ツーリングメイン、峠は気分だけ気持ちよく走る感じ
探検
【HONDA】CBR250R MC41【149】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
ツーリングメイン、峠は気分だけ気持ちよく走る感じ
IRCじゃん、本当はブリジストンかダンロップが良かったんだよ。
純正と幅変わらん奴ね。
リアはあるけど、フロント110が無い。
少なくとも250が履けるロード用バイアスでは今のところIRCがナンバーワンだと思うし
オイル交換でフィルター交換もしたら、オイル漏れが凄くて大変です。オイルはワコーズのプロステージs10w-40
フィルターは純正品、ガスケットは使い回しです。
やっぱりガスケットも交換した方が良かったですかね？？
結構キツめにしめたけど、ポタポタ滲み出る感じです。
ガスケット位新品に変えようよ…
キタコの一式入ったのとかあるじゃん
お前らフロント上げるのに何使ってる？
新品に換える換えないでなくガスケット噛んで締め上げたな
あのエンジンはガスケットが安定しないから慎重にハメなきゃならん
どちらにせよ、噛んだんなら新品に交換しなきゃならんだろう
そうか?後期だけど5000くらいでしょ。
4000くらいだと振動自体は大きい。
カーブ曲がる時に2、3速で進入してスピード落とすんですがエンストする寸前のドコドコドコってエンジン鳴るのはよろしくないんでしょうか？
1速まで落とすとノッキング(？)でギクシャクするのでなかなか難しいです。
たちコケも怖いので駆動力は切らさない様に、ガクガクもエンジンに良くないのでさせない様に
自分に合った乗り方を模索して下さい。
ギア入れたままだとギクシャクするし､スピードのコントロールが難しいよ
少しスピード上げるか半クラか
ツインならもっとイージー
少しだけ緩めて調整してもダメですかね？？
結構キツく閉めてるのに漏れる(；ω；)
スロステージS高いのに…
今度から気をつけるこった！
今回のオイル代は勉強代として
あきらめろ。
中途半端な手直しは高くつくぞ？
どうしてもやりたかったら毛布轢いてバイク真横に寝かせてガスケットだけ交換すればいい。
多少はオイル漏れるしバイクがオイルでネチョネチョになるだろうけど、オイルの喪失は最小限に抑えられると思う。
まぁ↑の人も言ってる様に今回は勉強代だな。
不都合無ければ見た目と軽量化だけで買う価値あるかなぁと考えております。
因みにWR'sの中間パイプはありますが、サイレンサーはお釈迦です…
Aliのやつならブログに出てたな。
凄い爆音らしい。
https://ameblo.jp/wakamen2/entry-12607490902.html
欲しければ中古品を着払いで送ってあげようか
ロゴだけの模造品か
これ普通なんですか？
欧州やオーストラリアでも2週間くらいが普通だけど、ある程度数が溜まらないと
発送しないって所だとそういうこともあるかも
今までの倍は時間かかる
早くて一月
遅くて三月
その間の船積みでとっかで止まってるようだ
港の検疫なのかしらん
東南アジア以遠は船便なら輸送だけで１ヶ月
今、川崎税関もコロナ影響で通過まで2-3週間かかる事がある。
もしSALなら貨物の空きまちじゃないかな？
もしカウルを切る程度で付けられるんなら、リアキャリアをオクの中古で安く買おうと思ったんです。
前期と後期でリアフレームのネジ穴の位置も異なっているんなら、そこ迄加工する技術もないので止めようかと。
前期と後期ではメットロックも互換性が無いみたいなので、無理そうですね。。
アップしろください
普通に安物のライトステーを二組買ってそれぞれに180mm幅ライトと共締めで固定出来るミニスクリーン、メーターはライト下にカウルを固定してあったステーを流用すれば丁度良かった。
カウル外した後、残ったカウルの処理が悩みどころです。
虚言でしたと正直に書きなさい
賢い
最近のチビッコはこれを知らなくて困る
実際乗ってるとこ見られて「あー、あいつか」って思われたくないんじゃない？
そうつっかかるのもかわいそうだよ
わりとフレームが格好良い
抜け悪そうなのでバッフルに取り付ける小さい栓は外しているけど、流石にこの音量は近所迷惑なレベル。
この週末にでも、某MC乗りさんがやっていたバッフルのパンチングメッシュを延長してグラスウール巻いてみます。
気休め程度と考えた方がいいよ
というか、レーサーでも騒音規制の厳しいサーキットではバッフル付ける
んだけど…
パン珍具穴だけで抜くくらいが丁度いいぞ
新しいからゴムゴムしてるね ゴムゴム
今履いてる10年近く前のタイヤとはゴム質が全然してる
もうねゴムゴムしてる ゴムゴム
10年前のタイヤでも俺の乗り方だと滑るとかグリップが低いってことないんだけどね
ただ､溝に細かいヒビがはいったりと急にバーストしたりしないかしらと心配だったりする
このスレでデューロ履いてる人はいないのか
普通の人はそんな安タイヤ履かない
タイヤには金掛けとけ
通勤用途で履いてるよウェット性能は普通のだけど素の限界がかなり低いから気をつけて
それは正論間違いない
ただ､高い！
>>266
峠行った時にちょっとペースが速いかなくらいの走りだから問題ないと思ってる
ステップがするような走りではないし
あと､基本雨の日は乗らない
路面濡れてたらビクビクして走る
一般人の一般的な乗り方なら「同じじゃね」だろう
持ち込み？自分で？
自分で
今乗ってるのがカブ110でチューブレスタイヤ交換初めてなんだけどチャレンジ1年生
車のタイヤ交換は自分でやってるのでチューブレスでもいけるかなと楽観してる
タイヤバランサーも一応あるけど､重りがない
ビード落としは車のが使えればいいけどね
改めて買うとか無駄な出費はいやずら
メッシュパーカー着ても汗だくです💦
今日走ってから帰ってみるとラジエターキャップから少し吹き出していたみたいでボディにも液が少し付いていました。
タンクの量見る限りでは殆ど減ってない様ですが、ラジエター内の流れが悪くなっているのでしょうか？
事故でダメージはあるのですが、これくらいなら大丈夫かとそのまま使っています。
因みに今日は2時間程走りましたが、水温計は問題ありませんでした。
後、様子見でキャップの引っ掛かり部分2箇所を内側に曲げて押さえを強めてみました。
https://i.imgur.com/NFrFsij.jpg
こんな感じ？
ラジキャップは消耗品なので交換のタイミングなのでは
放っておくと気付いたら液が減ってオーバーヒートを起こす
二時間走ってオーバーヒート起こさないならサーモスタットは作動している
中古で買った車体ですが、恐らく新車から無交換だと思うので交換したいと思います。
こうなるとエア抜き必須なんで、あまり気軽にやらないように。
んでこいつの次になに乗ろうか迷ってんだけど
①ZX-25R②CBR400R(NC56)③YZF-R25(MC後)
もう単気筒はね・・・
そんとき距離的に六万キロ位になるんだけどメンテ代で20万位しそうなんよね～
前後タイヤ、ホイールベアリング、スプロケ、チェーン、ステムベアリング、フォークOH、バッテリー交換
フューエルポンプかインジェクターも調子悪いか？
はぁ・・・( ´Д｀)
俺の次期候補
中華と印度は要注意らしい
KTMやBMW見てると、タイカワサキ、タイホンダのタイよりインドの方が上だと思うけど
いつの話だよそれw
今時のKTM、BMWはそれほど派手にオイルまかないよ
新車で買った時から滲みまくってたわ
自分で買ってから書き込めや、無責任ボケ
あんなもん 2万キロ走る前に壊れるクソ品質
今2台あるうちのBMWは両方とも7万キロくらい走ってるけど
得意げにそれ言ってなんかメリットあるのか
マルチは漢とかなら飽きてるんで、よそでやってくれ
何この過剰反応
400ツイン、250Vツイン、750レプ、リッターレプ、リッターVツイン、650単気筒、そしてCBR250Rと
乗り継いできて、4気筒系と排気量の小さい2気筒は、飽きるのが早かった。早い遅いではなく、「乗っている感」が薄いというか、何というか・・・。
で、取り回しも含めて、CBRに満足している自分がいる。
