吸排気は換えてるの？
探検
【Kawasaki】Z125/Z125PRO【川崎重工業】 Part17
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
吸排気は換えてるの？
面白かったからやぞ。
単にマフラー交換しても10馬力エンジンが10％アップしても11馬力(笑)やろ？エアクリとかだと5％未満(笑)とかやろ？プラグやケミカルとか全部積み込んでもさらに3%とかだと普通は思うやろ？
でもレスポンス変わったし全然基本の加速力が元のバイクじゃないからよ…
どこまで行けるのか気になったからお金をさほどかけずに出来る範囲＋会社のアレコレ借りたりして加工品つけたりとか目一杯やってるだけや。
おもろいからまだ続いてるだけでいたって町乗り専門やで。
>>650
まだ124ccピンクナンバーよ。
この先もこいつはピンクナンバーだけは守るよ。ハイカムはオーバーホール時に差し替える予定のパーツだがな。
排気量上げるなら軽くて取り回し楽なニンジャ400か、もう少し重くなる650だな。
2台持ちはもう面倒なのでやらん。
そうそう。俺3台持ちだが面白いことが義務になってきて面白くなくなるんだよな。面倒になる。一台をあれこれいじくり回すのがいちばん俺の性に合うのかも。
124ccはカスタムも安いからな。すぐ手を出せて元々パワー足りない＋回して走るから変化がもろに分かりやすいよね。
変化が目に見えて分かるの楽しいからね。
Z125でブイブイ回して遊ぶ(安く)ならT-REV等のワンウェイバルブ＋WR'sマフラーが良いぞ。
＋スプロケリア31と先代ksr110と同じにするとよく回るで。最高速は-2km～変わらずだが加速が丸で別＋登りで速くなるから総合的に速いぜ。
みたいな情報聞いたことあります？
z125の顔がどうも好みでないので、ninjaな顔にしたいのですが、
マッハワン much-1投入して４００kmほど、多分まだ被膜成型中だわ。
パワーアップはあんまり分からんけど、スプロケ1丁下げの最高速型なのにメーター読みで変わらん最高速(笑)＋加速は少し鈍いが悪くねえ、そんなところだ。
今分かるおかしな変化は、下の3000～5000付近が変に軽く回る＋燃費が10%？近く上がったわ…
オマエラに聞きたい、コイツで燃費５０km超える凄いバカやろうはいるか？
速度４０km～８０ｋｍ程度で大阪の高槻～岐阜まで走ったんじゃよ…あり得ん数値出て困惑じゃよ。
あと、公式にさっきＴＥＬして聞いてきたわ。100mlを買ったのだが、どれほど入れればいいのかわからなくてな…
ボトルには軽自動車やオートバイに１本入れろだからね！124ccのバイクには流石に多いじゃろ？と疑問が出たので調べれる範囲で調べて俺の感で総オイル量の5%(50ml程度)にしたが正解だったぜ！
熱と圧力で被膜出来るとのことなので、多分俺の使い方なら1000kmかからないかもな。
以降オイル交換時に濃度５％を維持するように添加すればいいようだ。 燃費はこの先もデータ取っていくぜ。
とりあえず純正当時でも燃費50km超えたことが無いバイクであること、今はサブコン積んでパワー全振りでマップ仕込んでる＋今回のツーリングは250ccに２段階目の慣らしツーについて行って渋滞もハマった感じだということだ。
オイル添加剤舐めてたぜ… 特許取ってるだけはあるな、少々お高いが試してくれ、俺のＺは今27500kmほど使ったエンジンでこの数値出たんだよ…
たまーに日帰りツーでぶん回しても40切ることはないね。
50ってのはすごいや
すごいけどさ
しかし高いな。高いオイルを2本使ったと思えば…しかし高いw
分かりやすいデータとしてそこそこ安定してすぐに出る効果の燃費＋エンジンの修復による多少の耐久性回復と硬化皮膜で長持ちするので、長く乗る＋上で回すとか無理もさせるならあった方がいいんよ。300mlなら12000円と多少割安だが、オイル交換6回＝大体25000kmも使えるからな…
1L冴強＋マッハワンで、大体4000円のオイル入れてる感じだな…やはり高いな…
14Rはデフォ3.8Lのフィルター4.2Lだったから…冴強入れてたが毎回万札だからよ、それよりは安いのでヨシ。
なので、一応大瓶買いすれば少しだけお得やぞ。
レスポンス変化と振動が変わるとか色々良い方に変わるから物好きは試してくれ。
名古屋集合な
まだあるんだろうけどどうなんだろ
全部調べたな…一応ネット通販で同じのや進化系？あったりなかったりって感じだね。
まあ大体モリブデン系でしょ…モリブデンはバイクのエンジンオイルには入れたくないんだよなあ…
丸山モリブデンは個人的に純正とか機械的にモリブデンを使う場所限定で信頼しているぞ。
オイルはベルハンマーだな。車にベルハンマーセブンとかライトを入れるのは有りやぞ。
友人はベル7でデリカの16万km超えているやつが街乗り平均１１km前後出てるようだわ。他に２つ吸気側とガソリンケミカル併用してるけどな。
バイクにはダメな奴だが車には良いぞ、しかもまだ安価だ。
調べた感じ多分マッハワンと同じか似たようなやつっぽいぞ。
単に国産品、特許とかそこら辺の差で俺は選んだだけやね。
一応公式にＴＥＬして聞いたデータから一応オイル系なので、マッハワンの使いかけボトルから必要分を抜き取って、
調色皿＋100均筆でチェーンに塗って見たわ(笑) 一応擦れて熱が発生するし、もしかしたら更なる摩擦軽減できる…かもしれないからね。
極圧材のＡＺのチェーンオイルと混ぜる形でうまいこと浸透したり…とか(笑)
そんなに高回転型か？
俺のはフルノーマルでもコンスタントにリッター50いく。
もちろんまわせばいかないが40後半は当たり前に記録している。
入れない時の燃費45kml、入れた時の燃費50km/l
と約10%アップで計算してみると
25000km走るのに必要なガソリンは500lと555.5l
消費ガソリン量の差は55.5lになる
これに\160/lで計算すると￥8880
much-1が\12000だから￥3120の損だな
ストップアンドゴーだらけでいつもぶん回してるからこんなもんか
計算したことないや
単にエンジンの違いと、そもそもホンダは意図的にエアクリ改造して上を捨ててでも、低中回転までのトルク強めてるからな。
あとはカワサキより125ccが作るの技術あるんじゃね？
>>672
やるな。個体差なのか、使い方なのかそれはいいやん。
どう使ってもケミカルがかなり高い側だし、損確定で構わんのだ。パワーアップパーツ扱いしてるからな。
ベルハンマーのオイル添加材をブチコメれたなら儲け確定で取れたかもしれんけどね…2輪にはダメなやつだがよ(笑)
マッハワン投入から600km越えたが、さらにちょっと変化してきてる、エンブレの初動ショックが弱まったわね。チェーンが新品だと言うのもあるかもしれんけど、妙な感触なのでたぶん変化だね。
あとアイドリングの燃調触って下げてるけど、さらに下げれたわね。下げすぎたのか、対策ECUが不味いと勝手に上げたがるから1400～2000で暖気終わってもずっとフラフラしたけどな。1700rpm付近なら変な介入されないので、結局アイドリングは以前のままだが、サブコンの数値的にはガソリン減ってるで(笑)
どうでもいい所だけど、こだわってみたわ。
多分当たりのエンジン引いた。
メカノイズと滑らかさが知人のと違う。
点検時、ショップ店員もいっていたから間近いないと思う。偶然パーツのバランスや
熟練工の組み立てに当たったのではと。
乗り方はなるべく一定の速度で走るようにしているからかもしれない。
出せるところで出さず出せないところは最低限の速度低下にする。
足代わりなのでこういう使い方だが
ツーリングではやはり廻してナンボだと思うので
乗り方はそれぞれでいいのではと思う。
いいやん、125ccゆえ回されるエンジンになるけど、そっちのZは長持ちもしそうだね。
こっちの燃費、主要道で2車線3車線を右キープで最高速70～出す走り方、信号からの加速の仕方で４０km/L辺りだな。
