯が汚いのだけはホント勘弁してほしいｗ
若いフツメンは昔はリトルばっかりだったけど、今は新型を新車で買ってるみたいね。金持ちｨ！！
鉄カブ新カブ関わらずタイっぽく改造する流行がきてるけど、センスと技術と行動力が伴わなくて
ほとんどの人がやり切れていないｗｗ >>737
そうか、たしかに履き潰したエンジニアではあるが前歯はあるぞw >>742
そうだよな
俺も小汚いから仲間と思われたんだろう
認めたくないものたな、老いとやらを 残念ながら当たってるんだよなぁ 若いのはクロスカブとかに行く >>747
クロスカブはオッサンかな。
若い人は普通の新カブ。
MX系ならクロスカブではなく新しいハンターカブに興味持ってるみたい。 特にヤバいのがランドセルをサイドバッグにしてる奴
子供の使い古しならまだ分かるが、新品の赤い奴つけてる奴はヤバい C125は割りと小ざっぱりした人が乗ってるね
鉄カブと07は言うまでもない なるほど～ カブにディスクブレーキってのが違和感を覚えるのは俺がおっさんだからかな >>749
ハーレーでは、昔から結構メジャーなんだよｗ ハーレーロゴ？ろみたいなジャケット着たオッサンがのるC125とちょくちょく出会うが、本人ドヤ街なんだが走りはトロい。
んで、抜くとムキになって追い抜きかけてくる、、、
が、最後はこちらが勝つ爆
鼻糞な争いでスマンw ボアアップしてカムは90の純正のままでとても調子よく走るんだけど
ハイカム入れたほうがいいのか迷うなあ
上まで気持ちよく回ってくれるし、ハイカムで低回転から中回転域が
イマイチになるのなら純正カムのままでいいような
みんなハイカム入れて良かった？
モンキーはハイカムで良かったと思ってるけど >>756
ハイカム入れないともったいないよ
ベンチで測ればどうか知らんが
トルクの落ち込みなんか感じないし
帳消しにされて、さらにプラス >>757
そう？ボアアップによるパワーアップでブチ回さず常用回転数を下げて
トルクで走る感じにしようと思ってたんだけど一応ハイカム買ってみるかな？
90の純正はかなり良いカムなのではないかと感じております。 俺個人の感じだが。
ストリート程度のカムならバランスは良いぞ。
トルク不足は無いしさ。
伸びる感じも心地良いしな。
お勧めは細めのキタコのカムと50用ロッカーアームの組み合わせ。
俺はカビイでセットで買ったがバランスは良い。
90カムもそんなに悪く無いが替えると中途半端に感じるよ。
そもそもせっかくボアアップでトルクを上げたのにちょっと勿体なさそうな気がする。 純正90カムって6V前期の50ccのノーマルカムほぼそのままだからな。
俺はハイカムは燃費が必ず悪くなるので純正派だなあ。
まずはボアアップでパラメーター増やしてポート掘る。最後にキャブ。実際キャブまでは変えてないけど。
それ以上でってことになったら横に置いてあるSR500に乗った方が良い。
排気量上げること、ポート加工すること、ハイカムは目的としては同じことをやってるので、
リスクが無いボアアップ+ポート加工のメニューで用途には充分かなと。
あと90バルブスプリングで細カム使うと齧りやすいから気をつけてちゃぶだい 日本のパーツメーカーは高回転高出力なレース用もどきみたいなパーツばっかりで純正より低回転のトルク太らすカムみたいな商品開発しないね。 >>761
海外の方がよっぽどホットやぞｗ
あちらはレース専用の位置づけだけど。 ノーマルより下を太らせるのはかなり難しいんじゃ
現実的には排気量上げるくらいしか無いよな そう言えば日本ではボルトオンパーツが普通でお客が自分で加工前提な部品って無いな？
腰上のみで済ませる88ccはケースボーリング必要なシリンダーも不評だから加工無しで組めるスリーブ激薄ばっかりだし。
アメリカだと部品メーカーが必要な寸法を優先して作って組む方法は客が自分で考えろ！だからねぇ。 >>764
ボルトオンキットの方が高度で賢いとは思うけど、改造についてのスキルや意識、果ては責任感が下がる
原因になっているとは思うｗ あの50ノーマルヘッド（エコノヘッド）の75ccライトボアアップってなんであんなに加速劣悪になるんだろね。
圧縮比も問題なく最高速自体は上がるんだけどな。バルブ径って大事なんだろなあ。 6Vポイント点火の時代は50が12Vの70.90と同じバルブサイズで50ccノーマル状態でも80キロくらい出るからね。 >>768
6V前期はステムから若干オイル食うけど異常燃焼に強いから愛用してるわ 武のクラッチが減ったから交換するんだけど、ホンダ純正クラッチプレート使えるんだよね？ 今日は天気良かったわ
冬眠明けのカブを堪能した
3速40kmからのフィーリングが至高だね
カブの魅力を再確認しました やっぱりカブだね！
この乗り味に代わりとなるものがない。
大好きだわ！ 角目の社外外装パーツって少ないよな。
強風で倒れた時、ウィンカー本体まで割れちまった。 >>775
ありがとゴメンね。欲しいの前用なんだ。 PC20のチョークを手元操作できるようにするアイテムは無いんかねえ？ キタコのマグナ50,カブ用のキャブキット使うしかないね。
