そんなご立派な方が大事な取引に何故カブなんかで行ってパンクして遅刻して切られてるの？
探検
スーパーカブ 70・90・100 part 87
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
そんなご立派な方が大事な取引に何故カブなんかで行ってパンクして遅刻して切られてるの？
雨の日用に買ったからなかなか走行距離が伸びない
でももうすぐ一年だし来月にはオイル交換しよう
俺なんかチューブ交換するだけでパンクするのに。
そう言いたいのだから、そうしておいてあげたら(*⌒▽⌒*)
古来より三ちゃん経営って言葉ある
とうちゃん←社長
かあちゃん←専務
ばあちゃん←相談役
普段は何に乗るの？
カブ乗ってる経営者ね…
30分遅れるだけで仕事なくすようなら車にしたら？
しましょう
長期レビューが聞きたい
西濃運輸で発送だったので
「いつも変な時間に来るんで嫌だなぁ」
って思ってたらヤマトがいい時間に持ってきてくれた
最初っからヤマトで出せばいいのに
「その辺置いといて」って張り紙してるよ
2000円くらいやろ
今どきその値段なら破格と言っても良いな
おめでとう
安く良いもの買えた自慢かよ
羨ましいぞ
70や90はもう乗る年寄りが居なくて持ってた人達がセニアカー又はあの世だからね。
なので仕上げもせずに現状で並べて県外の通りすがりが即決で買っていく。
あまりに回さなすぎてカーボンびっしりだったり
足が悪くなって乗らなくなってから20~25年放置だったそうだからね。
掃除してリングとステムシール交換して乗ってたらクランクケース後方からオイル漏れ起こして結局全バラ。
当時の黒い紙ガスケットがプラスチックの様に硬化してパキパキ割れる状態だった。
古いモデルだから全て分解メンテナンスしてから乗らないとつまらない故障祭りになるね。
爺がこんなとこにカブを隠してやがったぜェ
低燃費、積載性、軽さ、共食い整備のしやすさなど
災害の備えにカブは一家に1台だぜ
最高
究極のサバイバルマシンだよ
真のメンテナンスフリー
乗り心地もカブよりソフトでゆったりして疲れない
欠点はやや格好悪い
カブはタマ数多いから共食い整備出来るぞ
メイト、バーディーはめっきり見なくなったな
あちらのマニアも2st4stエンジン載せ替えやボアアップなどカスタムを楽しんでいるのだろうか？
しかし滅多に見ない車両だったよ。
マイナービジネスバイクは部品の供給が心配でならない
加速ゴミだし押し引きが重いからやめとけとしか
SOXで鉄カブの後継とも言えるT115が売ってるじゃないか！
新車で鉄カブの味わいがあってしかもノーマル110より速いぞ！
やっぱカブが最適解か
>>395
キャブレター崇めてるからインジェクションはちょっとね…
後これならHA06のエンジンに換装した方が良くない?
お前ずっとT115推してるよな
スズキのカブおすすめ
無茶苦茶速いんだわ。50ccのくせに2stディオくらいなら普通に抜ける。
上まで綺麗に伸びてエンブレもそこそこなので3速ロータリーでもギアレンジの不足感がない。
元々GP技術の「リードバルブ」を市販車初で持ち込んだものであるし、さらにサイドから取り込むケースリード。
まさにキングオブ変態。
2stジムニーよろしくトルクたっぷりで燃費もリッター45は固い。
何よりぶん回したときの音が「魔改造耕運機」みたいで超盛り上がる。
速すぎて廃車になったので、ブレーキさえ効けばまた乗りたいものである
80の方で
ビジネスのK50.90が右側クランクケース内部にキャブが有りロータリーバルブ。
色々錯綜してるけどバーディのFRシリーズはケースリードだよ。
https://images.cmsnl.com/img/partslists/suzuki-fr50-1981-x-e01-e02-e06-e13-e24-crankshaft_bigsue0231fig-4_cabf.gif
Kシリーズがロータリーで、リードバルブ以前のKS50を車体ごとビジバイに落とし込んできたものだからそうなってるみたい。
ピストンバルブというデータもあるが、このエンジン系列にピストンバルブはない。というか配置上無理です…
バルブが当たるからってクランクウェブを山形にカットしてあるんだよね。1次圧縮の点ではKの方が有利なので、
潜在能力はKの方があるのかなあ。
KSやASのの維持や改造は海外ではメジャーだし、スズキの横型はシンプルで質が高いのでハマるとすごく面白いのかも試練
ホントに音と振動が魔改造耕運機だし。
90直せなくなったら本当にどうしよう
エンジンは4速化すればなんとかなる
TRXもセル付になって、まだ販売してるからなww
問題は車体だと思うな
直せなくなるより先にガソリンが買いにくくなる時代が来る方が先では
これじゃ中古フレームか車体を買ってまで用意しないと新品予備フレームを確保出来ん。
打刻するシステムは事故車でフレーム交換しないといけない時にフレーム番号変えない様にする仕組みやぞ。
車検つきになるともっと大変やで。職権打刻ってやつな。
「古いフレーム」と「新しいフレームで組み直したバイク」を陸運に「自走以外の方法で持ち込んで」打ってもらう。
新しいバイクで組まれていることを確認して職員が打刻し、古いフレームはその場でナンバーを削る。
一番問題になるのが職権ナンバーになるので売りづらくなること。というかヴィンテージでもない限り
到底売れる代物ではなくなる。
まぁめんどいよね
ダックスも出てるんだっけ
モンキーみたいにカブのカスタム需要がないから輸入されないだけやろ。
エンジンが壊れてるレベルだとフレームのスイングアームの穴もガタガタそうなんだよな。
ディスコンになって20年も経過するとまず外装が消えていくが、カブに関してはそれはない。
ただな、RC30だったら分かるが所詮カブだぞ？
カブに限らず怖がってやたら保守パーツとか買う人がいるが、想定される故障または磨耗年数と
自分の残り人生を冷静に計算しとけよ。
あと40年したら乗れる状況じゃないのに、普通に使ってりゃ20年持つ部品やエンジンを何個も
持ってどうする。
「使ってないし使う気も無いくせに捨てるぞ」「ダメ、それ結構高いから」「10年置いて劣化しててもう使えないじゃん」のやりとりにはうんざりだ。
90が生産終了になったころかな
カブをベースに新聞屋関係専門のバイク屋のオッチャンとの話のなかで
90だと9～10ﾏｿ㌔で廃棄してたと言ってたなぁ
「休刊日以外エンジンかけてるからソコまでもつ」って言ってたよ
年に1000kmも走らない俺のほうが長持ちしそうだけど
機械の耐久は運転環境と保管環境、それと適切なメンテ次第
ビッグデータを解析すれば必ず関係性が見えてくる
少なくとも体重との関連はあるわけだから
俺のポジションLEDは直流だけど経年劣化で交流かのようにチラチラする
ｗ球互換の奴をポン付だけど全然ちらつかないよ
だな
あとLEDテールランプが半日で切れるのはなぜなんだぜ？
レギュレーター不良
ご存じの方誘導お願いします。
https://www.google.com/
「カブ 右スイッチ トグルスイッチ」と入力して検索し、画像タブをクリックしてみろ。
安物だから
俺もテールランプだけ切れまくったけどレギュレータ変えたら直った
LEDの中にレギュレータが入っているらしくLEDヘッドライトのレギュレータに干渉してそっちも不安定になる。
で、先にテールランプが切れるという。
DC化が解決法かねー。でもグリヒにDC食わせるのも勿体無いしなー。
おまえさんは本当にフィラメントに戻した方がいいと思う。危険だわ。
俺がやった時はホーンの極性変換が必要だった
全てのジェット類、フロート、同バルブ、ガスケットセットを新品に交換し組み上げると走行は問題無く出来るようになりました。
しかし、エンジンの始動が困難で、チョークを引いても効果無く、エンジンがかかった後もチョークをひいてもアイドリングに何も変化がありません。
エアクリボックスを外して確認しても、チョークのバタフライは正しく動作しています。
原因が分からずお手上げです。こんなことってありますか？
タペット隙間がなくてバルブを僅かに押してるとかカーボン噛みでバルブ浮いてるとか。