６０km守って軽自動車に少し負けるぐらいにおとなしく走ると５０km/Lギリギリ並ぶようだけどさ。
公式は
50.0km/L(国土交通省届出値：60km/h・定地燃費値、2名乗車時)※2
54.2㎞/L(WMTCモード値 クラス1、1名乗車時)※3
俺のZだと ８０％～９３％ あたりの燃費だな。
ガソリン、エンジンオイルにWドーピングしてるが、いい感じじゃね？
ぶん回しても8割、おとなしければメーカー指定並みなわけだしな。
オカルト感強い(なんかただの強い磁石っぽい？)が安いから地雷踏み抜きにに行こうかと思っている。損失2600円だしな。
ちなみに、オカルト扱いされてそうな物として、静電気系のやつ各社から色々出てるが、一応誤差レベルの1～2％未満で機能するやついくつかあるで。
アドパワーとか、150cc以下のやつ1300円ほどでエアクリに貼るだけやぞ。安いが体感できるかと。ガソリンにゲルホーンか、タンクタイガー入れておくとなおのこと良いぞ。
多分インジェクターでの霧化時に除電が作用してる＋添加材も除電されて拡散しやすくて仕事率上がってるんだと思われる、多分科学的に抵抗減ってるんやろさ。
ゲルは単にNOS系、過酸化物や。タイガーは、何系と言えばいいのか分からんが、分子間構造ぶったぎって燃焼促進するようだ。
有能やで。
https://www.webike.net/magazine/impression/impression-air_valve/83102/
なんか静電気除去って
トヨタが特許とっただとかで
侃々諤々らしいね
上記の記事だと
意味があるように筆者は感じたってよw
まあ暇潰しに読むには面白いよ
記事がバリバリに最新だと！？ｗ
巡るわね、この手の内容ｗ
https://www.webike.net/magazine/bargain/bargain-on-road_tire/57450/
一応アース線は入ってるのが今の当たり前のようだけど、単に発生する量＞放電量なんだろうかね。
一応こんな速度しか出ないバイクなので問題ないけど、300km出るバイクではそういう変なの付けるなよ。
10Rみたいに純正でアルミのやつなら耐えるか知らんが、限定条件で遠心力でバルブ折れる可能性も出るぞｗ
そして682の記事の内容がなあ…そいつ一人が感じたってやつだし。サスの動きとグリップ感は一番信用ならん。
これに頼る前に、交換して見な？調整できるサスとTT93GP（ＰＲＯ出てるな、まだ適合サイズ無いけど） or BT601SSあたりに。
一応アルミテープは見えない所にトヨタ公式スタイルで切り貼りしてるけどさ（粘着部分も通電するやつ）マジで変化が分からん。（速度が足りてない可能性があるかも）
ただ、試さないよりも試してみる方が面白いんでな。3Mの通電アルミテープとか安いんで(笑)
一応航空機は当たり前に実践装備されてる基本中の基本だけどね。無いとヤバイパーツ。
速度が違うから大気摩擦も違うし、そもそも雲の中すら飛ぶからね、落雷するのも日常茶飯事だし。
元自衛官の空自整備課所属と対話してるけど、俺らの知らないヤツラの当たり前とか色々聞いて科学的にこうなるであろうとアレコレ考えたけど、
地上を60～120kmまでぐらいしか出さない乗り物にやる意味あるのかと言われると、あった方がいいかもしれないけど全部やっても数％出るかどうかだろうって結論になるんよね。
効率とコスパは最低だぜ(笑)
オカルト(嘘ではないが効率面でクソ)と俺は思ってるよ。安いやつで効果ありそうなら飛びつくが、ランドマスター オービトロン パワーモジュールとか値段バカじゃねえのと思う。
特許とか出してる辺り常に金払ってでも守りたい嘘偽りない技術だろうけど、コスパがね… 万まででも２％以上、5万超えるなら5%以上、それ以上は10%近く変化させてもらわないと割に合わん。
ちなみにここのガソリンケミカルが、ゲルホーンやで。 安いし吸気に難ある純正側のＺ１２５には割とオススメ。最高速2kmほど変わるかと、加速は体感できるかどうかは人それぞれかと。
125ccで非力ゆえに効果が分かる見えるようになったから、効率悪すぎるだけで、オカルト＝効果ないわけじゃないと考え方変わったぜ。
安いやつで効果あるやつに限り採用してるわね。
最近は エアインテークターボネーター ってのが面白そうなので、Ｚ125に組み込む予定だわ(笑)
内径で一番小さいやつが行けそうなのでな。中華品なので現物合わせになるけど1000円以下なのでな(笑)
特許なんて効果の無いとんでも理論でも効果が無くても取れるからな
特許＝大発明とか思ってる人多いからこんなもんでも
とりあえず特許取っとけば広告効果は抜群だww
健康食品とか怪しいサプリがやたらと医者とか大学教授使うのと一緒
除電とかいって浮かれてるやつか。
企業が特許を取るのは開発における技術面での防衛が主たる目的で
必ずしも取った特許そのものの性能が素晴らしいというわけではない。
特許なんて毎月ピンキリでかなりの数が申請されてるしね。
ECUなどへのノイズ混入やそれによる誤動作防止や電位の差分による不安定さの解消の手段として、
アースを強化して電位を一定にし、
動作を安定させるというのは理解できなくもない。
ただ、この手のものに手を染めている人たちって
効果を定量的に示さないでしょ。
可視化、数値化しないじゃん。
だから駄目なんだよな。
各パーツの電位差を測定したり、
ノイズ成分をスペアナ等で測定して、
差分を元にどれだけの性能差があったかを
可視化して示さないと
体感による主観的なオカルトのままなんだよね。
帯電を除去した場合としない場合の差と違いを
数値化して示さないと意味がない。
個体差などの検証もないし。
電位差や帯電を解消させるのは比較的簡単だ。
それを針小棒大に唱えたところで
こちらとしては笑うしかないんだよな。
なんと!
すでにトヨタ車にデフォで採用されているw
>トドメは発売中の車に対して既に静電気除去
>チューンが実施されている事が判明した事。
>しかもオプションパーツとして
>販売するのではなく、標準装備で。
>コストに異様に厳しいトヨタですから、無駄な
>物をわざわざ標準装備するわけがありません。
>アルミテープ代、テープを貼る作業時間に
>相当する人件費、剥がした台紙の処分費用、
>作業スペースの為の土地代などなど、全ての
>コストを考慮しても余りある性能を発揮するから
>採用された事は明白です。
笑うところだよねそれ
じゃあトヨタと他メーカーとで
その特許の採用不採用の違いで性能差など明確に出てる？
数値化、可視化して示してみろよと(笑)
ちよっとググってみたらこんなの見つけた
ホントに！？ トヨタがカローラに静電気を除去する「除電スタビライジングプラスシート」採用でホントにクルマが走りやすくなった！
https://autoc-one.jp/toyota/corolla/newmodel-5011968/
>説明してくれたのは山田 浩史さん。かつて
>初代86マイナーチェンジの際にアルミテープ
>貼り付けの効果で空力効果の向上のみならず、
>操縦安定性の改善までを実現させ世間を
>アッと言わせた張本人だ。
なんで俺に喧嘩腰なのか分からん
俺は胡散くせぇとしか思ってねぇよ
でも世界の大トヨタが静電気除去により
性能アップすると考えているのはマジっぽいぞw
喧嘩はトヨタに売れw
違う違う
君に喧嘩売ってるんじゃないよ。
効果を信じ切ってる奴らに
呆れてるんだよ。
笑えるよね。
企業が採用してるってだけで喜んじゃうのって。
｢レクサスRX｣や｢86｣にも貼られている
https://toyokeizai.net/articles/amp/141635
トヨタのアルミテープの話の端緒は上記らへんぽいな
こんなマイナースレでも
ボロクソ言われるくらいだから
この話しが世に出た後
それはそれは激しいバトルが
繰り広げられてきたんだろうw
信じるか信じないかは
あなた次第です‥‥‥!