カスタム(角目)不可になってるけど普通に付くよ。 本体はモンキーに使ってたのがあるんだ
マグナ用、調べてみましたがキャブ本体から更にパーツとしては
チョーク金具は出ないみたいです 残念
しかしカスタムにつかないという理由は何なんだろう？
構造は丸目と同じはずなのに 中華パーツで改造すると、部品入手困難になるリスクがあるんだな 中華エンジン等はオーバーホールせずに載せ替えて行くものだよ。
それで下ろしたエンジンの再利用可能な部品を予備にしていく。 >>788
110以下ならフルコピー品だからそんなでもない。
次第に純正部品に置き換わっていくだけ。 ただ少し思うところはあって、クランクは壊れはしないけど僅かにシャフトの長さが違ってクラッチ調整が
イマイチだたり、ピストンについてはリングがあまり耐久性ないので1万kmで交換を考えることもある。
交換しないけど。
じゃあ純正はどうなのかといえば、あちらも2万kmで開けたら交換部品のオンパレードになるからなんともなｗ
一つ一つがシンプルなこともあって、結局中華で問題なく使えるものとのニコイチ状態になってきて…
…っていう人も多いのでは。特に改造してると純正部品の選択肢自体があんまないし。 そうなんだよね。普通は問題無く動く内は開けないから気付いて無いだけで2万キロ越えたらマニュアル規定値的には交換部品のオンパレードだよ。
空冷だからオイルが減るのは当たり前とか言う人が普通に居るのもそう言う事。
カブは8割方壊れていてもそれを感じさせずに走り続けるからね。 >>792
元々90エンジンはオイル食うエンジンだし、燃費もそれほどいいわけでもなく。
完全な状態でいいエンジンかどうか言われると絶対的にはいいとも思えないからな…ｗ
2万km毎に中華で適宜交換かリビルドしていった方が楽しめるよーなきがす フルノーマルで17000km走行
なにかやっておくことある？ フルノーマルで17000km走行
なにかやっておくことある？ バルブクリアランスとタペットの調整、ピストンとベアリング類の交換位かな 純正キャブのメインジェットってPC20の小丸と同じでしたっけ？ みんなオススメの純正風マフラー買ったけど重いな
そして溶接粗いね
酷いところは削ったのか銀色の塗料でタッチアップしてある
エキパイの口のところもビードがボコボコしてるのでヤスリで修正してから
装着するわ
値段の割には物は悪くないと思う 交換完了
エキパイの溶接段差もきれいに均しました
パイプを油圧で拡げたり伸ばしたりするのではなく鉄板を曲げて溶接して
パイプ状にして制作されていることに気が付きました
昔ソ連から流出したチタンパイプを連想させる加工痕が共産趣味を刺激する 製造誤差を誤魔化す為にステーの取り付け穴は楕円になってる
排気音は微かに大きいけど純正並、内部構造の鉄板が薄いのかでんでん太鼓
みたいな音も交じる
抜けるようになったかと思いきや今まで夏でも必要だった始動のチョークが
要らなくなってるしMJ交換も要らない模様なのがふしぎ
軽く試走してみたけど快調に走るしパワフルになった気もする（プラシーボか）
満足です >>807
そんなバカな？と思い読み返してみたら確かに…でも買ってよかったと思ってるよ
取り付けステーが薄くて振動があるのでもし純正付属ステーが合うなら
そっち使ったほうがいいかも
『共産圏の工業製品を感じさせる味わい深いマフラー』でいいかな？ >>809
メーカーらしきマークとVDとかC70って刻印が入ってます
鎌と鎚のマークは入ってません マツシマの高効率タイプのトンガリ頭のハロゲン球（25w/25w）と、
スタンレーの純正タイプの丸い頭のハロゲン球（30w/30w）とでは
実際どっちが明るいのかな？
単純に消費電力の分だけ30wなのか、高効率で差の5wを超えてくるのか
まだ外が明るくて差がわからない
理論上はどっちが明るいの？ マツシマ25wの方が明るいです。純正30wの年式だけど、w数のアップは逆に暗くなりました。
寿命も気になるほどでは無いよ。節電はテールランプledのみで、純正半周グリヒ付きです。
騙されたと思って試してください。 マツシマ入れました
明日の仕事帰りに明るさチェックしてみます
昔モンキーに使ってた球ですがすぐHIDにしたので外して仕舞ってました マツシマB2CL以外の選択肢はないと思うが、スタンレーの金額しか出せない出す気がないならいいんじゃね？ スタンレーのハロゲンでも白熱球よりはかなりマシだし若くて目が良いなら大きな問題無いのでは？
オッサンになると暗い所は見えなくなるからいくら明るくても良くなるけどな｡ >>817
昔買った奴だけどマツシマの25/25の刻印でガラスが薄紫の球
スタンレーのはHIDに合う配光のリフレクタとレンズを探すのに
中古のヘッドライトを買いまくってた時に付いてきた奴の1つ
スタンレーのは箱にジャラジャラある
角目のリフって実は四角くないことに気付いた
四角いレンズに四角いリフだと思ってたけど丸いリフを四角くカットして
取り付けてるような構造だったんだな
