[2V] BMW 2バルブRシリーズ総合スレ-19[AirHead]
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
GSのは前のバネは換えたほうがいいと思う。後ろもあの純正サスペンションそのままは薦めない。
ハンドル幅はホンダのトレールバイクより狭いし、運転して疲れるって車体じゃないです。至って楽。
腕が短いとか、片足しか着かないとかは乗る側の理由。
手放す気にはならない、今から買うのはありえないがGS フロントはオプションのWP入れてるわ
リアはオーリンズにしとる GSはオフでの安定性だすためにオフ車らしくF21でロングホイールだから
旋回性が落ちてるのはしゃーない
そういうのはどうしたってトレードオフだもの
単気筒の軽いオフなら軽さでなんとかって場面もあるけどGSじゃそれも無いし パラレバーの接地感はハンパないよ。
パワーは若干劣るけど2バルブの峠最速はR100Rに決まり。 そもそも、元気よく走ってる2Vをここ20年ほど
見かけないけどなぁ… センスタ保管だと地震時の転倒が不安だからレーシングスタンドとかホイールクランプで補助したいんだけどなんか良いのある?
モノサスRS センスタ保管で東日本大震災の震度5強の揺れで倒れなかったよ。
モノサスRS 天井の鉄骨から垂らしたタイダウンで吊って補助。効果の程は未確認。 キャスターのついた板の上でセンスタ立てておけば
地震が来てもうまいこと揺れを逃してくれたりするかもしれない つーか普通にサイドスタンドでえーやん。
オートリトラクトが怖かったら紐なりゴムフックなりで工夫。 5強で平気なら平気なのかな
吊るす場所がない
キャスターこわい
常時サイドスタンド保管してるの?
台風対策ならサイドスタンド固定作戦で良いけどいつ起きるかわからない地震は常日頃から対策してなければいけない >>138
ウチは常時サイドスタンド。
オートリトラは改造でキャンセルした。 垂れ角大きいパラレバーGSはセンスタで長時間保管して荷重抜くと
シャフトのジョイントがイカれて最悪10諭吉コースだぞ 震度5と言っても揺れの向きによって変わりそうだよね ユニバーサルジョイント強化品使ってるから、センスタ放置でも問題ない 知り合いのGSがギアのシャフト交換で30万円かかるらしいです
距離は6万キロくらいとのことですが、そんなことってあるんですかね?買うのが怖くなります >>146
中古のミッション買ってOHすれば10万以内で収まる >>150
詳しく聞くとクラッチも交換らしいです
経年劣化なんですかね
この分だとエンジンも何かしらありそうですね スプラインが削れてるんだろ。普通に乗ってりゃ死ぬまで壊れないで済むところ。
部品代と手間で30万は妥当。 6万kmでクラッチと入力軸を修理するということは、
壊れたんじゃなくて壊したんだよ。 十数年位乗ってると、何時の間にかガレージにミッションが転がってたり、ドライブシャフトは釣り下がってたり、ホイールが立てかけてあったり
工具箱にはリレーとレギュレーター類が一式入っていたりする
幾ら使ったかもう分からんけど、他の車種に浮気する事すらできない >>151
ドラシャ一昨年交換したが14万くらいだったぞ
距離8万キロで >>153
それ同意
よっぽど半クラを常に多用してないと6万qでクラッチ逝かないのでは? 自分は12年15万キロでまだミッションOHやクラッチ板してないよ
乗る環境なんか千差万別なんだしみんなネットの情報に流されすぎなんじゃないかな 乾式クラッチと聞いただけですぐ壊れると思ってしまう人っているよね。 一般的には乾式の方が耐久性があってトラブルが少ない。
渋滞ばかりで半クラ多用環境なら湿式。 乾式単板にはそれなりのコツがある
湿式多板と同じように扱うと摩耗が早くなる 昔どこかで聞いた?読んだ?ことがあるが
乾式単板はエンジンの回転数を上げずに
アイドリングのちょっと上くらいでサクッとつないでからアクセルを開けるとあまり減らないと
一般的?な停車時にエンジン回転を上げて半クラで徐々につないでスタートしていく方法だと湿式多板なら問題ないけど
乾式単板は減るのが早いと
都市伝説かもしれないが 気にすんな
昔の四輪と同じようなもんだ
減ったら交換すりゃええ 交換作業は面倒くさいが交換作業そのものは簡単だ
減ったら代えりゃあええに同意だね 簡単という言葉を鵜呑みにしてイジり壊す人多いんだろうなぁ >>169
いま出回ってるなかでいちばん発電量の高いヤツは磁力が強すぎてクランク端に負荷が
かかって最悪イカれると網代橋近くのショップのメカニックが言ってた。 そもそも2000rpmくらい回してたらちゃんと充電するだろうから純正でも大丈夫なんでは? 社外と言ってもいくつかあるからどれを選ぶかだけど
修理として選ぶのならEnDuraLastの240wセットのヤツが安くてオススメ
発電量目的で交換するならちょっと高いけどブラシレスのヤツを買うのが一番いい
アイドル域でしっかり発電するからLED化なんてしなくても昼間もライトオンのまま
信号待ちでグリップヒーター使いながらモバイルバッテリーに充電してても全然へっちゃら
と言うかあれこれ小細工してるくらいならブラシレスのヤツ買うのが
結果的に一番安くて壊れない >>172
そんなオカルトメカニックがいるショップに出入りするなよ。 海外の掲示板で、芯出し後のクランクがエンデュラ装着後微妙に歪んだって見たな 65とか排気量小さいのは歪んだと聞いたな
別にノーマルの純正に不満ないからノーマルでいいや
ダイオードボードとかは社外入れてるけど 初期型RSは後期型よりフライホイールが重いと聞きました
重いとどういった効果があるんでしょうか? >>181
クランク軸回転の慣性重量があるとエンジン回転の回転上昇・下降が穏やかになる
回転運動を継続しようとする力が強くなり、同じ速度を維持する為のエネルギー(ガソリン)が少なくて済む それ
電熱服を使いたくて純正がトラブル前にエンデュラストの400Wのやつに交換した 前のバイクで電熱ジャケと電熱グローブ使ってた
電熱ジャケがいるほど寒い時には乗らない、電熱グローブは操作性がいまいち、そして使ってるうちに漏電し始めて手がピリピリした
今じゃどっちもタンスの肥やし 初期のフライホイール、高速巡航時は良いんだけど峠や街乗りでは結構ストレス。クラッチ切らないとブレーキ掛けてもなかなか減速しない。 >>184
ありがとうございます
高速走行では強そうですね
初期型は当時200万以上したというのでよほど凝った作りになってるんでしょうね >>188
初期型が高かったのは単純に為替レートの問題やで
その当時の輸入物は軒並みたかった >>189
マジっすか!?
後期型と相当値段違うんで、めっちゃいい部品使ってるのかと思ってましたw
でも買うなら前期型の方かなぁ〜
デザインが好きですね 君の言う前期ってのはツインサスを指していると思うけど、ツインサスでさらに前期後期があるからね。
フライホイールが重いのはツインサスの前期型だから、探すなら気をつけて。 >>191
ありがとうございます
そうだったんですね
ツインサスを単純に前期と言ってました
ツインサスの中でも前期後期あるとは
少し勉強してみます ツインサス前期後期の見分け方って、ブレーキとエアクリの形状だったっけ?
前期のブレーキはateで後期がモノサスと同じブレンボ?
エアクリは後期?最終?はモノサスと同じだったような気がする
違ってたらすまない どれに乗っても住めば都。気に入って末永く乗れれば良いですね。 若い頃はビーエムはあがりバイクと聞いてもピンとこなかったけど今なら分かる
とはいえ真のあがりはやっぱスーパーカブかなあ >>196
バイク生活の終わり頃になって、最後の短い期間だけ乗るバイクだよね。 カブにしか乗れない身体になったら肉体年齢としてはもう終わりだけど
そうなってしまうくらい生きられたらもはや人生としては満足なのかな アガリの単車
ある意味そうかもしれない
モノサスRSに20代後半から30年近く乗り換えずに乗ってるけど未だに飽きないし乗れば楽しい
乗れば乗るほどさりげなく奥深さを感じる
この30年国産輸入車といろいろ試乗とかしたけど乗り換える気にならないまま現在に至る
ただ夏場はアンダーカウル外しても脱水しそうになるから毎年7月からはバッテリ外して夏休み
RSよりちょっと古い国産750も新車から持ってるから夏場はそっちでウロウロしている
現行の単車はどうも食指が動かないと言うか今のトレンドについていけないから、たぶんこのまま乗れなくなるまで行くのだろうと思う
納屋には老後に備えてすでにカブもスタンバイしてる
RSに出会わなかったら、もっといろいろな単車に乗ってたかもと思うとちょっとだけ複雑な気持ちになるのは事実
みんなどれくらいで乗り換えてるんだろう?と素朴な疑問 RSより前に買ったグース350と同時所有し続けてるけど
体力的に先に手放すのはRSになる気はするけども
CT125注文しちゃったからアガりはCT125なる予感
グースのポジションに何歳まで耐えられるかw BMW乗りはカブ人気か
ハーレー乗りは今ヴェスパブームきてるぽい カブは燃費いいけどタンク容量が小さいので航続距離が短いし、スタンディング出来ずポジションがキツくて俺の評価は低い 皆それぞれ好みの問題だから、あーそーなんだーでええやん
カブに何万円もするサブタンク付けて北海道グルグル周ってるヒトがいたりするし
仮に年寄りになって汎用性と簡便性と経済性を考えたらカブになってしまうかなってことでは?
先月義父からCT110もらって乗り始めたら、これがまたおもしろい
梅雨だというのに雨の林道を半日ウロウロしてた、ある意味とんでもないモノをもらってしまった R100 Trad で東京から九州までデロデロブーンと一気に走れるし
慣れればこんなに実用性の高いバイクもない RS/RTだろうね
乗ってるとホントに人に優しいバイクだなあと思う
80GSもあるけど、あっちはスピード出さずにゆっくり走るからRSほど距離伸びない 単純に高速使って楽して距離稼ぐならRSかRT
捕まらない程度でドロ〜ンと流しててもストレスフリーだしそのくらいの速度なら燃費もいいから航続距離も伸びて止まる回数も減る
当然カウルの効果もあり距離が伸びるほど疲労は少ない
いまの高性能なのだと快適な速度域が高くてついつい開けたくなる衝動を抑えつつ捕まらない程度で流すのは正直辛い 中古で買ったGSがツインプラグ仕様でダイナのコイルが二つ。
オルタネーター付替えでレギュレータの予定位置にコイルが着いてて設置場所が見当たらない、、困った、、 ツインプラグでなければ
BMW純正品と同等ボッシュ、
スズキ純正品辺りに
変えるのが一般的なのでしょうかね。
スズキにしようと思っていたのに
ついボッシュにしちゃいました。
ダイナとテイラーコードの組み合わせは、
国産四気筒でも昔流行ったイメージだけど、
結構コイルのパンクを聞きますね。 寿命に関しては何とも言えないけど火花は見てすぐ分かるくらいに強いよ<ダイナ エンデュララストのコイルはブラケット込でも対策品ボッシュの半額くらいだしオススメ
純正品が特に質が良いわけでもないのでわざわざ純正品を選ぶ理由は無いかな
純正部品に拘るのも趣味の一つだからそう言う人は純正品買えばいいけど 配線チェックしているとイグニッショントリガーのコネクタがボロボロに、、デジタルイグニッションに交換が吉? >>224
デジタルイグニッションに交換する良い機会と言う考え方もできますね
迷ってるなら交換してもいいと思いますよ 81年式RSですか、タイヤの空気圧前2.5キロ、後2.7キロは、入れすぎですか?
みなさんは、どれくらい入れてますか? 前後2.3くらい
メーターごとの誤差もあるから他人の数値は参考程度にしかならないよ コネクタだけもありのような、長い目で見ると変えてしまったほうが良いような。
シリンダーフィン黒ずみが気になっていたのですがダイソーのトイレ用ガラスビーズ研磨棒の幅が上手くハマりました。30年の垢落としですね。 >>227
OHVボクサーは全車、前2.1、後2.3てボクサージャーナルに書いてあったよ 指定されてる空気圧って、30数年前のものだろ。
当時と今のタイヤは全然別ものだから、
さすがに一緒にはできないんじゃないか?
オレは前は2.3、2.5にしてるよ。 TPMS使うとリアルタイムで空気圧確認できておもしろい 最近のタイヤ履いてる最近のバイクでもバイアスだと指定空気圧はリアで高いもので2.5くらいじゃない?