それがないってことはその程度なんやろな
ハンドリングとかサスの動きとか果てはパワー感まで。
つまりいちばん効いているのは脳だな。脳の仕様次第だ。体感している人は多分幸せな人だ。
特許を維持するのに金かかるやろ？
いくらかかるのか細かい費用知らんけど、無駄に効果がないが特許を持っておくとか言う無駄遣いそうそうできんやろ？
特許庁がそもそもそういうアホを弾く意味でもそれなりに金を請求してると思ってたが…
その特許維持料分がうっすらお前らが買う車の値段等に上乗せされてるわけだし
特許を貸し出して使用料を多くの企業から受け取ってる。
マッハワンぶちこんで1000km越えたわ
流石に皮膜安定して出来たと思っているぞ…
違和感あるレベルで、以前とは違う3000～5000rpm付近が軽快やね。オイルは冴強、冬だが深夜のエンジン始動も快適。
最高速チャレンジもラストのつもりでやってみたが、普通に最大まで体を大きくして乗ってもいつもの計測してる所で102kmまで引く。伏せは114kmで、以前より2kmダウンだ(実測1kmアップ)。
普段の加速も純正より多少にぶい感あるが俊足に変わり無し。
国道256のタラガトンネル下り伏せ目一杯で10700rpm付近まで回った辺りはちょっと予想外(笑)メーターもデジタルだからあると思ってたが124kmはクソワロタ。
ここの登り、伏せでも3速の方が速度が出るのは予定通りだが91km4速でも86kmまで押し上げたのはかなりかと。
タイヤはTT93GPの120/70の残り5分山ほど、
RKシールチェーンにキタコの14/29スプロケだ。ワンウェイバルブとか他にもアレコレ付いて外した物もあるけど、エアクリだけは、一応まだ純正ボックスだ。
武川キノコにしてないし、カムも変えてないぞ。
カム変えるときにはキノコも考えるわ。
おもろいわね、低排気量を触ってみるの、本当に。
特許調べてきたが、初回1回で通せれば維持費は結構安いんだな。
拒絶理由通知が来た場合とか金かさむようだね。
意外なほど維持費だけなら安いし、取れればドヤれるんだな、誰も見向きしない特許だったとしても…
これはちゃんと特許庁で読み込んできて理解しないとダメだね。
毎回こういう気になるやつは読んでるけど、理解した！誰かに語れる！って所まで読み込んでないやつも多くあるし考え方切り替えていくわ。
今自分が使ってるヤツがコレでこのスレあるから書き込んでるだけやで？
過去ログ入りして、新スレ立たなければ来ることは無いで。
>>700
2022年式は無いはずやで。タイとか海の向こうならあるかもしれないけど、日本は終了だったはずよ。
レッドバロンとかなら輸入で新車入るかもね？
カワサキは日本市場を捨てる？ような感じで今動いているようだからね、ブランド力を強めると言っているようだが、公式プラザ以外では４００ｃｃ以上を扱えないとか、バイクを店舗ごとにノルマとして投げられ、売れなきゃ店が在庫で持たされるようだしな。
おかげで近くのカワサキ専門店が廃業確定で来年からスズキの店になるようだ。
なんかいろいろ不便だぜ。Z１２５が壊れるか、パーツ供給厳しくなったら速攻で別のバイクにするさ。
特許申請＝機密の開示になるから他社にもその技術がばれちゃうからねw
だから特許を取るのはちょっと考えれば誰でも簡単にまねできちゃうような
ひらめきみたいなものが多いんだよね
それに本当の大発明は特許だけじゃなく効果を立証した論文なんかが
必ず存在するんだよ
ちなみによく健康食品やサプリで見かける特許製法使用ってのは
作り方の特許であって効能には全く関係ありませんww
他社が技術的に絶対に真似できないと確実に思えるやつだけだろうけどな。
しかもそれ出来るの大手だけよ。規模が違うからね。
で、その中核以外の所で特許で囲んで木を隠すなら森の中状態にしてるか、金払わせて真似れるならどうぞ？と儲けてる気がするけどね。
あと特許は申請した国限定なので、同じ内容のやつを同じ会社が他の国でも取ってないのか？と調べた方がいいぜ。
トヨタとか他国でもゴリゴリに同じ内容で押さえてるやつとかあるよ。
そう言うやつは信頼できる。
休みの日だし、ただの買い物にチェーンメンテに、普通に過ごしとるわ。
冬だがみんなも乗ってるか？
ｷｭﾙｷｭﾙｷｭﾙ。。
みたいな音が続くときが頻繁に発生してるんですけど、この車種特有の持病とかですかね？心当たりありますか？？
おれの場合はサイドカウルの共振で似たような音がすることある
ニーグリップするとしなくなる
>>707
こっちは、最近リア側からキュルキュルなるな。アクスルか、チェーンか、ブレーキだろうとは思うけどな。
速度10km以下で止まり際のギリギリ足を出し初める辺りで鳴り初めてくるわね。
あとカウルの泣きもあったわ。
左右のタンクカウルとサイドを外して掃除してしっかり戻したらこっちは直ったけど。
緑Zでフル白ラフロマンだ、それなりに目立つとは思うのでツーリング先ではヤエーよろ。
なお、やっぱりラフロジャケット重いわ…
ユーロ ロードマスター揃えようかしら…
あれ薄いんよね。軽いけど、防寒足りない気がする…あの値段の価値あるんやろか…
とりあえず明日の太陽が出てる間に動くわ。
気分的には正しい
https://www.bikebros.co.jp/bikesearch2/4/1040399/8900134B30211226012/
やはり、消されてしまった。
新古車が0.01万円で売りに出されていたのだ。
今どきポチれてもキャンセルやろな…
0.01とかの数値が見えたときはデータバグ系の表示が怪しい感じだと思うぞ。
打ち間違える数字じゃないからな…
ググると5000キロから20000キロまで幅が広くてわからない。
普通だろ
俺のは慣らしで57キロ／L
ノーマルで田舎道そこそこ飛ばして52切る事は無かった
マフラーを変えて更に山の中をぶん回した時に49で初めて50切った
今は27000キロ走っているからヘタれているだろうが、面倒で図ってはいない。
交換ってか、灯油とかで洗うのは4000キロ毎だろ
交換はボロボロ（加水分解）する前にやればいいんだから、キロより年じゃねーかな。
5年交換してりゃ大丈夫じゃね？
ちなみに振動が嫌だからスチールで探しているけど、アルミはやっぱり振動増える？
武川やデイトナなので、定期的に開けて逆からエアー、清掃して戻してるがエアーやっちゃうので、オイル交換に合わせて取り替えてるな…
1500円ほどだし安いからね。
>>721
バイクのバーエンドに重りがある意味知ってるか？ググれ。
あと、バーハンの材質で曲がれず、ほぼ折れそうな可能性のあるアルミってありえるんやろか…
この車種じゃないけど鉄から交換したらフルブレーキング時にハンドルが撓まなくなるのが実感できた
またハンドル全体の質量と振動はあんまり関係ない
バーエンドの重りが有効なのは端っこにあるからで、あれが真ん中なら無意味
もっともポジションをキッチリ合わせたいなら曲げて調整しやすい鉄を推奨
なんで、鉄より柔らかく、軽いアルミで剛性上がるんだ？
肉厚にしてるなら一応分からなくもないけどよ。
ハンドルブレースバーがついてる形のアルミハンドルとか形が純正と違うとかでも分かるけどよ。
おかしくないか、言葉。
それにたわむってなんやねん。ブレーキ時は基本下半身で体を支えるし、ハンドルに重さをかけるような乗り方せんやろ、オフならやることになるが、路面がふかふかの砂時でもなきゃ普通やらんはずよ。
正しく見えるが、言葉がおかしくないか？
まあ2ちゃんのすべてをそのまま受け取り信じてるやつが一番のアホだけどさ。
まさに肉厚など形状の工夫で
鉄より剛性の高いアルミハンドルがある
当然、鉄より剛性の低いアルミハンドルもある
ググって調べただけだけど
アルミと鉄の違いすらわからんのか。
>>724には当てはまらん
純正を左右3cmぐらいずつカットすることも考えてる。色はブラックが好みだしね。
ハンドルの剛性で振動を無視しようとするより、素直に振動の発信源を弱めた方が楽では？
乗りやすさとスペックアップ間違いないで。
バルブクリアランスとかの隙間を全て基準やや狭め(好みで)、締めつけトルクも正しく、あと、ベアリングだけ交換で品質上げる。
あと回転物の軸が歪んでないかとかと、武川のクランクシャフトサポートがオススメよ。
ハンドルはエンドの重さを上げたり、グローブ変えたらどうよ？
変化がもう感覚的に分からなくなったが、色々と減るもの減ってレスポンス変化も上がって良いようだ。最近寒すぎて冴強が暖まるまでと、始動がやや重いけどな。
やはりオススメやぞ、距離乗った、回して乗ってる、そう言うバイクのケア商品として。
振動はとりあえず今はいいんだ。エンドもポッシュの重たいやつも純正ハンドルにつけてる。それよりエンジン開けるスキルがないw
問題は幅と高さかな。とりあえず何かハンドル換えてみるよ。サンキュー。
あんたのマッハワンのレポは興味深く読んでる。続けてくれ。
吹かしたときの回転数の下がり方がモッサリしてない？
前乗ってたGSRはそんなことなかったんだけど、アクセル戻したときストンじゃなく
ふにゃ～んな感じの下がり方。
川崎のFIはコイツが初めてなもんで、バイク屋に聞いたらそんなもんと言われたが
気になってね。
たしかエンスト対策のキャンペーンででアイドル回転数を変えられたんじゃなかったっけ？関係ない？
カブみたいなもんだからよ
アイドリングは一定しないし
不満があるわけでもないので。
それよりももっと気になるというか故障っぽいとこあるので近々入院。
まだ新車で買って1年経ってないのになぁ。
とにかくどうもアリガト
>>738
それなんかおかしいんじゃない？
一応アイドリング手前3000位で一回ロボが着地寸前でブースター吹かして降りる的なフワっとが入るけど、これより上の回転域では何もないはずだぞ。
フルノーマルで乗ってるなら、吸排気共に詰まり気味なので、全体でモッサリするかもしれんけど…
常用トルクを稼ぐために低排気量が絞られるやつで、色々とチグハグになってるし、多分それをそう言う風に感じてるんだと思うけどな。
差し替えすれば普通のバイクになるよ。
たまーにエンストするんだけれど
ナニコレ
>>734で挙げられてるニュートラル時に回転数の下がり方がもっさりするようになる
燃費も少し悪くなった気がするけどこれは乗り方が悪いせいかもしれない
734の者だけどそれの事かな、さすがに高回転まで空吹かしはしたことないけど
5千か6千で戻した時下がり始めたと思ったら、
下がり方がゆっくりになって3千くらいで一旦維持されてまた徐々に下がる。
ギア落とす時はこれが便利なのでいい機能だと思ってた。
