【ヤマハ】ギア【国内唯一屋根付スクータ】5歯車目
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ヤマハ ギアについて語りましょう
50cc二輪国内唯一の純正品の屋根が付けられるスクーターです
屋根付き屋根なしギアの話題ならなんでもOKです
前スレ
【ヤマハ】ギア【国内唯一屋根付スクータ】4歯車目
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/motorbike/1431493263/ そば屋の出前用で、そろそろ5年6万キロのパーキングスタンド。
3000qごとにオイル交換、2万qでエアクリーナーとVベルト、ファイナルギア油交換
3万qでブレーキレバーとウエイトローラー、点火プラグ、冷却液継ぎ足し。
5年目でバッテリ交換で、いまのところノントラブル。
ガソリンをギリギリ満タンにしすぎると、坂登り切ったらエンジン停止、
キックスタート連発で脱出とか法則あるけど、
カブにくらべたら超快適だわ、若干メンテ費用が高くついてくるけど。
坂が多い地域で超便利。 2009年式のギアルーフ
走行19000キロ
ヤフオクで売るならいくらぐらいになるかな 都心乗りの買物用に使ってた、幹線道路を走るので全開走行ばかり
走行55,0'00kmで圧縮下がって廃車!
エンジンの腰上まわりをバラせば、まだ乗れたかも知れないが金がかかりすぎるので乗り替えた
作りは丁寧なヤマハだが、ヘッドライト交換はライトまわり全てをバラさないとできないとか整備性が悪いのが悔やまれるwww あまり詳しくないんだが、オヤジが原付ギア中古を買った。
後部にボックスを付けたいらしいが、取り付け金具とか必要だよね?
何が必要なのか教えて欲しい。
よろしくお願いします。
画像がいまの状態。
https://i.imgur.com/PRYdGoG.jpg
https://i.imgur.com/JifpPG7.jpg まずは写真を綺麗に撮ったり、具体的にどの箇所に疑問を感じているのかを説明をするとか
みんなに現状を分かりやすく把握してもらえるようにする技術かな ニュースギアの手元灯の交換をしたいんだが、レンズってどうやって外すの? ギアは球切れ交換が面倒臭いな。切れた時に交換必須のヘッド球も最悪
夜間の配達前なら予備車への乗り換えを迫られるが、ベンリィなら5分で交換出来るのに しかもベンリィと同じバルブなのに、ギアのは超暗いんだよな ビジネスバイクなのに整備性悪いとか、ヤマハってアホなん? ベンリィとギアで整備性比べたら、ギアの方が100倍良いよ
玉切れレベルの話じゃなくて、エンジンまでアクセスする為の手間が全然違うからw ヤマハはガスケットが飛ぶ仕様だから整備性がいいのではないのか
エンジン分解より球切れ交換が楽な方がいいと思うよ、普通のユーザーなら 当方のギア、エンジン掛かって走ると何ら問題なし。2〜3日に1度でもエンジン掛けると問題なし
それが2週間程度間が空くと、セルは回るがエンジン掛からず、最後にバッテリー上がる。キックするとスカスカ
で、4輪のバッテリーを繋ぐとエンジン掛かる・・・止めてキックすると普通に圧縮あり
なんだコレ? >>42
> それが2週間程度間が空くと、セルは回るがエンジン掛からず、最後にバッテリー上がる。キックするとスカスカ
バルブのカーボン噛みやろ
> で、4輪のバッテリーを繋ぐとエンジン掛かる・・・止めてキックすると普通に圧縮あり
起動できたのはバッテリジャンプしてセルぶん回してカーボン飛んだから.
なので次にキックしたらカーボン無いからキックで圧縮を感じられる 2〜3日なら問題ないのに2週間ではカーボン噛む、その違いはどう理解すればいいのだろうか
ちなみにキックのスカスカは手でも楽にペダルが下りるので、実際に圧縮はない模様
まぁ圧縮が無い時はバルブが閉じてないって事で、それ以外は考えられんね
さて対策はどうすっか・・・ >>45
対策らしきものを検索してみた.
バルブのカーボン噛みの原因 ヤマハGEAR | 原付専門店日野オートバイブログ「日野の本音」
https://ameblo.jp/genchari/entry-12350757606.html
・カーボンクリーナーを投入する.
・プラグを点検しダメな場合は交換する.
・エアクリーナーエレメントを点検しダメな場合は交換する. >>46
無理矢理エンジン掛けた直後なら圧縮あるのに
また放置するとカーボン噛むとか、そんな都合の良いトラブルあるかよ
もしそうなら溶剤で溶かして何とかなるレベルじゃないカーボンの堆積があるから
エンジン開けてピストン交換と燃焼室のカーボンをじっくり落とすレベルだろ
とりあえずプラグ換えてみろ
まずはそれからだ セルモーターが逝ってしまった
交換するのにどこまでばらさないといけない?
マフラーとタイヤ エアクリぐらい? >>48
セル自体はエアクリ、リアフェンダー外せばOKだが
エアクリ外すにはタンク外してスロットルボディ側からアクセスが必要、燃料パイプも抜かないとタンク外れない
コネクタは右カバー付近にある セルモーターの不具合ってどうなるの?自店はメーター2周目以上を何台も乗り継いでるけど、そんなのは1台もなかったので >>49
ありがとう
やってみる
セルモーターはだんだん回転が悪くなり最後には回らなくなった
リレーはカチカチ音がするからセルモーターが逝ってる気がする
走行は2万キロ UA06Jギアのセルモーター
検索したら自分のは3B3-H1800-01なんだが
調べたら年式違いは最後が01じゃなくて10になってるのもあって値段も違う
ということはヤフオクなんかで中古を買うと最悪合わない場合があるんかな
ちなみに俺のは2009年式のルーフ ギア買います。
これはやっとけってカスタムやオススメアクセサリーあったら教えてください。
ハンドルカバーとブレーキレバーにかぶせるゴム買いました。スロットル太くしたい。 そういえば4stJOGとかGEARってパーツリスト見るとアクセル側のグリップってアクセルスロットルと一体式になってるんだよね
グリップのみって交換出来るのかな
5ST-F6240-00 グリツプアセンブリ これでええんやないの?(´・ω・`)
4KN-26243-00 セルモーターバイク屋で1万円だったので案外安いですよ
セルフなら安いですけど UA06
長時間座ってるとケツが痛くなる
ほかの原付と比べてシートが小さいのが原因と思うので
改善策とかないですかね ヤマハって、割とセルモーターの不具合多いのか。ホンダでは経験ないね
毎日乗ってると回転が徐々に重くなるので分かり難いけど、久しぶりに乗ると動かないとか
で、バッテリー換えて気付くね。そっちか、って
これはセルギアがオイル室に有って、その仕組みが原因なのか セルモーターを調べたら年式で値段が違う
09年は1.5万ぐらいする
モノタロウなら1.4万
安くあげるならブラシだけ買って交換するか…(ブラシじゃなかったらへこむな)
とりあえずバイクは通勤だけだから
朝と晩にキックでかけてる 自分でブラシを換えるなら、ついでにその先のベアリングとシールも換えた方がいいね。特にシール
あと、ブラシ付近の樹脂部は経年劣化でデリケートになってる恐れが有り、要注意
万が一ミスって、分解したまま絶望する事を考えると新品もアリだが、微妙な値段だなおい あ〜
やっぱ丸ごと変えるよ
お正月休みぐらいにするから
また報告する >>64
お前の小さな50ccの脳みそを交換すれば解決 >>64
自分で調べてもう知ってると思うけど、柄の長い六角レンチがないと苦労するよ
通称5mmと言われるサイズ(六角ボルトの太さではない)で、ちなみに自分が使って重宝したのは長さ25cm >>67
了解ありがとう
助言嬉しいです
ヘキサはエクステンションでどうにかなりそうです >>67
了解ありがとう
助言嬉しいです
ヘキサはエクステンションでどうにかなりそうです ギアの狭いライト内に納まるLEDバルブないかな?確かなメーカーで
ハロゲンより明るければ爆光は期待しないんだけど >>70
https://i.imgur.com/jvYS4lz.jpg
俺はコレ使ってる
冷却性がちと心配だが、とりあえず半年経っても壊れてはいない
明るさは十分だ >>71
お前の価値のような安さだな
購入したわ
合わなかったらこのスレ荒らすから >>71
ウチのギア全部これ入れてるわ
1年経ったが問題なく使えてる >>72
価値が無いのは認めるが
残念ながらちゃんと合うから安心しろw 有名どころのLEDバルブは仕切り版が上下で左右に照らすけど、先の品は逆だよね?眩しくないのかな UA06J乗ってるが長距離走るのにいいな。
1回の給油で300km越え。 ヤマハの125ccまでのバイクで使われてる10B-13907-**ってポンプが熱で壊れやすいんだけど
その原因の1つに燃料タンク内のガソリンが少なくて冷フェールポンプが冷却されなくなり壊れるってのがあるから夏場は早めに給油した方が良いよ
タンク容量が大きいGEARとかミッション付きのバイクがよくポンプ不良が出る
10B-13907-** ←この**の部分が部品のマイナーチェンジとか調達先変更になった時に連番の数字が増えるんだけど
GEAR2007年式の最初のリコール時は10B-13907-03だったけど6年前に再度壊れて無償修理した時は10B-13907-08
今年の7月にまた壊れて無償修理した時は10B-13907-18でした >>75
思ったよりカットライン出てるぞ
まあ多少眩しいのは勘弁してもらうとして
粗悪品よりは相当マシだと思うよ 前カゴ付きのGEARだとヘッドランプの取り外しは面倒だから信頼性の高いハロゲンの方が良いと思うよ
今まで2個取り付けたけど1個は半年くらいでFANが異音を出すようになってからすぐにFANが動かなくなりLEDがコゲて点灯しなくなった
もうひとつは取り付けて点灯確認はOKだったのにエンジン切って5時間くらい経ってから再度エンジンかけたらLEDが点灯しなくなってた
LEDの点灯数でHi/LOWを切り替えてる製品のためLED回路のコモン部分に問題があると全てのLEDが点灯しなくなるので
上下のどちらかが切れるハロゲンの方がマシ >>77
末尾はそうなってるんだね
ありがとう勉強になりました ニュースギアなんだが、
前カゴの手前側にサクッと取り付け外しできるウインドスクリーンないかな〜
ヤマハ純正スクリーンって、ミラーネジに付いてるだけに見える。
すぐつけ外しできます? >>81
ミラーにステーを共締めしてるだけ
簡単に取り外し出来るよ ナックルガード?ネジがすぐ緩む
上下ネジ一本は設計ミスなのでは。。
>>82
ありがとうございます!