当然のこととして、普段のメンテ、走行距離や必要に応じて店に整備には出すが。
全くクセが無く味も素っ気も無いからつまらないとよく批評されるけど、そのクセの無さが最大の持ち味だと思う
走る曲がる止まる燃費とか全部ひっくるめて理想的な移動手段だから新車で買って今でも手元にある
ちょっと走ってきたが､あまり違和感なく普通に走れたわ
もっと空気抵抗とかで影響あるかなと思ったんだけどね
ものが積めるって素敵やんw
ナンバーステーから補強入れてる。
10kg位積んでも余裕っぽいのでキャンプツーリングも安心だ。
あと、音は結構単気筒のcbrと似てる気がするんだけど、vツイン推してる人が言うvツインの音ってどういう感覚かわからない
またがるのが大変そうだ。
ごめんVTR
リッターVツインは、コーナー立ち上がりでじんわりスロットルをあけると、トラクションを感じながら加速する感じがとても気持ちよかったです。ただし、リッターレプよりも燃費は悪かったです。
対して、リッターレプ（4気筒）は、ものすごいパワ－がありましたが、強力なモーターという感じで、地面をけって進むみたいな感覚は薄かったです。
VTRスパ－ダは、それなりの仕事はこなすが、とにかく薄味でした。
まじでこれ
カブ250ってのは蔑称ではなく実態を表しただけだった。
ハンドリングとエンジンレイアウトってアマチュアレベルでは特に相関関係ないけど。
同じエンジン積んでるVTR1000FとVTR1000SP1ではまったく別物だったりする
VTRはステアリングヘッドが妙に高いところにあるような変なハンドリングで、
250のレースで選ぶ人が少ない（5速ミッションってのが最大の泣き所）。
その高さと切れ込むハンドリングが合うのかジムカーナでは結構多い。
スポーツライディングならスパーダのほうが圧倒的に上、といってもCBR250RR
が出た今となってはただの古いバイクだけど
とりあえず可動部分に固着はなし
エンジンはかかって、異音もなく調子はよさそう
汚れがひどいのと、若干のサビ、それにシートのカビ
少しずつ手を入れてやろうと思ってる
ここはチェックしとけ、的なところってある？
あったら教えて下さい
combined ABSってあるけど
これはブレーキペダルで前後連動なのかな？
こんな感じ？
https://youtu.be/ydc03zrblmQ
タイヤとブレーキだね
ブレーキレバーの可動部のグリスアップ､ワイヤー類のグリスアップはしておいたほうがいい
エンジンは正直調子悪くても事故につながらない
ブレーキや足回りは即事故になるから注意です
もっとアイドル時とか低回転の音聞かせてやw
でもモリワキって音でかいよね
ありがとう
走行7000kmなんで、タイヤもパッドもまだ十分残ってる
タイヤはひび割れもないけど、もう硬化してるかな
キャリパーは一度外して掃除するつもり
CBSだからエア抜きが面倒くさそう
殆どフタしたエンジンブッ壊れマフラーまで絞るしかないかもな・・・
ノーマルは流速と共鳴を計算して作るので
特定の回転域ではむしろ社外より効率がいいのよ
燃料ポンプがだめになったときの典型的な症状に思える
おそらく燃料ポンプだと思う
その症状はカブ110で出た
4速から停止線までにシフトダウンしなら減速していくんだけど
停止線で止まったらエンジンも止まるみたいな
カブの場合､この状態になったらセル&キックではエンジンがかからず
押しがけでしかエンジンがかからなかった
ちなみに直後に燃料ポンプのリコールが出てリコール対応後はほぼこの症状は出なくなった
燃ポンの作動不良かも知れんし
ECU自体に異常が出てるかも知れんし
機械式のキャブ車と違ってインジェクション車は特定し難いな
走行距離はいかほど？主な使用シーンは？
オレのも同じ持病あるけどカーボン噛みっぽい
21000km程です。まぁ今まで症状出たのは2回程で、15kくらいに一度フューエルワンやったのだけど
最近マフラーの静音化で色々変えて小細工していたので、それでカーボン溜まったのかもしれませんね。
CBRでなくKLXで同じトラブルが頻発したことがある。
結論として、腰上OH＋ピストンのモリブデンショットで完全解決。
OHした店曰く「タイのやつは組み立て精度甘くてダメだね」ってことだった。
オレのは４万キロ超えて頻度が多くなり交差点でエンジン掛からなくなったりとか
SOD-1とパワーショットで９割改善したけど今でもたまになる
再始動前にキルスイッチで燃ポン回してからセルやると掛かりやすくなるという感じ
バッテリーも寿命な時期だったから交換したら一応かかったけど20kmくらいですぐ再発して結局治らず、
どうしたもんかと思ってガソリン添加剤入れたら今の所症状でなくなったからカーボン噛みかなと思ってる
俺は結構エンジンぶん回すし長距離走るので溜まりにくいかも
カーボンたまるのは短距離をちょこちょこ乗るような使い方と聞いたが
レブルとか現行CBとか乗ったことないけどトラブル皆無なんだろうか？
MC41Eの持病かもしれない
逆に勝手に掛かったり。
買ったばかりで初期不良だったけど。
スイッチ周りがオーバートルクで締めてたとか。
それとは違いそうだなあ。
外装キレイ 立ちゴケ傷ナシ
ノーマル
これ売りたいんだか25万くらいで売れるかな？
どこで売るのさ？
それによってでしょ
実車をよく見ないとわからないけど、下取りでなく買い取りなら基本10スタートだな
そもそも250のスポーツバイクで1万キロ超えたら、商品価値はほぼない
／⌒ ⌒＼
／（ ●） （●）＼
／::::::⌒（__人__）⌒::::: ＼ これ使う 便利じゃん
| |r┬-| | 教師びんびん物語
＼ `ー'´ ／
ttps://25.gigafile.nu/0911-i64ab3dac949fa7f3e76672c13d953108
純正品をヤフオクとかで探してるけど見つからん。リアウインカーばっかり出てくる
後>>361さんが気になる。
市街地走るなら絶対に必要。
サーキットだけなら完全に不要。
ツーリングなら、あったほうがいざって時に助かるよ
どんなに上手い奴でもパニックブレーキでは何もできないからね
ブレーキング練習しろ
ちゃんとブレーキ使えない人は、パニック時にブレーキレバーに触れることすら
できないで、ノーブレーキで突っ込んでいくから（身体が硬直して指が動かなく
なる。下手するとスロットルも戻せない）。こうなるとABSは付いてても無駄。
で、ブレーキをかけられたのはいいけど、たまたまそこが濡れたマンホールの
上だった、って時に、ABSの有無が下手すると生死をわける。
これ、実際にそういう場面を体験してるんでわざわざ書いてる。当時乗ってた
BMWのバイクが初期のABS付きで、かろうじて大事故を逃れた。
今は外車買わなくてもABSを選べるんで、サーキットみたいな極端な使い方を
しない人はお守り代わりにABS付を選んだ方がいい。
パニックになりゃ無意味w
結局人間次第やね
どうしてもパニックで握りごけとか路面が滑りやすくてロックする事があるから
俺の場合リアをロックさせることが多いな
ブレーキと言えば･･･
ブリッピングした時にフロントブレーキを離してしまう癖がある
外にもブレーキかけた時にアクセル開けてる時があるw
250レベルだからいいけど､大型バイクだったらガクブル
四輪はロックさせても「あちゃぁ…」で済むことが多いけど、二輪でフロントを
不意にロックさせたら転倒の可能性大だよ？
フロントロックですっ飛ぶ時は減速しそこなってることが多いので、ダメージは
かなりでかい。一度やればわかるけど。
>>376
>ブレーキかけた時にアクセル開けてる時があるw
これやる人は結構高い確率でパニック時にスロットルを開けるんで、早いうちに
直した方がいい。ちゃんとしたライディングスクールに行くことを勧める。
ABS無しを選ぶための理由を探してるみたいなのでアドバイス。
絶対事故らない究極の安全運転をするか、事故って死ぬ、障害者になるって状況に
なっても何一つ後悔しないようにしておく、って条件を守れば、ABSは不要。
あと何かあっても自己責任と強く思えるメンタルがある場合もABS不要