気になったてのは語弊あったかな、他のバイクもこうすりゃいいのにと思ってね。
それとこれから入院させるけど不具合と思われる箇所も記載。
１，セルでエンジンかからず
購入後半年で発生、9月の暑い時なので気温は関係なし
イグニッションコイルを社外に替えてとりあえず復活。
押し掛けだと徒歩押し３、４歩くらいで掛かるくらい掛かりが良い。
２，エンジン警告灯が点灯
12月以降、エンジンのかかりが悪くなったのでセルを長めに押すと点灯するように
1回購入店でチェック、燃料ポンプ周りのエラーが出てたとのこと
セルをチョンチョン押しで掛ける分には点灯しないのでとりあえず様子見してた。
そもそもセルでのエンジン始動が悪い、
親のDIO(10年以上前の型)では1キュルでかかるが
コイツは５キュル以上は必要なのよね、
セル自体はちゃんと仕事してまっせーくらい正常音なんだけどなぁ。
３，回転数が落ちない
5千くらいで走行中、信号待ちでアクセル戻すも4千以下に落ちず。
エンジン停止後、即再始動だと変化無し。
暫く待ってから再始動で復活、1回だけ発生。
退院後の結果報告が必要であればその時またスレ汚しにきます。
サービスキャンペーン施工車なんだがどうにかならんのかな。マジで。
恐ろしく変な量産ハズレ個体引いたな。
そんな個体も存在するんやね…工場で弾かれそうなレベルだと思うがなかなかやな。
まともなZ125だとそのアレコレ、全部無いからな。ECUの不調か、これに刺さってる電送系なんかな…はじめて聞いたぜ。メーカーリコールには無いから個体差やね、悲しいけど。
そのままセルを回しても再始動せず、一旦スタンド上げ下げすると始動するようになります
購入6年目になりますが同じような症状出てる人いますか？
こっちもNでスタンド出てると、かからないとか元々そう言うセンサーが変な個体だわ。エンジンかかってるなら、Nでスタンド出してもセーフだが、まれにアウトになる位置があるようで、エンストするときもあるわよ。
Nランプついてるけど、2速側じゃないなら、その症状無視できるで(笑)
いつものカワサキ仕様のローギアからどんなに蹴りあげても転がってなければ2速に入らない機構が無いのに、スタンド出ててN以外は絶対にエンストさせる機能ついてるからこんなことになってるんじゃ…とおれは、勝手に思ってるよ。
個人的にローからギリ上げしたNなら大丈夫。2から下げるなら結構スコッと抜けきった感覚の踏み込みでスコッ、ガコッ1のｶﾞにならない近くまで踏めばよし。ｽだけだとダメ、スコッっとそこそこ踏むんだ。
なんか擬音にワロタw
でもバイクに乗ってるなら理解できるよな。
最高速メーター読み112kmまで上がったわ。
スプロケ14/29で最高速側でツラいのによく回るよ…中間加速がスプロケ交換前に近い加速型にもどったわ。
本来なら絶対に抵抗になるだけの商品にしか見えんけど、表面積と直径計算して行けるんじゃね？って出たので、やった。
こっちの2口吸い込み穴の場合は合流した所が前から絶対に不味いと思ってたがこれの改善になったんだと思われるぞ。低速側の全開から改善あったからな。
250cc辺りから多分コスト真面目にかかってるから付け焼き刃は無意味だろうけどさ。
125ccの空冷おもろすぎるわ。
シフトポジションのピンの交換で幾分症状は出なくなったが、ゼロではないかな。
特にサイドスタンド出したままNの状態でエンジンかけられないときがある。
少し車体を起こしてスタンドへの荷重を抜くとかかったりするから、スタンドのセンサーのほうかもなーと思ってるが
>>750
同じような症状なんですね
Nついててもギア側のセンサーがN以外と認識してるならスタンド出してストップしたら
エンジンかからないのは理解できるが一旦スタンド上げて再度下げると再起動できる
というのがちょっと疑問なんだよね。
この時シフトは動かしてないからスタンド側のセンサーしか動いてないはずなのに
ギア側のセンサーの認識が正常に戻ってる感じ
でもちょっとした振動はあるからそれて直るような微妙なバランスなのかもしれないが
たまにしか発生しないけどもう少し研究してみます
サイドスタンドスイッチをキャンセルするか
ギアポジションセンサー、ピン、スプリングを
18年モデル以降の物に交換
知らんかった
ギアポジションセンサー周りは2017年と2018年が同一で2019年から部品番号が変わってる
交換も考えたけどサイドスタンド上げておくだけで回避できるのでそういう物だと思うことにした
https://imgur.com/5cjxod5
https://imgur.com/QC7uXzD
脚付きいいからサイドスタンド
あげてーので困んないんだよね
俺もそういう物だと思うことにした
シートはずしてサイドのカウルを止めてる＋ネジあるやろ？
その近くの左右に走ってるメインフレームに白ペンついてるはずだぞ。店がやってるときに聞いたらメーカーの指示らしいので、まともな店なら守ってるはずだ。
>>757
Nや、クラッチを確実に奥で握り切っても頻繁になるか？あと、暖気モードが終わった後の話だよな？
対策してて落ちるなら、吸気に対してガソリン多いんだろうから、プラグをイリジウム化、エアフィルター変更、ワンウェイバルブ、サブコン、この辺りで対策どうぞ。あとは個体差もたぶんあると思う、俺は対策前でも後でもエンスト無かったからね…
なるほど、仕事終わったら確認してみるよ。ありがとう！
知識あるならキャンセルできるけど、半端知識でキャンセルすると走行中のエンストや、エンジンかからなくなるとか不具合呼び込みかねんけどな。
ECUをちゃんと欺くんやで。
そして昔のバイクで、サイドしまい忘れ発進してふらついてるアホなおっさんとか希に見るし、一応危険？行為やで。
タンデムして右折していった奴いたな‥
大丈夫だったかな‥
あいつキチガイだよな
キャンセルしたところで死ぬとかないのにね。
弛みや浮き幅が強く出てきたらやぞ。
メンテサボりつつの14/30スプロケだと、初期伸びから2000位で張り直し、以降様子見で6500付近から伸びが止まらん。
今は14/29でサボるの禁止で油与えてるからか、3500ほど使ったがまだ調整してないわ。
シールもメンテ次第やね、520と530は割とサボっても許されるところあるけど、420は厳しいみたい。
そうなんだ。じゃあ1700円のノンシールでいいかな。
ありがとー。ちなみにゴールドメッキチェーン？
RKの黒金だ。シール部分もフルメッキされてる420はこれしかないからな。
ちなみにチェーン磨耗が早い原因は加速ポンプ機能と調子に乗りすぎ開けすぎでおおよそ間違いないかと。
14/30の時は10400付近まで回して無理させてたからな。今の14/29でも9800までは行くときあるけどな。
使い方とメンテ、ホントこれよ。
KCBMとかのカワサキイベントにおかしなクッションのノスタンク＋スバルドダックぬいぐるみを乗せて行ってるアホいれば俺やぞ。
ありがとねー！RK買ってみることにするよ。
ぬいぐるみマンのライダー今後気にしてみることにするわ笑ほんとありがとー！
今年は割と雪の日多いわね…
土日遊びに行けるの助かるわ。
Z125 PROのガレージってブログが参考になるかと。この程度ググれ。
ちなみにスプロケの近くのチェーンガイドは確かキタコのスプロケなら裏面に書いてたはずだぞ、このサイズ以上からは外して使えと。
ちなみにノーマルで前15だと、4速で8000付近までしか平均で回らないぞ。登坂でさらに回転落ちるよ。普段の加速や、本気目の中間加速で、2速と3速の、トルクバンドが外れやすくなるかもね。
燃費とチェーンライフは確実に良くなるで。
バランスを変更させるけど、望むバランスに近くなるか？
ありがとう！インプレも参考になる。悩むとこだけど、安いからとりあえず試してみよう。
いろいろググったけど、15まではそのままでいけるとか、15以上はガイド外すとか、カバーも切らなきゃとか情報が錯綜してて…。
プラのスプロケカバーは特に加工は必要ないぞ？
一応Fスプロケで17か18があるなら、そろそろでかすぎるから加工しないと当たるかもしれないけどな。
鉄のチェーンガイドはそもそも無くても張りを定期的に見てるなら大丈夫だ。
自転車でもチェーン外れるとか普通は経験しないだろ？
バイクでそうなるとか、相当アホよ？アクセル触る事にクッソショックかかるし、普通は異常を感じるからな。それでも無視すればやっと外れる、その程度だ。
チェーンの減り明らかに速いんよね…14Rは530118リンク？の200/17とアホな馬力/トルクだが、普段使いで普通に50付近/10程度の出力で3500回転未満の普段使いされて、普通に浮き始めるのは6000～8000kmの付近からなんよ。Zだと10馬力/1kg100リンクで、トルクバンドまで使いきるけどさ…
リンク数的にキツイとは思うが、それにしては速くないだろうか？
あと、順正15馬力の125ssCBR、YZF、GSX他チェーンサイズまさか428だったりする？…
そうなんだ。ありがとう。
実は乗るだけしかしなかった若かりし頃にチェーン外れたことあるw
反省してそれ以来メンテ勉強してマメに調整している。
https://www.motomegane.com/itemreport/alminium-tape_20220211
Rスプロケの下で、たるみと歯車が噛み合う辺りをマイナスドライバー辺りで、無理矢理外せそうなら、もう完全にアウトやぞ。たるみすぎ。
切れることは中々まず無いけど、ちょっとリアアクスル緩めて後ろを緩めて閉めて、戻すだけやぞ？
手トルク推奨しないが、緩める前と同じ辺りまで閉めれば大丈夫よ。割ピンあるし、手トルク後もちょくちょく見てればセーフ。
簡単なんやで、チェーンの弛みを取るのは…5分もかからん。
アドパワーはオススメ出来るぞ。
武川サブコンでECUとマフラーのO2センサー誤魔化して自動補正をキャンセルされてるので、この差、貼っただけで常識的に出るはずが無いと思ってたが、エアフィルターを高効率に変える程度には表れるぞ。
最高速で1か2km、燃費で変わらず～3km程度平均して明らかな向上がデータに出る。
安いから胡散臭い地雷覚悟で金捨てて試してくれや、3％前後、小さな変化起きるよ。
サブコン無しでもたぶん補正かかると思われるぞ…
俺もアドパワー付けたら
全体的に軽かった走りに臨場感が増して
馬力が重厚になっただけでなく燃費にも奥行きが出て満足してるよ
俺的には静電気除去自体は
オカルトだとは思ってないんだけれど
バイクで、しかも125で
有意差が出るかは疑問というか
俺みたいな鈍感は分かりそうもないというか
あんま試す気にもなれないwゴメン
でも一応、どこに貼った?