手軽にできますね。 >>77
え!!無償修理何度もできるの?
今年8万で直したわ たいていのYSPならリコール扱いで修理してくれるよ
駄目だったらヤマハの市場改修お客様相談窓口に電話して他のYSPを手配してもらう
車体番号でいつリコール修理されてるかヤマハもYSPも分かるのでお店に行くときや電話するときは車体番号が分かる書類を用意してね
私はこのサイトを参考にして交渉したらYSPやってくれた(アフェリエイト付きサイトなので嫌な人はクリックしないかアフィブロックしてね)
簡単に書くと、燃料ポンプが壊れているとお店・窓口の人に明確に判断出来る要素(キーをONにしてもポンプ作動音がしない等)を伝えないと駄目かもしれない
https://gentuki.com/yamaha-vino-jog-stop-enjine/ 店に数台ある現役ギア、燃料ポンプの音が大きかったり小さかったり・・・ なんでなん? >>85
当時のリコールで無償修理してもらってるけど今年行きつけの町のバイク屋でやって貰ったわ
そのブログわいもみてるけど繰り返しでも行ける可能性あるんか
ありがとう早く言えやゴミクズ 燃料ポンプってそんなに壊れるもんか?
ウォーターポンプとガスケット抜けはかなりあるけど
燃料ポンプが壊れるのが多いとは思わないのだが >>46
・カーボンクリーナーを投入する
効くのかなぁ〜?
入れてるけどヤマハ純正品 >>90
入れすぎると不調になる程度には効くで(´・ω・`) 入れ過ぎて不調になるって事は、元々不調ではないんだよね?
ケミカルは確かに効くとは思うけど、誰が乗っても不調と感じるレベルになるとその効果は限定的だな
燃焼室内の異物が原因の明らかな不調、そんなのがケミカルでスッキリ回復するとは思えんわ まあケミカルなんて予防的な効果しかないので
距離走ってるなら諦めて腰上バラすことだな
カーボン噛みでエンジンかからないとか言われてバラしたら
ピストン焼きついてたとかよくあるぞ あけおめ
去年色々アドバイスをもらい
昨日無事セルモーターの交換ができました
どうもありがとうございました
セルは次のモデルUA07Jの中古をオクで仕入れ
交換するにはリヤフェンダー 燃料タンク インジェクターを外してどうにかボルトが回せました
約2時半ぐらいかかったかな
外したセルモーターは暇な時に分解してみます >>89
次のギアはもうホンダのベリィOEMになることが確定しているから
原二モデルが出るとしたら110だろうなぁ
パーキングスタンド付いたギア110とか出たら
今の06Jとおさらばする決心がつくんだが… ギア110(ベンリイ110OEM)屋根付きも出るなら買うわ. esp積んだベンリィ125とか出してくれれば
ギアにも光明が見えてくるのにね‥
しかしビジネススクーターの先駆けだったギアが
ヤマハの原付き縮小のあおりで
ベンリィのOEMに成り下がるとか諸行無常が過ぎる‥ フロントブレーキレバーのロックボタン下あたりにある小さなスイッチはなんですか? ブレーキロック使用時にブレーキランプをオフにするためのスイッチ >>102
ちなみにベンリーだとつきっぱ(´・ω・`)
' スーパーカブプロならレバーロック使うとブレーキランプは消えるのに. ブレーキロックはちょっとした坂道や信号待ちで使う事も多いのでランプ点きっぱなしでもいいかなぁ スーパーディオのタイヤ前後合わせても2000円ちょいだったのに
ギアは前後安くても1万円w
自分で交換してるけど業者に任せても同じくらいかな? IRC前後2本交換@都内2輪タイヤ専門店
¥15,000〜16,000だった
大手チェーン店より少し高いかも? >>108
それスーパーディオの話だよな?
ギア用のIRC前後交換で16000円だとかありえん >>109
108じゃないけど
行きつけの業者任せで
スーディオ前後11000円
ギア前後14000円だわ ポーリングして51ccにしてくれるお店無いですか?
関東です。 俺のオーバーサイズのピストンを挿入して欲しいのか? 俺のギアルーフは黄色ナンバー
役場で白ナンバーを黄色に変えてくれって言ったらしてくれた
申請書の排気量は無記入で大丈夫だった >>114
申立書もナシかよ
いい加減な役場だな、どこの田舎よw
俺もルーフ付き黄色だけど、ちゃんと63にボアアップしてる
幹線道路でも普通に流れに乗れるし坂道登るし
もう50には戻れんな ボアアップって実際どうなの?
色んな部品に無理は出てるんじゃないかな UA06JならジョグSA39Jとほぼ同じエンジンだから
車種違いで無理とかはない
もちろん燃調はセットし直すのが前提
ボアアップによる負荷増大は当然あるが、いきなりぶっ壊れるようなことはないぞ 空冷だったらもっと簡単
70t インジェクター マップ 昨日届いて本日4回目のリコール修理が終わった燃料ポンプ
10B-E3907-22 フユエルポンプコンプリート
もはや不治の病だな
去年の7月前半にリコール修理したのに信号待ちで回転数が下がりエンジンが止まるようになる(エンジン始動時にポンプ音は鳴る)
1月の末に一度症状が出た時はエアフィルターを1万キロくらい交換してなかったのでコレが原因と思い込み
YSPでエアフィルター交換してもらってしばらくは調子が良かったので安心してたら先週の木曜日にまた再発してエンジンがかからなくなる
1〜2分ほどセルやキックでエンジンかけようとしても駄目。
購入したYSPに電話したら数十分置いてからまたエンジンをかけてみてくれと言われ、その通りにしたら10回目くらいのキックでエンジンがかかった
その後すぐに車両をYSPに持って行って燃料圧力を測ったら基準値以下との事でリコール扱いに・・・
YSPの人が言うには燃料が薄くなるのでプラグも焼けすぎで白くなっていたので交換 (プラグも無償交換してくれた)
エンジンが止まると言ってYSPに持ち込んだときはプラグを見てすぐに燃料圧力を計っていたので、よくある症状なんだと思う。。 >>122
過去のリコール対象部分の再発でも無料で直してくれるのでっか?
わ >>123 販売店の判断にもよりますが経年劣化等が原因でないと判断されたら今まで同じ車両で4回同じ箇所を無償交換をやってくれました
販売店が駄目だったらヤマハの市場改修お客様相談窓口に電話相談してみるといいです
シリンダーのガスケット抜けは1回目のリコール交換しか無償修理はしてくれませんでした 帝都産業でヤマハギアルーフ買おうかな
ジャイロキャノピーミニカー登録欲しいけど高いしバイク屋見てくれなくなるし ギア買うかベンリィ買うか悩む。
ベンリィの方が高いからなぁ UA07の現行型、ガスケット抜けが改善されてるならギアの方が信頼度は高いね
ベンリィは水漏れや警告灯に示されるトラブルが多く、エンジンもかなり煩いぞ
基本設計の新しいベンリィは、ギアに比べ色々とソソラレル部分は多いがそれはマヤカシ
ベンリィでも原二の方はたまにエンストするけど、それ以外は優秀
まぁ業務外の普段使いならどっちも似た様なもんだろうから、お好きな方を UA06J
プーリーが外れなくて固着してると思ったら
プーリーの中心の穴と棒がほぼ大きさで干渉してた
これは正常ですか たかだか3kg/mが指定トルクのギアのプーリーのネジが硬くて外れないのはおかしいわな >>128
よくある
クレ吹いてガコガコやって外すしかない ランププレートの話だと思うんだけど違ったらごめんよ 見づらくてすみません
画像のプーリーは交換時期でしょうか?