結局保険みたいなものなんで、リスクと引き換えにするクソ度胸があれば問題ないのよ。
かもしれない運転で備えとけ
ABSあるなしより大切よ
クルマもバイクも普通に乗って何事も無ければABSは（クルマはエアバッグも）買って一度も発動しないまま手放す
よぉ！
ABS無し乗りで、下り坂中に2度ほどリアロックして死にかけた俺が来たぜ！
だが教習所に習って「前輪7:後輪3」これ意識してたら死ぬこたない。
自分で勝手に比率アレンジしだしたら死あるのみだ分かったらABS無しに跨がれ。分からなければ死ぬから乗るな。
あとカーブしながらこの比率でブレーキかけんなよ。曲がらなくなって死ぬ！というか死にかけた。
前後分担って状況によって違うけどね
公道でコーナーのRを探りながら入る時はリア7フロント3だし、わかってる道路
でちょっと遊ぶときはリア1フロント9、突っ込みすぎて曲がれない！って時は
リア7フロント3、信号で止まる直前はリア9フロント1って具合。
リアブレーキで姿勢や速度のコントロールができるようになると、一般道でも
事故の可能性がぐんと減る。スロットル開けながらリアブレーキを踏んで、
止めないリアブレーキの練習をしたらいいと思う。
その通りだな！ 使い分けが出来れば言うことなしだ。
とはいえabsが作動するような状況では7:3がベストのはず(経験則)
あとは単気筒の特徴としてエンブレも死ぬほど効くから緊急時にシフトダウンも出来れば尚良し
コントロールできる事故としか遭遇したことがないんだな
よかったな
これまでが幸運だったんだよ
練習して回避するのは限界があると考えるべき
何度も危ない目に遭った経験ベースだけど、シフトダウンできる状況なら100%事故
らないし、7:3とか言える状況なら9割方事故らない。
10：10でもダメだった、ってのが事故る時なので。時速60キロで走ってて交差点
に入った瞬間に、赤信号無視して横から入ってきたアホ車が目の前塞ぐとか（実話）
ひぇ……実話それは……！？
しかしあれだ10:10でもダメだった時、と仰るがABS無し車両においてそれは目の前の危険に減速なく、体勢を大きく崩しながら入っていくことになるから最悪手で、反射的にでも避けねばならない気がするゾ……
それと街中で目の前にふらっと被せてくるような奴って雰囲気で察知出来るようになるから、そういう技能を伸ばすのが一番長生き出来るかもな
雨の日に右前方の車が後方確認なしウインカーと同時に曲がってきてとっさにブレーキしたら
一瞬で前輪ロックして派手にこけた。
幸いにも手首を痛めただけで済んだが、絶対にABSモデル買おうとおもった出来事だったわ
それな
ホントに瞬時
テクニックでカバーできると思うのは勝手だけど、まあ無理だね
レッツコンバイーンしたいならこっちおいで
安全が目的なのに目的見失なってる香具師
テクニック云々の話は少々筋違いだと思うんだよな
どんな不意打ちにもパニックにならず、持てるパフォーマンスを発揮できる、という人ならABSは不要だけど
ほとんどの凡人にとってABSは有用な保険という感じだと思うけどね
そこんとこどーなん？
NGID:JeVqmrQU0
せば、粘着してたアホコテいなくなったんだな
あの謎のカラーリングのクソドノーマルなCBR
もう覚えてねーや
単気筒だからかハンドルの振動がすごく､2時間くらいで手がしびれてきます
シートも固くすぐにケツがしびれてきますね
ならばCB250Fで
意味がわからない
土日に走ってると見ない日は無いくらい相当売れたようだ
FとRで結構違見た目うじゃん
って思ったけどグロムっぽいのはFの方だな
バーハンのCB250Fにしとけばと今更ながらに･･･
この視点ががかけてた
乗車姿勢って結構重要だよ
ハリケーンのバーハンキット買ってあるんだけど時間がなくて未装着
なんだけど､4cmアップでいかほど変わるか楽しみ
みんなはUターンの時とか大変じゃないかい？
前傾姿勢は問題ないかい？
シートの硬さで尻が痛くないかい？
ケーブル類を延長しなくても済むんだろうか
ＣＢＲはギリギリっぽいから一応付いてもハンドルが全く曲がらないとかになりそう
Uターンしっぱなしのジムカーナでも、ハンドルの高さはノーマルだよ
前輪の荷重が足りないと回らない傾向がある車だし
というか、そういうのが気になるなら別のバイクにしたほうがいい
冷蔵庫買って洗濯できないって言ってるようなもんだもん
＞一応付いてもハンドルが全く曲がらないとかになりそう
曲がらないだけならいいけどね…
無理矢理付けて、大舵角でブレーキホース周り壊してコケるってよくある話を実際に
数例見てる。超低速旋回時ならバイク壊して骨折する程度で済むけど、法定速度以上
出ててブレーキ壊すと本当に死ぬんで要注意。
どちらにせよ俺はレーシングハンドルで下げた方で上げるという発想は無いからどうでもいいけど
会社は違うが刀とか乗ったらチビるぞ
心配ご無用だYO!
ねーよｗｗ
どんだけウッカリさんだとそんな状態になるのか分らん
俺も雪道を大型バイクで走って、エンブレきいた瞬間にコケたことあるから…
昔はラガーとかブリザードとか色々あったが今はジムニーで我慢しろ
ニートには理解出来ないだろうが
オフ車ならまだしもこのスレでそれは……ネタだろ？な？？
お金かけずにいろいろ使うとなると、タイ生産でやや品質に難があるバイクは選ばないだろうし
バス、タクシーより走った方が早い
コケなきゃいーんだよ
この前ロー側だけが切れた｡
昼間だったから良かったけどね
もしナイトランだったら･･･そして帰宅して何気なくリアタイアみたら
ネジが刺さってるじゃんw
空気抜けなかったからよかったけど､パンクしてたら大変だったわ
一応パンク修理セットもってるんだけど､初めてだからどうだったか
今度暇な時にやってみる予定だが誰か自分でパンク修理した人いないかい？
ようつべの動画見る限り簡単そうだけどね
リーマーをその角度で突っ込んでやらんと変に穴を広げてしまって失敗する
あとは説明書通りに思い切りよく！
チューブのゴム糊は一度で使い切るつもりでタップリと使う
実際には殆どあふれるんだけど、ケチるとなかなか穴の中に回らない
どのみち残しておいても、キャップをきちんと締めてもほどなく乾燥して使えなくなる
ゴム糊はダイソーで買ってきて補充すればOK（2本百円）
そうは言っても公道レベルなら結構使えちゃうけど、サーキットでタイヤ屋さんに
直接聞くと「なんの保証もできない。あれは本当に応急処置なので、すぐに交換して
ほしい」ということなので。
穴が空いたら修理せずにとっとと交換だろ
そもそも穴開いて修理したタイヤ履いたバイクをサーキットに持ち込む奴自体いないよ
初心者の先導走行とかだと稀にいるけど、タイム出てる奴はタイヤに命預けてる自覚
あるからそういうところはしっかりしてる
カーカスやベルトが切れるなど、構造に問題があればその部分が膨らむなど
たいていは目視で判断できる
ジャーキーによる修理はゴム糊を使わなくても可能だけど
使ってやれば加硫によってジャーキーとタイヤのゴムが一体化するので、抜けてしまうことはない
構造に問題がなければ、高速走行もサーキット走行も可能
保証はしないけどねw
そういうあなたには、トリシティ一択。
仙台では冬はスタッドレスタイヤに履き替えて通勤に使っている人も実際にいるし、冬が厳しい韓国でも、凍結路でこけにくいという理由で、根強い支持があるという話だし。
ただし、スタッドレスに履き替えるということだと、年２回、交換工賃（自分でやる場合は手間）が発生するので、微妙。
あれは女性だったら絶対に差し込めない
穴を広げて棒状のゴム入れる商品もあるのでそっちにしとくべきだった
説明書に書いてあったし､ここでも言われてたけど角度に気をつけて差し込んだよ
水で空気漏れないのもチェックしたけど一つ気になることが
穴の下側(進行方向上)がすこしもっこりしてること
あと､3mm残して切れという説明だったのでその通りにしたんだけど､結構なでっぱりになってる
まだ試走行してないえどガッタンガッタンなりそうなんだが
飛び出してて正解
ﾎｰ(･∀･)
安心したわ
チューブタイヤのパンク修理のイメージでノリがちゃんと乾くまで放置みたいな感じで
すぐには乗らなかったんだけど､すぐに乗っても問題なし？