最初っから調子悪かったの？
お前貧乏だろ
始動は困難？
ホントに全く普通に走れているのかわかんねえ見てない車体に応えようがないわ
ただし始動困難なケースはオーバーフローが多い
つまりオーバーフロー+二次エア
これ以上はわかんねぇっすよね
俺に譲れ
店に頼るつもりならいくらであろうとクタクタ素材は避けとけ
マニュアル持ってないからわからんのだが、規定値はどれくらいで？
キャブ類は付けたままでキック、でOKなんだろか。
12～13kあたりじゃないかね
キャブはつけたままでアクセル全開でセルかキック
もっとも始動困難やアイドリング不安定と言う症状も出てるはず。
>>468
最近キックが妙に軽くてさあ、、笑
少し気になったところ。
走行五万キロ、始動はほぼ一発、始動数分でアイドルは安定するから、直ちにって感じではなさげだが、今度知り合いからゲージ借りて測ってみますわ。
10より微妙に弱いくらいだと普通に始動してアイドリングもおかしいと感じない安定度だけど、登坂時の馬力が足りない。
それと燃費が極端に悪くなるよ。
燃費悪化とピストンやリングの部品代を比較して計算した事が有るが25000キロで一回ピストンとリングを交換して初期の燃費に戻さないとガソリン代金を一方的に損するね。
細かい点まで助かります！
現状、登坂も全く普通に登ってくれてます。
燃費も去年より上がってて、リッター56から57km台はキープ。ほぼ毎日通学とバイトの足に走らせてます。
なにより圧縮を測ってみるしかなさそうですね。
今の70のシリンダーボーリングすれば90ピストン使えるの？
ネットで調べたら1ｍｍくらい90の方がピストントップが高いとあった
シリンダーのガスケット2枚3枚重ねればつかえるかい？誰かやった人おる？
今の70のシリンダーボーリングすれば90ピストン使えるの？
ネットで調べたら1ｍｍくらい90の方がピストントップが高いとあった
シリンダーのガスケット2枚3枚重ねればつかえるかい？誰かやった人おる？
落ち着け
クランクを中華でいいから90ストロークのやつに替えろ。その方が話が早い。
70クランクのままで単純にそのピストンに替えちゃったら圧縮比が落ちすぎる。
バッテリー依存度高いバイクじゃないしな
すいもあまいも噛み分けたあなたのような方が立ち寄るところではないよ
掃き溜めw
互換性とか分かるようになれば、カブ50ベースで108ccにするのが一番だって気付くから今日は震えて眠れ
大きなバイクから戻って来たし以前に50で改造しまくったなら90の走りをこんなモノと納得出来るはず。
90を105とかならまだしも、50を108は流石に頭おかしいわな
3速を4速化したり50をクランクまで替えるなら110買っとけってなるし、フェンダーカットとか基地外の極み
50で残るのはケースとショートパーツとネジ類な。そういう意味でベースってこと。
90ベースで行っても結局ケースとヘッドしか残らないから、違いはヘッドが残るだけ。
あとはいずれにせよ消耗してたりするので交換と相成る。
ここに気付くか否かで男の価値が決まる
あと110買っとけって言えたのも数年前までで、今なんか知らんけど相場が上がってる。
コロナの通勤需要みたいだね。教習所も小型免許奴で大混雑してるしｗｗ
新品タケガワで固めるだの、国産純正で新品に近い4速だのを求めるなら、おまえもう110買えって言うことになるがｗ
なんせ外すだけで社外テールランプを付ける穴も有るし何時でも戻せるからね。
最適解だよな
やってるショップもあるし
何台くらい在庫してるの？
それを見てまたキモヲタが増えるという悪循環w
最近C125がカッコ良く見えてきた
C125は見た目だけじゃなく、鉄カブの理想改造項目の全てが詰まってるしな。
エンジンはFI、謹製125cc、遠心二次クラ、タイカブレシオ4速、雑に走ってもじつ燃費55以上。
車体はテレスコで自然なデザイン、オシャレで錆びにくいキャスト、何と言っても前後ディスク。
外装は傷が入っても比較的安価に交換して復活可能。
特にリアディスクは標準車にはないし、この構成ならあの価格も納得だわ。いらんけど。
そう思うじゃん？いや俺もそうだがｗｗ
でもあれのおかげで段違いに高剛性なインナーフレームが組めてるし、リアフェンダーがダメになっても
5000円とかで新品が買えちゃうのでアリかなって思った。鉄カブだと板金して塗装して…ってなるので手間。
俺は鉄カブとja07の二台持ちだから
C125は足回りだけ欲しいw
C125はリアドラムだぞ
ほんまやｗ
見かけたときにディスクに見えたんだけど
CT125はディスクだけどな
何かあれは違う気がする
CTはディスクなのか。
しかしクロスカブよりさらに大きく重くなって、もはやカブじゃねぇ…
タイはああいった派手な色が似合う
まあ設定JKで、中身はおっさんなんだろうけど
メタルないけどな （125はあるんか？
そもそもクランク割りなんてやって無い
業者にポート加工して貰って原ニに登録変更ぐらいしかしてないはず
キャストホイールってないかなー
やっぱり手軽なチューブレスにしたい
走りもだいぶ軽くなりそうだし
キャストホイールめちゃ重い。マジで。
スチールリムのスポークホイールの方がはるかに軽いよ。
コンプレッサー無いとビード上がらんやんけ
チューブレスなら
ホイール外す工具やらタイヤレバーやら
予備チューブやら…
もっと身軽になりたいんだー！！
非推奨ながらチューブレス用リムテープで一応チューブレスにできる。リムは鉄ではなくRKあたりの
ビード内側がつるっとしたやつが良いと思われる。
説明書きだと純正のレッグシールドじゃないと付かないと書いてあるのですが、やっぱ無理なんですかね
アレは使う気にならないっす…
そこそこそれなりに金かけるか、二択だわ
一瞬１速に入るような挙動なんですがそんな現象ありえますか？
原理考えろ原理
何故か2速だけ発生するのでミッション疑ってましたがクラッチ変えて様子見てみます
ちなみに音はこんな感じです(8秒あたり)
https://xxup.org/TbLRj.mp3
バチッと変な音がする場合もあり
https://xxup.org/dBAb9.mp3
２速繋ぐときにもうちょっと回転落とせ
もうちょっと踏む時間を長くするって事ですか？
シフトチェンジのときにアクセルちゃんと戻してる？
クラッチの点検交換がよさげだけど、その前に一度クラッチの遊びを調整してみては。
そういえばクラッチ遊び調整はしたかしないか曖昧なので明日やってみようと思います
音聞いているとチェーンが緩くないか？
後クラッチすべっているのか燃調が悪いのか吹け上がりがおかしい
走行音か？スタンド立てて録音してない？
ツッコミ所たくさんあるからなんとも言えないけど 排気音聞いた限りキャブセッティング出てない
クロスでも何でも無いから。
各ギアで軽く引っ張ってアクセルオフしてガッシャンと入れる感じ。
あくまでもそんな感じ。
クロスミッションとは違うからな。
つっても4速でもそう広くない総減速を4つに分けるから、3速と比べれば各ギア間はクロス方向に
なるやん。だから変速時のクラッチへの負担は本来減っていくはず。
>>530
つか思ったんだけど、90のクラッチじゃないよね？タケでもないから70？
90だともっと操作に確実性（時間）を要求されるほど重いと思うんだけどｗ
もしタケのクラッチを組んだならそんなもんだから、当たりが付けば緩和されるし慣れろとしか
ホイルの回転が渋くなるのですが何が原因ですか？
アクスルシャフトを叩けばいいのでしょうか？
カラーみたいなのを逆に組んでる
前から持ってて最近急におかしくなったのか
チェーンは最近調整したので大丈夫だと思います
音が撮れたとき上り坂で前に車が居たから変な感じになったのかも
キャブセッティングは気温と湿度に影響されやすくて沼にはまってます・・・
>>533
音だけでよくわかりますねｗ
エンジンは97ccですがクラッチはケチって50用にマニアックの強化スプリング入れたものを使ってます
キタコなら安く90純正のコピーだから良いよ。
シフトアップはホンダ純正とはちょっと構造違うしクラッチ板が弱すぎる。
シフトアップの強化クラッチ買って大失敗した。