これなら手持ちの丸いリフをカットして簡単に配光も良くH4化できるかも 夜の道を走って帰ってきた
…まっ、なかなか明るいんじゃあねーの～っ
でもなんかよくわかんねーけどよ…違いがあんまりわかんねーよこのハロゲン
高効率ハロゲンなんてしょせんな～っ
結局原付用PH7って頑張ってもこんなもんなんだよなー
て感じでした ジェントスとかの自転車用のが気軽に付けれそうやけどどうかしら？ 俺は松島のB2クリヤ入れて一昔前の250
位にはなったけど、ハイビームにした時に手前が暗く曲がる時に縁石が見えないから(1回乗り上げてマフラーとステップ壊れた)明るいLED懐中電灯をハンドルバーマウントに付けたよ。
懐中電灯はズーム式を選んで絞り気味にしてロービームより僅かに出前を照らす様にした。
夜中の真っ暗な時は松島のバルブで十分見えるけど日没直後のまだ空が明るいけど目の前が暗い時はカブのライトでは全く照らしてないもんな。
今の3000円くらいの懐中電灯は明るいな、車のライト並みの明るさが有るよ。 >>822
自転車レベルのライトは全く光量が足りないよ。警察が使うような懐中電灯タイプのLEDなら勝てるけど。 角目か丸目かでも違ってくるよな
角目の配光はかなり良く出来てる 中華？のマルチリフレクターにマツシマB2クリア、光軸一番下げるとローだと結構手前は明るい。が、ハイだと>>823同様手前がくらい。
ノーマルレンズだとどうなんだろ。 >>822
キャットアイとかでいいじゃん
16000ルーメンの持ってるけどクルマのハイビームと同等だよ
照射範囲は流石に負けるが 噂に聞く長く乗ってるとスイングアーム取付部がガバガバになってきて
ホイールがセンターに来なくなるという問題は改善方法あるの？ 鉄板プレスのフレームに貫通した鉄パイプを溶接してあってその鉄パイプの
穴が抉られてガバガバに広がるって認識してたんだけどあってる？
広がった穴をロウで埋めるのか？ >>827
キャットアイの最強モデルはVOLT6000（6000ｌm）だけど、配光を満たさないのでアカン
そもそもこのクラスになると「気軽に付けられそう」ではないし、気軽に付けられるものになると光量が圧倒的に足りない。
うちの会社でもパワーLED取り扱ってるけど、ライトユニット丸々交換かバルブ交換で置き換えてジェネ発電で駆動しないと
諸々厳しいよ。 今は純正新品フレーム買う時は現在のフレーム回収なんだよな？
なので予備にフレーム買って置いとくのが出来ない。 >>832
制度上はそうなるんじゃね？
ネットで見る限りメーカーで打刻して出荷って話がチラホラあるけど、同じフレーム番号の車両が
二つ存在することは許されないので、回収または店で削ったことを所定の機関で証明するという行為は必要になる。
俺が確実に知ることとして、陸運が管轄する126cc以上の車両の打刻のことを以下参考までに。
このクラスは陸運で「メーカー販売証明つきの新品フレーム」を打刻して、古いフレームの刻印をその場で削る、という流れになる。
新旧のフレームを持ち込むことになるが、ここでのポイントはフレーム単体ではダメで新しいフレームに組み替えてから
完成車にした状態で持ち込んで打刻する必要があること。つまり仮ナンバーが取れないので積載して持ち込むことになる。 ショップが打刻をタガネで潰したのを石刷りした紙をホンダに送るとか聞いたけど
グラインダーで削るとかでは駄目だったはず
その後の使えなくなったとされる廃フレームをどうしようが自由 >>830
あれはフレームに丸穴あけただけじゃなかったかな
パイプが入ってればあんな事にならんような…
ブログとかみると色々直しかたあるね
俺は溶接も出来ないし付き合いのあるプロもいないから直すの一苦労だったわ >>836
溶接もせずプロの力も借りない直し方って～のを是非指南してもらいたいわ笑 スイングアーム取り付け部がガバガバになるのは単にピポットシャフトの締め付けトルク不足だから
普通の人は全く気にしなくていいよ。
一回マフラーを外した履歴がある車両だったり、動きを良くしようとして故意に緩めるオッサンがやら
かすやつな。やたら分解するのが好きな子供は締め付け不足になりやすい。 >>837
整備記録見たら２年前に39000kmの時に直して今50000km越えてる
見た目はキレイとは言えないけど107ccで飛ばしまくっててもビクともしないくらい丈夫に直ってるよ
糞に話しても仕方ないから修理方法は教えんがな スルーも出来ないし教える気もないなら黙ってROMってろよ
駄目な奴はマジで何やっても駄目だな もしかしてオイル混ぜて絶好調レシピは秘密おじさんかな？ >>845
知らんの？
聞いてもいないのに、市販オイルを独自ブレンドして絶好調と書き込むおじさんいるんだよ
ノイズも減って馬力も上がり燃費も向上するそうな
それを市販オイルを混ぜるだけで実現出来るのだから凄いよなw
でレシピは秘密と必ず書くのが様式美だけど、誰も質問しないところまでお約束
勿体ぶって修理方法教えないなんて書くならレスしなければいいのに、あえて書いちゃうところがレシピは秘密おじさんなのかなと思ってしまったわ スイングアーム動かして、ピボットボルトが動いたらアウトだな