坂道が登らなくなりました
坂を登らなくなりウェイトローラー、ベルトは交換済みですが改善しませんでした
最高速度は50から60に改善しています
https://i.imgur.com/NHmQKlA.jpg >>130
よくあるんですね
安心しました
ランププレートです >>132 プーリーのローラーが当たる面がと外側がどうなってるのか分りにくいので判断できない
ランプレートのプーリーボスが当たる面が削れ過ぎてると思う。締め付けトルクが大きいのかも
うちの3万キロ使ったランプレートでもここまで削れていない。
ランプレートのローラーが当たる面を研磨して、ボスが当たって削れてるくらいのワッシャーを入れれば再利用出来ると思う。ランプレートは新品交換でも320円くらい
プーリーの交換基準は内側よりプーリーとフェイスのベルトが当たる面がどれくらい削れて角度が富士山型になってたら交換
(定規などの水平な物を当てて、隙間が大きかったら交換。)
あとローラーの摩耗が長方形ではなく台形になってたら、プーリーとボスの隙間が広がってプーリーが楕円に回転してる可能性が有るのでチェック
プーリーとボスに問題が無かったら、クランク側が削れてる可能性が有るので新品のボスを入れてスカスカだったら廃車かボスを町工場で特注で作ってもらう(5千円程度?)
今の原付は整備されない事を前提に作られてるので駆動系のプーリー側はグリスが塗られていない
(だいたい1万キロ以内に清掃しないとグリスがスラッジを呼び寄せて余計に摩耗させる)2stの原付は1万キロくらいでウェイトローラーが要交換だった
だからといってグリスを塗っても今の原付のプーリーはグリスに飛びはね防止機構が無いので塗ってもベルト類に付いたら滑ってパワーダウンする
ごく薄くグリスを塗ってマメにメンテするか、家庭様ドア鍵に使うドライスプレー、自転車のチェーンに使うドライ系オイルを薄く塗るのがベストだと思う
あと写真を見た限りクラッチシューが手前と奥の2つの厚み全然違う様に見えるのが気になる 私も丁度、日曜日に駆動系の清掃してランプレートを研磨して、ローラーも少し削れてたけど、もったいないから研磨して再利用した
今まで8回ほど駆動系の清掃とか摩耗した部品の交換をしてるけど
クランク側の一番奥にランプレートの外側に付ける厚めのワッシャーがいつも錆びてるので数回新品交換してる
ボスも錆びが回る事があるので、これも3回くらい新品交換してる。長持ちしないけどドライ系オイルを塗ってた時は錆びが出なかったので
グリスが湿気を吸って錆びを呼んでるのかもしれない・・・グリスはゾイルの普通のグリスを使っています
だからワッシャに錆びが全然見当たらないのがうらやましいです このクラッチシューの厚みを実際に計ってみて、違いがあったらクラッチスプリングが駄目になっていて平がらず動力をうまく伝えられないのかもしれません
クラッチアウターの色も気になります。熱で変形してそうな色をしています
https://i.imgur.com/NHmQKlA.jpg
私のUA06Jのクラッチアウターは7万キロ以上走行して、新車から無交換ですがクラッチアウターは下記の画像と同じような色です
https://www.bikebros.co.jp/vb_img/tieup/magazine/ntb-gear-mainte/img/05.jpg
プーリーはハイスピードプーリとか入れてた時も合わせてランプレート、フェイス、ボス、ベルトと一緒に3回交換、普通に使っていれば5万キロは持つと思う
強化ベルトを使ってた時が1万キロくらいでプーリー、フェイス面は思い切り削れてた これが前回新品に交換してから3万4千km走行したランプレートだけど研磨しちゃったので面影は無い
多少のボスの傷はあったけど#80の紙やすりで完全に消えるまで研磨した
あとランプレートの裏側の5STと刻まれた部分にワッシャの錆びが付いてたので磨いてみた
よく見ると裏面の5ST刻印の上部と右側のスライドピースをはめる所に錆びが付いた跡が少し残ってるけど
他のパーツへの接触面でもないので少し拭いてそのまま組んじゃいました
https://imgur.com/TcmT9Do.jpg
https://imgur.com/74QCWV2.jpg ギアのクラッチ、シューが減る前にスプリングの穴が削れて使えなくなる。材質が悪いのか
発進がモッサリになって、サイドスタンド掛けてアイドルで止めてると、勝手に動いてバッタン 社外ウエイトローラーが悪さしてるってオチだったりして(変速不良)
あと、セカンダリーシーブのグリス切れや劣化でも変速不良の原因になるな >クラッチスプリングが駄目になっていて平がらず動力を
寝る前に書いたから今でも何を書き間違えたのか分からない・・・ クラッチスプリングが広がらず と書こうとしたのかもしれない。。 ちなみにランプレートやプーリーフェイスに刻印されてる5STは4ストロークのジョグ-SA26.36.39でメインに使われてる部品の型式で共通部品と考えて良いです
プーリーに刻まれた3XYは昔売られてた2stのリモコンジョグ
エアクリーナーなどに刻印されてる3B3はVOXやBW's
生産開始時にGEAR用に割り振られた形式は10Bですがスピードメーターケーブル、ラジエータカバー、クランクシャフトなど
4stジョグやVOXと寸法が全く同じなのに10Bの型式番号を振られてお値段は倍以上の価格です
たぶんちゃんとGEAR専用なのはECM、ガソリンタンク、メーターカバーとドライブベルトと外装パーツくらいかな
GEARの純正部品が生産中止になって他の中古車両が部品取りが必要なった時に役に立つかもしれないけど
市場に出回ってる車両の数から考えるとGEARの方が多いと思うから全く役に立たないだろうな ジャイロキャノピー高すぎてとりあえずギアルーフを購入しようと思っています
足付きや直進安定性良いという話をききますが良い点や悪い点を教えてください クラッチもアホみたいに高いよなあ
2stギアの3枚クラッチ買って4st用のスプリング買って組み直すのがおすすめ
バイク屋に聞いたら違いはバネだけらしいよ >>134
アドバイスの通りプーリーケースとランププレート1式交換してみます
クラッチシューは去年 発進時に (ガクッ)(ガクッ)って段付きがあったのでバイク屋で見てもらったら
クラッチの清掃で解決しました
クラッチを今回のベルト交換で見たところ2009年製造で、クラッチシューの上の当たる部分が黒光りしてました
検索すると黒光りをヤスリで茶色になるまで軽く削れというサイトもありました
2009年製造だからスプリングと交換した方が良いですか?
シューの部分はまだ残ってるようですが
ベルトとウェイトローラー交換で平地では60出るようになりました
急な坂道だと20以下になっちゃいます
https://i.imgur.com/ORklanO.jpg >>144 過去の交換部品とか走行距離は何kmですか? 情報が小出しなのでアドバイス出来る点が少ないです
根本的にエンジンのパワーが落ちてる可能性もあるので圧縮計っ測定してもらった方が良いですよ
登坂力はベルトとウエイトローラーを交換すれば治るケースが多いけど
交換しても効果が無いならクラッチ側のトルクカムが偏摩耗してスムーズに可動していない可能性が有ります
クラッチのオーバーホールは専用工具も必要だし、最適なグリスは缶でしか売ってない(私は20回以上使ってるけど3割くらいしか減ってない)
https://img.webike.net/catalogue/webike_images/0000/0000/0059/47244_4.jpg
ショップに任せた方が良いと思うよ。 クラッチassyを外してショップに持ち込んでO/H依頼すれば少しは安くなるかもしれないけど
最近は購入した店舗じゃないと受け付けないって例もあるみたいだけど・・・
あとNTBのローラーもベルトも耐久性は低いですよ
駆動系は純正品以上に耐久性が有るものは存在しないと思った方が良いです
スライドピースは純正品のローラー交換時期と同じくらいの耐久性は有った気がしますが。。 友達の家の近くにあるYSPは15年くらい前から新規の客は有料の6ヶ月点検か12ヶ月点検
(通勤・ビジネスは6ヶ月、趣味程度の走行は12ヶ月など店員が次回の点検時期を指定)を必ず実施しないと修理保証切れと言われて修理すらしてもらえない
自分で部品交換しても修理保証切れになるからバイクは乗るか洗車以外何も出来ないんだよね。その代わり時間工賃は一番安い値段らしい
でもワイヤー類の注油と調整が点検費に含まれていて、クーラント・オイル交換は点検と同時に行えば仕入れ値+消費税のオイル代だけで済むのは良いかもね
ホンダドリームでも他店で購入した大型バイクの修理依頼で持ち込んだら
今はPCで顧客管理してるので自店の購入者以外は登録料3万円払えって言われた話も聞いたし
自分でメンテする時代じゃないのかもね。乗り手から故障状況を聞くよりコンピューターのログ見た方が確実にエンジンの状況や転倒回数も表示されるし >>145
NTBのウエイトローラー、グリス塗らないと変速不良酷いし、塗ると正常に動作するけど乾くと変速不良
摩擦係数の違いなのか、うまく転がってくれないっぽい
2サイクルギアの時に散々悩まされて、原因がこれだったの
高くても純正がお薦めです NTBのウエイトローラーにグリス塗って正常に変速するなら、純正ローラーへの組み換えで直るよ ありがとうございます
エンジンのパワーダウンも確かに考慮すべき62000キロになってます
クラッチは業者に頼むと3万程度なので躊躇してますが去年8月に相談した時は大丈夫だと言ってました
でもウェイトローラーとベルト交換して登板が弱いとなると気にしないといけませんね
その前に自分でプーリー1式交換だけやって見ます
夏にツーリングに行くのでそこでベルト、ローラーを純正に変えるつもりです クラッチのトルクカムなんて1万キロ毎にグリス塗り直して使用してても6万キロも走ったら、そろそろ交換時期かな? って具合なのに
ノーメンテで6万2千kmなんてかなり痛んでると思うよ
業者の3万円って価格は高いかな? とは思うけど。逆にいえば修理に3万円もかかる状態だから早く交換しないといけないって考えるべきだよ
ギアのクラッチに貼ってあるシュー自体は10万キロくらい持ちそうだけどスプリング穴もスプリングも10万km持つことは無いのに
上記のトルクカムも外側からは見えないので、どうして業者が大丈夫と判断したのか分からないけど・・・
あと部品の消耗具合で何の数値も出してこないので予想なんだけど
ひょっとしてサービスマニュアルも測定する器具も持ってないのかな? 持ってない人がメンテするなとまでは言わないけど
自分の整備経験に足りない部分をサービスマニュアルが補完してくれるし、経験者ほどサービスマニュアルの重要性が分かってるよ
修理ブログでサービスマニュアルに書かれた目標数値を載せてヤマハから注意された販売店を知ってるから、こちらから目標数値を書けないので
シューの厚み○○mmですって書いてあれば、それはもう使用限界ですねって事くらいしか返事が出来ないかも
、というよりそこまで面倒見る義理はないのでたぶん返事しないしか、曖昧なことしか言わない NTBのウェイトローラーは100kmも走れば印字された文字が見えなくなるほど早く削れる
早く削れた素材は研磨剤と化して他の部品を傷つけるので、結局はプーリ・ランプレートの寿命が短くなるので高くつくよ
NTB・アルバは安いのでハイスピードプーリ付けたりマフラー等の改造でセッティングが必要な時には重宝する
NTBのベルトは本田のDio-Z4乗ってた時に付けたけど2000km位走行した時に高回転時に切れて
一気にエンジンの回転数も上がりオーバーレブしてエンジンが死んだから二度と使わない
だいたいベルトが切れる時は突然力が加わるエンジン始動時が多いんだけどね
ヤマハのGEARはローラーとベルトの耐久性が高い事が評価ポイントなのに
それを社外品の中でも特に品質の悪いNTBに変えるチャレンジ精神は凄いと思う 同意だな。
メンテ部品さえケチって
安く済ませようとしてるうえに
人が金払って手に入れたマニュアルや整備経験を
指先ひとつで手に入れようとする魂胆が気に入らない
大切に乗りたいけど純正部品は
高くて大変ですが信頼性第一なので使っています!