ハイビームにするとメーターもスモールランプも普通に点くんだが、訳分からない。
特にスモールランプの件は追突されそうで怖いです。
俺もそのうちボアアップと思ってるけどまずは純正90クラッチのままで
滑らなければ万々歳なんだけど
自分も最近ロービームだけ暗くて電球の寿命かと点検したらソケットが焼けてた。
ソケットの接点の不具合ですかなるほど
明日調べてみまする
ありがと
やっぱクラッチ違うのか。すぐ滑ってくるから素直にタケにした方がいいよ。
スプリングを強くするだけだとミートポイントが上がるからたぶん綺麗に切れなくなる。それが一因じゃね？
遠心の場合はクラッチスプリング強化してもそんなに圧着してくれなくて、ウエイト増やして高回転になるほど
ロックアップに近い状態にさせるしかない。二次遠心ならこういうところがラクなんだろうけどね。
しかし稼働中もその小穴からオイルは漏れてるから強化オイルポンプでないとオイル供給量に問題が出ると思う。
メカニカルロスが嫌でポンプ強化しないチューニングの人は注意して。
1Lのでいいですかね？
普通にGS（※ゴールドマンサックスではない）で注げばいいじゃん。
今は携行缶に給油できないし、カブのタンクから取り出すにも苦労する。
どこに積むにも収まりが悪く
３ｌも必要が無いので今はボトル型１ｌだよ
まぁ４０ｋｍ走ればさすがになんとかなるだろ
４０も走れん個体ならもっと大きいのがいいかもしれんが
有人スタンドなら給油できるでしょ
自分も1リットル携行缶を常備してる。
山間部はJAのスタンドしかなくて日曜日は休みと言う田舎結構有るよ。
アストロで1Lのが安売りしてるんで買ってきます
透析でもするのかよw
あと、キャブのドレンからガソリン取ろうと思うと30分(はオーバーかも)位かかる。
セルフでもメインタンク給油のついでにちょいちょいと給油できる
－10度以下の中とか走った事有るかな？
－2度辺りからキャブは凍るし－5度を下回るとブレーキワイヤーも凍って握れないよ。
スロットル固定とかブレーキワイヤ固定が温度で起こるならアウタワイヤの中に水が最初からあることが前提なのでキャブヒータでは解決できない別の問題。
-5度以下で自転車に乗ることがそこそこあるけどワイヤー類が凍結したことはないな。
それよりも夕暮れになると路面が明らかに凍結するので二輪は乗れたものではない。
「サーッ」って真っ白になっていくさまに旋律するｗ
1リッターはすぐに腐るので、気が向いた時に入れ替えないと、いざと言う時に腐ってる。
特に真夏はすぐに腐る。
それと1リッターだとペットボトル型だと思うが、Oリングが劣化して漏れる事が有るので早目にOリング交換推奨。その時の補修部品が有るのか？をアストロで確認しといた方が良い。
昔、ウエストバッグに入れてたら漏れてチソコが死ぬほど痛かったおもひでポロポロ。
３リッターだと腐らないの？
無事帰ってきたら使ってまえばいいだけで
1リッターの方がきれいに使い切れるのでは？
きれいに使い切れる出思い出したけど
３リッターは微妙な位置にホースをつけるところがあって
きれいに抜けきらなくて気持ち悪い
頻繁に使う人なら常に入れ替えられるから気にしなくていいけど
偶にだと古いガソリンが少し混じって気分が悪い
今の所、アストロの奴はパッキンとホースは部品で買える
１リットルと１０リットルならまだしも３リットルとの比較なら
熱容量３倍とはいえ大差ないのでは？
科学的な、は知らんけど、例えば500と2Lペットボトルに入ったコーラを蓋を開けて一時間放置したら、どっちがスカッと爽やかなのか？を考えたら答えは明確じゃね？
多少気が抜けたガソリンでも走るけど、問題はガス欠した時に使うのだから、気が抜けたガソリン100%になっちゃう事。
例えば>>568のガソリンは多分腐ってるだろうけど、タンクの大きな車に入れれば薄まるので問題は出ないけど、その腐ったガソリン100%だけで走るのか？エンジン掛かるのか？は怪しい。
前半と後半で言ってることが全然違うまったく役に立たない稀有な説明ありがとう
あんまり乗らない奴はガソリン腐って嫌な臭いするんだけど
かからないことは無かった
密閉しておいて１年くらいなら平気だよ
まぁ、こまめに使っちゃうことを勧めるけど
真夏は腐る、足が早いよw
実際は密閉してるから一年くらい平気そうなんだけどね。
これは開封したオイルがいつ迄持つかと言う議論と同じだよな。
数年平気と言う人も居るし一年以内には使い切らないとダメと言う人も居る。
https://i.imgur.com/X8Qqn31.jpg
名前はオイルスルー
>>583
ありがとうございます！
さて車検とるべと仮ナンバー取りセル回せど回せどかかんなくてさ、バッテリー弱ってきたのでクルマでジャンプさせてどうにか点火w
車検場までずっと絶不調ww
検査中もラインでハラハラドキドキ、パンパンいいながら予備になったので帰路スタンドによって給油したら普通になった。
スタンドの親父から排気臭も臭いからガソリンが古いよって言われたよ。
１リットルの携行缶はガソリンが劣化するから使用禁止！
これで結論！
オメーはアホなのか？？？
早目に使えば良いだけやん！
夏場は1ヶ月ぐらいで怪しくなる。
冬場は半年ぐらいは大丈夫。
真夏のガレージ保管だったら2週間ぐらいで怪しくなったりする。
とにかくガソリンはナマモノなのでフレッシュな方がバッチグー！
どんだけ慎重なんだよw
そりゃソレがベストだけど、意味ないよね。
夏場は特に早目に中身入れ替える意味で、ガソリンスタンドで携行缶の中身を燃料タンクへ！ 携行缶にガソリンを入れてもらって燃料タンクを満タンにすればOK。
ただ昨今ではセルフスタンドが増えて携行缶に入れにくい事。
私の家の近くのJAスタンドでは、草刈りや耕運機での使用の為の携行缶に給油が多いので、店員呼べば快く入れてくれる。
薄まって良い感じだろ
結束バンドでボディに留めてる
これだけあればGSの休みの多い週末
相当深い山入ってもまず間違いない
3ヶ月置き位にタンクに注いで新しいの入れてるが
嘘やろと思ってしまうよな…
普通のバイクのタンクの大きい割には大して入らないのは裏がフレームかわす為に大きく凹んでるから。
スレチだが、、、、エンジン番号と車体番号は概ね近い。
https://cametetsu.exblog.jp/19254648/
C50Eだから84年式では？6V最終のエコノエンジンだから12Vとほとんど変わらんやつ。
ということは、ミッション弄らない限りは普通によくある12VのPL買ったほうが早い。
ドラム削ってもまともに止まるならこれで良いわ
俺も90デカドラムで前後デイトナに変えたけどそんなに変化は感じないな
むしろタイヤ変えたほうが安心感半端なかった
油圧ディスクと比べると、ワイヤーはスポンジーな感じするからじゃない？
握っても握ってもワイヤー伸びる感じがするし
効き自体は悪くないと思うが
結構ブレーキに遊びなしで調整する人多いけど、多少遊びがある方がドラムは良く効くよ
個人的な意見だけど
ホントだよく考えたらスレチだった…
ヒントをもらえたんでおおよそあたりがつきましたありがとうございます。
たぶんc50z2だわ
ブレーキ効かないとか甘いとか言ってる人は殆どこれ。
ちゃんと出来たらワイヤーに伸びが有る理由が判るよ。
リヤはロッドなので危険なくらい効くから遊び増やす。
アウターの縮みも無視できない
ドラムブレーキのために伸びるわけじゃない
HA02デカドラム最終までライニングの鋳鉄が本当にダメ。
特にスポーツ車で前ブレーキ主体と言うかほぼ前ブレーキだけで乗ってた人は凄い違和感有るだろうな。
友人のそのパターンで前が浮くからとタケガワのダンパー組んでた。
先にリアを掛けてからフロント効かすとそれほど前リフトは気にならない。
浮くからフロントにダンパーってウケる。
趣味だから否定しないけど笑うわ。
前ブレーキ離した時に沈むからその時に浮いてたんだってやっと分かる
一度ロックさせるとその日はロックさせるまでのブレーキはかけないがまた乗り換え乗り換えしたあとカブ乗るとブレーキの加減を間違えるわ
後輪荷重多いしそうロックしやすいわけではないけどね
そのツーリングで乗るバイクってのが後ろがスカスカなんじゃないの？