好みもあるからどうでもいいけど 剛性があったと言うよりは硬いタイヤしかつくる技術がなかったって言い方の方が正しいかと
必要十分な剛性を確保しつついかに柔らかくて軽いタイヤを作るかってのがタイヤの進化だから ナダルが出てるカレーメシのCMってボクサーツインじゃね R80GSベーシックなんですが、アイドリングでチャージランプがうっすら点灯したり消えたりを繰り返します
走り出して回転あげれば消える
どこか充電系に問題ありでしょうか? >>244
レア車だな…
絶対に事故るなよ
フロントフォーク部品出ないぞ >>244
何回転になってるのかと。
そんなもんです でもあり、アイドリング回転数が低い でもあり というところ。
気になるならアイドリング回転数を高くする。 >>246
アイドリングは1,000rpm弱ぐらい
半年で3,000kmほど乗ってバッテリーあげたこともないから、とりあえず気にしないことにします うん。消えるということは、そこから電気が流れて充電してるということだから気にしないでいいと思う。 今日、RSのエンジン掛けたらチャージランプが回転数に合わせてるかのごとく、激しく点滅。
初めての症状で かなり動揺したが、4千回転くらいに吹かすと点滅が消えた。
アイドリング時には、いつものようにチャージランプが点灯。回転上げれば消える。
その後は何事もなく、プチツーして帰ってきたですが、こんな症状を体験した方はいますか?
点火系が壊れる前触れとか? 取り敢えずダイオードボードのマウントとアースを点検しる
緩んでるとかちぎれかけかもしれない >>250,251,252
レスありがとうございます。
今度天気がよくなった日に、オカメ開けてみます。
この梅雨で、日本中甚大な被害がでてます。このスレの住人さん達、ご無事でいてくださいね。 被災地や被災地の近くの方々ご自身もご家族もそして愛車も無事でありますように 中古車は良い常態にして納品すると見せ動画で言ってる癖に配線がボロボロだからって剥がしてビニールテープをグルグル巻きで誤魔化さないでハーネス新品に交換してあげなよ。挙げ句の果には客に対しての神経質なんですか?なんて言っていたね。神の家の店長 2000〜2300回転付近でハンドルにミラーがブレるような振動があるんだけど、軽減する整備ってどんなのある?
調整したし、ツキはいいので、同調は悪くないと思う。
ちなみにハンドルはセミアップ。
バーウエイトとか効果あるんかいな。 ウエイトとかつけてもブレが出る回転数が変わるだけ
気にしないのが一番 取れてるようで同調が取れてないんだと思う
2V-OHVに強いディーラーとか専門店とかで見てもらっては? 共振は必ず発生するからねぇ。ハンドル内部に仕込むウェイト、バーエンド、ミラー時代に重りを着ける、色々試して共振域を変えれば気にならなくなるかも? とりあえず金かからないとこでエンジンマウントボルト確認してみようかな
天気悪いから試乗は後日だね 古くなるとミラー(鏡本体)とケースにガタがでてどこかの回転数でカタカタ共振することあり >>262
それを過ぎると加水分解で鏡体の樹脂が割れてアームとお別れするんだよ このバイクのよさは年取らんとわからんのかな
若者に人気ないよなぁ 良さは分かると思うよ
自分は若い頃から興味はあったけど、
いろんな意味で敷居が高そうとか
維持費がかかりそうなイメージで
自分には無縁のものだと思ってた >>このバイクのよさは年取らんとわからんのかな
他のバイク乗ってる人も同じことを言ってるだろうねw モトグッチもそうたけど現行で失った要素に惹かれて所有し続ける魅力がある
まぁあっちは1100クラスなら国産と並んで200km/h巡航しちゃうパフォーマンスあるが >>264
生きる時代が違う。選択肢の情況が違う。
30年ほど前に買いはしたけど、自分自身が今二十代なら、今にわざわざこんな物を買わんわ。買った時代では最新型。今の人が新製品を買うのと同じ。
新製品が気化器、針式の時代で今では完全時代遅れ。当時無かった物、技術、車種が当たり前に溢れてるのに。 バイクに限らずだけど歳を取ると新しいものを受け付けなくなる
自分の過ごした時代が正しいものだと思いこむ
俺にも当てはまるけどw 20代後半に買ってから30年近く持ってるがコレ手放してまで乗りたいモノに出会わなかっただけ
新型出るたび試乗されてもらいそのたびに最先端で高性能はスゴイと思ったが乗り換えるほどの食指が動かなかったのは事実
上に書いてる人が言うとおり、もし自分がいま20代後半でいまからコレ買うとは思えない
一応当時はちょっと設計が古いが現行モデル
クラシックでもネオクラシックでもなかった 他のバイクに長年乗ってる人も「これ手放しでまで〜」とか全く同じことを言ってるでしょ 2バルブボクサー乗りながらKシリーズや国産リッターを2台、今はFシリーズと乗り継いでる
何度も捨ててやろうかと思ったが何故か手元に残ってる >>269
自分が過ごした時代に戻る訳じゃないよ
90年代から00年代の色んな国産スポーツバイクに乗ってたけど、あの類は今更もう乗りたくないし
オッサン化した今は味があってラクなポジションのバイクが良い 歳をとると許容範囲が狭くなるからね
仕方ない事だけどそれは恥にはなっても自慢にはならん 二十代で、味があってラクなポジションのバイクが良くて
他に許容できるバイクが無かったわしは (´・_・`) RSのポジションですら、結構キツく感じる俺は・・・ そーかなー
年取った今の方が妙なこだわりとかなくなって
楽になったけどな
年寄りも頑固で偏屈になるタイプと丸く優しくなるタイプといるよな アラフォーの自分から見るとR100系なんかは、規制が緩い古き良き時代の集大成って感じで魅力的だわ
最近のバイクは楽で早くて快適、メンテも手軽で所有も楽だと思うけど、ただそれだけで、走りに楽しさがない気がする
あくまで個人的な意見だけどね
最近のバイクの方がいいって人が大多数なのはわかってる 自分は宇宙戦艦ヤマト世代なので電子化されたアンドロメダみたいなのは乗っちゃいけないと思い込んでる。 >>280
30年前は、大きくて重くて楽しくないオートバイと言われてたような気がする。 ツインの大型車乗りたかったんでチョイス
ちょっと前のスポスタにも興味ある やっぱり旧車は味があって〜っていう人が最新のデジカメ使ってるの見るとモヤッとする 大柄なのはともかく2気筒とはいえ1000ccで200kgちょっとならむしろ軽いほうでは?低重心だし
当時の4気筒はもっと重かった
あ、初期のGSXR750は別でw 軽くはないでしょ、ちょっとした段差の押し歩きは大変だし。低重心なのは助かるけど。 同年式くらいのZ、CB、刀のほうがよっぽど重くない? >>290
mt09 からrninetに乗り換えたんだけど取り回しの良さに驚いたよ
低重心で扱いやすいとは聞いてたけどmt09 より20kgくらい重いのに取り扱い、走行時と安定してるのは不思議だなーと思った
ガレージから出しやすいからチャリンコ感覚は大袈裟かもしれないけどよく乗ってる 低重心は効くね
今のは知らんけどシート下に燃料タンクがあった頃のFGSも取り回し軽かったもんな ホンダのNC750も低重心だった。トルクも低速からモリモリ出て乗りやすかった。
R100とは良い勝負かもしれん。 そうなんだ、でも見た目がちょっと…このままRSでいいや この時期渋滞につかまると数年前まではエンジンがヤバイなって思ってたけど
この頃、本人の方がヤバイと気づいた ちょっと道混んでくるとすぐ130度くらいいかない? クラッチ板を交換したら、半年ほど前からクラッチスプリングの部番が変わった
らしく、握りが劇的に軽くなって帰ってきた@100R
ちな交換の原因は摩耗ではなく屋外バイクカバー保管で湿気を拾ってプレートの
金属部分がサビサビになったためという間抜けな理由orz >>300
まもなくクラッチ板交換なのでそれは朗報 それは部番が変わったから軽くなったんじゃなくて
交換時にグリスアップされたから本来の重さに戻っただけだよ 古いバイクも良いし新しいのも好きだな
複数台をまわしてるけど新しいバイクは常に乗るようにしてるわ >>286
ぶっちゃけスポスタのほうが面白い
ただ乗ってて疲れるけどな むかしツレの古いショベル借りて乗ったら口元が緩むくらいオモロかったの思い出した
4速のワイドレシオのギアを踵で蹴り込みながらメッキのライトケースに青空が映り込んでるのを視てたら片側3車線のバイパスに一瞬アメリカを夢想した
…30分も走ったらお腹いっぱいになった…
…RSの良さを再認識したよ >>300
たぶん、R100用のクラッチスプリングが欠番になって、R80用と統合されたと思う
実際、滑る事は無い >>303
エンデュララストのバッテリーケーブルに
替えたらチャージランプはチラつかなく
なりました
純正より効率良いていう謳い文句だけど
接点かケーブルが劣化してたのかもなあ たしかに早い 10ヵ月ほっといたらガッツリ貼りついたコトあったわ >>300の人と同じで湿気やすい保管なんじゃないの? 3000くらいまで回して一速に入れるを何回かやったら張り付き治った!
ミッション下ろすトラブルとかじゃなくてほっとした
次回からある程度乗らない期間がある時はクラッチレバーヒモで縛っておくよ… >>314
その方法だと駆動系が痛むし、レバー引いたままだとワイヤー伸びちゃうよ?
予防は乗らない間にたまにクラッチレバーにぎにぎしてやるぐらいかな
張り付いたらリヤタイヤ浮かして暖機すればクラッチ切れるようになるでは
それでだめなら分解整備が要るけど 張り付きは癖になるから、いっそクラッチ交換した方が精神的にも吉 >>314
以前、長期出張で3か月乗れないときギヤボックスのクラッチアームに木片噛ました時があった
これならワイヤー伸びない >>317
それやったよ1年寝かしたけど問題なかった たまにクラッチレバーをニギニギしてたら大丈夫なんでしょ? インプットシャフトのスプラインのグリス切れが
悪さをしてると聞いたことがある。
いずれは、スプラインが削れてOHらしい。 誰に聞いたのか知らんがそれは嘘だよ
インプットシャフトのスプラインが削れる前にクラッチ側の
スプライン溝が馬鹿になってクラッチが空回りするようになる
そうなるとクラッチ交換するしかない
クラッチ交換をOHとは言わんし
つかOHV車はクラッチ操作は軽い部類のバイクなんで
クラッチが重いと感じてる人はワイヤー注油とスプラインのグリスアップをしましょう クラッチ板の交換時期が近くなると極端に重くなるからわかりやすい 今日跨ってきたけど完全にボクサーの音と振動に魅了された。本当に横にブルルってなるんだな!感動した
しかし買えねぇ…貧乏が憎いわ 2バルブOHVは何が良いってやっぱり音だなあ。今のバイクだとこの乾いた軽快な音はもう出せないと思うの 82年式9万キロ弱を売却したいのですが、どこで売るのが得策ですか? 勝手なお願いだけど整備して中古再販してくれる店にしてほしい
廃車でスクラップとかバラバラにされてオクに流れると個体数が減って補修部品の需要も減ってしまう >>329
ショップで買い叩かれるくらいなら、ヤフオク現状販売のほうが価格は高いかも。
82年ってことはツインサスでブレーキブレンボかな?
性能そこそこ、見た目ややクラシカルでいいよね〜 329です。
皆さま、ご教示ありがとうございます。
ご指摘通り、ツインサスのブレンボです。
できれば次の方に乗り続けていただき、
高く売れるのがいいと考えています。
首都圏だとリトモさんとかがいいのでしょうか?
50万円位でと思っていますが高いでしょうか?
相場感もおきかせください。 >>333
古いバイクだから、ショップによっては委託販売になるかもね
下手な買取より値は付くかもしれんけど、商品の回転がいい店に出さないといつまでも売れない 距離で足元見られそう。50万が良いなら、整備に出してた店で委託販売かな。ただし各部整備・部品交換から距離と時間が経過してないこと。 走行9万だとコンクールコンディションなら可能性あるのでは?