今回ヘッドライトをLEDに交換したんだけど､ヘッドライト後方にスペースがあって何か部品を
外すことなく交換できるのがいいね
初めてなのにカウルの隙間から手を入れて余裕で交換できたよ
パンクと一緒で出先で切れるかもしれないので一個ボックスに入れとくか
聞いた事無かろう、そんな話
パンクした穴は、修理直後はジャーキー（シール材）の粘弾性で塞がれるので
ゴム糊によって塞がれてるわけではないから
時間とともにゴム糊による加硫でシール材と周辺ゴムが一体化していく
だからキチキチの穴周辺とシール材の間にゴム糊がきちんと回るように惜しみなく大量に使うのがコツ
ついでながら
パッチで修理する場合も、塗ったゴム糊を十分に乾かしてから貼るのがコツ
あと圧着をしつこいくらいに
そうすればパッチ修理の場合もすぐに乗れる
ヘッドライトは3年半くらいで切れた
切れたときの走行距離より走って不具合無いから初期の純正は低質なのかも
LED切れると交換大変なん？
そこからの打ち替えを外注すると１万くらいだったっけ
メーター本体だとアリエクでは3000円台で売ってるぞ、納期はかかるし品質は知らん
LED送料込み500円
半田セット1000～2000円（綺麗に付けたいなら半田ごて二個推奨）
こんなもんか
俺の失敗談は復旧のときにタコメーターの針を押し込みすぎてひっかかって指示不良になった
少し引き戻して浮かせないといけない
ポジションランプは切れたけど調べたら車のナンバープレートのバルブと同じだったからホムセンで120円で買えた
それよかリヤサスの寿命が短いと思う
今、キューキュー音が鳴ってる
打ち替えの知識もない。時間もない。場所もない。店もない。
とりあえずチャリ用のLEDで照らして解決してるわ
優しいのぉおまえさん！
北日本か東日本かどちらかね？
東日本か西日本かどちらかね？ww
バイクやまかせの人多いと思うが
パンク修理やったことない人はおそらく全体の9割
下手すりゃーチェーン調整すらやったことない人いるかも
ガタガタの放置車両を引き取って注湯調整するだけでもシャッキリするからね
こちら岡山だ。あーちょっと遠いな
まだ免許持ってないんですがこの車が欲しい者です
皆さんが1台目に選ぶなら前期後期どっちにしますか？もし良かったらアドバイスくださいお願いします
ぼっけぇ遠いのぉ！？持ってく途中か帰る中でめげておえんが～！
新車なら後期、中古なら前期後期完全度外視で個体の程度のいいほう
なんか250自体あまり手放す人がいないとか。
乗ったことないけど
スレ的にどうかとは思うけど新車が欲しいということなら
MC41以上の各部の安っぽさを納得できるならジクサー250はおすすめかな
軽快で非常に乗り味がいい
･安い
･一部を除いて基本整備楽
･燃費がいい
･カウルがいい仕事する
悪いところ
･速くはない
･ちょい重い
･サスが硬すぎる
･タイ工場直伝のﾔﾍﾞｪ作り
･ノーマルだと耕運機のような音
･CBR乗りから白い目で見られる
･単気筒乗りからも白い目で見られる
グーバイクで買った手前、近所のバイク屋に持っていくとうちで買ってないんなら…って言われた。それで少し高めにはなるけど、それでも良いなら整備してあげても良いけど？
と上から目線。
そんなわけで自分で整備し始めた。
強いていうとカウルがハメ込みが妙に複雑で面倒臭いのと、標準タイヤを交換したときにビードがやけに上がり難くて
コレのためだけに１万でコンプレッサーの追加タンク買ったろうかいといつも思う程
指が挟まるのがマイナスくらいなバイクかな
外は何か困ったことはないな
あとは全部いけるレベル
工具用意しても相性悪いと入らない、届かない場合があるね
冬のカチコチタイヤはビート上がりにくい
俺乗ってたしセーフ！
最初から可倒式プラグレンチ持ってたし、たった一本しか無いのでV4とかに比べたら凄い楽な気がする
80kmなら燃費走行だし
でも今の250cc全体で見れば安定してる方
80kmといわず100kmでも巡行は全く問題ないぞ。
……トルクは犠牲になったのだ！
警察から逃げ切れるとは思わない方がいいとは思う。
……もっとも……振動で手が痺れるけどな
初めて原付以外のバイク購入なんですが、近所の馴染みのお店だと業者オークションで買い付けしてくれるっぽいんですが正直不安です
とは言え今新車で買えるバイクの中で魅力的なものは無く、この250Rも生産終了で結構困ってます
エアクリダクト外しがダメ
あそこはある程度の抵抗が無いと吸気過多で逆にエンジン回らなくなる
回転数もちょうど8500くらいだったよ
スプロケがノーマルだと何回転で160km出るんだ？
相当回さんとでないよね
計算上では9900ｒｐｍくらい
余裕ありまくり
ニーハンの150は相当必死
120-130くらいまでなら、それなりに面白いけどさ
その程度なんだ
下り坂だったらいけるかも
>>523
このバイクは120kmまでだねw
エアクリ目詰まりしてんじゃないか？
たまには掃除しなよ
ダクト含めてインテーク関連後期にしてエアクリ変えて
スプロケ13T化してサブコンでレブリミット開放
速度補正はキタコのパルスユニット
排気はダブルアールズのスリップオンで174行けてるよ
多分サブコン導入しないと何やっても駄目
千の風になっちゃわないの？？？？？
じっくり吸気と排気のセッティング出せれば要らないといえば要らない
現実見ないと
というか最高速が伸びない理由はギア比が若干ロングで合わない事と9000からの上の領域が濃いから
だからスプロケ変えてサブコンで上に回るようにして更に燃調する
頭でっかちで否定するだけなら誰にでもできるよ
純正状態に存在する中間の谷も消える
フルエキが正義というわけではないよ
後はホムセンのステン管を利用してバッフル加工を延々と何十パターンを作り直して、
上に振ると下が弱くなり下を太くすると上が回らなくなって更に音量も変ってくるので
果てしないシーソーみたいな作業の末に３パターンに絞って、３つのバッフルを半年
付け替える生活を送り、最終的に選んだのが165キロくらいしか出なくてノーマルより
ちょっと回るようになった程度の一番大人しいのを結局選んで固定した。
1年半かかったけど今にしてみりゃいい暇つぶしだったな
最終的には殆ど標準に戻してノーマル車両にダクト5cmカットに多分普通のストリートマフラー程度の抜ける
マフラー付けてるだけの状態に恐ろしく遠回りして辿り着いぞ。
回したがる奴がいるけど、177km/hくらい出る仕様は本当に下がスッカスカで日常的には乗りたくない状態。
俺は最高速５キロくらい上げて下もうちょっとスカがベストと決めたが、人によってはドノーマルで既にベストって結構いるだろね
音が静か過ぎて気に食わないならスリッポン付けとくだけでいいし
使ってる人がほぼいないマフラーってだけで他は黒ECUとハイカムとヨシムラのエアクリくらいだが
やーべぇよな、抜け良すぎると軽い登り坂で3速6500回転とかじゃねぇと減速し出す始末よ
特にトルクの谷もないし
だが、旧型の方が良い
現行のLEDの丸型ツブツブライトはどう見てもヘンだ
ドカのスクランブラーとかも
完全にピーク時によく見かけたNinja250RとCBR前期を上回ってると思う
おっ、と思ってよく見たらCBR400だったり。
そんな不人気車乗りの俺、次はさらに不人気のCBR650Fを検討
初ブレーキパッド交換で型番調べているんだけどもしかしてABSモデルとノンABSモデルでも違う？
ホイール含めたカラーとデカールの違いとシートの変更くらいなもんだけど
どうもブレーキパッドはそれぞれ形状が違うっぽい
＿＿＿_
／⌒ ⌒＼
／（ ●） （●）＼
／::::::⌒（__人__）⌒::::: ＼ これ使う 便利じゃん
| |r┬-| | 教師びんびん物語
＼ `ー'´ ／
ttps://3.gigafile.nu/1009-g37181e8af97551ee09a505815b61384e
それとも前オーナーが何かカスタマイズしているの？
>>550
わかるじゃん これ使う わかるじゃん
おいw乗ってるバイクだろjk
往復正味6時間くらいかな
ありえないー ありえないーー (ヾﾉ･∀･`)