カブの調子で他のに乗ってロックしてビックリならわかるんだけど
カブはフロントブレーキの違和感があるからリアに力かかりやすいんや
ちゃんと頭で意識すれば感覚で慣れるからその差だね
緊急時には無理にギア落とした方がハードブレーキングになるくらい
カブと右折対抗の衝突を後ろから目撃したことあるけど
後輪ロックしたままほとんど減速せずに突っ込んでいった
想像したら草
って俺も2回ほどトラックの横腹に突っ込んでるんだけど、傍から見たらまさにそれなんだろうなｗ
結局最後はリアがサーッと流れてどうしようもねぇんだよなあ。
リアの重量配分（バイク+人の総重量も含む）とタイヤの縦方向のグリップが不足してる感じで、もっとリアが滑らなければ生きてた。
俺もカブに乗り始めた若い頃は
フロントを沈ませてからバンクする普通のテレスコ車の感覚しかなかったから
前が沈まないボトムリンクだとバンク開始するタイミングが分からなくて混乱した
まあすぐ慣れたけど
学生の頃のってたリード90もTRACだった
今では廃れたけどフロントを沈ませないって流行りはなんだったんだろ
大昔、TASI1D に乗る機会があった
値段で猛烈に緊張してたのもあるけど
曲げ方がわかるまで３０分くらいかかった
攻めると言うレベルの走り方は出来なかったけれど
テレスコは妥協の産物ってのはよくわかった
BMWもヤマハもやめちゃったのかな？
テレスコの性能が上がって採算点の折り合いが見込めなくなったんだろうね
特に雨の日が怖く無くなったよ。
ビジネス向けのタイヤは価格の安さと持ち優先でグリップ弱いからブレーキも甘い。
純正からm35とかでも効果あるのだろうか
2日目も雨の日も安心
70/90-17が概ね2.50-17の互換サイズ。
おかげでカブ乗る時間減ったけど幸せです
競馬よく当たるようになったわ
JA以降はそれも解決されたぞｗ
サンクス、ずっとM35なので次回検討してみるわ
この浮気者ッ！
まじか！
多摩店があったのか
ってライコはウェアが充実してるのが良いんだよね。
にりんかんはそのあたりクソ
買うものないよな？
ただ実物を見たい商品は見には行く。
大して差額も無い物はそのまま買うし。
気になってるんだけど良い値段するから手を出せずにいる
小分けボトル買っても一回あたりの
コストが使ってる油脂より高いから
そう思うんだよww
そりゃ常人なら回収なんて到底無理で、かといって相応のリターンがあるか分からんような投資は気にするだろ
ナナカンパニーを信用するしかないな
俺なんてSR400で使い古したオイルの最終処分場がカブ90だけど？
たまにしか乗らないからな
ずっと汚れたオイルだけが循環してんだぜ？
昭和の時代でも噂は有ったが実際に安物オイルで焼き付いたとか脚が出たなんて見たことも聞いたことも無い。
もちろん本来の設計寿命に届かなくなってるかもだが。
壊れはしないけど、先日NBSのオイルを入れたら遠心クラッチがめちゃ滑って困ってるわ。
レベル上限まで入れたせいもあるだろうけど極端すぎる。
オイル自体の性能はいいと思うが二輪用じゃないんだろうな。
普通に考えて三本目の脚だろ
軽トラ等はオイル全く替えないボケジジイがちょくちょくヤるそうだが。
カブの場合は昭和の時代から焼き付いてもコンロッドは折れずに曲がる程度で済んでたよ。
三本目の脚じゃないのか（こんわく
余計な汚れが付着してそうで怖いわ
素材の質の問題ちゃうんけ
旧S9入れてクラッチ滑ったという人はおったな
クラッチ周りに色々用事があって5000kmに一回は遠心フィルターとストレーナーを見てるけど、案外ほとんど溜まってない。
通常のオイル交換をしていても新車から1万kmまでの間が一番カスが堆積するんじゃなかろうか。
古いOHV世代は素材や熱処理が甘いのか、ずーっと溜まっていってたけどｗ
なーんもせず注ぎ足しだけだと3万kmくらいすればエンジン内部が茶色に染まっちゃうんだよね。
さすがにそこまでは可哀想すぎてやらん。
そうなのか
2万キロ越えてるからオイルフィルターの清掃したほうが良いかと思ってたけどちゃんとオイル管理してれば平気なのね
有用な情報ありがとう
リアキャリアのグリップバーにクッションつけるのが手っ取り早い
遠心フィルター自体は無理に掃除しなくてもええんよ。
クラッチ交換のときにやることになってるから、まぁ普通に乗ってるぶんには一生やらなくてもいいくらいの容量設計になってる。
昔のOHV世代はもっと容量が大きめだったし、郵政に転用されたCM90系エンジンはクラッチカバー外して簡単にアクセス
できたので定期清掃するようになってたんだろうな。
センターロックナットレンチはモンキー用でいけるけど、遠心ということでハウジング固定できないので
回り止めのためのバンドホルダーが必要
なるほろ
バンドホルダ買っとこう
欲しいです。
送料着払いでいくらぐらいてすかね？
5億円くらいかな
送料実費だけでいいけど
なんか安全ないい方法知ってる？
トリップをつけてみてください
エンジン掛けずに長いこと置いてた車体とかだと高確率で地雷。
スクリーンメッシュが錆びて破れてたり、オイルスルーの組付け間違いがあって
スラッジが溢れてメタルブッシュが摩耗してた。
どちらも3万ｋｍ届いてなかったけど長く乗るにはやっぱり開けないとな。
これまでオイル継ぎ足しは致しておりません笑笑
オイル代だけで4万円近く掛かってるけど大丈夫？性的な意味で
たまに速い流れにつかまって70キロオーバーで走ると
直後の信号停止時にエンジンから焦げ臭いようなにおいが
モワンとします。
あのモワンはなんですか？
エンジンとかオイルシールからオイルが垂れてるとか無ければ心配ない。
オイル変えたら匂いも変わるはず。
金掛けたくなければ継ぎ足し継ぎ足しか廃油再利用をオススメww
6000kmまでSRの廃油の注ぎ足しで、概ね6000km超えたら交換してる。
前にクラッチ開ける機会がー言うたけど、エンジン自体を開けたときも至って綺麗だったよ。
中身茶色に染まってるエンジンを開けたことがあるけど、そもそもピストンが焼きついてたジャンクだった。
オイル量が極端に少ない、交換してない、それらが相まって異常な高熱になったらスラッジが出まくって
こびりつくんじゃなかろうかねえｗ
昔から色んな排気量のエンジンをパカパカ開け閉めしてるんだけど、スラッジとか茶染めになるのはよっぽど扱いが悪いものだけだと思う。
良かったじゃんw
やっぱりバイクは新車に限るわ
劣化したオイルというのは走行距離、見た目の汚れじゃわからない。
>>706みたいに比較的低回転、低負荷での抜いたオイルをカブに廻すのも理にはかなう。
バイクの乗り方、コンディションによってオイルの劣化速度も違うんで
スラッジが出てないのなら交換のスパンは長くていいんでしょう。
じぶんの乗ってるカブはどれも出まくるので交換のスパンは短いですｗ
わざわざ理由付けしなくていいよ
オイルレベル見て少なかったらどうすんの？
今もやってるかどうか知らんけど
VWが意識高い系気取りで継ぎ足しだけで
オイル交換を減らして廃油を減らすってやってた
少なかったら足せばいいだけだが、単純に継ぎ足しをバカ呼ばわりしてるわけではない、屁理屈いうなw
二輪も海外メーカーは交換サイクル指定は10000～12000キロだったりだからな。
廃油処理＝環境問題だから、廃油厨は地球に優しい奴らなんだよww
お下がりって言え
「注ぎ足し用オイル」なんてのもあるからな。まぁあれはスクーター用なんだけど。
今の激安4stスクーターって2st並みにオイルが減るそうだからｗ
>>713
カブ90の問題として「ちょいと減りすぎ」ってのがあるからなあ。メーカーが3000km推奨してるのも
単純にその距離でディップスティックレベル値の全量または2/3程度減るからだろうしな。
とにかくオイルさえ切らさなきゃ重要部分は磨耗しないし、そこまで汚れが出ることも無いだろうね。
「カブは壊れない」伝説を真に受けて、オイルを補充すらしない人が多いから延々とジャンクエンジンが出回るｗ
今度見てみよう
今日見ろよｗ
毎日注ぎ足してたら3か月で全部入れ替わってるやつか
おめでたい
走行100～200ｋｍ程度で一年たってたら悩む。
2年引っ張ることはないがこういう場合には