サビキズ目立つなら… Rシリーズオーナーの皆さんはどんなメット被ってますか? ラパイドネオ欲しかったけどRSに乗ってるため、頭頂部にエアインテークが必要だったので、あきらめた。 アライMZかSZのバイザー付
高速で遠出するときはRX7RR
シヨウエイは頭の形が合わないからパス 昭栄ネオテック。俺はアライが馴染まない。
日本製ならヘルメットの中の形は大小以外同じになりそうなものだけど。 r100rs ですが、買って3ヶ月で電圧が11Vまで下がってしまいました
毎週30キロほど乗っていたんですが、この程度では充電ダメでしょうか? とりあえずエンジンかけたままでテスターチェックだね 稀に電圧計が壊れてることもあるからテスターで確認は必須
走ってていきなり電圧計が振り切ったままになってびっくりしたけど電圧計の故障だったことがあった 熱すぎてあまり乗ってないけど前乗ってたmt09 に比べてエンジンの熱はそれほどでもないね
09は夏に買って初めての大型だったからあまりの熱さにバイク屋持ってってこれ壊れてないよねって聞いて笑われたわ チャージャーでの補充電でひとまず12Vまで回復しました
また減っていくか検証してみます
ライトを消すと13Vくらいになります
OHVは日中はライトつけないのがいいのでしょうか? 充電系がノーマルで正常ならライト点けてると2000近くは回さないと充電しないから昼間は点けないな 灯火類をLED化すると昼間もライトオンで全然平気だよ >>351
外の明るさは関係無い。前照灯点けて充電灯が消えていればOK
・電池がくたびれてるとか・発電から充電までの部品のどれかがおかしいか、漏電してるか >>337
R100GSPDだからホーネットADV アンチって言うのか、ドイツ婆を整形して飾り立ててドーピングして走らせるってどうかなって思った時があった
年寄だったらゆっくり会話して素のままで付き合う方が良いのでは、と、この頃思ってる それは個人の趣味の違いってだけの話だからねぇ
どっちが正しいとか間違ってるとかって言う類の話じゃないから 語り草だよな奥多摩かどっかだったっけ
そんなこともあったなと
カスタムを否定はしないけどノーマルをそこそこ知ったあとの方が味わい深いと思うのはあくまでも自論 たしかにあそこまでやるならスラゴをベースにする必要ないもんなあ
LOCのレギュレーションが関係あるのかな >>365
1972年以前の生産のモデルに限るのと1967年以前の生産となるものはドラムブレーキでの参加が必須、
ディスクブレーキ装備だとクラス別B(1968-1972生産)になるからでは? 自爆したから発覚したけど他の店の店員だって爆走してる奴なんていると思うけどな
下手で馬鹿だから爆死しただけの話 >>367
個人ならいいけどアレ店のツーリングかなんかじゃなかったか? パトに追いかけられた時点で詰んだと思って大人しく停まって切符切られてたら全国版ニュースになることもなく内輪の呑み会のネタで終わってたのに 検挙だけならあーあ。自損事故なら気の毒だなぁ、だけど、違反で逃げて追われてだろ。あれは駄目。 46のバイク欲しいけど最低400万位からなんでしょ
物は良いんだろうけど高いなぁ カスタムバイクは買ったあとのメンテナンスや調整も手間ヒマかかるよ
2台目3台目にシャレで乗るもんだ いや
カスタムバイクはそれこそ給料全部を注ぎ込む一張羅でないと庶民には維持できない…! 400はフルカスタムでしょ、ふつーのはそんなしない 例えばカフェカスタムなら、市販の外装と
小パーツだけだからSRなんかとたいして
変わらないよ
オーリンズ入れたり、エンジンチューンしたり
フレーム切ったり貼ったりは青天井 200も出すなら、コンディション超良好な75/5とか買うわ 同感。もしくは車体100万、オーバーホール100万とかかな。 普通なら/5かミュンヘナーかHPNか
でもフルカスタムする人はそういうのも持ってる人なんだよなあ /5かミュンヘナーとか以前は興味あったけどSR500手に入れたら興味なくなった >>385
>>ひとつも共通点がないんですが…
共通点が無いだからだよ
オーナーズミーティングで仲良くなった人にR50乗らせて貰ってしばらくはほしかったけど
いろいろ違う点も勿論あるけど結局は御先祖なだけあって共通点もあって・・・じゃあ二台も要らんわって流れかな ミュンヘナーはいつか欲しいね
あのゆっくりしたアイドリングは感動もの
維持する金はジジイにならんと無理かも 私は逆かなぁ
OHVボクサー一台あればもう一台は新しいボクサー欲しいな
水冷ではなく空冷モデルで 2バルブ空冷だったら何でもいいよ、SRでもカブでも >>377
46のカスタムはそんなに壊れる所は無さそうだけどな
基本走ることに主眼を置いて造ってる感じだし
欲しいの手に入れてこその人生 >>394
走りとスタイルに振ってて荷物載せることは
あんまり考えてない感じする
言えば作ってくれるんだろうけど 46とコラボしまくってた伊勢谷友介が逮捕されたらしい スフィアライトのLEDヘッドライトバルブを4500Kから3200Kのヤツに変えてみたいけど
ほんとにハロゲンっぽい色で気に入った
明るさも十分だし何より見やすい スフィアライトはいいよね
バイクじゃなくて古めの四輪に付けてるけど、カットラインがキレイに出るし、色も自然で良い
ちょっと高いけど >>398
同じ2バルブ乗りとして…
…特に何も思わんな ちと雰囲気変わるがマルチリフレクター入らないかな?
あと、RSなんだけどセカイモンでスクリーン買ったのだが
Rが合わず上手くはまらない
1センチくらい浮いてリベットが嵌らない箇所がある マルチリフレクター入れてる人を見た事あるから経が同じか近いものなら入るでしょ
少々合わなくてもライト周りのゴムで誤魔化せるだろうし いまR100Rを下取りに出すといくらくらいになるだろう? 程度による。外装ピカピカのフルOHしたばかりなら50万位にはなるかも?
30年相応の距離と見た目では10万位かも。 売却額について以前相談した者です。
年式と距離では10万円とのことでしたので、車両入替で30万円強相当で下取ってもらいました。
委託販売や個人売買ではいつお金になるか分かりませんでしたので。
ご参考まで。 売却するとなると結構安いんですね
国産現行車に乗り換え予定なんだけど、悩むなぁ R100Rは人気無いから、余程コンディション良くないと足元見られまくりかも。 個人的にはRSより乗りやすいし足回りもしっかりしてるから素性はいいと思うんだけど評価は押し並べて低いんだよね不思議と デザインで損し過ぎだよね。GSになると差がありすぎ 見た目かなぁ?
カウル付きのRSかGS系じゃないと人気ないよね グーバイク 掲載5台中不明ビキニカウル付きが2台、RSカウル付き1台、Sカウル付き1台、リトモのモタ改が1台
まあ、でも20万台からあるR1100RSよりはいいお値段で売ってる >>417
1100系、1150系ってなんであんなに安いんですか?
総合的な性能は上のように思うんですが。人気のない理由が知りたい。 >>419
故障率が高いくせに部品が高くて修理がとても面倒くさい
大して利益が出ないのに売った後が面倒くさいので扱いたがらない 走行フィーリングが無味無臭過ぎて面白みに欠けるからでは?あとはトラブルだらけで、根本的に解決しないものばかり。
ただ、個人的にはR1100RSこそ、BMWらしい車種だと思う。 OHV車までは別にディーラーとかじゃなくても中古を仕入れて売り物に仕上げて利益が出るから手を出すから
中古相場もある程度のところでキープされてる
Kシリーズ以降のABSを筆頭やらインジェクションやらと電子制御が入ってきた年式からは
仕入れても売り物に仕上げるまでに時間と金がかかるので仕入れようとするバイク屋がホントに少ない
だから中古相場も崩れまくりで安い
誰もやらないから中古車を仕上げるノウハウも蓄積も拡散もしないって感じ
BDSオークション見てても全然動きがない 皆さんありがとうございます。
そんな理由が裏にあったんですね。
確かにOHVだと小さなバイク屋でも技術があれば扱えますもんね。
電子制御が増えるとディーラーでしか扱えなくなってしまう。昨今の新車は電子制御のせいか値段が高くておいそれと手が出せませんしね。 408です。
・店頭価格70万円前半と見込み、
早期妥結のため、30万円台の交渉としました。
(入店30分後には契約完了しての退店)
・「委託販売や個人売買ではいつお金になるか」の
くだりは、言葉足らずですいません。
「〜ではいつ売れるか分からない」の意でした。
売却先決定後の現金受取時期は
心配していませんでした。 あと1100以降のはデラにしかないSSTがないとエラー表示の解除やリセットすらできないというめんどくさいシロモノだよ >>419
1100GS系はオフ走行で(ジャンプ)ミッションケースが割れるロットがある
当時クレームで交換例があった憶えあり
1100はインジェクションの仕様で5分以内のチョイ乗り繰り返すとマフラーが煤だらけになる(パフォーマンスも低下)
K1200RSがデビューした時3分へ短縮された
つまり1150系から R1100やR1150は、FCRキャブ化して好みのセッティングにすると愉しいバイクになるよ。スス問題も改善される。 R1100やR1150も流石に古いからねぇ
現オーナーは大事にすると良いと思うけど今から買うのは大変よw
中古価格を見れば分かる通りマトモに整備されてるなんて思わないほうが良いし
整備性が嫌になるくらい悪いからリフレッシュ作業もスゲェェェェしんどい
だから捨て値相場なんだけどさ 腰上50万、ミッション20万、足回り20万、燃料系10万
リフレッシュしたいなら100万位見ておけばまぁ足りる。そもそも腰上はまだ不要な個体も多いだろうし。 >>432
ときめきですよ。
不整脈かもしれませんけど。 純正のリヤサスペンション(2本サス)って、新品は まだ手にはいりますか?
もしくはOHしてくれる店はありますか? 新品は無いよ、あったらお宝ですごい値段なるでしょうね
諦めて、社外品買った方が良い 純正扱いで出るかはディーラーに聞くとして、当時はコニ、ボーゲ、セバックが純正として卸してたはず。コニは現在アイコンとしてラインナップにもあるけど、作りは現代的になってるかも。 OHは、溶接剥がしとかしないとバラせないから、その辺りに慣れてる業者なら受けてくれるよ。 バネもアブソーバーも生産中止扱いにはなってないから
注文を入れてのんびりと待ってれば来るかもよ
ただ実際に頼んでみると実は生産中止できたって場合も少なくないから
コレばっかりはオーダー入れてみないとディーラーや部品商にもわからない >>437
廃番にはなってないからディーラーに問い合わせてみては?
ただ、部品が出たとしても片側で¥52,000くらい、もしR65かR45なら片側¥75,000くらいするよ。税抜き価格で
スプリングは廃番(R65とR45のは出るかも?)だけど、ダンパー交換なら部品が出るからできるよ ヤフオクにRS二本サス用のオーリンズが出てるみたいだよ
落として、テクニクスでOHしてもらえばどう? ツインサスだと純正に拘りたいって人が多いからね。気持ちは分かるけど大変だよ。 FLATってどうなったんですか?
解散?
今日見たボクサージャーナルに代表親子が
載っていました。 紆余曲折有りながら、今は合同会社FLATとして存在。 利害関係人によるゴタゴタ、で十分だよ。よくある話。 発電系もそうだウチのもそろそろデジタルイグニッション化したいんだけど、エンデュララスト製は何処も売り切れ状態で
他に何かオススメあった教えてほしい 話しそれるが茶筒をデジタルにしたら調子よくなった
値は張るが効果は体感できる あの英国製のダブルトリガー欲しいけくって、メールで問い合わせしたけどダメだって 純正品のイグニッショントリガーが気になる。
>>456は純正品? 茶筒は社外品です。特に気になる不調はなかったけどウン10年使い倒したアナログ?純正茶筒から交換。空吹かしでも違うのがわかった。純正が経年変化?劣化?してたのか、デジタル化の効果なのかは定かではない。 R100RやGS系のサーモ無しオイルクーラーに取り換えてる人いるけど
交換しなくても、サーモに長めのボルト入れて、解放状態にしておいちゃダメなの? Bmw BIKES VOL10
ディーラーメカによるフルコースメンテナンス
【R100GS・完結編】によると
GSのオイルクーラーにはもともとサーモスタットが無いそうです。
よって、冬場や雨天時は油温が上がりにくいので
オイルクーラーにダンボールなどを差し込んでおくのも良いとあります。 シートの後ろの「100RS」の文字の部分のピカピカ銀色の塗装が、くすんでしまった(剥げた?)。
模型屋に行ってそれに近い銀色塗料さがしたけど置いてなかった。
文字塗装復活させた事のある御仁、知恵を拝借してくれませんか? Enduralastの強化オルタが何種類かあるけど、ボッシュタイプのEDL3(400W)と永久磁石タイプのEDL450ではどっちがお勧めですか?