くらいの事が書いてあれば
愛車精神に胸を打たれる人がいるかもね >>147 いま指に付けて嗅いでみたけどイカ臭かったよ NTBのブレーキシュー使うとダストが焦げ茶色。あれを使い続けるとドラムに悪いのか かといってヤマハの場合、純正のブレーキシュー、NTBに輪をかけてクソなのよね(´・ω・`)
ビッグドラムのくせに全然効かんとか意味が分からんわ(´・ω・`) あ?06jってブレーキ効きづらいの仕様?
純正新品に変えても 滑りながら止まる感じ ブレーキも効きにくいけど純正タイヤのKENDA・K348やダンロップ・K378もグリップしないよね
さらにリアショックがすぐにヘタるのでコレもグリップ性能を下げてると思う
リアにAXIS90用のDAYTONAーSHOWAのガスショック245mmを付けて
タイヤをPIRELLIのSL 90 120/90 - 10 に換えたときは純正と同じ感じでブレーキかけたら
思ってたより強くブレーキが効いて車酔いみたいに気持ち悪くなったよ 7000kmくらい走ったらワイヤーが見えるほど摩耗したけど 純正はライフ長いけど硬い感じ。
次イノウエにしようと思う。 >>159
メイト90でもそうなんだわ(´・ω・`)
「パニックブレーキでもロックしにくい仕様だ」みたいな説明を受けたけど、いくらなんでもあの効きの悪さはないわな(´・ω・`) >>160-161
IRCは何故かグリップが良いんだよな(´・ω・`)
持ちはK378と変わらんのに不思議だ(´・ω・`) >>155
どんな育ち方したらそんなひねくれた性格になるのw 先週の土曜日に江戸川区の南小岩をお昼過ぎに走っていて道路冠水した所に突入して
フロントフェンダー上部付近まで水に浸かりエンジンも止まったけど日曜日に点検と清掃してみたら運良くエンジンが掛かってくれた
エアフィルターを外したら内側までは浸水しなかったみたいで掃除したらエンジンが掛かった
エアフィルターが2月に交換したばかりだけど細かい砂が大量に入りこんでるので再利用はあきらめました
予備で2枚ショップで取り寄せてあったのですぐに新品交換に使えたのが良かった
マフラーにも水が大量に混入してたけど外して水洗いしたので後は走ってれば熱で蒸発すると思う
丁度エンジンが止まったタイミングが排気バルブが閉じた状態だったのかな?
マフラーを外して排気口の所をウエスで拭いたけど濡れていなかったです
エキパイの錆びが酷かったので錆びを落としてマフラー用の耐熱塗料を塗ることにします
フットブレーキのケーブルやアクセルワイヤーに砂が大量に残っているので掃除したけど、取り外して掃除しないと完全には綺麗にならなそう
それなら買ってすぐにリコール修理してから交換してなかったので新品交換することにしました
だって冠水って下水も溢れてたからあまり触りたくない。
車もセダンタイプのクラウンがボンネットの上(フロントガラスの下部のワイパーの付け根あたり)まで水に浸かって
動かなく瞬間を見てたけど、ハザートランプ付けながらノロノロ走ってたのが水にどっぷり浸かった瞬間にハザートランプが消灯して動かなくなったから
バッテリーがショートしたのか、それとも電気系がショートしたのか分からないけどあの状態ならダメージが大きそう
ヤマハのジョグみたいにバッテリーが足下に有ったら同じ目に遭ってたかも・・・
もしくはあの車が浸かった場所まで走れていたらギアもシートまで浸かり、シートより下にあるバッテリーやECM等の電機部品も被害受けてたと思う クランケースを外してみたけど水が混入した感じは無かったです。
クランケースの位置くらいだったら、ちょっと深い水溜まりでも浸かりそうなので、この辺はちゃんと作られているんだと思います 06 ギアオイルを1年前に交換でこれ
驚いたw
3日間毎日交換洗浄してるけど走行が良くなるとか実感はないな
でもこれはいかん笑
https://i.imgur.com/IFM7Zv8.jpg 今のベンリィだけどギヤケースにドレン自体がないので、ギヤオイルの劣化は気にしなくていいのではないか
少なくとも原付のギヤオイルに関して、開発陣の認識はそのレベルなんでしょう。実際に量が満たされてれば不具合ないし
ギヤオイルの劣化が悪影響を与える前に、シールから漏れ出して厄介な分解整備を迫られる設計でもあるし 純正のギアオイルは6000kmくらいの走行で乳化してたけど
社外品の80w-140に換えたら1万キロ走っても乳化しなくなった
何でだろ? ファイナルギアBOXなんて水分が入る要素が無いので
乳化するとしたら空気に含まれた水分か、
走行時の熱でケース内の酸素がオイル成分と結合して水が発生(燃焼してるわけではないのでごく僅かなはず)くらいしか思いつかない
オイルを変えたら乳化しなくなるのも変だよね。
昔オイルメーカーの人がヤマハの原付用ギアオイルはヤマハ2ストオイルの一番安いやつと同じ物だって言ってた
それと関係あるのかな?
ギアオイルの80w-140はエンジンオイルの粘度に換算すると20w-50程度
夏場に使ってる15w-50のエンジンオイル1Lの残りを使っても良いんだけど貧乏性なので0.5L、2回に分けて使ってる
オイルゲージのMAXまでオイル入れると燃費が46km/1L程度だけど、エンジンオイル0.5Lだと燃費50km/1L走る事も多いので 純正ウエイトローラーって1個700円
6個4000円超えなんだけど(笑)
なんでこれだけ高いの
GEAR用は特殊なのか 4サイクル車ならウエイトローラーはベルト2回に一回交換で良いよ(´・ω・`) 純正ウエイトローラー3B3-E7632-00はVOX用も同じ型番で同じ値段
リモコンジョグの同じ寸法、同じ重量6グラムの3YK-17632-00も同じ値段なので
GEARユーザー向けの特別価格じゃなさそうだけど高いよね >>173
ホンダの純正6グラムじゃあかんのかな?