オイルの汚れ具合を目でみて判断する。
透明度が残ってないなら100ｋｍでも即交換するけどね。
水分混入では置いとけないし。
複数台持ちなのでなるべく合理的にを心がけてる。
オイル交換の朝だあ🎵
流石にまだ寒いなw
俺は濾して３年は使うよ
ドンキと業務スーパーと八百屋と引越しで使ってるくらいだからそんなもんだろな。
そのわりにオイル交換は7～8回やってる。なんせそこそこの短距離なので注ぎ足しも5～6回やったかな。
逆に言えば最新でも15年は経過したバイクなんだから、3万kmを切るような低走行の個体なんて非常に珍しいのかもしれないね。
あったとしても本当にチョイ乗りで、オイル注ぎ足しすらされていない廃品エンジンの可能性大。
昔からバイク好きで色んなバイクを自分の力で維持してきて、マニュアルに沿った車体整備は当然のこととして、
エンジンバラす程度のメンテナンスが出来て、カブ相手でも最低限の愛情を注いであげられる人なんてたぶん多くないっ…ｗ
乗り始めのオイル交換時にやけにオイル汚れるのが早くて段々おさまったけど、おそらく前の所有者はろくにオイル交換してないね。
走行距離から考えても数年に一度とかだったんだろうと思う。
タイヤレバー使わないと
絶対タイヤ入らないよね？
この人アホなんだろうか
アホなんだよこの人
ワケわららない事書いてあるし
外すのにレバーは使うけど、入れるときにレバーを使わないのは珍しくない
キチンとビードをリムのセンターに落としながら入れていけば案外楽に入る
タイヤによって差はあるけど
慣れてて普段は破かない人でも出先のパンク修理等で焦ると簡単に破くよ。
経験上は全くオイル交換してなくて、オイルレベル下限で乗られてるとそうなる。
クランクが早期にイオン出すかも。
べつにいいけど、タイヤレバーを使う人を低スキル呼ばわりするのはどうなんだろな。
リアはスプロケットハブはたぶん同時に外せないよね。スプロケ側をスイングアームに一旦残さないとホイールは
外れないので、普通の整備スキルを持った人なら「あ、このハブってスプロケ残せるタイプだ」って気付く。
ホイールを外してる行為を「タイヤを外す」なんて言わないし。
エーゼットのリチウムグリースはすぐ焼きつくので知識と経験がある人は車両整備では絶対使わないし。
簡単そうで難しいもんで、ブレーキ掃除などの付帯作業もあるのでマトモなお店ではもっと時間かけるし、
締め付けトルク40Nmって書いてるのにトルクレンチが登場しない。
「25cmの柄がある普通のメガネレンチを使って、男性が目一杯手で締める程度」などという
目安を書けばいいのに、その記載もないということは元からトルク管理してないということだろな。
低スキルなのはドイツやねんて
ミシュラン使ってるとグリップ特に雨天時のグリップも良く持ちも良くて良いタイヤだと思うがビードが硬くて交換は大変だよ。
チューブ破かない様に凄い気を使うから疲れる。
このブログ主よくわからないな。
90のフロントは確かに抜けにくいから
エア抜いた方が効率いいし
タイヤ装着時にレバー使わずに
入れるのは同意するけど、
なぜわざわざハブを外したのかな。
知らない人だとも思えなしい。
書いてないだけで、スプロケ周りも
点検するため？？？
自分の技量の物差しでプロを評価したり
外さずに済む物を外すという無駄な事をしてるんだから
馬鹿にされて当然だろ
入れる時も使えばいいのではと思うけど笑
ただリア交換時は俺もハブから外して
交換してるから馬鹿な部類かな
ごっそりはずした方が早いし
どのみちハブ残して外しても
チェーン調整は必要だからね
レバーなんて一切使わないよね。
いい色買ったドン！
本末転倒やなw
タイヤレバーまともに使えないのを誤魔化してるだけにしか見えん
こともあって「レバー使いたきゃ使え」ということになってるな。
そもそも自転車もタイヤによって大違いで、コンチネンタルなら手で入るけどミシュランの一部銘柄は
まず入らない。少なくとも外すときは最初だけレバー使った方が早いのでレバーは常に持ち出してる。
それを嵌めるときに使う使わないなんてどーでもよくて、噛まずに使える技術があるなら使えばいい。
オートバイのメンテナンス本にはレバーの使い方と噛みこんでしまう理由、回避方法が書いてあるので、
理解してそれに沿って作業すれば失敗しないしな。
日に何本も扱うカブ屋さんで、手だけで嵌めてる人を見たことが無い。単純に道具を使わないと疲れるからだと思うｗｗｗ
慣れない人ほどレバーで深くこじって入れようとするからチューブをやっちゃうしビードも痛める
入れるときのレバーは、テコではなくガイド
起こす角度は90度くらいまでとはよく言われることだし
やってみると分かるけど、ここまでレバーに頼らず入れられれば
レバーなしで入れられちゃうんだよね
レバーを使った方が効率がいいけど、レバーに頼った入れ方をするなら使わない方がマシ
というところじゃないかね
素手で出来る人は凄いと思う
使う使わない以前に本読んで基礎学べって感じでなｗ
目的と手段がグチャグチャになる傾向が怖いわ。
自転車の場合は道具が何もない状況で素手で修理してサバイバルできるようにする、という意味合いがあったけどね。かつては。
直ぐにシフトダウンして回転上げて走る人には向いてるよレスポンス良くなるから面白くなる。
出来るだけシフトダウンせずにトップギヤのままで乗るタイプならトルク細るので嫌う。
ジャズのフライホイール使うと少し軽くなるはず。
因みにジャズは6Vだけどフライホイールは関係無いから電圧は発電コイルの巻き数で決まるのでジャズフラホでも点火発電は正常に出来る。
あと遠心クラッチよりマニュアルクラッチの方が軽いよ二次クラッチにすればもっと軽くなるがカブにそこまで？と言う気はする。
ご近所さんも角目90、走行9000キロを貰ってきた。
外観綺麗だが物置で年数わからないくらい放置されたというので、まずはオイル交換しましょうって話しをした。
出てきたオイルはこの世のものとは思えない状態だったので、新品に交換して30分くらい走らせてすぐに交換したところ、すでに黒く汚れてた。
次は500キロで交換、ぐんぐん調子良くなってきて、少し羨ましいw
アプリ配布終了するんだな…使えなくなるわけじゃないよね？
パケ代だけで？正気かw
そしてスレ違い
総務省のクソのおかげで、もうこのプランは選べないからな
て、スレチかw
貧乏カブ乗りにはありがたい
空気を少し入れたほうがいいと
例のブログに書いてあるんだが、
絶対意味ないよなw
バイク屋でも作業見てたらやっぱり少しだけ空気入れてるし。
こうしてからチューブを入れると縒れずに入れやすい
教本にも少し空気を入れたほうがいいって書いてあるものだけど、俺はどっちでもいいと思う。
ただし新品のチューブならペタンコでやりづらいから少し入れるかな。
うちのモトコンポは40年くらい生まれてからたってるんだが、数年ぶりにエンジンかけても大抵数回キックでかかる
やはり2サイクルエンジンだねw
キャブもつまらないわ
今のとこ
アタマの中でつぶやけw
つNS50/NS-1/MBX50用ホイール
チューブを入れるときに空気を少しだけ入れておくのは重要
どの程度入れるかは、型くずれせずたるまない程度が目安
これでリムとタイヤの隙間に押し込みやすくなるし
レバーを使うときも先端にチューブが絡みつかなくなるし
チューブ断面が円形を保っているから
レバーとリムの間でチューブを噛んでしまう部分が空洞になるから
物理的にチューブ噛みが起きにくくなる
あとはレバーを深く使いすぎないことに注意すれば
タイヤ組みでチューブをやってしまうことは激減するはず
メッシュジャケットとかあり得んw
寒い地域ではないんだけどね
それでもハブごと外す意味はないよねw
ブログ主さんw
ブログ主じゃないぞ だって その人 めそ…… ああ！ ゲフッ！！ ゲフフン！！
そのブログとはなんの関係もなく
たまたま出てたチューブに空気を入れる話が
チューブ噛みを防ぐ大事なコツだったから遅ればせながら書いてみただけ
割と常識に近いレベルの話だと思うが
無知はまったく恥ずかしいことではないけど
それをひけらかすのは恥ずかしい
ハブ云々はフェンダーやマフラーを避けながらホイールを外すのを手間と考えるなら