ヒートジャケット使うのに低回転での発電量がEDL3で十分なら、価格の面でEDL3かなと思ってるんですけど、使ってる方いますか? 400Wを付けてヒーテック上下+グローブ+ヘッドライト常時点灯
数万キロ走ったけど巡行時で13.8V付近だから問題なし(電熱JK未使用時は14.4V付近)
バイク屋には純正と同じ発電方式の400Wのほうを薦められた >>468
ノーマルオルタに70Wヒートジャケットは電圧下がっちゃって暖かくてならないしバッテリー心配だった。EDL3で十分そうね! >>467
ブラシレスモータの方って今売ってるん?モトビンスで欠品だったから400wの方ポチっちゃった
海外便はまた冬のコロナ禍が再発するとヤバそうなんで急いで買ってしまったよ >>471
本家EMEサイトには、永久磁石式450Wはイタリア製部品を流用してて、コロナの影響で工場止まってるから12月になるって書いてありますな。
なお私はお手軽にヤフオクで400Wポチってしまった。 >>472
そうなんですねありがとうございます。やっぱりコロナの影響で色々と大変ですねー 引っ越し先にメンテ出来る店がなかったので国産に乗り換えた
ヤフオクも考えたけどトラブルことも考えられるので下取りで妥協して14万円
こんな金額にしかならんのね 車種と程度に寄るだろうけど、基本は足元見られる。50万で店頭に置くか、業者オークションで20-25万で捌くか、解体されヤフオク行きか。 >>475
オレの元F800は下取り→業者オークション→ヤフオクに載ってたわ ヤフオクだったら30万スタートだったら大体売れる
調子こいて、50万以上の値を付けると回転ずし状態いなる
ソースは俺 最近のちょい古バイクの相場上昇に引きずられてかOHV車もBDSオークションの価格が上がってるね
一時的な上昇な気もするけど 距離が進んでる車両なら解体してヤフオクに出した方が金になるかもね。
距離20000の車体から外したものです!とか嘘ついて。 国産バイクで全バラヤフオクやった事あるけど二度とやりたくないな
バラす手間暇、梱包、発送の手間暇、場所と時間の確保と売れ残り部品の処分
中古部品だからNR,NCって言ってんのに延々と文句言ってくるやつの対応とか
確かに一台で売るよりは金になったけど労力的に割が合うは言い難い ちっと教えていただきたく
R100GSなんですがバッテリーケース横のヘラーってオプティメイトのヘラーそのまま突っ込んで充電できるんでしょうか? ありがとうございます
ならヘラーアダプター買います ネットで燃料コックに関する所を見ていたら「燃料コックは消耗品」と書いていました。OHじゃダメになるって事なんですね。どんな症状がでて交換になるのですか?詳しい方教えてくださいませ! O/Hで普通に漏れなくなるけど
なんで素人整備の情報を鵜呑みにするんだろう? 駄目になるってのは大げさだけど切替時のクリック感を出すための4つのポッチがついてる丸い板が
すり減ってクリック感が無くなっていくってのはあるかな
O/Hキットに入ってないし
でもまぁクリック感無くなっても困りはしないけどさ オーバーオールはスプリングが硬くてコツがいるし、工賃入れたら新品買ってもいいかもな。
白い文字も消えてくるし。 ポッチをルーターの丸ビットで穿ってちょっとだけ深くすればクリック感復活。
何回も出来ないから、とりあえず部品が確保できるウチに抑えておくのが吉。 欧州で存在を否定されたし
北米でも走れなくなったら部品全破棄して車両ごと自然消滅させるのかな
日本関係なしに >>492
それやったけど結局は薄くなって弱くなってるんで直ぐに元に戻っちゃうんだよねぇ >>488
あるある。自分で壊す人が物の所為にするの。 コックのオーバーホール指が痛くなるんだよなw
あっさり嵌ることもあるけど >>496
かなり前にやったからほとんど忘れたけど、モンキーレンチ1本だか2本だか使ってじわじわ蓋を閉じてったら割と楽にできたような記憶が。 今日初めてrninetのグリップヒーター使ってみた
あれいいね!!めっちゃ感動 リトモのキテレツなR100Rが売りに出てるな
あんなのに200万払うやついるの? 元オーナーさんは何故あの仕様でオーダーしたのだろう。いっそGS化した方が良かったかもね。 R100のエンジンのシルバー再塗装に、おすすめ耐熱スプレーありますか? スプレーでエンジン塗装したら、ぱっと見きれいだけどうさん臭い中古車みたいになるよ
腰下とか大変かもしれんけどブラスト系のがいいんじゃないか?
角のヘッドカバーとか黒い部分ならいいけど。 メディアが内部に入り込むことが避けられないから、止めた方が良いとメカさんは言っていた。 前側のクランクシールからオイル漏れ
ああ面倒くさいw 昨日高速道路を100kmくらいで巡航中に15〜20分に1回くらいの割合で一瞬ククッと回転が引っかかるような違和感を感じたがなんだろうか気になる とりあえずプラグ見て白かったらガソリンフィルターとかキャブの詰まりとか見る。
かぶり気味ならエアクリの詰まりを疑う。
どっかが焼き付きかけてるとかなら気休めでオイル交換。
とりあえずバルブクリアランスのチェック。 時々、失火してるんじゃねーかな
点火時期と茶筒のチェックしてみては? アドバイスありがとう、さすがにブレーキはないかな、茶筒はデジタルに換装済み、当日は道中の峠道では特に問題なしで高速道路を定速巡航中に発生したんですよね、理由はともかく失火っぽい感じでした。バルブクリアランスは去年調整済み、プラグ、エアクリ確認してみます。 >>516
バルクリなんて運行前点検みたいなもんだから
去年ってそれからどれくらい走っているんだろ? キャブレターの油面が低いか、タンクキャップの目詰まりのような気がする 東京で、純正色の再塗装したいのですが、良いお店ありましたら教えて頂けると幸いです。 516です。亀レス失礼。
イグニッションコイル交換、5年前1万キロ。
バルクリ、キャブ同調、エアクリ&プラグ交換、1年前2千キロ。タンクのドレンは通ってた、タンクキャップの目詰まりは未確認。
も一回高速走って症状確認してみます。
ありがとうございました。 なんか、どこかの掲示板にあったな、息つき現象
タンクコック両方開けたら治ったっての 以下の症状があらわれていたらイグニッションコイルが原因。
・時々信号待ち中に時チャージランプが点灯する。回転数が上がると消灯する。
・回転上がっても電圧が13.5Vぐらいしかいかない。
・コイルの入力端子間抵抗が0.5Ωしかない。純正対策品正常値は0.7Ω。
・突然キルスイッチを切ったようにエンジンがとまる。しばらく経つと復活する。
・突然エンジンが切れたとき、タコメータが即座に0を指す。
以上の症状はコイルの1次側がレア断線してると考えると説明できる。 上から3.4.5は理解できるけど、1.2は他の要因の方が多そう モノサスr100rsのスイングアームピボットとフレームの隙間調整がビシッと決まらない >>530
あそこは締付トルクとかきちんとやろうとすると大変よね。
まずソケット入らんくて薄く削った。
うちは普通にトルクレンチで締めただけだから、中央部分は締め付け過ぎになってるかも。 オイル交換して100kmほど走ったらアイドリングで油圧警告灯が点くようになりました
回転上げると消える
フィルターの取り付けミスったか、オイルレベルをMAXギリギリにしたのがまずかったのか
油圧スイッチの故障?
同じ症状になった人います?
オイルクーラーなしのタイプです。 某国産20w-50を使ってたら、夏場同じ症状になった事がある、オイルがダメだった
オイルプレッシャースイッチの故障もある
再度オイルとフィルター変えてアルミ粉が付いてたら、オイルポンプのクリアランス拡大
初心者でよくある事は、オイル警告灯とレギュの警告との見違い、クーラー有りのオイルフィルターを無しに付けるとかゴムスペーサーのつけ忘れとか プレッシャーの故障以外で油圧警告が付くのは相当ヤバイ状態だと、メカさんは言っていた。 オイル自体はずっと使ってる銘柄なので問題ないと思います。
アイドリングだとオイルポンプの圧が足りてない感じなので、やっぱりフィルターの取り付けか、中で何か問題起きて圧送しにくくなってるのか
とりあえずもう一度フィルター交換して、ダメならスイッチ交換してみます。 >>535
モノサスなら、紙のガスケットは使っちゃダメですよ。O-リングがしっかり密着しない(潰れない)ので。
2本サスの場合は紙のガスケットを使いますけど、必要ならO-リングの奥のスペーサーを1枚追加しないと
やっぱりO-リングがしっかりと密着しなかったりします。
交換前のO-リングの潰れ具合を見たり、クランクケースの端面(ガスケットを使う場合は、ガスケットの表面)からO-リングが出てるか確認すれば判断できると思います。 >>536
モノサスなのでガスケットは使ってません。
スペーサーは金属シムのことですよね?
それも入れてません。
リペアマニュアルの通りです。
単純にオイル入れ過ぎのような気もしてます。
とりあえずフィルターキットも新品があるので、明日やり直してみます。
ついでにオイルパンも外してチェックしてみます。 >>358
そうです、金属シムのことです。
クランクケース側にO-リングを仮組みして、端面からO-リングが少し出ているか確認してみてください。
O-リングがツライチくらいしか出ていないようなら、モノサスでも金属シムを1枚入れる必要があります。
シムを入れるときは必ずO-リングの奥です。 Oリングがツライチレベルになった事なんて無いけど
その辺は買ってるフィルターセットによって違うんだろうか? フィルターキットに違いがあるかどうかは分からないですけど
バイク屋に勤めていたときの経験から言うと、クランクケース側に個体差はありました。
交換前のO-リングの潰れが少ないときはスペーサーを入れてましたね。 >>539
オイル交換やり直しました。
交換前にエンジン始動、油圧警告灯は点かず
5分ほどアイドリングしても点かず
でもオイル抜いたら泡立ちがすごい
Oリングの潰れ、密着とも問題なし。フィルターのチャンバーもオイルポンプも目視で特に問題なし
オイル入れて5分アイドリング、警告灯は点かず。白煙を吐いたり、フィルターカバーから滲んだりもなし
1時間おいてレベルはminとmaxの中間よりちょっと上ぐらいに合わせました
思い返せば前回は夜中に暗がりで計量、レベルチェック適当にやったので、やっぱり入れ過ぎてたのかもしれません。
週末に数十キロ走って警告灯が点かなければOKかな >>542
冷えたオイルは硬いので油圧は高くなりますから、オイル交換前に警告灯が点灯しなかったのはそのおかげだと思います。
泡立ちは、O-リングの隙間からオイルが吹いていたからだと想像します。
暖機後にまたアイドリングで警告灯が点くようなら、O-リングの奥に金属シムを1枚入れてみてください。
それから、少しオイルを入れすぎたくらいで油圧は低下しませんし、オイルポンプはフライホイールを外さないと見えません。
理解されていないようでちょっと心配です。 >>543
オイルポンプのくだりは>>533さんのアルミ粉の話を受けてのことです。書き方が悪かったですね。
金属シムは毎回付けてないのに今回だけ?
いつもと違うのはオイル量ぐらいで気泡はいわゆる入れ過ぎによるオイルたたきかと思ってます。
まあ試走してみてダメならシム追加と油圧スイッチを交換してみます。 オイルが多いとカムシャフトのカム山が高速回転で油面を叩いて気泡が発生する。電動泡立て器でメレンゲを作るようなイメージ。
そんな泡々なオイルが回れば当然油圧が極端に低下する。 >>544
前回はMAXギリギリだったんですよね?
カムシャフトがオイルに浸かるくらいだったとすると、試したことがないので正確な量は分かりませんが、1リットルくらい入れすぎないとそうはならいと思います。
モノサスのMINとMAXの間隔で約0.85リットルなので、入れすぎていたらMAXギリギリなんてものでは済みません。
金属シは今まで入れなくても大丈夫だっただけで、要るかどうかのキワのような状態なのかと。
またアイドリングで警告灯が点くようなら、先にスイッチ交換→ダメならシム追加のほうが原因がはっきりしそうです。
>>545
カムシャフトがオイルを叩いて泡立つのは想像できますけど、オイルの上のほうをいくら泡立ててもオイルパンの底まで泡状になりますかね?
オイルの吸込口ってオイルパンの底に近いところにありますよ?
オイルがそこまで泡状になるとしたら、先にクランクケースの中が泡で満たされてマフラーから白煙が出てますので
油圧低下の前に異常に気づくんじゃないですかね?試す気もないので分かりませんけど。 >>546
MAXギリギリのつもりだったけど、実際には確認ミスでもっと入ってたかもねってことですけど
よく読めば分かると思うんだけど
なんでそこまでシムにこだわるのか分かりません
密閉不足なら油圧低下の前にフィルターカバーからオイル漏れるでしょう
圧力方向はカバー側なわけだし
しかしそれはなくて、抜いたらアワアワ状態ていう異状があるわけだから、そこからやりますよ
とりあえず週末に試走してくるから結果報告待っててください >>546
MAXギリギリのつもりだったけど、実際には確認ミスでもっと入ってたかもねってことですけど
よく読めば分かると思うんだけど
なんでそこまでシムにこだわるのか分かりません
密閉不足なら油圧低下の前にフィルターカバーからオイル漏れるでしょう
圧力方向はカバー側なわけだし
しかしそれはなくて、抜いたらアワアワ状態ていう異状があるわけだから、そこからやりますよ
とりあえず週末に試走してくるから結果報告待っててください ゲージみたら上の方が泡立ってたってレベルじゃなくて
アワアワに泡立ったオイルがドレンから抜けてきたって事なんだ
BMに限らずにそんな状況に出くわしたこと無いなぁ
今後の参考にしたいんでこれからも詳細にレポートしてほしい カムのかき回しで、オイルパンの底までバブリーになるよ。 >>548
気分を悪くさせてしまったようで申し訳ないです。
シムにこだわっているわけではないですが、O-リングがしっかり密着しない場合はシムが必要なので
つい一番疑いやすいシムのことを言ってしまいました。
ただ、誤解されているようですが、油圧低下が起こるのは下記のサイトの絵の中の
キャニスターとエンジンブロックの隙間からクランク内へオイルが抜けていくためです。
O-リングはキャニスターとエンジンブロック、カバーとエンジンブロック両方の隙間をシールしていますが、前者の隙間のほうが圧倒的に広いですから。
カバーとエンジンブロックにわずかに隙間があっても、オイルが滲むくらいで吹き出すほどにはりませんし。
http://largiader.com/tech/filters/canister.html >>550
それ本当ですか?このエンジンでそうなったのを見たことがあるんでしょうか?