酔った勢いで買う可能性がゼロではないw
公式には今は表側でも中でも構わないらしいぞ。吸い口の近くでいいらしい… が、
俺は順正エアクリ開けて、エアフィルターの前の壁面に貼ったよ。
ちなみに、150cc以下の場合は1500円ほどの一番安いアドパワー1枚だぞ。
その酔う為の酒＋タバコや外食を1回だけ我慢しな、買えるから(笑)
安いから少なくとも他が効果感じてて自分はわからない状態だったとしても許せるかと。
今はマメにやってる。アクスルはトルクレンチ(たまに手トルク)使用。
今はまだ純正だけど次はシールチェーンにしよう。この純正もマメに調整しているから8000はもってる。
同じようなアプローチの商品でランドマスターのオービトロンや、別のメーカーでSEVとかあるけど、コイツらはお値段がバカ高いぞ。(高いから効果が強いとかじゃない)
静電気チューニングを一応オカルトでは無く科学だろうけど、やっても数％前後程度の変化しか生み出せないからやるだけ無意味！とか考えてるところあるならアドパワーは安いからオススメよ。
マフラー交換も8～12％程度、回転数別で上がったり下がったりバランス変わるパーツでしかないからね。
ノンシールでかなり持たせてるな、丁寧なメンテと多分優しい乗り方かも、やるわね。
シールだと加速レスポンスが鈍るで(最高速は変化無しor少し下がる場合がある)。
一定以上の回転負荷で駆動ロスがノンシールとシールで逆転する位置があるから回す人でライフ取りたいならシールだ。
ノンシールの方がお得な人は、Z125で普段から60km前後まで、全ギアで5000回転程度でシフト上げる、アクセルも初期の慣らしを常に守るような優しくゆっくり引いて加速、ガソスタ1回事にチェーンメンテやるような人かな。
数パーセントって結構大きいぞ
各メーカーやF1チームなんかが0.1馬力絞り出すのにどれだけ苦労してるか・・・
貼るだけで体感できるほど効果があるのになんで採用してないんだろうか？
つまりそういうことなんだよww
ありがとう
気が向いたらやってみるよ
F1の場合はレギュレーション的にアウトなんだと思うわ。それに下手に変な異物着けてバランス崩す＋リスク背負うやろ。ワークスマシンは1レース終わればOH出来て最後まで持てば構わん、そんな使われ方してるし、そもそもオイルもドライサンプにエンジン内圧の制御や、ロスになるものほぼ全て減らした上で、エンジン回転数の一定より下を捨ててる特殊型の極みやぞ。静電気系のチューニングも研究の上で実際何かしらされてる可能性はあるけど、そもそも基礎設計がまるで違うからな。
市販車は特に吸気は低回転側に割り振るし、そもそも材質すらもコストカット対象やぞ。
こう言う量産だからこそ、謎に差が出る場合があるんやぞ。
知ってるとは思うけどドライカーボンと市販のABS＋炭素混ぜ物プラで材質の違いからくる電気の抵抗とかその辺り違うって分かってるよな？
こっちもあんまり素材のディープな話はまだまだだが、調べて計算すると割と色々わかっておもろいで？
かけた金額の割には誤差の変化だし、マフラー変える、ボアストローク変えるとかその方が安くてバカみたいに変化するんよ。
アドパワーは、値段が安いから金捨てるつもりで試せるし、ほとんどの車やバイクのエアクリナーボックスがプラ箱やろ？なので効果が見えやすいんだとおもうぞ。H2みたいなアルミのエアクリナーボックスだと変化あるとは思うけど、プラの箱よりは効果弱まると思うぜ。
25日はVtuberの有料ライブ席or無料席のチケット抽選に勝てたなら、おまけで土日にモーサイも行くぜ！
負けたら同じく無料のYouTubeで見て、大阪の方だけ参加するわ…
今年も現地で安くT-REVのOHキットと金ベルハン買うわよ。他はアマゾンより安い消耗品は回収するぜ。
回してる割には燃費悪化してないはず…
みんなはどうだ？スレ最近動いてないけど見てる人はいるんだろ？
メーカーの95％以上を安定で出るのはやるわね。
満タン方で36～38ぐらい
朝は皆んな殺気立ってるから
知らずのうちに結構回してるとｵﾓ
帰りはそこそこマッタリ
41km/Lだわ。
点滅したときトリップAが215km位でヤバイと思ったが40よりは上だった(笑)
燃費に走ってると230km前後3kmでガソスタ行くけどね。
ガソリン純正より多く使わせてる割には良いぞこれ…
あ、でも基本は夜中に走ることメインだから、交通量の関係で燃費45が安定してる気がしてきた、スットプゴーも少ないだろうし笑
確かに4速は癒しの巡航ギアになるけどなんかトルク感が好みじゃない。しばらく乗ってみてまた考えよう。
あと自分でもできますか？
30mmのスペーサー使っているけど取り回しを換えたよ。あとクラッチケーブルの両端も調整必要だった記憶。つまり問題ないってこと。
マフラーと、エアフィルターを変えた程度ならノーマルスプロケで乗る方が加速型になるから良いぞ。それに合わせて元々のKSR110が14/31だからこの設定で最高速を3kmほど下げると登りと平地？な所でトルクで耐えるから結果最高速アップと加速力も取れるで。
デメリットは、チェーンのライフが下がる、回転数上がる分うるさい＋振動でヘッドライト切れやすい(笑)(マフラーとか色々原因あると思うから俺だけ説あるけど、3回連続6000km＋－500km事に変えたわ)
>>802
吸気がスイスイ吸えるならエンブレ弱まる可能性は出るで。マフラー純正のままで変えたなら確実にそうなるぞ。社外マフラーに変えると過半数のやつがエンブレ強くなるデメリットと貰うから気を付けてな。
冷静に1回のガソスタ、240km近く走るとタイヤの1回転からのチェーンはどれ程動かされるのかを計算で出したが、やはりガソリン1回ごとにメンテやる方がいいわね。
あと東京モーターサイクルショーはライブチケット抽選ハズレたからスルーで、大阪は行くぜ。
で、まさかのセルでかからなくなったぜ！
転倒と同じセンサー系かと思ってキーオフ、キルスイッチ触ってセル回してかからなかったんで割と数分びびったわ。
セルとプラグの音が鳴ってるのは確認できたから押しがけで復帰させたけどな。
Nで走ってクラッチ握ってメーター5kmからロー入れて即繋ぎつつセルで一発だったわ。
原因は多分サブコンマップだと思われるわ。
冷感1発始動にとアイドリング以下をわざと増やしてたからな…
マップ修正して何度か試して無事セーフやったわ。
一応店に持っていくつもりだがよ。
俺なら「どーしよーどーしよー」と立ち往生だろうw
今のサブコン、純正の接続端子のオスメスの間に割り込むから簡単よ。
とりあえずかけ直すには何が今出来るかは知恵と経験や。
押しがけは、セルスタートのバイクでセル死んでても出来るで。さっきまで走ってた暖かいバイクならめっちゃ簡単よ、セル触らずにかける練習して出来た経験あれば心に少し余裕持てる。
押しがけでダメならもう手段無かったぜ！
エンジンがかからないのは、プラグ被る、プラグが先端折れる(ほぼあり得んし、なったらヤバい音がなる)、コイルが死ぬ、セルが死ぬ、ガソリン無い、キルスイッチで切ってるのに気がついてない、スタンド上忘れ(スタンド上げてるけどセンサー誤作動中)位が俺は思い付くな。
メンテちゃんとしてて、普段使いしてれば機械は壊れんよ。
5千回転付近縛りの200km走行で結果は3.5l使用。
55/Lは達成できたけど、夜間走行でほぼ止まらんかったのと
高回転域を使用しないマゾプレイ。
おまけに圧抜けしきれてないのかオイル漏れ発生
帰ってバルブ外したらオイルじゃなく水がタラー、どんだけ結露してんだよ。
燃費やるわね。
どのワンウェイか知らんけど、Z125のT-REVでも普通にボックスまでオイル来るし、T-REV内部も1万km前後で開けてパーツクリーナーぶちこんで押し流さないと白く泡吹いてるで。ちなみにホース単体でも結構上がってる辺り、エンジンからエアクリまでのホースの高さや角度が設計的にそれなりなんじゃね？