あのやり方もありだと思うけど
傷をつけたくない場合もね
ま、人それぞれ流儀ってものがあるものだし
なんでそんなに人の流儀に噛みつかなあかんの？
前を強めに出来るからオートバイには理想的だと思うよ。
ワークマンは専用バッテリーが高いしカインズやコメリのは汎用モバイルバッテリー使えるが何れも背中にしかヒーター入って無いからね。
ついでに靴の中敷きも電熱のを買ったよ。
これで雪が降る時期でも快適に乗れる。
必死ですねw
タイヤレバーの使い方
覚えましょうねー
昔の雨ガエルブログとか、地元のカブコミュ消滅とか見てて痛感したよ
それ以来コミュニティには関わらないようにしてる
カブでツーリング行ってもカブの集団には近寄らない
拠点になってたお店もいつのまにかカブから離れたし
とりあえず4ミニ界隈にはどこにも属したくないな
50年ちかくカブ一本でやってる東京堂やモンキー早矢仕なんて、もう仙人の域だもんな
素人やガキは迂闊に近寄れんオーラある。
カブ主ステッカーは９９％近寄りたくない
水どうステッカーも９９％近寄りたくない
金が無いからカブしか乗れないのに、あえてカブ乗りだと虚勢を張る人が多い
撮鉄と同じく、集団になると途端に強気になり『俺たちの正義』を発動させる
自分もニワカなのにニワカとマウントを取りたがる
運転が下手だからコケたのに、タイヤやショップのせいにしてみんカラで晒す
運動神経が鈍いのを認めずブレーキのせいにする
ＵＲ団地の駐輪場で整備して近所から煙たがられている
「すごい改造！どうやったの！？ミーティング出たら余裕で賞取れますよ！！」
って言われてドン引きしたことがある。
俺はそういうイベントは全く否定はしないけど、そっちの世界の人間じゃないし、カブ界は
極めてレベル低いから上を見て頑張ってねとしか。
キチガイでもねえくせに5chやってんじゃねえよ健常が
大半は心の穏やかな貧乏人がほとんどだと思う。
大半の人は無害だしマナーも悪くない
自分も慣れたら外しやすいし
傷とか気にするからハブごと外すかな。
どうせタイヤ交換したら
チェーンも掃除調整するし。
また荒れちゃうかもしれないが、
人それぞれ方法はあると思うぞい。
絶対数が大きくおかしい奴が多く見えるならそれは大半だね
絶対数が少なくおかしい奴が目立つほうが比率が小さいと言いたいの？
まず算数をやり直したほうが良いのでは
ランドセルをサイドバッグにしてるのはいかれてる
自分は正統派だと思ってる襟元が垢じみたジャケット着てる奴はライダーの底辺
＞ランドセルをサイドバッグにしてるのはいかれてる
「お父さんマジやめて仕様レプリカ」だそ
アイリスオオヤマのホームセンターで売ってる箱載せてるやつとか絶対ダメだわw
子供のお下がり？なら許せるが、ビカビカの新品付けてるおっさん見ると悲しくなる
わざわざ買ったのかと問い詰めたい
そんな事してるから家族が持てないと教えてやりたいわ
バカ算数とかじゃない
プリウスやアルファードと同じ
印象ってそういうもんだから
お前みたいな喧嘩腰のやつがまんまカブ乗りのイメージかな世間では
絶対数が多いんだから相対数で他車種より結局多いんだろ？
バカ発見
池上彰算と言うらしいよ。やましい奴の常套句。
あくまで個人的意見ですがね。
両サイドには帆布バッグ
フロントにはカゴ
勿論ベトキャリも装備
面倒くさくて付けっぱなし
キャンプや釣り、ツーリングに活躍してる
鉄の90はキャリア類一切なし
道の駅でお湯沸かしてカップラーメン食ってる箱積カブも気持ち悪いよ。
カブの話題よりこっちの方が盛り上がるという
絶対数が大きくおかしい奴が多く見えるならそれは（おかしい奴が）大半だねって事だろ？
大半の意味わかってるのか？
目の前で人格を否定し馬鹿にされようが何もやり返さないような聖人が書き込んでるんだろうなぁ
荒らしてるんだろうね
最近のランドセルはボロっちくなりにくいし、3年生くらいでランドセル卒業する子供も多いから仕方ない。
義務化されてないのに謎の軍隊教育の圧力で無駄なもん買わされて渋々リサイクルしてるんだと思ってやれ。
東京市部に家を建てて、家族用の車にフリード、自分用にカブ
こういうのが理想でこういう嘘を語りつつ
現実には50代前半で、親と同居
東京東部の築50年都営団地に住み、中華キット組んだカブ50改80、リアショックは真っ赤に錆びたＹＳＳ
親の年金を巻き上げて2ヶ月に一回錦糸町の安風俗で自営業者社長を気取る無職
これがｵﾚのｲﾒｰｼﾞするｶﾌﾞ乗り
錦糸町ではベンツとか乗ってる演出じゃないかな
この前オクで俺のエンジン買っていったオッサンがまさにそんな感じだった。
でも本人は非常に幸せそうでなにより
オクでゴミ買って行く人って、評価履歴で何となく判るよね
20年前のＡＶ売ってる履歴あったりすると悲壮感漂う
発送先は江東区や江戸川区の都営団地
よーわからんけどカブ系や4ミニは東京東部が意外と多いと感じる。
ワイ西部なんだけど、こちらは自転車から大型まで多様かもしれん
江東区と江戸川はやたら多い、ＤＱＮ系カブ
都営団地やＵＲが大量にあるのもあの辺だからだと思うけど
あと九州の同じ集団出てきすぎ
うんざりする
ただ静かに走るだけで目立ちもしない。
カブの事を気にしてる皆さんでも見逃すくらい空間にとけ込んでる。
カブ乗ってるのに偽物とかあるの？
電動工具のスレでディスクグラインダーをサンダーと呼ぶと暴れだす奴と同じかな
自分が聞きかじった知識の範囲しかモノサシを持ってなくて
にも関わらずそのモノサシだけですべてを断じてしまうという、ある意味勇者w
木工で言えばオービルサンダーがサンダーなのも事実だし。
グラインダーは卓上グラインダーを指していたのも事実だし。
コンバインも米農家のコンバインもあれば、建設建築なら振動ロードローラーのコンバインドを略してコンバインって呼ぶしさ。
ニブラなんかになれば鉄工所なら鉄板切りだし、鉄骨屋なら鉄筋切りだし、建築なら解体鋏だし。
お前好みのカブ見たら全部その集団だったて事やろｗ
博多の人ね
アックンとトニタン以外で有名な人って誰になるの？
どっちも知らん
アックン＝阿久津 今年86歳くらい カブ1000キロの人
トニタン＝トニー 今年60歳くらい ミクシイのカブコミュの御意見番
正式にはそうだと知ってるけどサンダーと呼ばないと現場の職人に通じないのよ。
通じないのは正しい言葉とは言えないのでは？と思うね。
あー茨城の爺さんか。あの人そんなに有名なの？
ネットでガタガタ言ってもしょうがねぇ
関東じゃカッターシャツが通じんかったり
自分の物差しの小ささを知るべし
うちの親父が鉄工所をやってたんだけど、折れ尺をサシって呼んでたし
うちは関東以西とはまったく無縁
子供の頃、釣りに使うウジ虫を鯖虫って言ってたけど方言なのかな？
サシエとも言ってたけど。
まぁどーでも良い話のついでに、もうひとつ。
テレビで氷の上で穴空けてワカサギ釣りをしてるの良く見るけど、餌はサシエだよなぁ？
その後、旨そうに天ぷらにして食ってるけど、ウジ虫ごと食ってるのかな？
まぁどーでも良い話だけど、ちなみに俺はまだカブを持ってない。
明日店に行くんだけど、良いカブ見つかりますように。
蛆虫は美味 まめな
鯖の切り身に卵産ませて作るから鯖虫ともいう
本当にあるのかな？食べてみたい
個人的にはカース・マルツゥの方が興味ある
でも帰宅時にユーチューブあげられちゃうよ
非常時だけなの？
とあるブログに書いてあるけど。
あれってチェーン触らなくても
簡単に外せる為にあのような
構造になってるんだよね？
みんな知ったかぶって知らないのかな
なんで外す必要ある？
そのブログの米欄でやってこいよ
これ以上ここでやるなボケ
二段階の点火時期進角が有るだけのアナログACCDIでリミッター等の高等な機能は無い。
点火はエンジンが壊れるまでするので9000回転での失火は別の原因だな。
そのシステム，耐久レース車両みたいでカッコいいやろ．
Vol.10 「鈴鹿8耐ピット作業解説」 | 山田宏の「EWC 2017年鈴鹿8耐への旅」 | EWC/鈴鹿8時間耐久ロードレース | スペシャルコンテンツ | ブリヂストンモータースポーツ
https://ms.bridgestone.co.jp/special/ewc/2017/vol10