ビールの泡の部分をいくらかき回しても底まで泡にはならないような感じで考えてましたけど
本当なら考えを改めないとです >>553
オイルは粘性が有るから下までフォーミングするよ >>554
やっぱりそうなるんですね。実際に見てみないとその状態が想像できないので、ネットで検索してみます。
動画でも転がってると良いんですが
>>548
帰って裸のクランクケースにゲージを差して確認してみましたが
カム山がオイルに浸かるにはゲージにあるStandの文字の”S”の下までオイルレベルが来てないといけませんでした。
大雑把に見積もってもmaxの位置から2〜2.5リットルのオイルを入れないとオイル叩きが起こらないので
自分としてはシムの追加で解決だと思ってます。さすがに2リットルも入れすぎたりはしないですよね。 2Vってそんなにシビアなもんなんか?
オイル漏れはオイルが入っている証拠だ!ってノリで行けるバイクだと思うけどね。 プレッシャースイッチが壊れてるわけでも無いのに警告灯が付くのは放置できんからねぇ
焼付きに直結するから 遅くなりましたがオイル交換やり直して
土日で400kmほど走りました
アイドリングで警告灯も点かず他特に問題なく、至って快調です
クオート単位のケース入りオイルなので2Lも多く入れることはないですね
多く見積もっても500cc程度かな
アドバイス下さった方々ありがとうございました マジか
今直ぐ欲しい物があるわではないが・・・モトビン逝くなー やっと今日から正月休み
上がってたバッテリー交換してエンジンかけたけど
セルは回るけどかからない
8ヶ月放置だから仕方がないか >>564
ハイオク入れてればキャブのフロート室のガソリン入れ替えればかかりそう。 純正カウルは高くて買えないので、黒い旭風防を着けてみたら見た目も自然な雰囲気で、風は遮って快適なバイク生活になりました
最初はナシだと思ってたし、邪道扱いされるかもしれないけど着けてみないとわからないもんですね じゃあ、フロントサスにポール付けて新聞社の社旗だなw
実際あったらしいからね、CB750とかと混じって >>571
古いバイクだから車検時の他、調子が変だと思ったときに何らかの対処をすればいいさ >>572
ありがとう。
法令では一年ごとに点検義務あると聞くけど、2バルブ乗りは毎年バイク屋に出してるのか気になって
先輩方のショップ点検頻度はどんなものか知りたいっす 加齢と共に個人差も大きくなるから、
かかりつけ医とお薬手帳と自分に合わせた健康管理 (´・ω・`) オクで明日終了のOHVメンテ本が過去の相場よりかなりお安いのですが……
自分では弄れないものの資料として定価以上でも落札する価値はありますか?
@ 最近OHVに乗り出したニワカです。m(_ _;)m というか定価で手にすることは不可能では?俺も昔12000円で売ったし。 ここで書きこんだらライバル増えるでしょ
出品者の宣伝なら手が込んでる メンテナンス本はオンデマンド版が6800円税別で今も販売してますね じゃあ、オレが5000円でオクに出すか
バイクスのアーカイブとバイクスの1〜24、クライマーもあるけど、使い込んで汚れがひどくて売りに出せないわ
でも、メンテ本より元ビンのワークショップマニュアルの方が良いよ、英語だけど メンテ本只今9,250円…
こりゃ1万超えそうね…… 今更メンテ本なんているか?
ネットでいくらでも転がってるし紙が見やすいなら必要な箇所だけ印刷すりゃいいし パニアケースなど黒樹脂パーツの白ボケ対策は、皆さんどうされてますか? ワコーズのスーパーハード。高いけど長期間保つ。
ワックス成分が入った物は使うとドンドン小汚くなるから注意。 シリコンスプレーで十分と思いつつもラベンの光沢復活的なヤツ使ってる。
ついでにリヤフェンダーとついでに電圧、時計の脇とついでにスピード、タコメーターのケースも拭いてあげる。あとセルのカバーもかな…ついでに ありがとうございます。
ちょい高めですが、ワコーズ スーパーハード試してみます。 フロントフォークの頭からオイル吹いた…Oリング切れかと思ったら経年劣化で硬化して痩せてた。吹いてないほうも遅かれ早かれ逝くだろうから交換。オイルとシールを替えてからまだ2千キロちょっとだったから漏れたオイルはきれいなもんだったわ。 久しぶりにプラグをチェックしてみると、電極が黒かった。これって混合気が濃いのですか?
それとも、エンジンオイルも少しずつ燃焼してるから黒いのですか?
マフラー出口も少し黒いです。 >>592
パイロットスクリューでも調整してみれば?
点火系弱っても黒くなりそうだけど、調子悪くなければ気にしない ミシュランからR100に履ける新しいタイヤ出たね
パイロットアクティブなくなるのかな >>599
ロードクラシックってやつなのね、
グリップ上がってるみたいで良さげ >>600
それそれ
旧車のサイズ出してくれるのありがたい
ウォブルが起きなきゃいいけどな >>600
リアの4.00-18がウチのに入るなら欲しいなあ。ウチのは/7のツインサスモデルなんだけど、この2本サスはリアのクリアランスがかなり厳しいので有名らしく、同サイズでも純正メッツラー以外は適合保証できないと色んなトコで言われた >>602
激安GS-11の4.00-18は2本サス最終のRSいけたで…って
現代のハイグリップ求めてる人にはいらん情報か BT46でウォブルなんて全く出ないからミシュランの新しいのも平気でしょ >>603
いや有力な情報ありがとうございます。GS11てことはIRCですかね?ウチのも同メーカーのGS19、リアを110に落として履いてるんで参考になりました 預かってて燃えた、うがい客の車両の補償問題で揉めてたようだけど、決着がついたということかな? 焼失した預かり車両の全てを補償は出来なかったから
一旦倒産、債務履行不能で法的には終わったんだけど
燃えてしもてん、ゴメンm(__)mで引き下がる人ばかりじゃないわな。
それなりにほとぼりを冷ます期間が必要だったんだろう。 法的には終わったって事で再開しても熱りが冷めたと思ってるのは当人だけで
客や取引業者との信用が取り戻せたわけでもないので以前のようには行かないだろうね
あの店はトラブったら責任から逃げると言う前科を作ってしまったわけで なんでわざわざあんなとこに出すのか分からん
他にもっとましなとこあるやろ >>611
東京じゃ城南地区界隈のOHV専門ショップは全部ダメ!な感じ。 >>611
東京じゃ城南地区界隈のOHV専門ショップは全部ダメ!な感じ。 現存する個体数も確実に減ってるから扱えるところや人も然り
ここ数年は休みに走っててもほとんど見かけなくなったし 中古相場と中古車仕上げるのにかかる金のバランスを考えた結果
バラされて部品売りされる個体が多いからねぇ
もっと中古相場が上がれば直される個体も増えるんだろうけど もう相場が上がる事は無いでしょ
バイク人口も減ってるし
若い子が興味持つバイクでも無いし どっちかというと20年くらい前が底値で
カスタムとかでちょっとブームが来て専門店とか増えて
今はまた落ち着いてきたとこじゃない?
中古メーターや中古パニアの相場見てると
今はお求めやすくなった気がする。 でも、個体は出廻らなくなりましたね〜。そろそろ欲しいなぁ 欲しいなぁ早めに買ったほうが良いぞ
純正部品にしろ社外リペアパーツにしろ何時まで入手可能が続くかなんて分からんしね
部品入手が困難になったOHVボクサー車なんてマジでどーにもならんから ここまで永く続いたのも車種違いで共通部品が多いからだろうな
ボルト、ワッシャーに至っては四輪のE30とかニューミニまで共通部番あるの笑ったわ ぢつはオイルプレッシャーSWも四輪と共通だから普通に部品屋で注文できる あるところにはあるよ程度がいいの
それなりにお高いけど 時間も場所もあるから言える事だが、海外通販など使えば新品パーツもまだまだ潤沢だし、カブやSR等と並んで整備入門にはうってつけのバイク。オク等でソコソコの車体を買って気になる部分を自分で仕上げるのが一番楽しめると思う。愛着も湧くしね ピカピカのオリジナルコンディションで所有したいんなら最初から程度のいいヤツ買ったほうがいいし、結果安上がりだけどな。
外装やホイールを再塗装してきれいにしてもやっぱり再塗装って感じになるし。 GSかアドベンチャーがいいんですよね。
メンテはする前提ですけど、個体数が減りすぎてて、なかなか見つからない >>632
どんどん純正部品やリプロ部品も枯渇してるの知ってますか?
よくカブやSRと一緒に括るけど決定的に速度レンジが違うからシンプルさ故に同じモンと考えていると危ないかと?個人的に思います。
シンプルなだけに誤魔化しのきかない「勘どころ」があります。
ちなみに東京の城南地区にフ○ット出身を語る専門店モドキな店へ通う方々はとても気の毒に思います。
えぇ…
異論は認めますので信者よ人達は愛車を壊すために御布施しといて下さい。 あくまで個人的だが
OHVボクサー乗りで最近理解出来ないのがオタクになりすぎて効率化を求めて手を入れる人の多い事
近代化改修はいいけどそれなら新しいバイクでよくね? 個人的な意見だが
そういう原理主義的な発想こそオタクならではだと思うけど。
自分の使い方に合うように手を入れるなんて事は昔っからバイクじゃよくある事なわけで >>640
喫茶店カスタムと変わらないわ
ノーマルの状態いい個体は減りつづけるわけで
オーナーが変わったら結局わけわからん仕様になってバラされて終わりだろ 自分の持ってる個体をどうするかなんて各オーナーが独自に判断する事であって
他人が差し出口を挟むような事じゃないって事がわからないかな?
ノーマル派はノーマルで乗りゃええし、社外パーツ使いたい人は使えばいいし
カフェレーサーにしたけりゃすればいいさ
他人が口出しする必要もないし権利もない
ノーマル個体が減るのが嫌なら自分で買い占めて博物館でも作ればいい センスと技術次第かな
変な色に塗り替えるのだけはやめてほしいw >>637
具体的に何処がだめなの?
批判するならそこも正確に伝えてくれないと 専門店て行ったことないし行く気もないな
旧車全般みてくれる店に出してる たかがバイクなんだから
好きなようにしたら良い
ノーマルなんてのは博物館にある車両だけで十分だろ 二本サスRS持ちです。エンジンオイル注入口の少し前に、メチャ小さい穴が開いてます。
これは、何の穴ですか?
洗車などで中に水が入っても大丈夫ですか? >>649
セルモーターが収まる部屋の水抜穴がそのへんになかったかな?
そうだったら水の出口なので水がかかっても大丈夫。
そもそも水洗い洗車はあまりしないほうがいいと思うけど。 >>609
てか、ほとんど補償してないって聞いたで常連5人から オイルフィルター交換する時に外すオイルクーラーのホースなんだけど、バンジョーボルトのアルミワッシャーが純正だとM12の外径15.5の細いヤツなんだよね。
これを汎用のM12×18使ってる人います?