信号止まるし遅いのいるし
僻地のバイパスなら信号なんて全く無く高速道路並みに走れるし、市街地の住宅街なら１０キロ走るのに１時間くらい使いそう
バカバイクはすり抜けばっかりしてるしまさに魔境。
どこも都市部は走り難くて最悪だな
ふぇぇ、車種入れても型式入れても弾かれるなきそう
"全て"半角だよ？
半角！？ 謎は全て解けた！
NR750
……うーむ…何故だ……🤔
高速道路で、トラックが普通に走ってて、白バイに憑かれてもパクられない位の
ペースで走って、100km毎（サービスエリアの度）にちょっと小休止する程度で、
大体平均時速60km/hから75km/h程度。混み具合で上下する。
一度普通に混んだ東名で平均時速100km/hオーバーやったことあるけど、空いてる
区間は全て200km/h以上での巡航になった。でないとトラックの列にひっかかっ
て100km/h出せない時の埋め合わせができない。正直、前はほとんど見ず後ろ
ばっかり見て走ってた（パクられたら現行犯逮捕なんで）。
cbr250r
コピペだね それコピペだね
都内とかだと渋滞が普通程度で概ね平均30km/h前後。派手に詰まっててすり
抜けで無理しない乗り方だと簡単に平均20km/h前後まで落ちる。
詰まってる都内で平均30km/hは東名で平均100km/hを維持するよりよほど
危ないので、間違っても挑戦しないように。
cbr ×
MC41 ×
250R ×
全部弾かれたから後連想できるものがない
パスワード4文字までしか入力されなくないですか？
>>584からの>>580だった。
もしいまMC41が新発売されたとしたら何台位売れるのか・・・
50万円でも三千台位か？
前期ならちょこちょこ売れて後期なら絶望的か
とにかく暫くはＺＸが独走して勢いが衰えたレブルが続く感じだろう
エンジンは良いぞ
ライトは細く小さく目立なくしてく方向にいってたのに反発するかのように巨大な吊り目２つは他には見ない
それが妙に古くさくてウケなかった二代目。性能的に差があるR25が出たって
のも大きかった。
筑波2000のタイムで3秒違う程度には高性能。
というか、MC41が大したことないだけだけどさ
こりゃ思ってた以上に需要があると踏んだヤマハがこれまた短期間で作って売ったR25
急拵えの割には高性能車だろう
MC41と同じで急いで作った製造ラインだったから初期ロットの品質は極悪だったみたいだが
奈良の市街地の方がダルいだろ
奈良は道が糞すぎる
……
いや禿げた
俺にとっての奈良は橿原から南。
スズキ車はオイル減りやすいとかホンダはレギュレータ逝きやすいとか
さらに車種別にもな
うちのレーサーをフルOHした時、カーボンについては問題ないとメカさんに言われた。
ちゃんとしたオイル使ってきっちり回してれば、あまり気にする必要はないと思う。
それで売上一位ってマジですかw
一気筒だからだめならだめで即動かなくなってくれるしわかりやすい。
他のライダーから白い目で見られてるのかなあ。
レブルも急にエンストするらしい
即始動しようとしたけどかからず、少しおいてアクセルひねりながら始動でかかった
MC41後期型
よく回るけど煩くて前に進まないってこと？
だからこそ俺も教習者のスーフォアよりもかなり乗りやすいって思ったし
初期27馬力乗ってるけど､エンジン特性は似たような感じなのかな？
250だから速さは求めてないけど乗りやすさが気になるね
このバイク乗って最初に困ったのがハンドルの切り返しでタンクに指が挟まるところだね
これはまじ参った
これからバイク買う人はそういった視点を持ったほうがいい
CB250Fの方がよかったかなとちょい後悔ある
単気筒だからかハンドルの振動も長時間乗ると手がしびれるね
あとは一応スポーツだから前傾気味でシート硬めの点かな
回そうと思えば回るけど、同じ純正での比較だと上でちょっとフン詰まる感じ
車体が重い分、カタログでの数字は似ててもパワー感はだいぶ落ちるし加速も鈍い
ハンドルは完全に切っても、タンクに指が挟まる前に切れ止まる
バランスではCB250Rがいいんじゃないかな
同じエンジンとは思えないエンジンが主役のバイクだったよ
仮に教習車がCB250FかRになったとしよう
確実にエンスト祭りでまともな教習ができないよ
気軽に乗れるという意味ではMC41系が上だけど運転のしやすさとか許容性ではスーホアが上ってことで良い？
昔と違って今どきはリッターバイクでさえ数日乗れば体に馴染む
メーターLEDが暗いため、メーターそのものを中古で買って交換したいのですが、後期型のメーターって問題なくつきますか？
見た目は同じようだからいけるかな？と思うけど、やったことある人いますか？
強制開閉キャブの単気筒だとガバ開け失火は普通だろうけどインジェクションでもあるんかな
メーター替えると総走行距離がリセットされたりしてあんまり良くないよ。
メーターバックライトならLED打ち替えで直せるからそっちにしたほうがいい。
負圧キャブでもカパ開けでストールするよ
4バルブで吸気効率上げたシングルの宿命
多気筒だったら出力はないにしても、とりあえずエンジンはかかったりするからね。
スッゲーわかりやすい！
尻の負担は増すかもしれないけど
腰でなく尻が痛くなったりとかはハーレーでも普通にあるけど。
うちのBMWもポジションいじるまではMC41より腰に来てた。
腰が痛くなる理由の多くはバイクでなく人間側にあるから、臀筋群の筋力強化
とかストレッチとか始めないと、何乗っても痛くなるよ
アメリカンで気取ってリジッド風サス入れて乗ってたときは結構キツかった
本物のリジッド乗ってる連中はよく体が耐えられると思う
背骨が適度に曲がってないと体が受けるショックをいなせずに腰椎に負担がかかる
つまり、一般に良い姿勢とされてる、直立、背筋ピーンは腰に悪い
前傾でも突っ張った腕で上体を支えるようだと結局ショックは腰へ逃げてくから
やはりある程度は上体を支えられる体幹が必要
ともかくへっぴり腰はだめ
腰痛持ちのジャーナリスト柏秀樹氏は、ライテク評論でまったく逆の事を言ってる
「猫背は腰痛で苦しみたい人特有の姿勢」みたいに。
同じく腰痛持ちの俺様は「クルージングは腰ピン、サーキットを攻める時は猫背」
と使い分けてる。
猫背とピンの中間くらいになる。
自転車でも言われてるんだけど、骨格は個人差あるからなあ。
調整幅が無いに等しいバイクなら余計に。
またチャリダーでもあるので、ロードバイクの経験も含まれてる
ググると猫背を推奨する意見あるし、微妙に中間的なのものも出てくる
チャリでもバイクでも正反対のことを主張してる人がプロを含めているものなので、自分で確かめればよいと思う
個人的には背筋ピン系は筋肉を弛緩させる前提のように見える
前傾姿勢のバイクに乗って弛緩を意識すると腰椎にフッと負担がかかるのがわかる
骨盤を立てることを意識すると腹筋が自然と締まり腰椎への負担が減るのがわかる
この姿勢では骨盤を自然な角度に維持するので、自動的に猫背となる
前傾で体幹を弛緩させてしまうと、腕で上体を支えてしまうし
腰への負担を減らそうと思うと、さらに前のめりになり腕や肩への負担が増えるし
ハンドルを押さえ込んでしまう弊害も出る
ハンドルに手を伸ばしたまま、腕に体重を預けないことを意識してみると
やはり骨盤を立て気味かつ猫背気味の姿勢になるのがわかると思う
ちょっと理屈っぽくなったけど参考になれば
無理なく前傾した時の背骨の状態が適切なんじゃないかな。
ガチSSならともかく、MC41ならそれで自然な前傾取れそう。
乗って7年になるがハンドル握ったままでも普通に信号見えるし苦労した事ないわ
超前傾に感じるわ
そのうち馴れるけど
ケツに来る
CB250Fの方が楽そうな感じあるね
俺とか初の愛車がNSRだったしむしろこいつはイージーよ
もうなんていうか典型的なドノーマル見た目だけのキッズカスタム
まぁ高速道路の巡航が、ちと苦しそうなの位が不満かな
いったい何基準なんかね
100超えると車種によっては接地感無くなるし
まぁ120キロ巡航してもMC41のエンジンなら壊れないよ
まだまだ回る
FTRは2時間ほどでヘッドガスケット吹き抜けたけどな