1年持つと思えば安いのかもしれないけど高い何とかしてクレメンス >>174 ウエイトローラーの寸法が違うのでプーリーに入らない
各社50ccクラスのウエイトローラーサイズ
ホンダφ16×13
ヤマハφ15×12
スズキφ17×12
50cc以上のスクータータイプのバイクに使われるウエイトローラーの寸法は上記より大きいのでもっと入らない サイズが小さいからなおさら減りが早いのよね(´・ω・`) >>178
既読しましたっていう意味要するにメモというか読んだよっていう意味だから悪い意味じゃないよ誤解だよありがとう 写真だとわからないけど
ヤマハ(純正) ワンウェイクラッチ 3KJ-15657-00
届いたんだが作りが雑で驚いてる
真ん中の穴についてるギザギザが規則正しくなくて欠けてる箇所もある
これがデフォなのかな
https://i.imgur.com/LBiLHKI.jpg 車体06
酒屋です
毎日ビールケース3箱と100キロの人間がおってます
純正指定の空気圧前1.50 後1.75にしてみました
普段はいずれも2 00です 空気圧は前後とも2.5
このぐらいあげると燃費も最高に良い
気がするが… ギア専用アクセサリー(カゴカバー)とかだいぶ前に製造中止なってるし、実用車かコレだからなぁ UA06Jのリヤタイヤを回すとゴリゴリ音がする
なのでセカンダリ フイクストシーブのベアリングを打ち替えようと調べたら
ベアリングだけは無いみたい
assy交換になる
誰か打ち替えた人いる? それがPCXはあれを変えるとゴリゴリ音が消えるってのを見て気になりだした
なのでバラしてみたらやはりゴリゴリ音はクラッチ辺りからする
でもプーリーやクラッチカバーの風切り音も酷いけどね モリブデングリス塗り込んで、一か八か音が消えるか試してみたら? >>193
とりあえずパーツクリーナーで古いグリスを洗い出し
新しいグリスを充填しました
そしたら少しはマシになりました
手前のベアリングは国産でしたが奥のは取らないと型番が見えない セカンダリープーリーのベアリング
色々探してみたらヤフオクでセットで売ってたのでさっそく注文しました
音が出てもバラけるわけじゃないから大丈夫なんですけどね アレの交換、素人が一般の工具で出来るの?叩き込むと変形するのではないか
スキルや工具の問題だろうけど、ベンリィで挑戦した時は失敗した そんなに難しいかな?
外せるなら入れられると思うが
道具はベアリングプーラーと
穴用のロングスナップリングプライヤー
あとは叩き込む時にいつも使ってるディープソケット
これで大丈夫と思うが 普通のベアリングと違うのではないの?内側は
ほとんどのベアリングは叩いても平気な位に外周は硬いと思うけど、その叩く部分が薄いスチールだったはず
恐々叩き込んだけどやはり変形した模様で、後日分解した時はローラーが2〜3本抜けてた(ズレてた)
本来はプレス機でジワジワ押し込むのではないかな >>198
テーパーのベアリングの事かな
了解
さすがに家に油圧のプレスは無いので
ジャッキなんかを使い押し込みます
教えてくれてありがとうございます セカンダリシーブはやった事ないけどコンロ・バーナー・オーブン等で温めて一時的に穴を広げて、逆にベアリングは冷凍庫で冷やして縮ませる
製品誤差も有るんだろうけどスポッと置くだけで入るのも有るよ
ベアリングが常温に戻ればベアリングプーラーが無いと外れなくなるくらい密着するよ
上記の方法で今まで20回ほどステムやファイナルギア交換時とかウォーターポンプなどにベアリング圧入したけど
一番固いのでも経に合うソケットを当てて数回ゴムハンマーで軽く叩くだけで入った
温度差で多少の結露は発生するので80℃くらいまで再加熱しておけば大丈夫だと思う
念のためにコンデンサや抵抗器などの電子機器を扱ってる店で急冷剤のスプレー缶を持っておけばベアリングが常温に戻ってもすぐに冷やせる
あまり暖め過ぎると金属が変性するのと火傷だけは気をつけてね 温めるのはデカい機械なんかはやった事はあるけど
バイクや車サイズではした事は無いね
ホットガンは持ってるがなんかめんどくさくて
でもやれば効果はあるんだね セカンダリシーブ程度の大きさだったらベアリングの内径に合うボルトとワッシャーとナットを用意すればメガネレンチだけで圧入出来そう >>202
お〜お
そんな方法があるんやね
ありがとう
勉強になりました リアタイヤを交換しました
IRCのMOBICITY(モビシティ) SCT-001 120/90-10 66Jを4980円で購入
前回も同じ120/90-10の大きさのブリジストンMOLAS-16でしたが
組付け時はこちらMOBICITYの方が柔らかい気がしますね
タイヤを取り外ししやすいように午前中からタイヤとホイールを外に置い柔らかくしたから簡単に組み付けできた
近所にガソリンスタンドがあるからビート上げも簡単に出来るのが良かった
走行距離が8万キロなのと、かなりブレーキの調整ネジを締め込んでる状態なので
新品のブレーキシューを買っておいたけど、シューはまだ半分くらいしか減ってなかった
ワイヤーは6万キロの時に新品交換しているので、ホイールの内側が削れてるんだと思う 前回MOLAS ML16に換装したのが2017年09月で走行距離は約2万6千km走ったからそこそこ耐久性も良かったのかな
通勤とたまに魚釣りに行く程度で積載量が少ないのでビジネス用途ではこんなに持たないと思うけど 4stギア二代目、何度かタイヤ替えてるけど、一度ブリヂストンにしたらサイドウォールが硬めなのに途中でぐにゃるような感覚と雨の日のグリップが弱いような気がしてこわくて、結局イノウエにしてる。
積載30キロ+x、月2000キロ走行。 デューロもいいよ
後輪は溝が深いから突然の積雪でも滑らなかったよ 確かにデューロ(HF266)は雨の日のグリップ抜群だったな カゴやホムセン箱の増設による積載量アップで、ギアとカブとジョグ(タクト)どれがいいか迷います ギア、スーパーカブ、ベンリィ、ジャイロ系ではなく? >>212
結局経済的理由でジョグにします。すみません。 ギアでキャンプツーリングしたことある人いるかね?上り坂とかどんな感じ? 荷物を載せたからといっても普段とそう変わらん
上りで走らんのは一緒だし >>215
上りで走らんってのは速度が全然出ないって解釈でいいかね?速度は無くても登坂力自体は自体はけっこうあるよな? 荷物満載でもスピードは少し落ちる程度だよ
時々ポリ缶を3缶(灯油を60リットル)積んで走るけど
加速は悪いがキッチリ60キロまで出るよ(原付二種登録)
キツイ登りもスピードは出ないがちゃんと登る はじめてギアの現物まじまじと見たんだけど
リアキャリアのでかいのなんの
そしてそこに小学生なら入れるんじゃないかってくらいの
巨大なボックスのっけてて恐れいった カブからギアに切り替わった時期に新聞配っていたけど
急な坂道だらけの地域でも新聞満載にして
毎日駆け上がっていたから問題はないと思うよ 前カゴではなく、フロントボックスは無いかな
鍵付きだと、なお良し 前カゴではなく、フロントボックスは無いかな
鍵付きだと、なお良し ドクタープーリーのローラー5.5g x6個に交換してみた
15sの荷物載せても坂道が楽になったよ。純正が6gだからかもしれないけど・・・
謳い文句の低速は純正比-0.5gで駆動 高速域+0.5gというので、高回転は必要ないので自分の使い方にはちょうど良い感じ
昔は6.8PSの2stジョグZ乗ってた頃はドクタープーリーのローラーは純正品より高かったので遠慮してけど
今は純正品が値上がりして半額くらいの価格(2380円※あまznで送料込み)で買ってみた
耐久性をテストしたいので、使用限界だと思うまで使ってみたいです ギア125待ってたけど出ないから諦めた
エンジン手に入れたからその内作ると思う
150だけど ABSはいらないよな
大径ブレーキシュー義務化のほうがいいよ ビッグドラムのくせにヤマハは概して効きが悪いよな(´・ω・`) バッテリーを交換しました
けっこう手こずりました
前回バイク屋で1万円
今回モノタロウで4000円 小径ドラムとグリスサスと細いリアサスと短いストローク
それと細くて小さいタイヤは考えて見ると危険
あれこそ法改正すべき
タイヤは110/90-11 幅は110 外径450位は欲しい
ギアの前サスのストロークは15ミリ位長くして欲しい プライマリとベルト、前後タイヤ交換してもらった。
前は自分でメンテしてたけど忙しすぎていまはバイク屋さんにお願いしてる。
お金はかかるけど信頼できるメカさんなら預けてもいいと思えるようになった。 4サイクル車は簡単(´・ω・`)
2サイクル車はちょっとめんどいけど、難しくはない(´・ω・`) シート下の左右カウル外して、エンジンの上部に伸びている配線が一本ある。
それをゴムカバーごと抜いて、プラグレンチで突っ込んで回せばプラグが外れる。