俺も締め付け甘くてスイングアームと一緒に動いてた >>846
そんなオッサンおったんか。ってかリアルでもたまによくいるかｗ
>>848
マフラー共締めだから外したあとで締め付け不足になりやすいよ。
元々クリアランス多めナノか知らんけど、少しでも緩いと緩みが加速する。
そーいえばベアリング化の話だっけかでスレで故意に緩めちゃってた人いたねえ。 穴が広がりすぎると後輪が斜めった状態になるね
これを放っておいたらヤバイの？ 犬がダッシュでこっちに真っ直ぐ走ってくるのに下半身だけ
斜め向いてたりするだろ？あんなふうになる 強化スタンド付けてる車両、きちんとしまってないのが多め 強化スタンドはナット薄いから強く締めるの躊躇うよな？
しかもスタンドの荷重がシャフトに掛かって回る力が加わるみたいで良く緩むのよ。
ナット失くなった事も有るから使うの止めたよ。
純正の厚いナットをがっちり締めたら緩む気配も無い。
しかし純正のサイドスタンドは弱いからMDのスイングアームに交換を画策中。 現行品はわからんけど俺が購入したスタンドは精度が悪く、締め込むとボルトが座面に当たってスイングアームが渋くなる。
ググったら対策してる人の記事があったので、パーツを追加してセルフナットも別途用意して組み直した。
規定トルクで締めて普通に動くし、シャフトは当たり前に固定されてるな。 スイングアームピボットはプレスとか郵政でよく聞くね。保守店いわくJA07が特に…らしい JA07は名作だが精度がクソで笑ったわ。フレームリアサス付け根が左右で7mmずれててリアルで目をゴシゴシだぞ 修理となると鉄ワッシャを溶接するくらいか
更に鉄パイプを貫通させて肉盛り溶接で補強とか？
で補強した部分の外側にクラックが入ったりするのかな？
実際に溶接したりで直した人のレポート聞きたいです カブ90のエンジンを頂いたのでオーバーホールしようと思ってるのですが、シリンダーガスケット類を売っているところが見つかりません。
どなたかご存知ないでしょうか？ >>861
純正ならナナカンパニーと言う通販屋で買えるよ。 この件に限らずちょっとググると見つかり過ぎて困るくらいの物を検索しても見つけれないって人はどういう検索をしているのか興味有るよ。
因みにカブ90シリンダーガスケットとググったらナナカンパニーのシリンダーヘッドガスケットが一番上に来てリンク見ると関連項目にシリンダーガスケット有るし腰上に必要なガスケットが全部表示されてた。
実に不思議だよ。 普通、オートバイ屋に行くんじゃないの
まぁ、コマセでしょう ガスケットの話題ついでに聞くけど、ガスケットによってカムチェーンのところにゴムパッキン付いてたり付いてなかったりするけどあれ無くてもいいの？ >>868
バラしてゴムが付いてたら必要だろうし、無かったら要らないんじゃ無いの¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯ 861です。
ナナカンパニーで探したのですが、形の合うものはありませんでした。
88ccのボアアップのシリンダーと互換性が合うなら購入してみようと思います。
合わなければ高いですが近くのホンダで注文しようと思います。
レスありがとうございました。 純正ガスケットが高いとかどんな価値観で生きてるんだろう もしかして90と言うのがHA02でなく89ccの古い奴かな？
それならこの形状のはず。
89ccモデルのを探すのはちょっと大変だったけどミニモトが出したから簡単に見つかる様になったな。
https://item.rakuten.co.jp/auc-minimoto/6849/ カブは好きで乗ってる奴と、金がなくて仕方なく乗ってる奴の差が凄いから
金がない奴は異常にコスパに拘るから、１００円でも安いほうがいいのよ 90をボアアップしてオイルポンプは交換必須かなあ？
モンキー用の強化オイルポンプがカブ90だか100用の流用だったりするし >>875
105とか107ならノーマルで問題ないでしょ オイルポンプはポイント点火50を1としてポイント70が1.2倍CDI50が1.6倍70と90が2.2倍100EXが2.8倍だよ。
むやみに強化するとロスが増えるから70.90.100は普通強化しなくても良いと思う。 >>879
エンジンが冷えるとかいうファンタジーが蔓延してるけど、そんなわけないから冷却目的であっても必要ない。
デメリットがあるからホント無駄にデカいポンプはNOやで >>880
50からだと流石に排気量倍に上がるから強化したほうがいいのはわかるけど
85から105ならそのままでも良さそうですね
コロナ休みのうちに作業予定です
ビッグバルブ系ヘッドとPC20は手持ちがあるので
105ccボアアップ、90純正風マフラー、キャブは純正のまま、
それでイマイチと思ったらPC20入れようかなと思ってます
ハイカムは無し >>881
クラッチ忘れずにね
武にしないとたぶんすぐ滑るよ。 >>882
サンクスです