サーモスタット側が少し座ぐってあるのでどうかのかと思って。 >>652
オイル漏れの可能性や座ぐり部分の痛みを考えれば純正のサイズが間違いないでしょ
油圧が上がらないと確認できないのが難点だけど、部品が手元にないなら中古をオイルストーンで整えて再利用、様子見 >>653 ありがとうございます。今回は再利用でいってみたいと思います。 >>651
それは厳しい。。。よく再開できたもんだ。 オイルフィルター交換するときにオイルクーラーのホース外す?ホースはそのままでも交換できてるから、いままで一度も外したことないけど。なにかの確認のため? ↑今までホース外さないでやってたんだけど今回は何故か上手くズレなかったんだよね。そんでホース外してみました。まぁホースのオイルも落ちるしサーモ本体も綺麗になったから良かったんだけどアルミワッシャーがね。 季節の変わり目に走らせながらBINGを微調整していく
左右が揃うとアクセルのツキがキレ良くなり
するとOH後のミッションのフィールがシャキってする
ヨシヨシまだまだ乗るぞぅ クラクション鳴らすとヒューズ飛ぶようになってしまった
もうミツバのホーンでいいや >>661
右サイドカバーのステッカーを見る限りガチ!の林道アタッカーな元オーナーさんと思われます。
30年前の車輌です、走る・曲がる・止まる をキチンとするならばスタート価格くらいの余剰資金が必要になりますね…。
@ OHV歴25年の老婆心でした >>662
そうなんですね。
やはり中古はある程度修理前提としてないとダメなんですね エンジンOH30万、ミッションOH15万、足回りOH30万、必要に応じて電装系、駆動系。
まぁ、200万で完調のOHVのGSが手に入ると思えば、そんなに高くは無いのかもしれない。 >>661
そもそも30年前の当時人気無かった方向のバイクで用途的にも酷使されやすい車種なのに現在は旧車OHV人気、GS人気のダブルで人気な車種です。
そうそう上物は出ませんし出てもマニア間取引、稀にショップに出ると強気価格設定となります。
特にこの5年くらいでかなり高騰した気がしますが、これは一部の国産旧車も同様なので需要増なのでしょう。
本当に良い物が欲しいなら数年スパンでアンテナ張って探すか、OH前提で安く買うか。
どちらにしてもそのうち何処か壊れだします。
それも含めて楽しめるかどうかでしょうね。
100GS後期ルックが好きなら前期後期パリダカの方が樹脂タンクなんでオススメですよ。
以上、2台続けて前期パリダカ乗りの個人的見解です。
現役で3週間程度のロングツーリングもこなしてますよ。 前期パリダカで思い出すのが、ブログで整備と称しては壊し
素人修理をやってた人がいた。結局売却したそうだが…
車両の特徴はエキパイがかなり錆びてる。
中古でこんな車両買った人いない? 要注意。 焼き嵌めを理解しないまま不要な分解組立を実施
→各部歪みが出てオイル漏れ
→ガスケットに液体ガスケットてんこ盛り
→剥がれた液ガスケットが内部侵入
→オイルライン狭窄
→流量低下
→バルブリフターから始まる各部囓り
→金属粉多発
→高性能化学合成油&謎添加剤投入
→オイル漏れ加速 >>661
100は多めに見といてもいいかと
いずれにしろシャフトなりエンジンOHなり電装なり何かしらあるから BMWに限った事じゃないけどヤフオクでバイク買うなら
トンデモねー外れ引く覚悟と準備はしといた方が良いとおもうよ 焼き嵌めを理解しないまま不要な分解組立を実施 ←クランクシャフト抜く時とミッションだけでしょ?
→各部歪みが出てオイル漏れ ←よくわからん、焼き嵌め関係ある?
→ガスケットに液体ガスケットてんこ盛り ←シリンダーとクランクケースだけだよね
→剥がれた液ガスケットが内部侵入 ←ありえる、特に塗布不要のオイルパンに塗ったやつ
→オイルライン狭窄 ←オイルポンプからフィルターに行くからラインまで行かないのでは
→流量低下 ←わからん、フィルター詰まるから、でもバイパスあるし?
→バルブリフターから始まる各部囓り ←運転間隔が長い、バルブクリアラン過少、過大が要因って聞いた
→金属粉多発 ←アルミ粉はほぼオイルポンプの蓋のかじり、鉄成分はクランクシャフト焼き付き?
→高性能化学合成油&謎添加剤投入 ←粘度保てれば何入れても無問題
→オイル漏れ加速 ←まあ、普通に滲む >>664
同じ考えですね
200の予算で考えた方がいいと思う
完調までで200 >>671
200出すなら
アーバンGSのがいいですよ。
40周年カラーかっこいいですし。 200万かけて完調求めるものいいさ。でもハードル上げなくてもいいじゃん。オレのモノサスRSも何の知識もなく10年前ヤフオクで30万で買った。その後ひと通りお約束の修理をした段階で「最初からモトビンから部品全部取り寄せれば良かった」と思ったけど、まぁそれもお勉強だしね。
今回のGSも予備検付きなんだから落札すればすぐに乗れるんだし昨シーズンまで元気に走ってかもしれないしね。
難しい事はいいから乗りたいなら買えばいいじゃん!とオレは思う。 これなんか手頃でいいかと思います。
https://baiku.jp/bmw/180916_r75.html
昔エキスパートにいっぱいあったのを思い出します >>673
目的が違いすぎてアーバン
OHVの代わりにはならないかな 店探してあたってみるとこから始めた方がいいかもね
出物があったら連絡くれって言っとけば、探してくれたり、買取で入ったら店頭に並べる前に教えてくれるよ
スラッシュ、前期の青白、ベーシックあたりは先約があるかもだけど買えるタイミングじゃなければパスされて回ってくるかもしれない
自分は前期100GS入ったら連絡くれって言っといたら忘れかけてた一年後くらいに連絡きた
ボロかったから買わなかったけどw 30年前の中古車なんだからワンオーナーで大事にしてても今何が起きても不思議じゃない。
ハズレ承知の覚悟がないからどうしようかなんだろうから。
やめとけ。 初めてのギア・シャフト・ファイナルのオイル交換ですが、高いオイルにこだわらないで平気でしょうか?
年間走行5000キロ、年1交換くらいです。 >>681
アドバイスありがとうございます。
長く付き合うため、コストも考えて、
レブテック80W-90にしようと思います。 このたび87R100RSを入手しました。
現在入手可能なサービスマニュアル、サービス本でオススメありましたらご教示頂けないでしょうか? 純正リペアマニュアルの復刻版。英語だけど、難しくは無い。 >>685
ありがとう。
福田モータースに聞いてみます。 自分も入門書だのヘインズのマニュアルだの数冊は買ってみたが、結局Youtubeあたりで国内外含めてレストア動画を漁るのがイチバン判りやすかった モノサスを10年乗っててメンテナンスブックも持ってるけど、いまだにシートを外すときにクリップで外せなくてボルト4本取るのはオレだけ? なんでそんなめんどくさいことを…
ラジペンでチョイやろ クリップを外せないんじゃなくて、クリップを外してズラした後フレームから抜けない。 エアフィルターの掃除した後、フィルターに2ストオイルとか塗ってますか? >>692
知恵の輪みたいな感じだし、グダグダやってフレーム傷つけるよりはボルト外した方が早くて正解かも やっぱり知恵の輪状態になるんですね。
ちなみにシートを上げた時のストッパーが後ろ側1箇所なのは正解なんですか?前側も付きそうな感じなんだけど。 R100GSパリダカ買おうと思うの
維持するためのパーツでるの? >>701
注文から一年以上経って来ることがあるとか言ってた。 ホイールハブは、内燃機屋さんで、
ライニング削り落として、
新しいライニングを製作して、
はめ込んでくれるで。
わざわざ新品を買わなくても。 >>703
一昨年はバラででたよ
アッシーはMaxとかで手に入る >>706
横からスミマセン。工賃どのくらいでしたか? 初の車検なんですが、どこに依頼するのが賢明でしょうか?当方、東京都内の者です。 >>713
714 ← 正解!
城南地区界隈でOHV専門店を自ら謳っているショップは避けた方が無難ではなく得策です。 ディーラーも、法定点検と車検通す位しかできないトコが増えてるみたい。OHVの整備、修理に対応するか聞いた方が良いかも。 ディーラーでもさわれないってとこがある
いくら古くてもR1100以降だとさ いつも城南って言ってるの同じ奴だよね
城南地区のショップに恨みがあるんだろうけど
具体的に何処が駄目なのか言わないと
ただの腰抜けだよ
なんのためにもならない 城南とかローカル地名出されてもピンとこない
東京に城南てあんの?
東京の人ってなんで都内在住前提で話すんの?
バカなの? 都内在住じゃないなら、そもそもその店自体に関わることが無いのだから、気にしなくて良いのでは? >>719
もとの流れが東京都内のひとの質問だからだよ
少しは頭使えよ >>714
正規ディーラーも、OHV時代からの店だけではなかろうか?
都内だと、
福田モータース→motorrad tokyo bay
羽田ホンダ販売→motorrad haneda
アライモータースBig→a big motorrad
コクボモータース
以上4店舗 都内じゃないけど、筑波もOHV見れるって。ミュンヘナーのお客さんもいるんだと。 その店で買ってないOHV車でも整備してくれるのかな? ちょっと話が逸れるけど
有名どころで整備されるとノウハウで色々店オリジナルのオイルやら部品がつくのはいいけどその店が無くなったらどうすんのかなと
極力ノーマルに近い維持をしたいと最近思う
OHVボクサーに色々手を入れて良くしたいのはわかるけどさ オリジナルの部品ってのが具体的にどの部品の事を指してるのかわからないけど
何がどう変わってるのか把握してれば代替品を探すなりノーマルに戻すなりすれば良いだけの話じゃなかろーか
もちろんノーマルに拘るのも趣味の内だから全くもって否定はしないですよ オリジナルのオイルなんて、いちバイク屋に作ったり、成分を検証したりするなんて不可能では? >>727
店に寄ってはブランドしてるみたいよ
何処とは言わないけど ブレンドのことかな?
オイルは分析しないと良し悪しなんて解らないから
オイルメーカー丸投げでしょうね オイルは粘度しか気にしてないな
あと気分的に鉱物油か半合成にしてる
ショップのオリジナルってのはトップブリッジくらいかな 週末久しぶりに乗ったら異様にエンジンの回転?が軽くすぎて気持ち悪かった、単純に冬場と違って気温が高くてオイルがいい感じに柔らかくなってるって思いたい RnineTの高速巡航はどんな感じですか?
いまフルカウルの400に乗ってるんですけど、カウルの差があるとはいえ1200cc近くはあると思うんで疲労度はこちらの方が少ないですかね? 今思えばあのスレチな質問がOLD BMWにハマるきっかけだったのかも知れません。そんなバイクがあるのかも知らなかった訳ですからね。 皆さん何キロくらいで、ホイール・ベアリング変えてますか? >>737
めんごめんご 距離だったね 7マソ乗ったけど変な兆候もないわ こんな質問ものすご恥ずかしいんですが…。
最近R100RS手に入れたんですが燃料コックって柄の方を目指す位置に合わせるの?
それとも逆?
純正と思ってますが、矢印とか書いてなくないですか? >>742
コックの取っ手を下でON。
横でOFF
上でリザーブ >>743
>>744
サンクス!
取っ手の方向っと。
聞いてよかった〜。 ビキニカウルを自分で取り付けた方いますか?
取り付け方の説明サイトなど有ればご教授ください。 トップブリッジ外せるくらいの技量があるのならできるよ
構造は、実車みれば >>748
純正ビキニカウルを中古で手に入れました。
ウィンカーは丸ごとを外してつける感じでしょうか。
見たところ、ウインカーヘッドだけ外れるように見えないのですが… トップブリッジを外し、ヘッドライトを外し、ヘッドライトステーを外し、やっとウインカーステーを外したり動かしたりできる。がんばれ。 >>749
ウインカーレンズ外して中の配線抜いて、ボルト緩めればボディは外せる
配線はだいたい硬くて抜けにくい
ウインカーステーの長さぶんカウルを広げて取り付けることになるから、しょぼい塗装だと塗膜が割れたりしそう ビキニカウル仕様だとウインカーステーが短いタイプだったような ウインカーステーに位置調整用のスペーサーかますだけでステーは一緒 スクリーンを留めているリベットですが緩んだ経験のある方はおられますか?
先日高速でかなり出したのですがそれ以降ガタピシ気味なんですが… >>754
どのモデルか知らんけどプラスチックリベット止め?
中心の軸を少し押し込めばリベット開いておさまるかもね 端から飛んでいくんで
両端をm4×20の樹脂ボルトとナットにしてる r1200gs乗っていて旧BMWに興味あります。
乗り換え考えたいですがやはり旧いのは大変ですか? まぁ設計も古いし年数的に疲れてる個体ばかりだから
難しい事は無いけどそれなりに手間はかかるよ 他社の2015年式のバイクから乗り換えて2年経ったたけど、
さほど苦労はないかな
オイル量を気にしたり、季節でキャブ調整したり、
いろいろ劣化してるからちょいちょいパーツ交換したりで
手間も金もかかるけど、それも趣味のうちだと思えば 人生一回なんだから興味あるなら買えば良い
手間かかるのは旧車だし仕方がないけどそこから得られる物も多いだろ ありがとうございます。
R100GSは前期と後期があるみたいなのですがどちらがオススメですか?
見た目は後期のが好きなのですが。 r1200gs乗っていて旧BMWに興味あります。
乗り換え考えたいですがやはり旧いのは大変ですか? すみません、エラーで前の投稿が再度アップされてしまいました 好きなのを買うのがいいと思う
現存数が減ってるからいい出物に当たるかどうかは運次第
それでも30年以上前のものだからメンテフリーって訳にはいかないだろうけど 趣味や道楽と割り切って、好きな方を選んで買う。
趣味や道楽と割り切って、気に入らなかったら手放す。←ここでスッキリ諦めがつかない性質の人は、何をしても後悔しかないと思う。 長距離は得意な方だよ
とは言っても現代のバイクにはもちろん及ばないけどさ
同年代に設計されたバイクの中では長距離性能は優秀な方だよ >>762
前期後期の操作系で一番分かり易い違いはウィンカーが左側集中か左右振分か。
悩んでるならまずここを考慮してみては?