https://www.youtube.com/watch?v=q6_hhWM292w&;feature=emb_logo&ab_channel=Bridgestone
おらはタコ付けてないからわからんけど、おまえさんのはカットされてるわけ？
カブ90は機械リミッターだよ。キャブの口径もあって回転数が頭打ちになって、あとはギア比の関係で86km/hくらいで加速は終わる。
出ない。走行抵抗に対して力負けする感じ。
ノーマル丁数だと吹け切るような感じ（実際には吹け切ってないようだ
てっきり最高速度上がると思ってた。
カブの場合エンジンをいじっても100の壁が高くて乗り越えるのは大改造必要になるのでコスパ悪い。
100キロの壁とは空気抵抗で人間が乗る以上減らすのは難しいからね。
カブの場合はカブ自体より乗ってるライダーの前面投影面積が大きいくらいだしな。
デメリットらしいデメリットはあんまりないよな？
中身が飛び出します
それで使うのをやめました
ひったくり防止の網着けたらどうなのかなぁ？
カブ90のCDIは一個しかなかったけどそっちは10800で点火カット
リトルカブ4速とジョルカブのは10800でトップギアで7700で点火カット
モンキーRのは11200で点火カット、トップギアで8200で点火カット
基本的にリミッター有り無し問わず点火カットなるんだな、お前らも知ったふりしてないで色々調べたほうがいいぞ
というわけで、誰かタイカブのとカブ９０最終の調べてくれ、俺持ってないから
カムのプロフィールと吸気のバランスで機械的に燃焼限界なだけだろう？
何言ってんだお前、タイヤレバーか？
おおむね合っていると思うよ
ジョルカブのはカットじゃなく7700回転でリタードだね
カブスレでも大昔に検証されてたからね
ヤフオクの自作CDIの人まだやってるかな
>>896
まさかメーターと連動しているとでも思っていたの？
70角目をボアアップハイカムとかやった時は純正でも社外でも回転数の限界は無かったけどな、因みに13500回転もう廃盤のキタコ48φタコメーター。
点火時期調整を謳う金色のポッシュがタイミングライトでマーク見たら一切変化しないのは一瞬詐欺を疑ったけどね。
一応コンデンサーの容量変えてるみたいなのでタイミングライトが拾うタイミングと実際に点火するタイミングは微妙に違う様で切替の1と6ではノッキングの出方が僅か変わったけど。
モダンのデジタルがきっちり進角するのでこれで始動時のケッチンと加速中のノッキングは収まった。
良くあの貧弱な足回りとフレームで
そんな速度出す気になるね
俺は90の3速だけど
50～60キロくらいが1番楽しい
同じく、だけど帰り道の某橋の上ではメーター振り切るのを毎回確認するのがささやかな楽しみだw
変わらないけど全体的に回転数が下がるので巡航しやすくなるし、MAX付近でも回りきらないので安心感ある。
フロント1T上げはカブ90の定番改造だね。
ホント貧弱だから怖いよね。
ふと思ったんだけど、大丈夫言う人と怖い言う人で車体に違いがあるかもしれない。
俺の個体はリアのリムが2～2.5mmも右にオフセットしてたんだけど、直しつつテンションをしっかり上げたら
随分と安定感が増してニュートラル走行で走れる距離が伸び、合わせて燃費もかなり改善した。
軽くて貧弱なバイクだから些細なことでの影響（個体差）が大きいのかなと。
ビビりはC125乗っても怖いと言うだろ
原付取ってゴリラでバイク乗り始めた自分にはカブはどっしりした安定感が有ってホイールが大きくて重いからカーブで寝かせるのも重く感じるが最初から中型に乗ってた友人は軽すぎてフラフラすると言ってたな。
その友人は俺のゴリラは安定感無さすぎで怖いと乗らないし。
車体が軽いから物凄くシビアなバランスなんだろうけど、大きいバイクに慣れてる人はそのシビアさが気になるんだろう？
この前も載せたら怖くて乗れねえって言われたよ
バイクは小さいのからステップアップすべきとも言われる所以
特に大型バイク乗ったあとだとSRはそこらじゅうで倒れすぎて怖くなるｗ
カブは案外ゆったりめかな。
そのSRはヘッドベアリングをチェックした方がよいと思うが
ニュートラル走行で走れる距離が伸び！ってどういうこと？
走行中にニュートラルに入れて惰性で走るってこと？
ステムのベアリングなら先月交換したばかりだけど…ステムがダメになったら逆にパッタンパッタンじゃなくなるｗ
そうだよ。ニュートラルに入れる。ワイのエンジンはミッション組み替えててフルロータリーだからNに入るけど、
ノーマルのニューロータリーの人でも3速で踏み込めばクラッチだけが切れて惰性走行可能ぞ
ニュートラルと3速クラッチ切った状態では駆動系の抵抗が違う気がするな
その前に惰性走行のメリットあるの？
タイヤがオフセットうんぬんもチェーン引きが左右均等に出来てないだけでは？
逆に後輪からギヤが駆動されるからね。
俺も70にCD50のミッションでフルロータリー化したが、やった直後に4→N→1とヤラかした時はギャオｫ～ンて感じでクラッチは切ってるのに凄いエンブレ掛かるもんな。
同じ条件で見たときに、ホイール直す前と後とで違いが明確ってこと。
ベースは対照実験になってるからそこは問題ない。
あとチェーン引き量は変えてない。タイヤまで全部同条件。
自転車でもセンタリング精度と縦横ブレの追い込みの精度が転がり抵抗の差（強いてはタイム差）に出てくるので、
そこはカブでも同じではないかというお話。
ワイはロードバイクでパワーメーターを10年前から導入して、ずーっと同じコースを毎日走って何千回もタイム
取ってるようなガチの変態選手だからｗｗ プラセボや風向きまで排除して可能な限り条件を揃えて見る癖はついてる。
んでストック状態のホイールって結構組み立てが酷かったので、センタリング修正、触れ取り、テンション上げ、テン
ション揃えをやってみたらいいんじゃない？
大同工業が二束三文で卸してる車輪だからろくなもんじゃないのは間違いない。
原因はもちろん出荷段階での組み立ての問題。タウンメイトはシャフトドライブだから露呈しやすかったみたい。
そういうこともありますよということで。
パッタンパッタンの意味がよく分からんけど
カブより倒れやすいというのは異常だろ
ベアリングがダメになればキャスターアクションが阻害されるからバイクは倒れやすくなる
新品でもプリロードをかけ過ぎれば同様
なんでそんなに自転車でガチの人が今までカブのホイールを放置してたのか気になるな。
同じようなスポークとリムがあったら拘りたくなりそうじゃね？
カブはアクスルとほぼ同軸にエンジンの重心があって、SRのような普通のバイクはヘッドも立ってるのでアクスルよりやや上。
だから一旦倒れ始めたら軽やかに倒れていく。
セスナのような羽が上の飛行機と零戦のように羽が下の飛行機の違いみたいなもん。
>>924
カブでタイムアタックしてるわけじゃないじゃん。業務スーパーとドンキと八百屋を往復するためだけの俺のスペシャル生活バイク。
つまり細かいパフォーマンスに興味なかったわけ
カブとSRは基本的なレイアウトは同じだし
ロール軸の回転半径と周速を考えれば重心は低い方がロール速度は早くなる
車体のマスを考えれば、重心を理由にSRが倒れやすい理由はない
そんな僅かな重心の差より、実際に効いてくるのはサスペンションジオメトリとジャイロプリセッション
重心が明らかに違うクルーザーとオフ車が、どちらも立ちが強く直進性が強いのはなぜ？
高翼低翼の話ならば、高翼の飛行機が下反角をつけるケースがあるのはなぜ？
どちらも最終的にはジオメトリが性格を決める
たしかSRは一般的なバイクよりオフセットが大きめなはず
そこから見ても過度なヒラヒラを追求したバイクではないはず
少なくともカブよりヒラヒラはないだろうということ
だから要チェックでは？と思ったんだが
トレール量が変わってくる
バーチカルと横型で全然ちゃうじゃん。
アンダーボーンとクレードルでも重心や挙動は大違い。
SRはオフセット云々の細かいことは置いておいて、ああ見えて倒し込む瞬間に積極的なきっかけを求められる古典バイクだからなｗｗ