むしろ細かい振動で手が痺れるのと首が痛くなる。
頭が湾岸な人にはわからんのです。
買って初日に焼き付いた（もともとヤバかったんだとは思うけど）もので、どうも回すと恐怖心が…
もう少し同じエンジンのCBRとCBの違い知りたい
パワーバンド入れっぱなしだと流石に燃費は落ちるね。
それでも福岡-鹿児島無給油で行ける。
安いところで入れてるけど、往復ガソリン代2500円くらいかなｗ
小一時間乗ってると手が痺れてきます。
ハンドルに体重のせるな
腰に重心おけ
でもハンドル低いからつい体重を乗せてしまって手がしびれる
それでサイドバッグをカウルに接触させないために色々調べたら純正のサドルバッグセットなるものが必要なの？
廃盤になってない？？？クソッタレめ！！
サイドバッグステーはまだある
尼でもオクでも買える
プロトのじゃなく純正のある？
ヘプコ＆ベッカーのでもええんやぞ
ところがどっこい昔にあったみたいよ
純正オプションサドルバッグセット
型番0SK-ZX-KYJ01
みんなサイドバッグどうしてんの？
両側サイドバッグぶら下げてる。
右のバッグが下がりすぎてマフラーに接触してコゲたので、今はバッグの下にステンレスのボトルスタンドくっつけて
マフラーとの間のスペーサーにしてる。
あとは好きなサイドバッグ選べばよい
下地までいってんの？
サランラップの分厚い版て感じのやつ
バイクショップで売ってる
まじか！？
そら知らなんだ。なんてこった初期型乗りが聞いて呆れるな
いまさら感
ポン付けできなくてちょっと金具で工夫してあるけどしっかりしてて良いよ
ステー盛りまくらないとつかなさそうだ
そもそも見た目がかっこいいからカルルモデル買っているわけだし
とうとうバッテリーがお亡くなりになった。GSユアサ、約４年半、四万キロもった。南関東だが冷え込んできて急に掛かりが悪くなり、始動電圧が足りなくなった。
たまにデサル充電してたんだけどなぁ。今日なんかモバイルスターター併用しても掛からなくなって会社遅刻した。会社に行けば頼んであったバッテリーがあったのに！
んで中華のベロシティって2700円の激安バッテリーに交換するわ。２年位はもってくれぃ！爆発炎上しないか心配。
馬鹿だなぁ・・・
何か被害にあったのかい？
以前も冬季になると早朝とかにこの症状起きてたけど寒いとエンジン止まるとかってある？
アイドリングで何故かエンスト
厳寒期でもアイドリング中に止まったことは無いな
あとはシフトペダル側のニュートラルセンサーの接触不良
ニュートラルセンサーの接触不良ってよくあるの？
俺のもニュートラルの時にランプがつかなかったり点滅したりする
俺も以前あったけどオイルにSOD-1ぶっこんだらエンストしなくなったからバルブ周りがカーボン噛みしてたのかな
https://youtu.be/iJL_lhnahTY
https://youtu.be/zu9a-P73RGg
https://youtu.be/MpeDlOXor2Y
https://youtu.be/FITV0NhULWQ
地面に携帯置いて走ってるとこ撮影した後、Uターンして取りに戻ってるの？
地味にスキルあるね
低速で走るとめっちゃノッキングするんですが。
法規解釈通り徐行＝歩くのと同程度の速度、でやるのであれば1速以外の
選択肢はないはず。
1速でほんのちょっと（感覚として1ミリ）アクセルを開けつつ、リアブレーキを
エンスト寸前までぐーーーーっとゆっくり踏んで引きずりながら走ってみ。エンスト
しそうになったら、ほんのちょっとだけアクセルを足す。
ジムカーナの応用の地味なテクニックだけど、これ使えるか使えないかでバイクの
楽しさは明らかに変わる
半クラ一本橋の練習またしてこいよ
半クラの練習なら、渋滞路でATの（下手そうな）乗用車の後ろに追従するのが
一番だわな。
状況によるけど、10km/h以上ならリアブレーキ、以下なら半クラで走ってる
ことが多い。
ツーリング、街乗り、通勤、高速道路、いろーんな用途の最大公約数的な如何にもホンダらしいバイクだな
エンストこきまろ
加えて7年マトモに動かおそらくガレージに眠らせてたな！それだけ放置してたなら見えないところにサビも回っているだろうし他にもry
結論
買えよ？
買ってから書き込め
はやくしろっ！！
間に合わなくなっても知らんぞーーー！！！
特に愛着もなかったんだけど最近になってフロントのダサさが逆に個性あっていい気がしてきた
2013式CBR250Rゲットしました｡
現社確認して一年に一回点検も出していたので良かったです｡
これからセカンドバイクとして頑張ってもらいます！
先ずはフェンダーレスします｡
マフラーはモリワキがついていたのですが音がイマイチなので……交換しようかな……
これから皆様宜しくお願い致します。
あれに6000円払いたくないんだけど…
前日雨だったなら倍ドン
前期型なので単色の白です
タイヤは新品に入れ換えます。
真っ白なんてあったのか・・・
信号が変わったからブレーキかけながらクラッチ最後切ったらなぜかエンストしてエンジンしばらくかからなくなって焦った。
転んだからか！？転んだからなのか！？
後ろの車にはよ行けやと思われながら一旦路肩によけるハメに。
それってMC41？
MC41は謎のエンスト現象が確認されている。
FUEL-1とかで改善されるという報告もあったが真相は謎。
俺も一度発生した。
MC41/51合同と間違っちゃった
探すよりヤフオクのカーボン調のラッピングシート貼って自作した方が早そうだ
下手な塗装したらそれこそ貧相に見えるだけだし…
練習に曲面が多いヘルメットを上手にウレタンを吹き付けれるようになれば
とりあえず塗装技術はもう充分
あまりモタモタせず、ショックなくつなぐのってコツあります？
ブリッピング練習する
ローの場合は半クラも併用する
エンジンが掛からなくなってマジ焦った。
路肩で車体揺らしてみたり、何度もセルモーター回してたら何とかエンジンかかったけど、
これどうやったら復活するんですかね？
夏場だと燃ポンの不具合の可能性
冬場ならカーボン噛みの可能性もあるんじゃないかな
もしかするとFI辛みかもしれないし
まあ簡単には原因を確定できないから
もしも暖機なしちょい乗り多しなんて状況なら
カーボンを疑ってフューエルワン投入あたりから試してみては？
走行距離多くなってくるとなるね
俺のは四万キロ越えて頻発するようになったけどオイル添加剤とガソリン添加剤でエンストしなくなった
もうF1に戻ることはない
俺は最初に80ml入れて、以降給油のたびに40ml入れるのを1本使い切るまでやってる。
亀だが、アクセルを全く戻さずにギア落としてみ？
一瞬だ気にするな。まぁある程度乗りなれてるならだまされたとおもってやってみなー
ハイパーPEAなる新しい成分があるわけじゃないからなあ
PEAはPEA、ハイパーな理由はおそらく濃度を上げてるとかそういうことだと思うけど
濃ければいいというものでもなくて、デメリットもあるわけだし
コスパのよいものを選べばいいと思う
>>770
メーカー指定の濃度範囲であれば、特にこだわる必要はないと思うけど
燃焼を阻害する不純物であるという観点からいえば、薄めで長期間投入というのは一つの考え方だよね
登り坂に差し掛かってのシフトダウンは、スロットルを戻してたら失速しちゃうから
スロットルそのままでチョンとクラッチ切ってシフトダウンというのはよくやるね
ブリッピングでシフトダウン
さらに吸排気の抜けを良くすれば回転の上下も良くなるから↑がやりやすくなる
２速から上はほぼクラッチ操作無しで五万五千㌔まできたけどギアのへたりは今んとこない
すごいね、スムーズに加速した。
ただギアかクラッチが痛まないのかだけ心配…
クラッチはちゃんと切りなよ
バイクのことを思うなら
その操作で痛むのはシフトフォークだと思うけど見た？
シフトフォークとか良く分からんがギア変えるときは左足爪先に適度に力入れつつアクセル操作して回転合ったところでスコンと入れてる感じ
まぁクラッチ使った方がジェントルなのは分かってるよ
耐久性探ってるのもあるし高速走行も多い方だけど、いい加減どっかぶっ壊れでもしてくれないと新車に乗り換えるきっかけがない悩み