あとワンウェイにしても、エアクリから腰下への吹き戻るのを防ぐだけであって、吸出しは通常ワンウェイと呼ばれるやつでは一切されてないんやで。T-REVだと@システムは自ら吸出してるけどな。俺は無理やり吸出し出来るようにしたけどよ。ほぼ完全な逆流防止位と、T-REV内部にオイルや水がたまらなくなってるので一応成功…
あと、ガソリンの構成材質調べな、基本ガソリンはCH系だ。酸素はOだ、燃えたら合体するとして、分かりやすいのがCO2とH2O他やね。
空冷エンジンだから、水冷より意図的にガソリン多めに吹くだろうし、万km置きにでも定期的に水抜材、洗浄剤、早めのオイル交換で対応してやれ。
あとは冬のちょい乗りは一番結露するで。オイル乳化で空冷125ccはよくブログとかの記事見つかるよ。
他にも結露対策は色々あるけどな。
先週たまたま通りかかったバロンで見かけ半年かかりで入ってきたとのこと
1週間考えた結果前から欲しかった車種でもあるし買うことにしたよ
皆よろしく
https://young-machine.com/2022/03/17/304516/?type=AMP
＞最高出力＆最大トルクの数値は新排出ガス規制適合でも変わらないが、それぞれ発生回転数は500rpm上昇した。また、車重はGSX-S125が2kg増の135kg、GSX-R125は3kg増の137kgとなり、価格はそれぞれ3万7400円上昇してGSX-R125＝45万3200円、GSX-S125＝42万200円に。発売日はGSX-S125＝2022年4月27日、GSX-R125＝2022年5月11日だ。
そうだった、お恥ずかしい穴があったらだな。
買った１Wayはウイルズウィンの奴
T-REVはメインの奴につけてるけど高いから専用品あるならって購入。
帰った後バラして掃除して付け直したけど、あれから走ってないので治ったかなぁ。
川崎の結露病はバイク屋に相談したときに聞いた900RSでもオイル窓が白かったよ。
それとエンジンが掛からない時があって色々調べて貰ったらポジションインジゲータの結露じゃね？
となったことがある、一応は一式交換したんだけど掛からない仕組みがインジゲータからの信号が2本あって
１つはセル、１つはECU？でセルへは掛けてよいよ~の指示が飛んでるんだけどECU側が
Nじゃないから掛けてはいかん、な具合でセルは回るが火花が飛ばなくなったんじゃないかとの事だった。
本当かは次回発生したら検証しようかな。
とりあえず短距離でも60kmまでは出してやれ。4速でも6000回転近いから熱が十分に回るはずだ。
4000回転縛りでも問題ないとは思うけど、それ以下でずっととかだと冬は地域次第では冷えすぎるかもね。一応タイ原産地だし、向こうの夏の温度でオーバーヒートしない程度には放熱するはずだからよ。
コンビニや仕事場が近いとかで、暖気モード中に到着とかが多いなら歩いてけ…
オイルを川崎純正のR4か、エルフの冴シリーズ辺りに上げたり、プラグもイリジウムへ。
基礎性能を高めて普通に使ってやれば割と耐える…とは思うけどね。
一応火花以外にも吸気が不足してガソリン濃くてもエンストするで。Z125の吸気純正だと詰まり気味ではあるからね。
東京は止めたけど、比較的近い方にみんなも行くんだぞ。
現地でプロから聞ける話とか消耗品のアレコレ話とか面白いんだぜ。
去年：8800円
今年：16500円
ほぼ倍増
これがプラザ化の成果か
やはり川崎の国内でのやり方不味いわね…
中で働いてる友人のお陰でインサイダー的な感じで現場の情報なら入ってくるけど、俺らにしわ寄せきてるわね。
しかし購入店舗が気軽に行けないほどの市外に移転してしまったのはホントにムカつく(福岡)。今までの顧客はどーすんだよと…。
普段は60巡航だな、暖気が終わってから出発は日課。
ただ平日片道走行距離が5kmちょいだからなぁ、歩くに遠し。
買物チェスタに代えたほうがええかのう、しかしそれでは乗らなくなってしまう。
OILはモチュール5100入れてる、プラグはなんやかんやでイリジウム。
ただプラグ交換前後で何か変わったか？というと体感差は無かった。
アドバイスからするとあとはエアクリか、次の交換で変えてみるよ。
>>822
なんか社長変わってからかなり方針変更があったと聞いた気がする。
ウチの県から川プラが駆逐されたのもその影響とか。
先細りの日本国内での商売なら間違いとは言えない
もっとも10年後は新規ユーザーが獲得できずガタガタだろうが
普通に優秀な消耗品与えてちゃんと乗ってるのね。それでオイルに水混ざるとか気になるのは、住んでる地域とかなんじゃ…日本海側とか冬に寒いけど湿度高い土地だったりしないか？
多分メカより気候とかそう言う仕方ない気がしてきたわ。
>>826
明確に生き残り＋金をとる方へ舵取りしたんだろうね。そもそも国内はスクーターが強いし、川崎以外の戦場だしな。
国内で250は売れてるが400から上は物好きの排気量に世間的になってしまってるしな。
個人的にニンジャ400、過去最高にやばいんだけどね…昔の4発70馬力のレーレプ並みに軽くてそこそこ速くて(現行CB400SFよりは良いかも？)さらに燃費もあるけどな、バイク界隈、日本ではもうね…
俺たちが体力的に乗れなくなったら終了だね。
最初に謝っときます、オイル漏れは私が悪うございました。
ドレンからの漏れは確認してたのでボルトを増し締めしてたけど
さっきバイク屋に持って行ったら甘いと言われワッシャ交換と締めて貰い50km走行したが再発せず。
アルミボルトに替えて締めすぎはアカンと緩めにしてたのが原因と確定。
で、昨日は街乗りでストップ＆ゴー繰り返しで燃費計算、130ｋｍ走行で3L
今までが35前後だったので取付効果はあった、
メインの方はトルクは上がったが燃費が変わらんかったのを見ると結果としては良しかな。
ちなみにバイク屋行ったとき新型DAXはDO？と言われた、金ねーし入荷するのか？
残りがうまく剥がれない
爪で引っ掛けても欠けるだけで上手くいかない
どうやったら綺麗に剥がれるのか教えて
ドライヤーで温めて
劣化してパリパリになったシートは樹脂が溶けるほどではないけど触れなくなるくらい熱く温めれば剥がしやすくなるよ。
そうすれば粘着剤が柔らかくなって剥がし易くなるの
灯油を会社で探してみる
シンナーじゃダメだよな
ドライヤーも出来そうだしやってみるよ
いいトルク管理(ビビり側)だな。閉めすぎるアホはネジ穴変形して以降トルクかけれなくなるから論外だしいいぜ。ただ緩すぎも漏れる、外れるから危ないけどな。
俺ら一般人なら一生使えるし買っとけトルクレンチの5000～7000円までぐらいのヤツ。
壊さないように整備するんやで…整備(自前)で壊れたらそれは意味無いからな。
付けてる人はいないのか
新型のイリジウムだろ、つけてるぜ。
データ収集中だわ。
IX(メンテノート7500kmほど使用)から新型に変えたが実質の変化無し。(どっちがオスメスか知らんけど、延びてる方の形状変化と材質変更？で燃焼効率良くなったらしいが…プラグ以外の変化が強すぎるから分からん)
差が出るとしたら、普段IXを1.5万kmほど使う。倍の3万km近くまで定期的に焼けチェック入れつつ燃費下がらず耐えるようなら神だわ。
過去最大に放置したプラグで14Rのイリジウム2.2万km無交換だ。変えたら燃費が上がった(戻った)ので、今のZ125も新型RXプラグで燃費を月毎に残してるよ。
メーカーの謳い文句信じてさっさと入れる方がいいと思うぞ。順正の300円程で買えるプラグからなら、アイドリングの安定性とか音の変化はイリジウム化すれば分かるかと…
燃費下がるまでどうせ変えないパーツだし、求めるのは耐久性1番、2番に性能アップだろ？
私は納車からまだ２ヶ月経ってないので選択肢が少なかったのですが何とかヨシムラをゲットできました。
いいやつ付けてるな。
こっちはWR'sの太い方付けてるわ。
見た目に純正風のオールシルバーだぜ。
なかなか音がうるさい
ビームスのチタン
音も可愛くて気に入ってる
見た目と音以外、違いは正直分からんw
全体のデザインバランス考えてもノーマル超える社外マフラーは無い。
バイク界隈では少数派ですね
音うるさくしても4発みたいにはならんし、トコトコ系で良いんでない??