32枚ウエイトでプライマリードリブン無しの奴ですね
90は最初からハイギヤなんだっけ？ >>883
ハイギアかどうかは忘れた
気にせず突っ込め同志 武川の強化遠心は評判良くないけどな？
自分はシフトアップの強化遠心買って失敗した、組んでからわりと頻繁に遊び調整が必要で5000キロ足らずで調整限界が来て仕方なくばらして点検するとクラッチのウエイトが押さえる鉄板にウエイトが食い込んで掘れてたよ。
既に27000キロ走ったノーマルクラッチから板を全部移植してその後40000キロ走ってエンジンが熱く為った時に勝手に半クラッチ掛かる様になったな。
今度は70純正クラッチをOHして90スプリング組むよ。
キタコの強化遠心組んだ知人は3万キロを何事もなく走ってるな。 どういう改造すれば強化クラッチが必要になるのかと思ったけど
５０改の人なのかな >>885
武以上の強化製品がないから調整しながら使うっきゃない。
キタコは評判見る限り98ccが限界だと思う。
それより大きな排気量の場合はウエイト32枚仕様じゃないと街乗りで1万km持たんと思うよ。
武のミートポイントが低い問題は少し使えば落ち着いてくるアル >>886
このスレに居る時点で50改ではないだろ
強化スプリングとプレート出してるメーカーもあるけどあれでは足りない？
ウエイト増量は必要か？ キタコの強化入れた知人は90クランクにピン上20ミリの6V用の51Φピストン純正鉄シリンダーボーリングにST70ヘッドと言うやってはイケない仕様だよ。
圧縮比14.5になるからハイオクガソリンの限界。
規制前50の重いフラホ使うと言う変態仕様でも有る。
カムはハヤシでPC20キャブなんだが鬼速い。
キタコのウエストバルブにチタンリテーナー、ナットに50の細ロッカーアームと言う判る人には判るマニアック仕様でも有る。
とにかく加速が速くて武川コンプリ138エンジンのモンキーをブッチ切って行くよ。
そのエンジンで3万持つんだからキタコ遠心の28枚ウェイトで良いと思うな。
そのキタコでもミート回転数は低いから低速からのダッシュ力を重視したエンジン構成らしい。 >>888
強化バネだけだとミートポイントが上がりすぎる問題があるので、バネ定数アップに限界がある。
武の場合は32枚ウエイトでミートポイント下げつつ強化バネでミートアップする設計。
バネ自体はマニアックのバネより少し軟い程度でかなり硬い方。
難を言えば一番エンジン側になるバックプレートが恐ろしくふにゃちんで、たぶんこれのせいで
アタリが出るまでミートが変なんだと思われる。 >>889
そもそもそのエンジン仕様じゃ、どう考えても3万kmで検査のための分解と最悪はフルOHが必要じゃん。
その仕様の時点でクラッチ3万km持つってのは明らかに眉唾くさい。
後で段階的にクラッチを組んだのではないかとか、それまでに他のクラッチを試してないのかとか
ワイから見れば多くの疑問が噴出。
純正でさえ2～3万kmで軽いチェックが必要なエンジンなのに、改造エンジンで何万kmも走れるような
信頼性まで重視するなら（通常の知性があれば）そんなハイカム入れて高圧縮なテンコ盛りエンジンは
組まないし。
ハイカムとはいえ過剰な圧縮アップはエンジンの寿命を縮めて突然死を引き起こす禁手だから。
やりたい気持ちは分からんでもないけど色々ちぐはぐで怖いっすｗ >>891
考えて設計してあるけど精度が追いついてない感じか…
ググってみたらアウターとプレートのバリを削りまくりジュンの
バネを入れてる人が居た
そんなにバリバリインドネシアなのか >>891
別人ですが50の81ccボアアップ&ハイカム仕様です
クラッチはマニアックの強化バネに変えただけです
ミートポイントは上がるだろうと思ってましたが何故か元と変わらず低回転で繋がります
シフトペダルが重くなっただけでした
当然滑りはありません >>893
少なくともワイのやつはバリはないｗ
クリアランスが少ないのでプレートがスーッと入って行きづらいってのはある。
カブピーの人はちょっとおかしいところあるからあくまでも参考程度にした方がええかも。
武の問題はとにかくバックプレートの強度がないことでさ、指力程度でグニャグニャ曲がっ
ちゃうから純正クラッチ一式は捨てずに最初と最後のプレートだけは流用した方がいいと思う
（俺は捨てたので困ってる）
>>894
マニアックのバネは武と比べればそんなに強くないから実際のミートポイントはあまり上がら
ないのかもね。ワイもバネを半々採用にしてるけどミートも圧着力もほぼ変わらずって印象。 >>895
参考になりますの
遠心クラッチの場合ミートポイントの調整も関わってくるのか
現物届いたらばらして確認してみます
何回も調整するハメになりそう（楽しそう） 何が何でもバネかよ？
面精度と材質の問題が一番大きい
後は作動のスムーズさがキモだわ
90用で丁寧に仕上げたら124でもちゃんと耐えられるがね
後一回滑ったクラッチ部品は使ってはダメ
再使用してたら何をやってもダメだからな >>897