シフトチェンジのタイミングが悪いと、ペダル動かすのに力いるでしょ。
その際にギアを動かすための溝を切った部品が変形したり片摩耗したりする。
ここで壊れるのがシフトフォーク。
チェンジのタイミングがギアのバックラッシュ間でできてれば、基本的には
痛むことがない。うちのレーサーをOHしたときは、シフトフォークは無事で
5速ギアに若干の打痕が出てたので交換した。
シフトフォークの摩耗を招くとはよく言われる
シフトアップはともかく、シフトダウン時はバックトルクの逃げ場がないし
素直にクラッチを使う方が合理的という気がする
クラッチワークも奥が深いし、スキルを磨くならそちらの方がよいようにも思うし
CBRのレーサーには手でボタン押してシフトアップを助けるシフターが付いてる
けど、あれだと公道で使う意味はないと思う。点火を間引いてる間にペダル操作
しないとシフトミスするし。
CBRじゃなくて大型ツアラーだけど、ペダル感圧式でブリッパー付は楽だよ。近
い将来あれが四輪のDCT的な位置に来るんじゃないかな。
サーキットでコンマ何秒縮めるとかなら分かるけど、一般道での必要性を自分は感じない。
回転数合わせてシフトチェンジするのも楽しみの1つだから辛いと思った事はないな。
あくまで個人の感想です。
250Rと650Rなら後者が軽いくらいだね
多分無いとは思うけど、
スリッパークラッチが働くような乗り方は公道ではそもそもするべきじゃない。
やってるなら先に修正するべき。
クラッチに過大なショックがかかる繋ぎ方したときに、自動で半クラにしてくれる
仕掛けのこと。サーキットだと侵入でリアを滑らすのに有利だし、公道でもシフト
ダウンでかなり手を抜ける。
駆動をかけたときだけ強く圧着する仕掛けを追加したもの
車のいわゆる機械式LSDと同じ仕組み
また説教かよ
渋滞ぎみの市街地で、なら分からんでもないが、
地方道や山間部でパワーバンド維持して走れば普通に作動するだろ
しかも使った事もないだろこれ
スリッパークラッチ
シフトダウンとかでクラッチをラフに繋いでも半クラでごまかしてくれる機構。
オートシフター
点火を間引いてクラッチ操作なしでシフトアップできる機構。
ブリッパー（一時的にアクセルを開けること）を付けてシフトダウンもクラッチ
レスでできるようにしたのが主流になり始めた。
沈黙を決意
スリッパークラッチは欲しいなあ
カタログ厨の御高説ありがてえや
・スリッパークラッチを付ける
・時速60キロでコーナーに入る
・リアブレーキを強めに踏む
・1速まで落としてクラッチをポンっと繋ぐ
・適当なバンク角まで寝かす
・あら！後ろが滑り始めた！
スリッパー付いてれば、滑らすこと自体は多分誰でもできると思う。
それでタイム出すのは難しいけど。
オートブリッパーが動作してないRRRのシフトダウン
https://youtu.be/VrAse0Cg-fA
またってなんじゃら
峠とかでリアが滑るようなギアの繋ぎ方はやめろってだけだぞ
オートシフターもそうだが本来はライディングに集中するためのアイテムなんだが
疲れたときのズボラ運転時に欲しくなるという現実w
そんなにやりたけりゃ電制スレたててこい
最低でも電制デバイスが付きまくったバイクでやる話題だろ
アホなのか？
事実過疎っているわけだし…
事故るぞ
スリッパークラッチ自体ははアナログバイクの頃のデバイスだけどな。
XLR250Rみたいなバッテリーすら積んでないバイクでもスリッパー入れてる
変人はいたわけでさ。
興味があれば自分のバイクにもつけられる
スレ違いでもなんでもなかろ
後付のスリッパークラッチなんてあるんか
クラッチ軽くなるなら変えてみたいね。
意見ありがとう
マトモというか、純正はふん詰まりマフラーだからトルク感が
社外で抜けを良くすると回転の上下動が良くなってパワー感が
好みあるけど俺は抜け良い方が運転しやすいね(特にブリッピングの時)
高い金取ってステンレスでちゃん造形してる後付モノの方がいいわな
知らんけど
膨張式だからストレート式ほどトルク抜けないし音も悪くない
スプロケをショートにいじってはあるけど2速でノーアクセルでも前には進むくらいの感じ
後付のサイレンサーより純正の方が
はるかに理詰めで作られてて手間ひまかかってるのよ
んなワケはない
コレを他スレに貼ったらかなり大盛り上がりするぞ
そんなの公式サイト見ろよ
ええ、レース管でサーキット走ると大抵の人はMC41の音を嫌がりますよ…
ヘッドライトメーター周り以外の部品は
ほぼ国内モデルの部品流用できる感じですか？
下のトルクはノーマルと同等で、上のパワーとトルクが向上するスリップオンマフラーとしては、WR’Sがあります。
ホームページの開発者ブログで、シャシダイで計測したノーマルとの比較したチャートが載っています。
おっさんアンカー逆向きやで
あのデータは基本全開時のもの
背圧を下げると吸気側が追いつく限り、充填効率が効くので単純にトルクもパワーも出る
問題はパーシャルの領域で、充填効率より流速による慣性が効く領域なので
トルクもパワーも低下する
そりゃ残るのは既存パーツ買ってつけただけの何かだろ
弄り方書かれてたブログがサービスごと消えたりしてるし仕方ねーけど
価値どころかマイナスになってしまうし
このバイク用のハーフカウルキットとか出てないし
九州の成人式見たことあるか？ああ言うところで走り回っとる車と一緒や。
電子レンジはバイクの振動大丈夫かね？問題はそこじゃないかと思う
俺にとっては電子レンジは余裕と思う。
運ぶモノがデカいときは遥かに安定する
ソファーくらい運べるんじゃね？
https://youtu.be/UsYLjNzyF88
https://youtu.be/KmQyKD0Dnt4
何処に積むつもりか知らないけど、タンデムシートやキャリアボックスに積むのは止めといた方がいい。
自分で積んで帰った事あるけど、上下振動でトッピング？が半分ほど飛んでいた。
入るのであればリュックに入れて走る方がマシだとは思う。
出前機最強かもしれないな
案外似合うかもしれない
以前、これカブの音がするねと言われたことあるし
二宮金次郎が背負ってるアレ。
人間さんが背負ったらケーキへの振動も抑えられる、のか…？
峠でラーメンを一滴も零さずに……！？
それ傾けて走行してない、バンクさせてないってことだから常にローでクランク教習みたいな運転してそうだね。
それが可能なんですよ。
そう
出前器ならね
>常にローでクランク教習
競技ジムカーナだとクランクはミニモト以外ローだよ
違う、そうじゃない
数キロでロールケーキやショートケーキくらいならリュックで運んだ事あるけど
大人ならスタッドレス履いた車に乗る
整備不良扱いなんだろうか
禁止している法律があるから、それの違反になるんでしょ。
これが理想だったわ
チャリンコは納車時に姿勢の調整とかできるけどバイクは無いもんね
具体的にどうしたの？
俺もちょっと高くしたいと思ってるので参考に教えてほしい。
社外品のハンドル？
ハリケーンの11mmのスペーサー入れたよ
安く済ませるならぶっちゃけホームセンターで適当なワッシャーかスペーサーになるようなの買うだけでもいいかもしれん
https://www.youtube.com/watch?v=dok0LyUl_j0
ただ苦言を付けるなら後期型はダサい
ナンバー裏ペタしていろは坂でタイムアタックしましたwとか迷惑以外の何者でもない。
ブレーキとかクラッチのケーブルって11mm位ならそのまま使えるのですか？
いけますよ
寒すぎてインジェクションなのにエンストする…
ダサいっつーか、
なんだろう、ライフ的な感じがする。
ちょっと可愛いんだよね。
いや、ダサいわ
あのモデルチェンジで終わったからな
ライトの形をもう少し薄くすべきだった
あんまり小さいと被視認性が心配だけど．
当然ながら音量少しアップ
3000回転以下のノッキングがかなり改善
全体的に振動が減った
吹け上がりはそんなに変わらない気がする
結果的には別物バイクになったみたいでかなりの満足度でした
お上の顔色ばかり見てるホンダらしいけど
それはある。
縦に大きいから自分は可愛く見えちゃう
てか、俺後期型乗りなんだけど、愛着湧く顔だよ。