プラグはNGKでエンジンがUA06JならCR8E、UA07J/UA08JならCR7E。
新しいプラグ突っ込むときは最初は手回しでゆっくりと。
すんなり入るのを確認したらプラグレンチで締める。
あとは配線付きのゴムカバーを元の位置に戻して、しっかり奥まで突っ込む。
やんわりとロックのショックが指先に伝わってきたら、プラグとゴムカバー内の電極は接触している。あとはエンジン掛けてチェック。それで終了。 すばらしい説明
ありがとうございます。
次回は自分でやってみます あとプラグキャップの先端が赤いタイプは中の金具が壊れやすく、取り外しの際にも壊れる事があるから
黒一色のタイプに交換した方が良いかも
https://hiroshibike.com/jog-plug/ ギア欲しかったけどたまたま古いシグナス手に入って直して乗ってる
せっかく150のエンジン手に入れたのに
地味に高いよ猫の車種 カウルも何も外さないで下から手突っ込んでプラグ外してたわ >>238
ひろしバイクドットコムは
見ました
ありがとうございます 今更だけど>>>132さんの画像
https://i.imgur.com/NHmQKlA.jpg
にあるクラッチカバーの変色の理由が分かった
年末にウエイトローラーを交換した時にはクラッチカバーの色は正常だったけど
先週にクラッチが滑り出してアイドリング中でも走り出す様になったのでクランクカバー開けてみたら
クラッチカバーが熱で変色して上記の画像のようになってた
クラッチシューの接触面積が減ると摩擦で熱を持つようになって変色する事が分かった
整備に慣れてる人ならすぐに想像出来る事なんだろうけど、自分的には経験して分かる事が増えて良かった クラッチシューのクラッチスプリングをひっかける穴(6カ所)摩耗で広がると
アイドリングでも半クラッチ状態になってアウターがコゲる
普段の走行ではあまり感じないけどメインスタンドで立ててアイドリングさせると
後輪がえらい勢いで回るのでわかるよ ギアはそれ多いな。シューはたっぷり残ってるのに、穴が広がって交換とか
発進がモッサリになって、酷くなるとサイドスタンドで止めてると勝手にコケルし
その点は、穴よりシューが先に減るベンリィの方が優秀やね ビーノ用の台湾純正クラッチAssyなら5000円ぐらいで買えてお得やで(´・ω・`) 安いだけで言えばKN企画の補修用だな
ギアとベンリィ、どちらにも使えて2千円迄
実使用での不具合もなく穴の問題も解決するし 帝都産業のルーフとワイズギアのルーフとちらがおすすめですか
長所短所違いを知りたいです ギア初心者ですが質問です。
パーキングスタンド仕様のギアにサイドスタンドを取り付けることって可能でしょうか? >>247
ワイズギアはパーキングロックのギアにしか取り付けられない
帝都産業は4stなら全てに取り付けられるがウォッシャー駅は出ないとかかな? >>249
ウォッシャーは出なくても大丈夫
自分は使った事ないな >>250
ちなワシは明後日帝都ルーフ付ギア納車予定 ウーバーイーツ指定のバイクレンタル屋
ヤマハギアパーキングスタンド月17600円
ヤマハブレッサ(ルーフ付きギア)付き月23100円
ホンダジャイロキャノピー月28600円
ホンダジャイロキャノピーミニカー月33000円
PCX125月37400円
https://www.teito-co.com/rental-bike/index.html ギアルーフ
純正グリップヒーター付けられないの本当ですか? ギアの純正ホイールに適合して最高速が一番出る普通に販売されてるタイヤサイズは何になりますか 130/90-10入れてるけど距離いってるしパワー足りんのか最高速はほぼ変わらない
坂も登らなくなるけどカッコ優先なのでヨシ JOG用のハイスピードプーリーキット付けたらメーター振り切った エンジンの出力が変わらなければ
タイヤを大きくしても最高速は伸びないよ
抵抗とバランスするとこで止まるから 駆動系のパーツは、それのみを交換する事ってほぼないから
分解のツイデに他の消耗品を同時に換えたり、清掃注油のお蔭で部品を換えずとも本来の性能に戻ったり
よって社外パーツに交換する場合は、まずノーマルで完璧な状態に戻して、その後に変更し比較する事だね
擦り減ったタイヤを新品に交換し、その銘柄を評価する比較対象が元の擦り減ったタイヤとか・・・それと一緒 ノーマルプーリーでも65キロぐらい出るよな(´・ω・`) いや70も80もは排気量や駆動系変えないと無理だけど+5km/hくらいならタイヤ外形で行くだろ ヤフオクで大量に売ってるブレーキシュー買ったらめっちゃ鳴く
ボロチャリでもここまで酷くねえぞ…
>>256,260
プーリー外径がボトルネックになってるからtype-Xに換えるとめっちゃ伸びるよな、加速死ぬけど
平地でロングスパンなら多分80くらいまでは行ってる ブレーキシューは純正が良いよ(´・ω・`)
NTBとかもすぐに全く効かなくなってゴミ 以前二輪館で付けられたブレーキシューが
あっつー間にすり減って他のバイク屋に見てもらったら
安物の社外品はやめた方がいいですよって言われたわ
以来二輪館には行ってない 業務の現場では鳴きが一番嫌われる。皆が嫌う
効きは慣れもあるし人それぞれで、減り具合なんぞは尚更 ベスラのブレーキシューはよく効くけど、いくらなんでも減りが早い >>262
違うメーカーだけどウエイト5.5gで加速充分だしメーターは右下まで振り切るしで文句なしです 5.5*6ってめっちゃ重い気がするけどそれで加速十分てどんなプーリーなんだろ
俺が組むときは最高速もだけど変速比低いままエンジンぶん回して走ってる燃費が嫌なのもあるんで
標準の3.5g*6に落ちた加速稼ぐ分3g*3混ぜるか3g*6で軽くしてるけど 失礼しました、手持ちのハイスピードプーリーの標準と勘違いしてました トルクが1.5キロぐらいあるから結構速いかと思ったら、亀なのか 先月雨降った後からクラッチ繋がったままで後輪まわりっぱとかエンジン切るとロックして押し歩き不能が頻発するんで
昼の2時間くらいの空き時間でクランケース開けてはごそごそやってたんだが
トルクカムのグリス切れか段づいたのかと削って均して内側に出たバリも落としたがいまいち安定しない
繋がりっぱだったせいでクラッチもシューが減ったか、強化スプリングに換えてると1万km位で破断したとか言う人もいるし
スレの上のほうでも話のある孔の広がるのは乗り換え前のBX50でも経験してるし、とクラッチを注文
交換するのに再度開けたけどスプリングは破断してないしシューも新品と比べてもそこまで減っても…と
横から見たらシューの軸が3本ともスプリングに負けて曲がってたw
前のは同じスプリングでもっと長い距離耐えてたし想定外だったわ…中古車だし互換品だったのか… パーキングスタンド仕様便利なんだけど、純正のナックルガード付かないんだよね…
仕方ないのかもしれないけど、もう少し考えてほしい(´・ω・`) ルーフ付きで急な坂道走ると30キロ位しか出ないんだけどギアってそんなもん? メンテ状態も坂の斜度もわからないのに
答えられるわけない
多分それゴミだと思うよ 条件はともかく並の中古程度のコンディションだと素でも42、3kmとかではある 50ccで良く走れるなとは思わんのかね
屋根付きは重い分駆動系を調整した方がいい気はする ギアは元々セカンダリシーブ特大だから速度は落ちても登るからな 停車時や小雨でスクリーンがあまり濡れていない時、ブレッサルーフのワイパーの振り幅半分くらいしか動かない
雨でしっかりスクリーンが潤うと元気よく端から端まで動くんだけどこれって正常ですか? 各部のガタ。抵抗が無い時は本来の可動部まで勢いで動く スクリーンに傷が入るのでドライで作動させないで下さいと書いてある ガラコ使ってたらだんだんスクリーンが曇ってしまった
なので花坂Gで研磨してやっと透明に戻した
撥水剤は樹脂には良くないみたい 回らなくなったセルモータ開けたらオイルでドボドボだったんだがこれ湿式じゃないよな…? 燃料ポンプの故障原因と対処法について分かりやすく説明してるけど
冷たいガソリンを入れ直すとか、販売店によってリコールしてもらえるか運の要素があるとか
結局、個人では治すの無理じゃね
https://www.youtube.com/watch?v=myzzmnAhVaM
ささやんR garage
ヤマハの燃料ポンプが壊れることがあります、何故壊れるのか?
どうしたら直るのか?リコールの仕方?すべて解決します 要はガス欠で空転させて焼きつかせてんでしょ
燃ポへぼいのは否定しないがそこまでホイホイも壊れないし
だいたいあんなくどいこと言わんでも動作してたらキーオンでモーター音なるでしょ コロナ落ち着いてきたし写真撮りながらのんびり全国旅したいなーと思ってつい先日ギア購入したんだけど
なんか気をつけることとかありますか?