俺も好きにするよ
音は…最近社外マフラーの音量に疲れてきた。かといって純正はカブ音。
モンキー125の純正みたいな音のマフラーはないもんか。ショートストロークだから基本的に難しいだろうけど。
腹下で収まってるから、マフラー変えると割と股がったままバックでエキパイでズボンの内裾を溶かすこと多いからな…
あるあるね。
ノーマルのときは全然疲れなかったし、そんなに遅いとも思わなかった。
車検ないバイクでも全部が全部、レース向けの音規制ユルユルじゃないんやで(笑)
むしろ公道向けのやつらと同じデシベルに、ちゃんと合わされてるで。
まあヨシムラUSを買うと普通にレース規格なのでうるさくなるけどな。
エンジンから鳴るのですか？
エンジン周りだとおもうけど、走行中だからよくわからないんだ
他の人はならないならバイク屋に見てもらったほうがよさそうだね
ありがとう
装着して1年以上経ちますが装着してる人を見た事ありません。
SP忠男と2択でした。
低いのがいいけどU.S.ヨシムラは音量が…。
エンジンがモンキーなんかよりショートストロークだからしょうがないかな。
フロントスプロケカバーとチェーンカバー外して裏側全部削ぎ落とし＋チェーンを浮かせてスイングアームに取り付けられてる樹脂のガイドレール周辺も大体新品状態になるまで頑張ったわ。
スプロケカバー裏、砂と葉っぱ食って蓄えてたゲルだったわ。パーツクリーナーを最初弾かれたぜ…
フロントスプロケカバー外すなら、左のステップのネジ2本の片方抜いて、緩めるんやで。
カバーは3本ネジだ、しかも全部長さが違うぜ、場所覚えてやるんだぞ。
スプロケ交換の時に店に清掃も頼むか、そのタイミングで横で作業させて貰えるならやるのがベストやで。
スプロケ替えるときに何度か開けたよ。しかし3本とも違うのか。1本だけ長いと思ってそれだけ気を付けていたよ。間違ってつけているかも…。今度見てみる。サンキュー。
雰囲気10mm未満の違いだったかと。
穴側も余裕もって奥まで掘られてるはずだから入って絞めれたならOKさ。
しかしGWの天気が怪しいな…まだ雨と決まってないけどよ。晴れで耐えてくれ。
ポイントは100均で売ってるBBQ網をOKだが、網が亜鉛メッキかスズメッキのものを選ぶこと。
半田はガスバーナーで炙って，温めたら簡単。全部、はんだする必要なしだけど外側２，３ポイントは必ず止めろ。
余分な半田はバーナーで温めて柔らかくしてから軽くたたけば落ちてくれる。
あとはニッパーで切りぬいて、針金のとがってしまったところは軽くやすりをかけておけ。
これでノーマルのフィルターでも高速の伸びが全然違うぞ。
そちらもやったのか。
こっちは純正の丸穴メタルを切り抜いて田の字にぶち抜いてるが、後ろの金網の支え棒の位置だけ注意しとくんだぞ。
フィルターあるけど、意味無し状態になったらヤバイからな。
デイトナのインナーサイレンサーをエキパイの最後に突っ込んでもぎり95db切るくらいだし
排気干渉消音タイプってやつをマフラーのバッフルに仕込むとポンポン安っぽいおとになっただけで
計測したら94dbとかしかいかないし。。あまり、詰め物しても上が抜けなくなるんで困ってる。
グルグルエキパイと詰め物のおかげで低回転は鬼ってるんでいいんだけどさ
サイレンサーの出口に追加でサイレンサーになる物を自作して取り付けると音は一気に小さくなるぞ。
上は回るままで下げれるかどうかは形しだいだが。
プロに任せる方が早いぞ。
積載バイクじゃないのは分かってるが…
何の為にそれ選んだの？
キャリアつけな、ハリケーンとか頑強な見た目て5kgまでだがシート込みで横倒しアクエリアスの箱とか余裕でこなせるぞ。
あとはサイドバックだな。ミニシェルかツアーシェルがフックポイントと平床も兼ねるからオススメやぞ。
買っちまったぜ！
アイドリング状態からほんの少しアクセル開けたとき、ヘッドライトが
一瞬暗くなるんだがこれってバッテリの寿命が近いのかね？
購入から6年でバッテリは一回も変えてないからそろそろ変え時かな・・・
自分もLEDに変えてるけど、アイドリングだとチラつくときがある
アクセル開け始めた一瞬弱まって強くなるのか？
開け始め<＝アイドリング<<<エンジン元気に回してるときの、この明るさ強さ順かい？
一応アイドリングより暗くなる時があるなら多分バッテリーやろね、さすがに鉛でも6年は交換していいぞ。走りがけしなきゃならなくなるのは嫌やろ？
アイドリングで走ってる時より暗くなるのは正常やで。そもそもキーonでロービーム点灯しない設計な辺り、よくある原付のバッテリーとジェネレータ事情だしな。
特にアクセル開度5～15%の間の2500～4000回転未満がガソリン多すぎか、少なすぎでの不燃入ってくる時がある。
上はレブまでおかしいところ一切無しさ。
以前は問題なかったので、これで改善されなきゃプラグにコイル、ECU辺り寿命かハズレ個体かね。RXプラグだが外して見たが、まだまだまだまだ綺麗で破損と劣化がほぼ無いぜ。(まだ3500km程度)
あと総距離も3.4万kmだし、明らかタペット音らしきペタペタパコパコ音が気になる位やね。
とりあえずやるだけやって、ダメなら店に投げるぜ。
で、使えるように通電したらほぼ直ったわ(笑)6時間ほどでリセットされた？ようね。
デポクリは土日で買っとくよ、やはり特定の時に変なタコの振れ方するからよ。
このためにサブコン外してるから来週末までは様子見して修理に店か、サブコン再取り付けして注視しながら日常に戻すか判断するぜ。
アイドリングからアクセル開けると一瞬暗くなってから明るくなる状態です
昔からアイドリングとアクセルオンでどのぐらい光量違うかでなんとなく
バッテリーの状態確認してたのですが一瞬暗くなるってから明るくなる
という症状は未体験でした
どのみち買ってから一回も変えてないので時期的にも交換時期だと思うので
交換することにします
>>881
その症状は私のでもたまに出ますね
発進時にアクセル開度少ないとエンストしたり
止まろうとしてアクセル全閉で止まる直前に
動き始めてちょこっと開けてクラッチ繋ぐとエンストしかけたりします
上記症状を含めてバッテリ交換で直る事に期待してます
暖気中はアレコレ探っても何も問題出ないが、暖気終わって通常モードになってから不調じゃないか？
もしそうならデポジットクリーナー試してみな、改善される可能性高いぜ。
あとバッテリー6年目は本当に寿命なので変えたのはマジでOKだ。
881だが、一先ずサブコン外して各部、サブコン無しで問題ないとされてる構成(WR'sマフラー＋武川エアフィルター＋武川コイル＋RXプラグ状態)にしてカワサキのデポクリ1本10L用をいつも通り7Lタンクだがガソリン満タンで投入したが速攻でアイドリング度安定してタコメーター200回転ほど上がったわ。まだ対策ECUのデフォルト2000のメモリより少し上には届いてないけどな。
日曜に60kmほど走ってプラグ抜いて見たら明らかに白焼けFI順正あるあるの焼け色とプラグもコイルも絶好調やで。
ガソリン過多ではパワーダウンしない程度にガソリン多くしてたが、やはりメーカー順正が一番不具合出ない絶妙設定なんやね。
詳しくは機械式スロットルバルブの構造を見てくれ。俺の場合ガソリン多くしてたが、これが原因で喰いきれないガスや、多すぎ分が普通に壁面に付着＋武川フィルターで順正より微細なごみを通すからこそのホコリで粘る貼り付く＝アイドリング時の経路iscv他に悪さしてた！と言うことなんやろさ。
サブコン積む時点でかなり気を付けてやらないとダメってことみたいね。
明日の朝イチにサブコン他外したやつら全3つ戻して様子見るぜ。
やはりメーカーから出てる物は誕生日プレゼント位のノリでたまに与えてやるべきやで。
入荷10月中旬とかになってる
夏に待てない、どこか売ってるとこしらない？
今のところ全くでていません
バッテリの劣化が原因だったようです
オンラインの専門ショップとか減ったからね…
アマゾン、楽天、ヤフショ辺りで今無ければメルカリ、ヤフオク辺り探るか待つしかないぞ。
あとは、バイクワールド、ライコランド、2りんかん辺りに現物持ってる店があったら店間で郵送して貰って購入とかだね。
一応Z125はカワサキ的にも国内には生産終わったバイクだしよ、早めに多方面で探すんだな。
>>887
良かったやん。何だかんだ消耗品だけ守ってれば125ccでも6万km～10万kmは行けるで。
回転数でライフが決まるから使い方で変動幅大きいけど、壊れんからね。
のんびり制限速度で…と言いたいがそれだと追突されそうだね（偏見）、！
自転車だっていっぱいおるのに
なんもキツイことなんてないやろ
オイル交換をメーカー指定通りに守ってて、オーバーレブさせなければ中々壊れんよ。
そもそも走行抵抗で100km越えっぱなしで維持できるZ少ないやろ？9500以上で4速固定だぞ。
ノーマルで平地に見えるが登りって斜度3％辺りまでで確実に失速するぜ、ノーマルなら。
アクセル最大でも、実際の回転数8500～9000付近に止まるから冷却普通に間に合うし余裕よ。
z125で行ったら危険なことが沢山有りそう。
自転車走り回ってんだろw
大型車はすぐに脇へ避ければサンキューハザードくれる。
業務車両って分かってるから仕事の邪魔はイカン、さっさと先に行かせないのが悪い。
俺的には普通車のがヤバかったよ、
左端に寄せて抜かさせる態勢とってたのに