1次遠心だと100ccが本来の限界だと思うよ。低ギアでソロでロングばかりなら持つかもしれないが、
高ギアで街乗り二人乗りばかりしてるとすぐズルズルになる。
100cc以上は1次2次形式関わらず枚数増やしたものじゃないとやはり厳しい。
面倒なら手動クラッチにするのがコスト的にも吉だけど、そうするとカブじゃなくなっちまう問題 質問いいですか？
チェーン調整をしようとリアアクスルシャフトとナットを緩めたのですが、マフラー側のナットがいくら回しても締まりません。シャフトと一緒に回ってるようなのですが、どうすればいいでしょうか？
カバー側のナットを抑えて回しても締まりません。
ーhttps://i.imgur.com/K6Sb5cP.jpg 3速40km辺りをトルクフルにしたい
やっぱりボアアップかなー 70セル無しモデルなら規制前50のウエイトリング付きの重いフライホイール付けるとか？
90だと点火時期の可変範囲変わるからどうだろうな？
点火時期速くなるからトルクアップするとは思うがハイオク必須にもなりそうだな。 >>899
リアアクセルシャフトが折れてるみたいなので交換してみる。 クリッピングポイントの20ΦキャブのインマニはPC20もつくのか？
使ってるひどい寺教えて >>913
カブと別に2台位バイク持ってたら妥協できるよ 仕方なくカブに乗ってる貧乏人は、少しでも快適にしようと無駄に金をかける
複数バイク持ってる一般人は、欠点もカブの個性として楽しむ まあそこは性格も出るね。
知り合いにも何がなんでもボアアップしてハイカム組まないと気が済まない人が居るよ。
モンキーからZ400FXから900忍者まで。
2サイクルでもボアアップ又はポート加工してチャンバー組まないとダメらしい。
ノーマル車には絶対乗れないそうだ。 ハーフウインドシールドつけたんだけど巻き込む走行風が首元で渦巻くせいか
上着の胸元から服の中に風がダイレクトインして寒い寒い…
ストール巻かないと駄目だ
かっこ悪いけどフルカバーのロングスクリーンにしとくべきだった ロックを外すとカウルがアームでガバッと持ち上がって整備しやすく
トゥギャザーできるとかっこいいな カブ90のあの3速ギヤを魔法のように上手に動かして、アドレス125に山道でついてこれる人がいた。
もちろんフルノーマル車！
俺もその人と同じくらいの体重で、しかもカブ90をもう3万kmに達するほど乗ってるがなかなかその域には達せない！ ご近所さんがタイカブを回収車にタダで渡したそうな…
そんな事するなら俺に売ってほしかった >>926
それレブ当てて酷使してるだけだから、人やモノに対する愛情のかけらもない異常者だよ。 >>926
山道と言ってもいろいろあるし
競争してたわけでもないでしょう >>929
そんなことくらいで異常者なら
この世は異常者だらけ！
バカじゃないの？ >>931
山道は登りがあって、下りがある。
両方あるから山であって、
それがなければ平坦地！ 一枚目はないなぁ？
モンキー用の中華激安マフラーをホムセンステーで無理やり吊るすとか、しかもブレーキペダルが干渉するからと上に曲げてるし。
あからさまに前傾姿勢になるのにペダル上げたら踏み難いよな。
取り敢えず安く上げたら良いと言う雰囲気見え見えでダサい。
二枚目はそれなりに手間暇掛けてるようで好みは置いといて出来映えは良いと思うな。 ”レブ”ってレブリミッターの事なんだと思うけどそんなのついてんの？ 50のセル付きにはリミッター有るけど、点火間引きでは無く点火時期遅らせてスピード伸び無い様にしてるだけだよ4速だけ。
70.90.100にはリミッター機能は無く壊れるまで回りきるよ。
だからレブ当ててるんじゃなく耳とかの感覚で壊れないギリギリまで引っ張れてると言う事でそれなりに上級者だと思うね。 回転数の限界っていくつ？
タコメーター付けてるから参考までに知りたい モンキーの場合一次クラッチは10000rpm以上回さないほうがいいとは言われるね >>939
レブ当ててって書いてるからオーバーレブの事でしょ
限界までブン回してるってこと 壊れないギリギリじゃなくてオーバーレブで壊したことないから加減わからんのじゃね？ 1速をそのオーバーレブ回転数ギリギリまで引っ張ってもカブは早く走れないよ。 1速で丁度頃合いの良いところで2速に入れて…2速ではある程度引っ張って、3速に入れる。
当たり前のことだけれど、ここで変速ペダルを踏む（クラッチを切って）アクセルの戻し具合とアクセルの開き具合のタイミング。
また、カーブの出口で車で言うところのヒール＆トゥで減速チェンジみたいな…。
この辺りの微妙なタイミングで走るのは、3速ギヤではかなり熟練の慣れが必要。
こんなのを理解せずに
（>>926
それレブ当てて酷使してるだけだから、人やモノに対する愛情のかけらもない異常者だよ。）
だなんて言うからバカと言ってるだよ。
オーバーレブを常用したって3速カブは早くスムーズには走れない！ >>929
ごめん
また間違えた おまえさんにだw レブリミッターついてないんだから
”当てて”って表現はおかしい
レブリミッターが効くような事したことないんだろうな