原付自体はじめてだから基礎的な注意でもいいので何かあれば教えてください。 右側に倒れるとすぐにラジエータのカバーが破損するとか
マメにオイルレベルゲージを使ってオイルに冷却水が混入していないかチェックするとか
ガソリンが燃料ポンプの冷却も兼ねてるので出来るだけポンプの寿命を延ばすために早めにガソリンを給油しておくとか
サイドスタンドを立てた状態だと発進しないとか色々あるけど
原付全般に言えるけど色々な部品が耐久性が低いので注油が指定された箇所は清掃と注油をマメにした方が良いってことかな 新車からしばらくは大してないよ
上でも言ってるガス欠まで走らないくらいだけどウバで二日はフル稼働できるのにそうそうやらないし
低重心のせいかこけたのって釣り行って砂浜の駐車場で出るとき押し歩きせずタ−ンかましてみたら見事に滑った時くらいだし
ヤフオクでサービスマニュアル一冊落としとくといいよ、17年以前と以降でちょっと違うからそれは区別して
あ、城東と同様ラジエータ漏れてたので補充しつつ数日引っ張った後交換しました
ヤフオク950円のやつw 目詰まりとフィンはひどかったけど漏れはなかったので裏からノズルブシャーとフィン起こしして取り付けw >>288
丈夫って聞いてたから相棒に選んだけどそれでも無茶はダメなのね
気をつけるようにするわ、夏場走るからガソリンと休憩は特に
>>289
新車だけどさすがに長旅だとどうなのかなと不安になってたけど大してないか
マニュアルなんてあるのか、ちと探してみる
2人ともありがとう~ あとヤマハのサイトでパーツリストは見れる
その部品番号でググればヒロチー商事かwebike(あと高いがモノタロウ)でかなりのパーツは通販で買える カスタムジャパンは業者だという証明出せと言われたよ
その場で無いと答えた
なら終わりですだって そんな規定有ったっけ?自分の場合は、事業所(バイク屋ではない)宛てへの配送だったので不問なのか
若しくは、過去の純正部品以外の購入が実績となったのか
モノタロウも個人宅は登録出来ないんだっけ? どっちも屋号で登録してるんだけどね
モノタロウに無い純正部品を頼もうとしたら電話かかってきたんだよ
結局ヒロチーで買ったけど 他業だと中核パーツはちゃんとしたとこにしか出さんとかあるから似たようなことになったんでね
どっちにしろそんなの(おそらく)初心者に勧めんでええやろ モノタロウは対策品等で純正品番が変わると取扱い終了になるね
当然新しい品番ではヒットせず、品番更新から1年経ってもヒットせず
但しジャンルが幅広く品数が半端ないので便利ではある
あと複数品買った時、個々の品で出荷日が分かるのも好感
まぁ色んな業者あるが一長一短って事だ モノタロウは広げた分野の商品に対するリテラシーがないから
PC関係とか型番もなく「グラフィックボード」だけで売ってたりするしあたおかレベル アクアワールドってサイトで純正品番で注文出来るからよく使ってたな 腰上整備ってどこまでばらせばできる?
なんかガスケット抜けてるっぽいけど… まずは横のウォーターポンプ外して確認したら?どうせ外さなきゃならんのだし 質問の腰上整備だけどカバー外してフロアひっぺがしてサイドスタンド取ったらシリンダー抜くのに邪魔はないよ オイルに水が混じってるのならウォーターポンプも疑った方がいいよ ガスケット抜けならカバーとタンクと補機類の取り回しくらいかな
バルブのカーボン噛みだとかなりやっかいだけど カーボン噛みの場合は何を交換するのだ。何らかの部品を交換したとしても、再発するんだよね https://imgur.com/PqHJvpZ.jpg
https://imgur.com/a3AWgsV.jpg
今乗ってる別の車種の画像だがせっかくだから貼っておく
上は去年の12月下は今年の5月
サイズを合わせたから焼け具合がわかりやすいと思う
上の12月は急いでたんで掃除もせずにそのまんま組んだ
下の5月のは直前にAZの燃料添加剤FCR-062を試しに買ってタンク7Lを満タンに2回走行した後に開けたもの
ピストンの吸気側のカーボンが綺麗に無くなってるのが分かる
全体的に薄くなってるのもあるが正直ここまで効果あると思ってなかった
カーボン噛み込みを体験したこと無いんでどの程度効くかわからんが
参考までに 大雑把な人はフューエルワンきっちり適量を管理できる人はFCR062がオススメ 開けはしてないけどヤマハの奴入れてもかなり軽く回るようになるのはわかるよ
ただ基本的にゴムとかガスケットにダメージ与えるからオイル交換前のタイミング程度で
濃度は指定守ってむらが出ないよう金属マドラー突っ込んでかき混ぜてるわ カーボン噛みなんて昔は聞かなかったが、今どきのバイクはなぜ多発するのだ 燃費対策でバルブスプリングを柔らかくしてるからってのが定説だけど
燃焼室はキャブ車の方が汚れにくい感じはしてる(´・ω・`) ガスケット抜けは一度水温ランプ点灯してたのとオイルには回ってない、ちょっと排気が匂うような辺りからの見当だったんですが
ガスケット一式とったものの結局それきりクーラント減水もランプ点灯もなく保留状態です…
別件でセル回らなくなったから外して分解したらどうせがっつり減ってたとはいえ組み損ねて接触子片方つぶして粉々
とりあえず戻さんとキックですら走れんしと組むだけ組んだらリード線がうまく当たってるのか普通に回るw
でも取り付けても空転するんで、こりゃ回ってても当たり方悪くて逆転とかかなあ?と接触子取り寄せて再度組んだが空転は変わらず
しくじると中でスタータークラッチ側のギアかなんか落ちこむとかあるの?
キックで走るだけはすでに1000km近く走ってて問題出てないけれど ガスケット抜けは一度水温ランプ点灯してたのとオイルには回ってない、ちょっと排気が匂うような辺りからの見当だったんですが
ガスケット一式とったものの結局それきりクーラント減水もランプ点灯もなく保留状態です…
別件でセル回らなくなったから外して分解したらどうせがっつり減ってたとはいえ組み損ねて接触子片方つぶして粉々
とりあえず戻さんとキックですら走れんしと組むだけ組んだらリード線がうまく当たってるのか普通に回るw
でも取り付けても空転するんで、こりゃ回ってても当たり方悪くて逆転とかかなあ?と接触子取り寄せて再度組んだが空転は変わらず
しくじると中でスタータークラッチ側のギアかなんか落ちこむとかあるの?
キックで走るだけはすでに1000km近く走ってて問題出てないけれど ガスケットもウォーターポンプも交換すれば良いだけじゃん
グダグダいう前に部品交換しろよ
出来ないならバイク屋に行け セルモーターは赤いぶっとい線が半分切れてて回らないなんてのが何回かあったな ジャイロ並の大きなボックスつけられるからギア購入しようと思ってるんだけど
本当に言う程遅いんですか(駆動系変えても) 遅くはないよ
普通に50ccの走り
最高速もメーター58キロくらいはでる
まあ登りも50cc並だからスピードは落ちるが ギアとジャイロキャノピーのどちらを買おうか迷った時に、試しにレンタルバイクで借りて試乗してみた
長い上り坂でジャイロが時速20kmでモーモーうなるだけでスピードが上がらなかったからやめてギアにした
平地ならジャイロでも大丈夫かなと >>316
なんだったら新車買えばいいよねって話だな 当然やってくれるけど工賃はルーフの取り付け代も含む 非LEDのをスフィアライトのLEDに交換してあげたら大好評やで 2ストギアなんだけど、通常のバルブ交換並みの難易度で、ポン付けLEDヘッドライト化出来る商品はありますかね? PIAAのが安いけど、明るさはあんまり期待できないかも >>331
ありがとう、やはり暗いですか
確かに光源だけ明るくても、レンズの直径≒リフレクターの面積はすごく少ない方ですからね
レンズカットなんて昭和のバイクの様な造りですし >>332
純正がありえんぐらい暗いからな( ;∀;) >>332
実際2ストギアは1994年の登場だから昭和に片足突っ込んでるし
もう28年前だぞ ニュースギアのフットブレーキしんどすぎる(´;ω;`)
ハンドブレーキ版ニュースギア出してくれんかな(´;ω;`) フット部分とドラムのカム軸バラしてグリスアップしてワイヤー替えれば足首で軽く操作できるよ 慣れたら慣れたで戻れなくなるんよなあれ
オクでそのうちそろえて組み込もうと思ったまま無印乗ってるわ
逆もできるだろ 指定オイル10W-40なのか
10W-30入れてもうたわ 76の10W-30の自動車用安オイル入れてるけど別になんもないよ
4万走ってるから10回は変えてる >>340
少しだけ足が持ち上がった姿勢になるから走れば走るほどキツイ印象がある。 足置きを支点にする形で踏んでればそうでもないとおもうけどな
120kmくらいは連日乗ってたことあるけど 新聞屋だけどきついと思ったことないな
フロントメインでブレーキかけてフットリアはおまけみたいなもんだしな
しっかりかけたい時はかかと浮かせて踏みつけるみたいな感じになるよ >>341
だなー
>>342
足置きを支点にして楽な姿勢とろうとするとブレーキ踏んだ状態になるので、常につま先を意識して上げてブレーキペダルに
当たらないようにしてないといけないから超疲れる(´・ω・`)
だからつま先を外にずらして、車乗るときみたいに踏みかえてブレーキ掛けるようにしてるけど、とっさの時に反応できるか
ちょっとこわい(´・ω・`)
>343
さすがに雨の日にフロントメインは危ないわ(´・ω・`) >>344
右の足先を外側に向けて乗ってると、とっさの時に靴底の出っ張りがペタルの裏に引っ掛かって焦る事が有った
踏み直せばいいのだけれど、慌ててる時って引っ掛かった状態でそのまま力入れると言うか・・・
4輪なら先にアクセルを放して(戻して)横移動って感じなんで経験ないけど 今日屋根付きブレッサを歩いて引きずってる人見たけどあんな重たい車体引きずってバランス崩れて倒れたらどうなるんだろう? ミラー折れたりスクリーン割れる? 都会でエンジン止めて横断歩道を押して渡ったりしてるが
倒れるとか感じたことないぞ だめ
次はホンダと共同開発ってたけど出す前に50は規制クリア自体が無理ゲーになりそうだな カエディアKDR-M11C使ってる
今のところ外れたりしたことはないな(事故や転倒はしてない)
ただいっそワイヤレス充電できるやつでもよかったかな? ワイヤレス充電はオンオフできるようにしとかないと夏の日中とか最悪スマホブッ壊れるぞ バイクに関しては素人です。質問させてください。
フードデリバリーの仕事を始めるにあたりYAMAHAのギアを中古で購入しました。屋根付き、リアボックス付きです。
年式はわかりません。走行距離は29861キロ。13万円で購入。
購入する際2年は倉庫で乗らずに保管されていた期間があるとのこと
走行距離を考えると少なくとも4~5年以上は前のものだと思います。
で、本題の質問内容です。平道を走行する時は全く問題なく走るのですが、急坂を登る時20キロ出ない時があります。
計測した訳ではないので具体的な傾斜角度はわかりませんが、40~45度近い傾斜角だと手押しじゃないと登れません。
ギアの馬力ってこんなもんでしょうか?