対向車無しでおもっきり幅寄せしてきやがったからな。
ｂｙ中山峠
バイクは弱いし幅寄せされて死ぬこともあるからそういうときってマジでムカつく。憤慨の極みだ。この前やられたから信号で真横に付けて覗き込んだらそいつ真正面向いたまま固まっていた。なんなんだよマジで。
思い出したらまたムカついてきた…
新車のバイクっていい匂いする。
７日間で2200キロ位走ったけど何のトラブルもなかったし
GWだとまだ虫いないからね、 で、
何キロ平均で走りしたか？
燃費維持してるわ、3万km越えたエンジンだけどよ。
しゃぼんだまで1ボトル200mlでタンク70Lのやつ買ったので、小分けに15ml程度で使ってるぜ。
調べたらマツダと三菱の公式デポクリが成分的に最優のようだな。高かったので止めたけど、こだわるやつもしいるのなら試してくれや。
どこのクリーナー？
シャボン玉ってシャボン玉石けんの？
ライコランドや、バイクワールドとかレベルで全国展開してるんじゃなかったっけ、しゃぼん玉…違ったならすまん。
>>907
レスポのタンクインクリーナーってやつだわ。
ヒューエルワンがたしか200mlでガソリン50～60Lまでのはずだし、値段変わらんかったからよ。
カワサキのデポクリだと10Lで800円位だし、Z125のタンクサイズにぶちこむにはレスポを15mlに小分けで入れてくとほぼ完璧なんよ。
セリアの100均に15mlまで図れるマジで計量カップ型の小さな計量カップあったんでそれで入れてるわ。
なるほど。サンキュー！
インジケータってZ125のメーターのことか？
どういう事だ？
リレーで点滅速度とか調整済みなら、LEDでも普通の点滅感覚だろうし、ちゃんと右だけ、左だけとやれてるのではないのか？
両点灯のハザード状態化とか不具合起きてるならポッシュのインジケータスタビライザー辺りで何とかなるんじゃねぇの？
狭いなら順に外して広い空間でやれ。マジでこれよ。
あと電気系なのでバッテリーの接続外してからやるんやで。感電とヒューズが切れるとめんどくさいで。
そうですよメーターのウインカー表示です。
これが左右別々なら問題無いですが１つなので点灯しない状況ですね、
ググって左右のウインカーとメーター内のランプの間にダイオードを入れるとこまでは分かってるけど配線的にどこなのかが分からないんです。
整備マニュアルを店で見せてもらえば良かろう？
店のPCでオンラインマニュアルと言うもので今のカワサキは各店見れるようにしてるはずだぞ。
ウィンカーはECUとは独立してるはずだがら多少やらかしても問題は少ないけどね。
頑張れよ…
新車で買ったんならおかしいかも。購入店へ相談たね。
セルが回らないのかセルが回るけど始動しないのか不明ですが…
前者なら追加電装（USBポートとか）の電源をバッテリーから直に取るとすぐに上がることがあるようです。うちのZもそれでバッテリー交換しました。
その後IG連動の配線に繋ぎ変えたらひと月くらい放置しても何とか始動できるようになりました。電装品の追加無しならバッテリー不良かも。
後者ならプラグやエアクリの汚れとか？
でも２千キロしか走ってないとのことだし。
いずれにせよ購入店に相談が吉かと。
USBポートと電圧計が1つになったやつを浸けてますがバッテリーからではなくシート左したから社外品の電源とるコネクターから取ってます。
1年保証あるし販売店に言ってみようかな？
最近燃費が51.4km/Lを68～75km巡航辺りで出せてるわ。スプロケ14/29、チェーン100のシールだ。
捕まらん程度に出しつつ、ロンツーしてくるわ。
瞬間最大風速10m程度ってとこか
気をつけてな‥
925だが、ありがとな。まあ天気予報的にそれなりに悪いからな。
何だかんだでZ125だと2回目だが、バイクでそろそろ20回越えた？ほど経験あるし余裕よ。
しかし静岡セーフだったがそこから先は普通に雨ですわ(笑)
マニュアルくらい読めや
Z125はオイルフィラーキャップをもう1回ねじ込んでからレベルゲージを見る
差し込むだけじゃそりゃ1リットル入れても届かんわ
俺のもフィルター交換無しで
0.9強入るし
ねじ込むのは最後まで？
最後までねじ込んで0.8リットルでちょうど上下レベルの真ん中
センスタつきは大体これ(最近のはサイドでOKも多い、サービスマニュアルに記載あるから店で聞け)で、無いやつは水平な地面でサイドスタンドで。
オイルキャップにゲージがついてるやつは軽く拭き取ってから、最後まで閉めて開けて目視確認のはずやで。
我が家のZは基本1L缶使いきりでミドルとアッパーの間～ちょうどミドル、フィルター時1.2L位らしいわ。
T-REV突っ込んでるが、6000km前後で中でクリームな泡出てるし、エアクリにも多少オイルか水が戻ってるような跡もあるけどこれは、燃調も触ってるからゆえだろうから気にしてないぜ。
エンジン正常で距離3.5万kmや、購入時から改造済みで来てるので大丈夫。少ないと焼き付くが、アッパー未満や以下ならセーフや。
泡って言っても10ccにも満たないやろけどね。
ゴムブーツ(カバー)付いてないの初めて見た
雨かかって錆びるような
多少アッパーやロアラインより多い、少ないのは正常に耐えるけどね。
説明書や本当に正しいやり方を知った上で許される誤差の範囲で調整するんやで。
あとはリスクが少ない方はどっちなのかとか考えることやね。
そうだね。
ありがとう!
例のECU書換えとリアサスオイル漏れの改良のみ？
色だけ毎年変わってるけど
珍しくないか？よっぽど初期の完成度が高かったのか
リアタイヤを交換しないといけないんですが純正タイヤが販売終了みたいで
皆さん何履いてらっしゃいますか？
月だと2回くらい。距離だと250kmごとくらい。
やりすぎと思うけど、サラサラのオイルを使ってるから飛びやすいのよ。
手間はかかるけど、見た目がルブウンコみたいに汚くならないのと、何より燃費がとても良くなったからこれからも続けるかな。
ありがとう
ルブの種類によるのか
良かったら是非、おすすめ。
それですら使い方次第では足りん場合すらでるからね…
シールチェーンにしても420はやはり弱すぎるよ。
体重60kgくらいなんだけど、
結構余裕で70km/h越えで巡航できそう？
今はカブJA44だけど、70巡航は振動とか怖いよ。
登坂車線があるような坂は緩やかに減速するが
体重62kg位だが、2スト88cc組(ksr,nsr)と加速と最高速で勝る家のZはそこそこ速いわよ。負けないはず。
そんなことより、ISC経路の洗浄とメインバルブも終わったぜ。
順正スロットルのままだがメインバルブが小さいし結構アイドリング経路の状態は気にした方が良いわね。
エンスト無し、4速3000回転付近アクセル最低開度でもゴネなくなったのでよい。
前輪ブレーキ強化を考えています
KSR2の時はKXの２ポッドキャリパーポンヅケできたんですがこの車種にでも同じようなことできますか？
まずはアマゾンのキタコのパットに交換してみたら？
付け直すと結構ナンバーが反るんだけどこれ仕様？
フェンダーとナンバーの間にワッシャーかまして少し良くなる感じ
折れるかと思ったよ
あの黒鉄板…
キャリパーがKSR-2は左側、Z125は右側なのと取り付けピッチやローター径が違うので多分無理でしょう。
KSR-2のフォークとブレーキローターを組んでホイールを左右反転したらKXやシェルパのキャリパー が付くと思うけど。
そこまでやるならブレンボキャリパー とサポートを買ったほうが安上がりだと思います。
次替えるときに試してみます。
>>958
そう言われて２台並べて見ると違いましたね…
てっきり同じかと思っていました…
取り敢えずパッド替えてみてだめならカニキャリパー探してみますm(_ _)m
個人的にはパッドよりメッシュホースの方がタッチも変わって良いと思う
リアがすぐ黒くなる
俺のゴールドもすぐ薄汚くなる。黒がいちばん楽だな。見た目も俺的には黒がいい。換えようかな。
持ってるのが磁石式でくっつきませぬ
ぐぬぬぬ
キジマのキャリアは五キロまで対応になってるけどほんとに大丈夫そうですか
俺も疑念ある。他の5キロ対応のやつが見るからに頑丈そうだから…
いいですね！
樹脂タンクなので吸盤考えてましたがジビにしてみます
>>966
シートを上下から挟むような感じなので固定はガッチリできますがステーは弱そうな感じですね
少し浮くからロックの爪がかかりにくいみたい。
あと、仕方がないけどリアカウルの擦り傷やら歪みによるカウルステーの割れや欠けがおきた。
誤魔化して乗ってるが。
このサイズだとカウルも安くて交換しやすいね
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/motorbike/1665227168/
次
軽い方が航続距離伸びる
乙
958ですが、キタコでポン付２ポッドキャリパー（ニッシン製）を出してますね。
品番：500-4030220：レッド
品番：500-4030250：ブラック
品番：500-4030270：ゴールド
参考になれば幸いです。
これから妻を説得してチマチマと弄って行きます。
実車を目にして気に入っちゃうとそうなるわなｗ
走りもカスタムも楽しんでね！
おめ！
自分も通勤バイク探してて一目惚れで買ったよ！
新しいスレッドを立ててください。
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