他、100GS無印なら外観の好きな方。
パリダカならどちらでも。ただ同じように見えて色々変更入ってる。ただ外装関係は概ねコスト削減方向。
長距離に関しては3週間、4000〜5000km程度のツーリングなら年一くらいで行けてる。
ただ、壊れそうな箇所はほぼ手を入れ対策済みなので(それでも出先で壊れる時は壊れるので最悪レッカーで最寄のバイク屋まで移動する事もある) 純正原理主義なら相応の覚悟が必要かも。
そんな事も含めてバイクや旅を楽しめないと長距離は厳しいかもね、慣れかもしれんけど。
以上、2台続けてパリダカ前期乗りの私見です。 1/4世紀前に前オーナーが多忙と手放した後期GSに一期一会でRSから乗り換えて
オーナーになったんだが、時を過ぎて自身が仕事に追いまくられてであまり乗って
やれない状況に陥ってしまった。
加えてSNGWnナンバーな離島にふるさと納税してるんで、昨年からのコロナ禍で
イタズラが怖くておちおち走れてない現状。
もっかいj北海道ツーリングしたら次の世代に継承したいと思ってはいるのだが。 r100rsって走行距離5万キロ手前の玉が目立つんですけど、何か理由があるんですかね?
五万キロ超えるとあちこち壊れ始めるとか
メーター二周目の個体も売ってるみたいなんで勘繰りすぎなんでしょうけど 走行距離が少なめなのはすぐに売れてしまって
逆に6万キロ超えてるようなのはバラされて部品として売られてしまって
結果的に5万キロ前後の個体が売れ残ってるって事じゃなかろうか 古くなるとあちこちに不具合がでるのは仕方ないこと
その都度あまり気にせずにちまちまと修理できるだけの気分と懐に余裕があるかどうかが重要
国産車もそうだけど古くなると時々でもあちこちに不具合でるのは仕方ない
国産車を新車で買って10年くらいなら出ないような故障が出てくる
まして30年以上、5万キロ以上ともなると機械としての経年劣化は否めないよ
30年超え8万キロ超えのRSだけど
5万キロくらいのときに大がかりに手を入れて、セルもトリガーもコイルもバルブもバルブシートもワイヤー類もヘッド周りも全て2個目 >>771
5万キロ位でオイル食い始める。
まるで2stみたいにオイルが減る。
2台乗ったけどどちらも5万キロ過ぎた辺りででOHした。
OHお願いしたショップさんが言うには、このエンジンはそういうモンらしい。
減りに気づかず壊す人いると思うよ。オレは走行前必ずオイルチェックしてた。 警告灯があるんだから気が付かないって事はないだろうw うちのR100RSも5万超えてからオイル食いがひどい
OHするか、R100GSもあるからこの際手放すかなーってとこ 五万キロの件、書き込んだものですがレスありがとうございます
オイル食うってのはオイル下がりってことですよね?
自分なりに調べると、他にもセルモーターのマグネットも五万キロあたりからメンテナンス要るようですね
r100rsを買うことは殆ど決めてるんで、あとは心算だけしたくて色々と調べてるところです
五万キロ以上の個体に乗ってる先輩方は、どんなメンテナンスをしたとか、どんな不調を抱えてるとか教えて貰いたいです >>775
5万からOILが2スト並に減る???
ないない。 >>778
リングが減っきてアクセルを開けてマフラーから煙吹いたらOIL上がり。
ガイドが減ってアクセルを閉めた時に煙吹いたらOIL下がりよ。 1000km走って1ℓまでは正常と取説に書いてあるんじゃないっけ?オレのは現在7万キロで0.7ℓくらい減るかな。車庫で寝てるポンポンジムニーの方がオイル食わないかもしれない。 774 だけど、いまは不調はない
現在30年超え8万キロ超えのRS
5万キロくらいでボッシュセルの回り方が明らかに遅くなってきてバッテリの負担が気になり国産品に交換
そのとき同時に少し異音が出てたからヘッドOH
大まかな内容は、バルブは当たりが広がってて交換、ガイドはガタありで打ち替え、バルブシート交換、そのへんのベアリング交換、リフターも虫食いありで交換、開けたついでにリングとクランクメタルも交換
このあたりで部品もろもろだけでまあまあの額
そのあと、しばらくして同調が微妙になってきてトリガー交換
ワイヤー類も前の車検のときに全交換
近々車検だけど、いまのところまあまあ好調だから、ヘッド周りの調整とキャブ同調くらいを予定してる
オイルは1000kmで0.5Lも減らない
オイルの種類や使用環境、乗りかたで変わると思う、夏場の渋滞とかだと過負荷だろうと容易に想像できる
そもそもバルブにステムシールがないんだから多少減るのは想定内ってことなのでは
長文申し訳ない 1000kmの1リットルは、タイヤの溝の1.6mmみたいな限界値だと思うの 話ぶった斬るけどさ、次はロードクラシックにしようと思ったらリヤ欠品だった!BT45→パイロットアクティブ→GT601→ロードテック履いてきたんだけど、年間走行が7000前後なんでIRCのRS310あたりの安いヤツを春先に毎年交換するってのもアリかなと思ってました。 不思議なもんで1000kmの1リットルのオイルを喰うようになったら
そこで消費量の増大は止まるんだよね
7万キロくらいだったと思うけど俺のRSも1000kmの1リットルになったけど
もうすぐ10万キロな現在でも1000kmの1リットルなんだよね
1000kmの1リットルまでは割と普通なんて言われるのもこれが理由なんじゃないかな
逆に言えばそれ以上にオイル喰ってるならO/Hしろ的なw ドレンボルトを抜いたって、油が流れ出るには一定の時間がかかるから。 モノサスR80ブレーキパッドを初めて自分で交換するのですが、お勧めの製品ありますか? >>787
ブレンボ純正シンタードで良いんでは?
なおサイズが2種類あるので注意、俺は間違えた... 6マソ超えたけどオイル消費なんかなんも変わらんぞ
5マソなんかBMWではそろそろ本気出す入り口だと思ってたわ >>5マソなんかBMWではそろそろ本気出す入り口
さすがにそれはないw BMは大昔は3万キロでやっと慣らしが終わったとか言われてたからね
でも現役の頃ならいざ知らず、どれも30年前後の個体だし、30年の期間に対して5万じゃ長期間乗ってない時期あるだろうし
個体差はあるだろうけど、大なり小なり手を入れた方がいいわな そもそも○万キロで慣らしが〜ってのがホントなのかどーかって話もw
なんか話に尾ひれが付きまくって大袈裟に膨らんだ話が都市伝説的に広まっただけな気もするww 耐久性が高いと慣らしが長いというのがよくわからない。 ニジカルメッキの耐性から3万で慣らしが終わるとは言われていた
まぁオイル管理次第ではある フロントブレーキパッドは、街中のんびり走るだけなので、交換の手間も苦にならないため、レジンで懐に優しいキタコHF640にしようと思いますが、使った方いらっしゃいますか? >>796
確かにワイも走行は5マソだったがハーネスは全部入れ替えたにゃす
トラブルがあったわけじゃないけど、純正パーツが揃わなくなるのも時間の問題って
言われだした6年ほど前の事 R80GSパリダカが欲しいのですがどこか売ってるお店知りませんか? そうそう見ないぞ。とりあえずレッドバロンで委託含めて探してもらったら? だいたい店頭に並ぶ前に売れる
手放す時は声かけてねーっていろんな人に言われるし
ショップにも入荷したら教えてーって言ってる人いるし それもあるけど程度を見て割に合わんとさっさとBDSオークションとかに流す店もあるしね
下手に店で売るとある程度は面倒見なきゃならんし さあ、お前らの出番だ。
見つけたらこの掲示板の教えてやれ >>800
PDかい
残念やな ワイは普通のスラッシュGSじゃった
BDSだと死にたくなるようなクソボロでも150するから覚悟したほうがいい >>805
どちらでも。
PDじゃなくてもいいです >>806
スラッシュいいですね。手放す予定なら教えて下さい PD、ちょっとビックリするような使い倒したのが目を疑うような値段ですね
それこそ発売当時のGSなんて、一部のマニア以外にはウケなくて、ビックオフ車のカテゴリすらないから、こんなデカイので林道なんてムリってほとんどゲテモノ扱い、最終?の80?青フレームなんて、あちこちで叩き売りのような扱いだったのを覚えてる
いまとなれば、買い叩いて納屋にでも寝かしときゃって思うよ 最終型のR80ベーシック、余り物の部品で作られたのか左右ピストン重量にかなりの差がある個体が多いと、昔フジイで聞いた。 フジイね…
寸法重量公差を外れた不良品てわけじゃないだろうし
なんだかなあ 怪しいことを言うねぇ。
かなりの差があるものが多いと言うんだから、差が少ないものもあったわけで、
80Bだけで何台バラして測ったんだろw 不安を与えて売ろうみたいな。 ピストンの件、まさに俺のがそうだった。左右の重量合わせが大変だったらしい。
整備情報を客に説明するために撮り溜めた修理中の画像を整理していたら、青フレーム率が高かったとは言っていたな。限定車で数が少ないのに。 シングルディスクブレーキのR80の、ブャ戟[キフルードbキしたいのbナすが、手前と演怩フ両方に排出ャmズルがあるよb、でした。手前bセけにチューブbツけて交換すb黷ホOKでしょうbゥ? >>818
国産バイクに慣れすぎてました。両方やります。 r100gs 見てきたけど
あのサイドスタンドは不安よね
坂とか傾斜の場所だと不安
皆さんは慣れましたか? >>822
不便は感じなかった。ずっとあとになってから姑息の物と思うようになった。 R100GSPD後期乗りだけど
降りる気が起きないバイクだわ >>827
なんか色々デカイよね
小物入れまで付いてたし
>>828
外装は結構ヤレあるけど
機関整備はかなりやってる
個体だったので契約してみたの 沼にハマるか、なんじゃこりゃってなってしばらくしたら手放すか、とりあえず、ようこそこちら側へ 2V 4V問わずGS買う人はオフ車経験者なのかな? 少しはいるかもしれないけど、いまはツアラーとして買うのもかなり多いのでは?もしかしたら買って一度もオフ走ったことない人もまあまあいるんじゃない?そもそもデッカいので走れる未舗装林道がほとんどないし。 補足、両方とも乗ったことあるけど、2Vならまあまあ軽いからちょっとその気になることもあるやもしれないが、4Vはかなり重いから狭い林道は躊躇するかな。 絵に書いたようなフラットダートも少ないしね
山奥の林道も峠付近とかかなり狭いよね
ダム周りのダートとかは作業車入るから割とマシ オフ走れるけど日本の林道は勾配の斜度がきついし
道が狭いからGSに限らずビッグオフや大型アドベン
チャーはステージ的に向いてない
四輪で言えばゲレンデやラングラー、ランクルより
ジムニーや軽トラみたいな感じ YouTubeに あたらしいばいくで田んぼに行くよ という動画があります。
GS好きもそうではない方も今夜はこの動画を肴に一杯やりましょう! ビール飲みながら>>837の動画みて、2本目飲みながらH26.7R100GSバトルって動画見て、酎ハイに切り替えて>>837の動画をもう一回みるとジワジワくるw 夏、足の甲が熱いの、何か対策されてますか?良い靴などあれば。 モトビンに注文したがロイヤルメール動いているのかな 夏はアンダーカウルを外すとちょっとマシ、てか付けたままなんてとてもじゃないが乗ってられない >>840
甲があついというよりスネが熱い。
夏はスネまであるエンジニアブーツで乗ってる。 アンダーカウルは通年通して外しっぱなしだな
昔と違ってウエアの性能がいいから真冬でも大差ない 逆に冬場はアンダーカウル付けときゃ、そこそこのウェアでも全然寒くないんだよな そうか?RSだけど最近はRなんかが気になる、ラクそうじゃない? >>848
GS乗りからすると冬場はちょっと羨ましいよ >>849
先月車検も通したし乗ると面白いし、ちょっとでもヒマができたら乗りたいから飽きた訳じゃないけど、走ってるの見るとRのアップライトなポジションってラクそうだなってね、それだけ ツー仲間のおっちゃんが年齢的に重さと前傾が・・・って話になって
RSのカウル取っ払ってハンドルバーをアップ気味の普通のハンドル幅のヤツに変えて
ポジション的には国産ネイキットくらいにしてる
少し乗らせてもらったけどなかなか良かったよ
すごく自然に乗れるから楽ちんだしタイトターンで曲がりやすい
俺もそういう年齢になったら真似しようって思った モトビンでロイヤルメールにて注文したんだがこれ発送連絡来ないのかな Order Confirmation の次に Order has been dispatched というのが来る 俺はR100の更にアップハンだから楽で快適だったけど
セパハンの誘惑に負けてしまった
タンク長いからSS並みに厳しいけど楽しい rninet乗り始めたのですが空冷が初めてなので油温が気になって仕方ありません
都内走ってるとすぐ130度くらいになるのですが何度くらいになるかどんな症状が出た時に気をつければいいんでしょうか? >>861
中古で買った時から油温計付いてますよ。
先週のツーリングで油温110℃から120℃でしたね。
関東ど田舎ツーリングにて 一般論的には適正が90度弱くらい、上限が120度くらいって感じじゃないかな >>865
ありがとうございます。
今日バルボリンの鉱物油に交換したので、油温計買おうかな・・・ R100GSPD納車されたけど
サイドスタンドの角度傾き過ぎよね
下駄はかせてる人いる?