中古だからしょうがないのですが、あまり質が良くないものを購入してしまったのでしょうか?ご意見お聞かせください。 そんなものです、が!駆動系を替えることで幸せになれるかもしれません 屋根付きの原付スクーターで、斜度40度以上の急坂はさすがに無理だろ
急坂で有名な暗峠の、一番きついとこが約40度だからね
登れる方がおかしいくらい >>356
そうですか。駆動系については詳しくないのですが先日メンテナンスしてもらった時にベルトは交換してもらったばかりです。
他の点は言及されなかったので、これが限界でしょうか?思った以上に馬力が弱いのでHONDAのジャイロに変えようか迷っています。 その方がいいと思います
ビジスクということもありますしトルクカムが拡大されてるので普通のスクーターより速度は落ちてもある程度の坂は登りますし
40度が勘違いなら一般的な(数十メートルのワンスパンとかでない)急坂なら状態落ちてても30km程度ですが
正直ギアは最近の状況だと良コンディションで手放されることは少ないです
13万なら屋根なしでも中の下の状態、3万kmでって時点で売る理由があるかメーターいじっているかどっちかです
ジャイロはリセールバリューがあるんで比較的整備して売られることもありますが >>357
そうですか。場所は横浜で山並みの市街なのですが流石に40度は無いですかね。仮に30度位だったとしてもやはりエンジンが弱いようですね。残念です。 >>359
回答ありがとうございます。そうですか、もう少し下調べしてから購入すべきでした。今回は勉強代だと思って次に活かしたいと思います。ありがとうございます。 横綱部品YHP-02で5.5g×6にすれば登坂能力も上がる >>358
屋根無しのベンリィ110でもノーマルで峠の急坂40キロしか出ないのだから、ジャイロにしても50ではスピード出ないでしょ 台湾ユアサのバッテリー
寿命1年
安かろう悪かろう コレ 値上げしたけどカブ50ベンリィ50と比べて利点あるの?
外装安価で交換できる屋根純正オプション有
郵政BOX取付可能くらいしか思いあたらないけど 2008年に購入したニュースギアUA06J 個人の趣味用に購入してオイル交換や冷却水交換をマメに行い
5万km走行時に腰上オーバーホール1回と7万km走行時にウォーターポンプのシール抜けでポンプのオーバーホールを再度行い
特に燃費も下がる事がなく快適に走行をしていたのですが突然走行距離89200kmでエラーコード46が出てエンジンが始動しなくなり廃車となりました
バッテリー電圧は12.7V クランキング時は10.6Vと正常な範囲内
インジェクションは正常。プラグも点火するのですが通常はインジェクションや点火系でエラーコード46が出ることはなく
エラーコード46はECUに入る電圧しかモニタリングしていないとの事で通常はバッテリーを充電するか新しくすると直るらしいのですが
バッテリーを充電したり、車からブースターケーブルで繋いでみたのですが直らず
ECU交換なら3万円以上するとの事なので修理はあきらめました
バイク屋さんも通常は3万km走れば十分なエンジンなのに腰上オーバーホール1回だけでここまで走るのは珍しいと言われた
2023年モデルのUA08Jを購入するのでまたギアを乗ることになりましたが納車は来年の1月3週目くらいになるとの事です
今までのUA08Jとの違いは車体に貼られた[GEAR]ステッカーの色だけで、あとは車体価格が値上げしてるだけと言われました 自店のギア、10万km超え車両でも全部元気ですぞ。ベンリィはあかんね ヤフオクに2千円くらいでECU付いたハーネス転がってるから換えてみればよかったかもね 実はヤフオクで中古のECU 品番10B3というのを購入したのですが
私のECUは10B0 のため取り付け不可でした
その他
リアタイヤが交換時期
ブレーキシューは前後一度も換えていないので交換しようと思ってた
カーボン噛みが再発するようになったのでバルブの擦り合わせをしようと思ってた
など複数のお金が掛かる箇所があったので修理は諦めました 後ろノーマルのままが自分の趣味にあうからそうしてるが、そろそろボックスでも積もうかね。 中古のシリンダヘッドばらしてるけど
他は摩耗大したことないが吸気バルブスプリングは2本とも初期から2mm、規定以下まで縮んでるわ
そりゃバルブ噛みもするわなあ UA06JにELM327のOBDII診断機繋いで見たけど認識しなかった
いくつかのアプリで試したらはプロトコルが合致してそうなのはあったんだけど
アプリ側にギアのデータがないのかどうしても繋がらん
成功した人いますか? 長持ちするからお気に入りだったシンコータイヤ、以前の倍近い値段って異常だな
メリットなくなったんで、他にお勧めないか。グリップは度外視、長持ちする奴で ニュースギア配達で使いたくて購入考えてるんだけど
iPadで、地図見る場合スピードメーター隠れるからウィンドシールドで、風防いでiPadを立てた状態で、使いたいんだけど違反とかにならんよね? 警察に、走行中に注視してましたねって言われた時、注視してない証明ができればいいんじゃない。 デリバリーボックスとかグリップヒーターって新車で購入する時お金払えばつけてくれるの? 一時期流行った燃料ポンプは皆どうやって乗り切った? ウィンカースイッチ右側につけるオプションないのかな ホンダは電動ベンリーだけにするから
ギア125で勝負すべき ディオZ4
2004年から乗っているがカーボン噛みないぞ 次は電動ベンリイにヤマハのロゴが付くだけなんだろうか。 帝都産業のルーフを拡張するようなものでおすすめ教えて下さい ポスティングとウーバー配達用にニュースギア使いたいんだけど関西でレンタルしてる所ないのかなぁ
中古は使い古してそうだしやめた方がいいよね セカンダリ フイクストシーブ
3B3-E7660-00 と 10B-E7660-00 ってやっぱり互換性無いですか?
3B3が倍以上する… 同じものだよ、同じエンジンだからね
ウェビックで買おうとしてる?モノタロウならほぼ同じ値段だよ
まあ安いほう買っても問題はないはずだよ中身の仕様変更はないはずだし >>402
ありがとうございます。買ってみます。
モノタロウは超活用してます。当日の追加注文が送料無料なのがありがたし。 そろそろ新規格ギアを出すのか廃番かアナウンスして欲しい ギアは空冷125で新型
耐久性UPだな 5.4馬力だから 水漏れもなくなる UA06のニュースギア、アイドリングが波打つって何が悪いのだろうか
0.5秒位の間隔で規則正しく上下し、たまにマトモな時も有り、止まる事も
アクセル開けると普通に調子良く走る
正常な同じ型のギアと、今までに交換した部品
・ECU
・スロットル
・メーター
・発電系一式
あと何か忘れてる?これだけ換えても全く変わらず、片方は正常
当然エラー履歴もなく、交換の都度リセット済み ・O2センサー → 4スト初代の型なのでセンサー自体が付いてない
・水温センサー → エラー信号はないので断線や接触不良はない模様(カプラー抜くとエラー出る)
・転倒センサー → 傾けるとエンジン止まるので正常?
今のところこんな感じ
エラーの出ない水温センサーで不調って起こる?アイドリングのみ小刻みに上下するとか
それも冷間時に若干回転上がる程度ではなく、バイクが動くほど回転上がるし
予備車だから処分の対象だけど、原因だけでも分かるとスッキリするのだけれど センサは、実際の状態とそれにあった出力があるかどうかをチェックする必要がある。
面倒くさいけど。 原因究明に思い込みは遠回りになるので、水温センサーも正常車と交換してみるよ
それでも変わらなかったら他に有るだろうか。意外にも初歩的な要因でズッコケる事も多いけどね >>406
これ治った?
ちょうど同じ症状で悩んでる(ジョグだけど)
スロットルボディでも換えてみるか→まさかの5マン超えでワロタwムリw >>414
回復せず
望みを託して水温センサーを交換しても何ら変化なく、予備車なので廃車の方向
駆動系一新して間が無い上に、圧縮も有り走り自体は好調。勿体ないけど
今までに交換した箇所
・ECU
・スロットル
・メーター
・発電系一式
・水温センサー
しかしヤマハの業務車は全般に電気系が弱い印象
セルやプラグコードに燃料計を含めたメーター等、他車では聞かないね そうですか・・・
うちのもアイドリングが波打つのと冷間時の一発目が微妙にかかりにくい以外は好調
普通に乗る分には問題無いけどなんか気持ち悪い・・・ >>414ですが治りました
スロットルボディの学習リセットの方法まちがえてただけでしたスミマセン >>418
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