カブのつもりで曲がろうとすると曲がらなくて、最初に意識して膝を入れないとバンクが始まらないタイプ。
きっかけだけで言えば大型バイクの操作と同じことをやってて、その後にパタンと軽く倒れていく。
だから当初言った通り大型に乗った後だとSRは無茶苦茶に倒れる印象になるわけだ。
SRは明らかにオートバイとして作られてる。当たり前だけどさ。
オートバイとしての曲がらせ方をすると、カブは膝で押すこともニーグリップも出来ないので基本的には穏やかな操作に
帰結する。バンク角も無いのでちょっと倒すだけですぐステップを擦る。
SR、というかまぁ普通のオートバイは積極的なコントロールをするものであって、その中で特にSRは特徴的かもしれない。
オフ車や250シングルは高い重心でヒラヒラだけど、曲がり始めのきっかけが全く要らない。（←ここ相互理解のために大事なところ
SR（SRXも）は曲がる際にきっかけとして膝の入力を求められるバイクで、それ以降は面白いほどパタンと倒れていく。
なんと表現したらいいのか分からないが、一度それを掴んでしまったらバンクできるぶんカブよりもヒラヒラな部分がある。
ここを掴めずにSRを手放す人がいたら勿体無いことです。
全然ヒラヒラじゃねぇよ
F21R18じゃなけりゃ知らんけど
そのヒラヒラなオフ車はフォークが曲がってるんじゃないか？w
ま、それはおいといて
まあなんとなく、倒れにくいのを無理に膝で倒すからオーバーアクションになってない？
だから一気に倒れてくと感じてるんじゃないの？
重心が高い＝上部が重い
例えばこれを重心より上で倒そうとすれば、より大きな力が必要
下の方で入力すれば、質量が軽くしかもテコも期待できる分、より小さな入力で済む
つまりステップ加重や逆操舵の方が向いてるんじゃね？
膝で無理に倒す癖がついてるから、それができないカブは穏やかで
SRは勢い余って倒れ込むパターンなんじゃないの？
そもそもライダーの平均年齢も40代後半だしな
出来るだけ寝かさずスピードを保って曲がる。
ヒザ擦り連中は速さより擦るのがメインで無駄に寝かせてるから速度が落ちるのよ。
MOTOGP観たことないの？
スピードの次元が違うし、
彼等も極力フルバンクしないように
ライン取りしてるでしょ。
４ｓｔ化の時はこんな日が来るとは思わなかった
街中で膝する奴いなくね？
怖いっす！
初めてカブに乗ったとき、見た目の鈍重そうなイメージと違い、ずいぶん軽快なハンドリングなんだなと思ったわ
リアブレーキをちゃんと使えてないんだよ
よく見るとフォームとしてはリーンアウトなんだよね
でも今は完全にリーンインで、立ち上がりではバイクの横っ腹にしがみついてるイメージ
無事に帰るのが一番大事
> 11/11 (水) 22:00 ～ 22:54
> テレビ東京
> 番組概要
> ぺこぱ＆ハナコに緊急指令！自分達がブレイクして同じ名前の皆さんに迷惑をかけている!?大至急行って謝> 罪せよ！韓国料理店主が激怒!?Hanako編集部にもお詫び旅>
>
> 番組詳細
> 「ある人が有名になることで、迷惑を被る人や店がある」。その場所に、原因となった人気芸能人が自ら訪> れて、とりあえず謝って、時には被害者のイメージアップをお手伝い！>
ちょっとお節介な新型謝罪行脚バラエティ。今回謝罪行脚をするのは今> ブレイク中の、ぺこぱとハナコ。ご本人がドッキリ訪問して、本当に風評被害が起きているかを調査。>
すると、想定していなかったとんでもない展開に…>
>
> 【謝罪人】 ぺこぱ（松陰寺太勇・シュウペイ）、ハナコ(秋山寛貴・岡部大・菊田竜大)
ばがけだが、おめ？、
単純にヒーター付きモデルの方が年式新しいから消耗度合いが少ないと言うだけでは？
ひとコマ前下がりにしてやったらやりやすくなった
90DX、後側のペダルが踏み難くて
リトルカブのペダルに交換した
非常に快適
90DX乗ってるけど
ペダルの後ろ踏みづらいよね
確かにシフトアップが遠くなったし中古でも探すかな
セル付きリトルカブ用のでいいのかな？
カスタム90です
ただしチェンジペダルを内側に追い込みたい場合は敢えてセル無しのペダルを取り付けると1cm程度内側に入るがケースに当たるので工夫必要。
セル無しにセル付きを付けて外側に出すのは干渉はしないからガニ股なら有りかも？
東京の東側でカブのエンジンチューンが得意で、カブの部品に詳しいお店ありませんか？
自分でやるスペースはないので出来ません。某有名堂はちょっと遠くって気軽に行けなくて…
大して変わらない
CT125買えるくらい掛かると思うけど頑張って
妄想してるときが楽しいよねー
配達行ってきまーすー
古いカブ乗って得意になってる奴は全員クズだから、まともな返答を期待する方がどうかしてる。
白飯のままのほうが旨いとかオムライスにしたらって言われてるようで…
有名なチャーハンの店言って具材とか相談してきます。
50は少額で激変するけど90はねえ
理由としては、ヘッドが70/90専用だからね。ポートも燃焼室も70/90の47mmピストン専用。
金出せるならタイカブのヘッドとシリンダーで97ccが良いけど、それだとスタッドやマニも専用品が必要。
そこまでやると欲が出て今度は4速化や105以上となり、気づいたらカブじゃないゲテモノサイボーグ。
それなら今乗ってる90を売って100EXを買う方が良いよ。
ヨコリンなら何度か前通ったことあります、老舗ってことは腕も良いのでしょう。
>>974にも書きましたが腰下から手を入れたくて、4速化もしくは5速化が必須だと思っています。
エンジンと吸排気だけゲテモノサイボーグにしたいのです。でもあまり大排気量にしてしまうと
合うマフラーで静かなものがないので、105ccぐらいがいいなと思ってます。うるさいのは嫌なので。
いまの90が気に入ってまして、でももう少しこうだったらいいながちょっとあるので、
そういうのを強化して長く楽しみたいと思っています。色々レス頂きありがとうございました。
ヨシムラめっちゃいいよ
猿神のタイプNの5速ミッションに純正90クラッチに強化スプリング、クリッピングポイントのハイパワー115CC。
マフラーを筒抜け爆音使わないならPC20キャブでオイルクーラーは要らない。
この仕様ならだいたい満足出来るはずで全然物足りないならもっと速い別のバイク買うべき。
まだそんなこと言っとる御仁がいるのかｗｗ
>>985氏
お住まいは城東地区かな
おいらは多摩地区で自分でいじってたもんだけど
逆に都内東部じゃなくて、千葉の東京に近い地域は
行けそうかな？
4速化ならカブ系でいくか、CD50＋モンキーを流用するかで
部品の調達方法が変わってくるけど
そこらへん含めて相談できそうなお店があるけどね
>>988意見とても参考になります。エテコウと4速で悩んでます。耐久性どうでしょうか？
クランクはノーマル使ってますか？マフラーはタイカブの純正マフラー使いたいんですけど115だと抜け悪いでしょうか？
幹線道路に陸橋が多いので今のままだと2速と3速が微妙に使いづらくて>>988結構理想です。
>>985
城東地区です、市川とかあたりなら東京堂よりは近いかもです。
上記の通り5速化(高価)するか、定石の4速化するか迷ってますが、
出来れば部品調達もお店に任せたいと思っています。お店の名前出せなさそうなら捨てアド拾って貼ります。
スーパーカブ 70・90・100 part 88
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/motorbike/1605433520/
次スレも無事立ったので
>お店の名前出せなさそうなら捨てアド拾って貼ります。
そーしてくれるとありがたい
gayozi741@heisei.be
ありがとう
おいらとわかるようなもの
つけときますw
猿神の5速は普通だよ。良く言われるキック始動時のギヤ割れは丁寧にキックしたら問題化無い。
115CCはストローク54ミリなのでクランクはノーマルじゃないよ。
タイカブマフラーならキャブは20までかな。
メールありがとうございます、返信ついでに色々ご質問しました。
よろしくお願いします。
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