このスレのカブくらいの年代のホンダ車は
レッドゾーンに入っても伸び続けるのが当たり前で
CB125Tなんか目盛りのないところまで常用して壊れなかった
すでに亡くなった自動車評論家の方と雑談した時にその話をしたら
「昔のホンダはそうだったねエンジニアもそう作ってたよ」
って遠い目をしていらっしゃった POPヨシムラだったかな、チューニングで「壊れるまで削れ」
社員「すいません、どんなに回しても壊れませんでした」
「壊れなきゃダメじゃないか！（激怒）」
社員「もっと削ってやっと壊れました」
「うんうん（満足）」 純正のPB16のままなら機械リミッター状態になってるから回しきることはないよ。
下りでもキャブ口径に起因するポンピングロスが出るからレブらない。
なのでPC20以上に換装したときは気をつけなきゃならない。 ボアアップして20キャブなので、スプロケのギヤ比には気をつけてる。
具体的にはかなりハイギヤードで少々下り坂でもオーバーレブしない設定だよ。
平地でトップギヤが伸びきる設定の人は下り坂に注意して。 カバー外すとバッテリー類収まってるとこの反対側のカバーの中って何も無いけどここは何入れとくとこなの？ 新車だと純正工具が入ってます。
工夫して、いろんな物収めて下さいな。 >>953
かごネット入れてるわ
長い下り坂でメーター振り切りそうだったからシフトペダル踏んで
ニュートラルで下ってたんだけど暫くしたらなんかエンジン音がブオーン
と聞こえてきた気がしたんだけど長く踏み込んでたら繋がるってことはないよね？
近く走ってたトラックの音を聞き間違えたのかなあ？ ボトムリンクって面白いよな
何十年あのままなんだろう >>955
ボトムリンクはカブのアイデンティティ！ >>949
吉村は糞みたいなホンダのエンジンを見限って
スズキに鞍替えしました。 それは違うな
有名な話だが窓口の奴がPOPともめて
スズキから打診があってエンジン開けてみたら
物が良かったんでそのまま乗り換えた GS400のエンジンにぞっこん惚れた話か？
当時はおやっさんも森脇氏も2気筒推しで400に4気筒は不要と言ってたね。 >>949
それはスズキGSシリーズ開発の頃の話じゃないのかな．
「壊れるまでテストして限界を確認しろ」と言ってテストさせたら
「壊れませんでした」「もっとやれ」っての． カブ以外にバイク持ってる人教えて
カブから始まってバイク増えたのか、いろいろ乗ってカブにたどり着いたのか
どの流れでカブに乗るかによって、求めるものが違うよね
俺はいろいろ乗って、子供が小さいのでセカンドとしてカブを購入
リッターは封印してしばらくカブ暮らし >>959
それは違うな
吉村がホンダワークスより速かったんで
総一郎が機嫌損ねて部品の供給を止めた。ケツの穴が小さい事を隠すため
担当窓口の責任にした。
部品の供給が元に戻らなかったことから見ても総一郎の差し金に間違いない それが俗説
後に窓口のスタンドプレーであったと判明している ホンダが謝罪して再度ホンダでの活動を懇願したが
とっくにスズキLOVEで追い返した >>965
窓口のスタンドプレーが判明した時点で
供給が再開されないのは何で？
総一郎が糞だからだろ。
ワンマン経営の総一郎だったのにしかもコンプライアンスなんて糞ほどの価値もない時代だったのに
担当窓口が好き勝手出来たとでも思ってんのｗ >>968
窓口って下っ端の営業とか受付の事務員とかじゃないと思うんだ >>968
POPがへそ曲げた後だからだろ
頭悪いと難儀だな >>963
複数台持ちで、途中で欲しくなった。
乗るととても楽しくて、免許を取って初めて原付に乗った時のような感覚に。
多分、最後に残す一台になったと思う。 ha02 、90DXを探してるんですけど
結構高いんですね
7～8万で買えると思ってナメてました >>973
C50買ってエンジン適当に組み上げるのがいいんだけど、まぁマニアックな話になるのでなんともにんとも バイク屋で探したらその倍くらいするね
ヤフオクとかフリマで探せば7～8万で買えるでしょ
後者はどうせポンコツだから自分で弄れないと逆に高く付くかもしれんが バイク店でも田舎のやる気無い店だと5~6万くらいだよ。
当方の近所の店がそんな感じで下取り車を売ってる。
国道沿いに有るから県外の通りすがりの車の人が即決で買う事が多くて並べると即売れてるな。 >>973
まぁもう少し待てばタマが増えて値崩れするでしょきっと
クロスや110ハンターが安く出回って90 も値崩れするの待っていますw いいタマはどんどん少なくなる
鉄カブに価値があると勘違いした転売屋がガラクタを高値で売るだけ
錆び錆びの廃車寸前やガキがいじくり倒した整備不良車は安くなるだろうな
長く乗りたくなるような程度のいいものは今後厳しいだろうね うちの近所の老夫婦の家の前に不動の茶色の90カスタムがあって布団干しに使われてるわ
要整備だろうけどこういうの全国にいっぱいあるんだろうな 仮にも一億台突破してギネスに乗った車種だからな。