世の中にどれくらいいると思ってるのかね？
自分の価値観と相容れないからって、それをわざわざ書き込まなくてもええんやで
黙ってスルーしろや
見た目がカビ臭いんで却下
ここのユーザーは俺含めてミドル以下フルカウルスポーツが好みだから出ないとしてもその選択肢は無いかなぁ
冬のCovid19の猛威を恐れて、サーキット遊び自粛中。
>>913
600ですら海外市場が消え去ろうとしててレース業界が困ってるってのに（国内市場
はとっくに消えてる。ウィングレット付のCBR600RRはマレーシア市場メインで
日本はそのおこぼれ）400の4気筒出して商売になるわけないでしょ…w
そんな中でもCB400SF出してるあたりはホンダらしいけどさ。
GSR400なんてもはや話題にすらならんもんな（いいバイクだったのに）
４気筒のCBR400は今の時点で無いなら多分無理だろね
とにかく回転数を減らさなきゃダメっぽいから400の二気筒で、いつパワーバンドに乗ったか
分らないくらいの眠いエンジンじゃないと生き残れないかもな
RRがいい勢と、
Rがいい勢に更に分かれそう
600RRと650Rの違いね。値段は置いといて
ツアラー寄りに使うならRのコンセプトはホント良いんだよ
肩肘張らないスポーツバイクって感じでさ
初期伸びくらいでギリ
前は標準で後ろを１～２丁換える程度くらいでいい
燃料って2～3ヶ月で腐ったり錆びたりしませんよね？
ガソリン抜くか定期的にエンジンかけて燃料流してりゃ大丈夫
中途半端にタンク内に隙間ある方が結露でサビたりするから満タンで。
不安ならお守り的にフューエル1でも入れときゃオッケー。
プラスの三番になっちゃうけど
プラスネジは舐めそうで怖い…
止まってる状態からわずかに動かすと動かし始めにアクスルからクックッて小さく抵抗になってそうな音がするんだけど…
ちなみにベアリングは問題無かった
ブレーキパッド引きずってない？
固着とかで
ブレーキの引きずりはありませんでした。
何というか、アクスルボルト締めるとシブくなる感じなんですよ。
チェーンはまだ新しいしチェーンオイルもちゃんと塗布してあります。
ただちにマズいことにはならんだろうけど、140km/h以上出すと何かの拍子に突然ロックしそうで怖いな
もしかしたら圧入してあるベアリングとディスタンスカラーの当たり具合が良くないのかな？
明日の朝直ってるかなあ
うちの子もメンテナンススタンド乗せてリアタイヤ回してもそんなに自転車みたいには回らないよ。
エンジンもスムーズになったしバイクって面白いわ
ただ車に比べて消耗品類の寿命が短くて手間が掛かるね
自分が気にしすぎなだけなのかな…なんて思い始めてるw
走行距離的にベアリング&カラー総とっかえするのも勿体ないし、とりあえずディスタンスカラーの当たりだけ様子見て調整してみる。
短くなっておらず交換後も当然のように全く変化無しだったぞ
多分、普通に乗ってりゃ５万キロは持ちそうだ
今までチェーン張った状態だとスポーク持って勢いつけてタイヤ回しても半回転しか回らなかったのが一回転ちょい回るようになった。
良好な状態がどの程度なのかわからないから何とも判断し辛いけど改善はしたからヨシ…としていいのか。
ちなみに停止状態から微妙にタイヤ回すとまだクックッて動き始めに微かに音するw
んで乗ったことないからわからんが現行の各社250ﾌﾙｶｳﾙｽﾎﾟｰﾂと比べるとこいつのｺｰﾅﾘﾝｸﾞってどんなもんなの？
分かる人いたら教えろ下さい
スタートしたら一速で引っ張るよりなるべく早く二足にしてアクセルぶん回した方が早い？
中速域はトルクありますので
間違いなく交換前は空気圧低過ぎ走行だったんだろう
ちゃんと回してる？
速さがどうこういう状況だと、7000rpm以下の使用はロスタイムになるよ。
そういう意味では、パワーバンドが結構狭い。
ツイン、マルチと段々パワーバンド広くなってく
単気筒の低速型は4000～6000が良好で
高速型は大体7000～9000位が美味しいのが多い
ただし燃費だけはクッソよろしい。
ECU書き換えててでもなくしたいぐらい酷いんだけど
これでドンツキヤバいとか言ってたら、BMWとかの初期のインジェクション
なんか乗れたもんじゃない。若干トルク変動は感じるけど、ローコストなりに
適度にしつけられてると思うよ
当たり前なんだよね。市販状態だとバネレートや減衰も低いから余計にさ。
スロットルを1mm,2mm単位で開けてそれでもガツっと動いちゃうのがドンツキ。
ここまで来るとフルバンクからの開け始めで転倒の原因になるので、競技レベルでは
対応が必要。
MT-09 Aモードなんか乗れないじゃん
小さい方なのか…
ライスクで直線のスラロームを走らせたんだけど教習所の時みたいにうまく走れなかったわ
アクセルワークが下手なんだな
ノーマルのリアのスプリングは正確に覚えてないけど70～80N前後だったはず。
うちのは110Nまで上げてる。使い方が特殊だから設定も特殊だけどね。
>>967
直スラは突き詰めるとFブレーキ握りながらアクセル開けるとかそういう操作が
必要になるくらい極端に難しいけど、教習所を覚えてるくらいの初心者なら
周りの上手い人（上手そうな人でなく上手い人な）にリアブレーキの使い方を
教わること。これできるようになってリアブレーキが熱で効かなくなるくらい
にならないと直スラは速攻で行き詰まる。
http://www.battle.co.jp/syohin/cbr250r/sasu.htm
流石にレースベースじゃ出荷時から違うか…
リアブレーキの方が重要なのか
とりあえずペダル位置調整してまたやってみるわｻﾝｸｽ
バネレートはほどほどだけどダンパー性能が終わってる
特に不満感じてなかったけど言われてみればなんか気になってきた！
スプリング変えると減衰合わせなきゃぽにょんぽにょんになるし、
後ろのレートや減衰上げたら前も合わせないとグダグダになる。
そこまでやると姿勢決めないときちんと走らんし。
公道ならノーマルでもいいかもしれん。
最低限フロントのオイル変えとけよ
公道のお勧めフォークオイルはどこの何番？Fスプリングレートはノーマル？
次スレ
何故全て教えてもらえると思ったんだ？
いや、俺は公道で乗らんからどうでもいい話なんだけど、単に過疎スレの話の
ネタってだけ。
人に聞くくらいならお前のも教えろって言われると思うので載せておくと、
Fのフォークオイルは出入りのショップで隠し持ってる異常に粘度の高い工業用
の謎の油。某ブランドの超硬よりあきらかに固い変なオイル。レートは左右番手
違いで70N～85Nを季節と気分により行ったり来たりしてる。
そろそろシールが傷んでオイルが漏れてくるからそれからでもよかろ
公道で普通に乗ってて下記能力があれば10万キロ無交換でいいよ
・段差でゴツンとくるようになってきたけど気にしなーい
・ｺｰﾅﾘﾝｸﾞｶﾞｰ！ﾌﾞﾚｰｷﾝｸﾞｶﾞｰ！といちいち言ってくるバカをスルー
経験ベースだと、ホンダのフォークシールは長持ちする傾向。
ちょっと前のBMWの3倍（当社比）もつと思う。
段差でごっつんと来るのは、大抵の場合ステムだよ。
ベアリング破損かレースの摩耗かのどっちか。
このバイクみたいにフォークスプリングのレートが低いと、先にフォークが気になる
こともあると思うけど、そういうナーバスな人はこういうコストかけてないバイク
乗ったらあかん
ETCレーンからの80km加速も問題ないし
速度が2倍になれば空気抵抗は4倍なんですよね？
1乗だぞ
2乗はエネルギー
際限なく大きくなるような気がするんだがそこんとこどうなの
教えてエロい人
ttp://www2.yukawa.kyoto-u.ac.jp/~akira.ohnishi/Education/compphys/TEACH/teach07/win/teach07-ww.htm
どこでスピードを計測してるかにもよるか、、、、
雨粒が自由落下するときに速度を増すにつれて抵抗力kvが大きくなる
最終的に抵抗力kvと重力mgがつりあうので加速度が０になり等速度で落ちてくる
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