市販はR100用ないのよね >>867
あれは姑息に使うもの。常時センスタで立てる >>869
「姑息」の正しい使い方
久しぶりに見たw >>869
しかし、左に傾斜ある場所とか
センスタ不安じゃない? >>871
そうだけど、〜な場合と言えばきりが無い。 RSのカウルを取っ払ってしまおううか
と思う時期になってきたなぁ 川口に在る元ディーラーさんのHP見ましました、ハイコンプ・ピストンとFCRキャブのモノサスで56PSとありましたが、これって馬力アップの殆どがキャブでなくてハイコンプ・ピストンの効果ですよね?
ってことは、このデータの結果的にチューニングじゃなくカスタムでは…?
…… 等と思う関西人な思ひよ(
´・ω・`) 川口に在る元ディーラーさんのHP見ましました、ハイコンプ・ピストンとFCRキャブのモノサスで56PSとありましたが、これって馬力アップの殆どがキャブでなくてハイコンプ・ピストンの効果ですよね?
ってことは、このデータの結果的にチューニングじゃなくカスタムでは…?
…… 等と思う関西人な思ひよ(
´・ω・`) FCRはセッティングで色々できるけど、あの店はトータルバランス重視な印象。 皆さんヘルメットは何かぶってて何年位で買い替えますか? ショウエイのGTエアー2
年数は特に決めてない、ヤレ具合とか欲しいのが発売されたタイミングとかテキトー ネオテックの1st を10年くらい使っています(乗るペースは月イチくらい…)。
本来ならば買い換えたいのですが、A社とS社が大手ECサイトでの取扱いもなくなり併せて実店舗でも値引き率が以前より渋くなりヘルメット難民と化しています。
「俺のミクス」は果たしていつ来るのであろうか? わしはラパイドネオ
前のラパイドの方が色々良かった フロントブレーキパッドを変えようと思ったのですが、ダストカバーが外れません…ネジらしきものもないのですが、どうすれば外せるでしょうか… ブレンドキャリパーならマイナスドライバーかなにかで軽くこじると取れます >885
>886
ブレンボのことです。ありがとうございます。 2本サスに乗って30年だが最近センタースタンドが重くてかなわん
何か工夫してる人います? 前輪の下に2センチくらいの板をかませるといいらしいですよ 半分マジレスだが筋トレ。
身体が弱ってるとなんもできん。 この時代のセンスタって踏みつける部分も無いから、スニーカーとかだと足が痛くてしょうがないよね。ウチのは200kgに満たないR45だけど、重心配分とかも適当だからK1600のセンスタよりも重くて笑っちゃう 様々なアドバイスありがとうございます。
検討します。
以前にモノサス用センスタの移植を試みましたが全くダメでした(悲) 昨日久しぶりに乗ったけど暑すぎた、秋分の日くらいまで夏休み決定。 センスタを左足で踏んでやると上げやすいよ。自身が後輪寄りにいるイメージで。これで34L満タンのパリダカも上げられます、右足で踏むとムリ
これでも上げられない人は後輪の下に2〜3cmの板敷いてやるしかないかな… 80ベーシックはサスが専用品で車高がちょっと低いんだっけ? ミシュランからでたロードクラシックを履いてみようと思ってウェビックのHPみたら120/90-18の販売は終了しましたってなってた。他のサイズは在庫がなくても欠品中なのになぜこのサイズだけやめちゃったんだろ? ミシュランからでたロードクラシックを履いてみようと思ってウェビックのHPみたら120/90-18の販売は終了しましたってなってた。他のサイズは在庫がなくても欠品中なのになぜこのサイズだけやめちゃったんだろ? 4.00 B18は在庫あるみたいですががモノサスに履いた場合不具合とか車検とか大丈夫でしょうか。 ウェビックの表示ミスでしょ
ウェビックの表示ミスでしょ ミシュラン公式からラインナップ落ちしてるからWebikeではそういう表記にしてるんでしょ。
何故このサイズだけやめた? そんなん中の人に聞かなきゃわからんわ。 発売して1年も経ってないのにカタログ落ちなんて、ありかよ? 俺も次のタイヤ何にしよ
やっぱりミシュランなりメッツラーですかね 次、bt46は候補だったんですよ
いまアローマックスなんですけど、もうちょっと良いのにしようかと思って
使用感はどうですか? ドライグリップは大満足
ウエットグリップが45より向上してるらしいけど
ウエット時にそれを体感できるような走り方しないから分からんですw
ハンドリングは軽いしグリップ感もあるからクネクネ道が気持ちいいタイヤですよ ありがとうございます
リピートしたいくらいの物だったと言うことですね
参考になります BT46はフロント段減りしませんか?BT45は段減りシミーひどくなって5000キロで変えた思い出。ちなみにGT601は7000キロでパイロットアクティブは12000キロで綺麗に減りました@モノサス BT45時代は段減り対策で逆履きしてた
これはCB-Fとか乗ってた人もよくやってたね
逆履きしても特にネガは出ないヘビーウエットでも大丈夫だった
BT46は45時代からタイヤパターンが逆になりました
BSも段減り対策で逆履きしてるユーザーが多いのを把握してたんでしょうね
なんでBT46は大丈夫です 自分はあまり拘りないんでIRCのGS19履いてる。ツーリングペースならグリップもライフも充分だし 別に無双では無いと思いますよw
ツーリングスタイルによるかと この暑さだと、RSのカウルは、罰ゲームのように暑い。
フルフェイスのヘルメットで暑さがマシなヤツはあるかな?
X14かGT-AIR2なら、幸せになれるのか?
今はアストロIQを被ってます。 GT-AIR2被ってRS乗ってますが罰ゲームですよw 昔はジェットヘルなんてカッコ悪くて死んでも被らねーわと思ってたけどRSにしてから夏はジェットしか被らない。普段はネオテック しあわせは
いつも
じぶんのこころが
きめる
みつを 悪いことは言わない、
そのお金の使い方は他にもある。 間違ってRSに幸せを感じてしまうと次に買うバイクが無くなるよ。惚れ込んでるわけでもないけど唯一無二ってヤツで全く飽きない。増車できるならデューク690欲しい! ここの人達は優しいなあ
先が見えてるから最後に選んで見ようかな ハマるか懲りて凹むか運次第だな
よっぽど素性がはっきりしてる個体以外はある意味博打に近いと思う
万が一にも次々と不具合出てもネタにして笑い飛ばせるくらい度量があれば問題ない
と、マジレスしてしまった 2バルブボクサーのメンテスキルでウラルと付き合います >>941
ありがとう
老舗を中心にあたって見ます 春に契約したr100rs、このクソ暑い中でそろそろ納車になりそうだ なぜ納車に時間がかかったのは知らないけどさ、RSにこの時期乗るって事は真夏に鍋焼きうどん食べるって事だよ。 >>945
何か初期トラブル出れば、再納車は涼しくなったころになりそうな店やな ’87 R100RS歴3年の若輩者です。諸先輩の助言をいただきたく書き込みます。
ミッションオイルの漏れが気になり、先日シフトレバーのオイルシール交換に挑戦しました。
シールの交換を終え、シフトレバーを元に戻しボルトを締めようとしたところ、
ボルトをねじ切ってしまいました。
これをリカバリーするにはミッションを開けるしかないのでしょうか?
何かいい方法をご存じの方、教えてください。 >>945
レスありがとうございます
のんびり屋のバイク屋で、私も急かさなかったので
セカンドバイクとして買ったので、涼しくなるまでは眺めてます >>948
近場走ってトラブルは早めに出しておきたいですね
暑いだろうけど… https://i.imgur.com/AuD7CMQ.jpg
もしこうなら、
>>949
>ミッションを開けるしかないのでしょうか?
はい。 (´・ω・`) R65をヤフオクで買ったんだけど、ミラーが他車種のが適当に付いてました。
外してみたけど、ネジ穴が無くて貫通させてナットで止めるタイプ?
R100用などでも流用出来るか知ってる人教えて下さい >>952
返信有難うございます。
まさに、それです。
了解しました。
(*´・ω・) 入れたシールを外してネジを摘んで回せれば取れるかな。
ねじ切る程だからねじ穴に残ってるだろ。
破断面を平に削るか凹むぐらいにして
ドリルでねじを刳ってタップで掃除出来れば。
相手が動く部品だから切れる刃物で正確に削れるかな。
急がば回れで開けた方がいい。
ギヤボックスごと交換。
うーん。うーむ。 下ろして開けるべし
スプリングも変えておこう。
ガストーチと部品の準備だな。 さあ、ギヤボックスの蓋を開けるんだ。
ベアリングも交換だ。
(なんでシフトレバーのねじが折れるんだ?トホホ向きじゃね?) >>955
ワンチャン、先のながーいペンチみたいなのを探してみます。
>>956
ミッションを自分で開けるなんて、100パー壊す未来しか見えません。
(;^ω^)
>>957
ですよねー
>>958
ほんのちょっと力を入れたつもりが、以外といってたみたいで。
ポキんって音と共に心も折れました。
返信くださった皆さん、有難うございます。
こちらは田舎で、専門店なんて無いので、ミッションを郵送でオーバーホールしてくれるような店があればいいのですが・・・ >>953
R100用なら同じものじゃないかな。
同じ貫通タイプのハーレー用も使えるはず。
ハーレー用のアダプター使うか、ホルダーにM10のネジ切れば、国産汎用も使えるはず。 >>953
80までは共通。
部品屋で100まで付くように書いてる鏡があるから付くんだろう。 >>960
有難うございます。
R100用で探してみます。 >>959
OHはクリメカでやってくれるはず、自分はそうした
ただ、自前でミッション降ろす事は必要 OHとかスプリングとか難しい事をやらなければそんなに大変じゃないんじゃない?ミッション下ろした事なくて無責任発言ではあるけれど。 焼き嵌めは加減が難しいよ。歪ませてオイル漏れが止まらず、液ガスてんこ盛りにしちゃうコース。 蓋を載せといて、パシッグッと押せばいいんだけど、
転がり軸受が三つあるから全体をほどよく温めるのが面倒。
開ける時はGSいいよね。( ´・ω・) 3箇所のベアリングケージをイメージするため分解写真を観ながら炙るのだぜ 何事につけても素質がトホホな人は
素養を積もうとしてもトホホな方向に行ってしまうから
やめといた方がいいと思う。
逆に玄人はだしもいるし。 ミッションの開け閉めは、アウトプットシャフトのフランジを外すのに
専用工具が要るからね、工具持ってる専門店じゃ無いと無理でしょ。 >>959
けっこう奥で折れたの?逆タップは使えなさそう? ヤフオク高値で落札されてるOHVメンテナス本が楽天に再入荷されました! じゃなくて普通に4180円税込か
なんでこんなに安いんだろ 糸のことだと思うんだけど、なんでスレッドコンパウンドと言うんだろう >>963
ありがとうございます。
クリメカ検討してみます。
>>973
ボルト雌穴の部品の面から約7.4mm奥に折れたボルトがありました。 >>982
その状態だとちょっと難易度高いですね、中にキリコ落ちちゃうし
やはり分解するしか。。。 シフトペダルのオイルシールからオイル漏れしたのでクリメカでOHしてもらったと脳内変換すれば痛くも痒くもない! >>984
ど、どんと来いっす・・・
(´・ω・`) PT2が作動し始めた
あとは天気次第だ
まさか舞美が出てるのか みなさんタペット調整&同調はどんなタイミングでやってますか?
A.5000キロとか1年ごとなど定期的に
B.振動やアフターファイヤーの症状が出た時
C.やった事はない 音か振動が変わったら。
音が変なのに、距離と時間が来るので放置とか無いわ。 >>990 です。ありがとうございます。ちなみにアイドリングは何回転に合わせてますか? 1200だとエンブレが弱くて心許ないから、わたしも950〜1000です このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 559日 1時間 37分 39秒 5ちゃんねるの運営はプレミアム会員の皆さまに支えられています。
運営にご協力お願いいたします。
───────────────────
《プレミアム会員の主な特典》
★ 5ちゃんねる専用ブラウザからの広告除去
★ 5ちゃんねるの過去ログを取得
★ 書き込み規制の緩和
───────────────────
会員登録には個人情報は一切必要ありません。
月300円から匿名でご購入いただけます。
▼ プレミアム会員登録はこちら ▼
https://premium.5ch.net/
▼ 浪人ログインはこちら ▼
https://login.5ch.net/login.php レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。