この世に一番沢山有るはずのバイクなのにレア物なはずが無いよな？ 機能面で影響しない錆やコスレ、補修跡なんかあってもあえてそのまま、
多少磨きこまれた手入れ感あって距離数いってても性能もそん色ない、
排気音もストトトト・・・、そういうレストア感のあるカブにこのさきも乗り続けるのが理想。
同年式車を見かけることもなくなり寂しいような誇らしいような変な気分・・・。 >>973だけど
程度の良い鉄カブは
もうあまりタマ数ないんじゃないかと思ってる
ちゃんと使い倒されたか不動か
はたまたいじくり倒されたか…
ja07に乗ってるからこそ
鉄カブに憧れてる >>978
値上がりするだけだよ。C90はとりわけ人気あるし玉数も少ない。
フツーに販売してた2000年に買ったけど、当時は低走行で個人売買相場が12万円くらいだった。 >>983
JAに乗ってるなら絶対買うなよ。約束だぞ。
走らん、止まらん、燃費良くはない、標準車はキック面倒、3速がクソ、Fサスがクソ、弄ろうにも限界があってJA07を超えられない… もはや趣味車だからなぁ。20万ちょいで４速セル付きの新車買えるのに
3速キックのみのポンコツに高値が付く理由はそれしかないだろ。 >>985
性能を求めてるわけではないんですよね
なんか鉄のカブに憧れてるってだけですよ
外装がプラスチックのカブは
この先にいくらでも買えるだろうけど
鉄カブはもう今しかないんじゃないかと
もちろん鉄カブ買ってもja07は手放しませんよ
鉄カブはのんびりレストア楽しみたいんです もはや旧車扱いだからな。
そんなに価値があるとは思えないが。
大枚叩いても欲しい方もいるから値段も上がるのは仕方ないね。
良い車体見つかると良いな。 HA02 DXの最終モデルを新車で買って今にいたる…。
走らんか？
けっこう走ると思うよ。
ブレーキも慣れたらなんとも思わん。
それなりに止まる。
キック面倒か？
全く面倒に感じない。
それに燃費も50くらいはいく。
JAは60くらいいくらしいが…。
あの3速ギヤが山道のある程度標高の高いとこの登りで3速では失速する。
2速では唸る！ これが唯一の不満かなぁ。 標高さえ高くなければ登りも3速で大丈夫！
フロントサスの不満？
どう不満？ 聞きたいくらいだわ。 ちなみに、他にもＷ650も所持してる。
どこかフィーリングがカブに似てる。
HA02は好きな人にはどハマりかもだが…個人の感性かな。
フルノーマルでも80km /hくらいまではすぐにでるよ。 カブと別にメインで持ってたらカブのネガな部分って気にならんよね
カブいじるならメインの方に金かけるわ、勿論カブも最低限の整備はするけどね メインはあんまり弄らんな
ノーマルでも俺には十分すぎるポテンシャルだもの さすがステイホーム週間、、、
皆筆が進むな笑
では仕事行ってくるわー
もちC90で～～ >>990
俺も現在、883Rとja07の二台持ち
883Rものんびり走るには良いバイク
HA02がずっと欲しかったんだけど
もう耐えられず買うことにして
今探しているところ
燃費は50も走れば御の字
キックスタートに憧れる
基本ノーマルを保持して乗りたいなあ >>990
JA乗ってみろ。大柄で最初はカブっぽく感じないかもしれないが、すぐにHA02に乗らなくなるから。
いや結構マジで… >>995
燃費は都内ぐるぐる回るぶんには45くらいだよ。少し遠くまで往復して50届くかどうかくらい。カブのわりにそんなに良くない。
ただしこれを4速にしてファイナルロングにして、ボアも108ccくらいにすると一気に50超えてくる。
そうすると今度は1次式のクラッチがすぐ悲鳴上げるけど。
そもそもC90ってのはゴミの寄せ集めみたいなやる気ゼロのバイクなので、ミッションや排気量をJA110に近くすると
エンジン全体の効率が上がってきてバランスが取れてくる（それでもクラッチがどうしようもない）。
あと90はノーマルでもオイルめっちゃ食うから補充が欠かせないし。中古はオイルなしで走った車両もあるから注意な。
C90買ってそのまま乗るのもアリっちゃアリだけど、オイル食いの件含めて程度良くない車両ばかりだし、
最初からC50にしちゃって黄色登録してC50ベースで排気量上げた方が経済的だよ。レストアつったって
カブごときは結局は全交換になるから同じことだったりするｗ >>997
あららC90はそんなに評価悪いんですかwww
パワーはそこまで求めていないので
ボアアップはしない方向で
駆動もフロントスプロケットを16丁にするくらい
ボトムリンク回りをメンテして
リアサスを社外品にするくらいで
あとは対象療法ではありませんが
錆の酷いパーツ変えたり
ベアリング変えたり程度を考えてます
普段の足はja07があるので
性能はぶっちゃけどうでも良いんですw どっかのブログでja07か10買って気に入らなくて即効で売ってから90買い直し？してる人居たな このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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