特定ショップへの誹謗中傷・煽りは即NG入り、スルーでお願いします
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KH.MACH.SSカワサキトリプルスレ PART27
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ほんとに近所だったらジョージア1ケースでお願いしたいですよ。
ワイアー引っ張られてたので緩めて今度はアイドリングしなくなって笑
アイドリングスクリュー？上げたらアイドリング落ち着いてくれました。
1発だけ少し空ぶかししただけで熱々って事は空気入れ過ぎって事なのかな？
正解が分からなくてクラクラしてきました。
いっぺんこれ読んでやってみ！
ワイヤーの張りは大事だよ、どれかが引っ張ってるとだめなんだなー
https://i.imgur.com/1A02xmd.jpg
https://i.imgur.com/Ll0z3EK.jpg
https://i.imgur.com/hbcUgJs.jpg
https://i.imgur.com/BzuUHhW.jpg
サービスマニュアル？
だったら父親が読んでたので探せばあるかも知れないです。
すっかりこんな便利なものの存在を忘れてました。
ズブ素人の自分にはめっちゃくちゃ欲しいです。
わざわざ画像ありがとうございます！
明日チェックさせて貰います！
GWはひたすらバイクの事考えてます。
ちゃんとナンバーとれて走り出す日が来るか心配ですけど楽しいもんですね。
事前の輸入自動車届け出書が面倒だったけど、検査は意外とあっさり
連休中に仕上げて、平日の金曜日一発勝負、落ちると有給取って
出直すハメになるので、テスター屋で光軸だけは見てもらった
５月４日ぐらいにクラッチが切れないのが発覚、クラッチ板を剥がす時
割ってしまって終わったと思ったよ
幸い倉庫探したら古いクラッチ板があったんで間に合ったけど
切れはイマイチ、止まってニュートラル入れるのは無理
後で交換しよう
楽しい時間は1日だけでした(笑)
マフラーを触ると跨って左側1本だけ熱々で残りは温まってなくて、でも排気はちゃんと出てるっていう状態です。
プラグを外してみると熱々はキレイに燃えて、残りはガソリンとオイルがべっとりついていて燃焼している気配が無い感じです。
一応CDIを疑って予備と付け替えて、イグニッションコイルも予備に付け替えても状態は同じでした。
火花はもしかして弱いのかも知れません。
ちなみに燃焼してない2発はアイドル、スロースクリュー共々効かなく、燃焼してるキャブだけ効いてる状態です。
ちょっともう素人の自分では手に負えない状態です。
考えられる症状はありますでしょうか？
圧縮測る物が無いのでその辺かなとはちょっと考えてます。
H1B以降のインナーチューブならあるのにそれ以前のがオクで汚いのしかない💦
何か情報ありましたら教えてもらえると助かります。
インナーチューブ⭕
キックペダルのラバーですが、穴のサイズが違います
どちらから先に入れるのですか？
やはり大きい方でしょうか？
とりあえず、燃焼しているシリンダーのキャブを、燃焼していない
シリンダーのと入れ替えてみよう
それで、熱々になるのが入れ替われば、原因はキャブと言う事
熱々が入れ替わらなければ、原因は点火系か圧縮
ちなみに、うちのは左シリンダーが段差が触って判る程磨耗していて
コンプレッションゲージで計るとやはり圧縮が低い
エンジンかけて暫くはそのシリンダーだけ排気パイプが冷たい
暖まってくるとそれなりに爆発するらしく同じ温度になる
走るとスラップ音が凄いけど、それなりに走るよ
塗装して貴重な純正ホーンを２個も壊してしまった
最初の１個目は動作未確認のまま塗装して、車体に取り付けたら鳴らない
元々壊れてたのかなと思い、もう１個は鳴る事を確認してから塗装したら
見事に同じ症状で鳴らなくなってしまった
キャブ入れ替え、それやってみます。
思いつかなかったです。
圧縮は明日アストロ行ってコンプレッションゲージ買ってきます。
アドバイスありがとうございます！
ポイント調整した？
エンジンかけられる状態じゃなかったから冷えた状態だけど、全部20回以上キックして1番メーター振った数値が全部7~8kpaでした。
調子のいいシリンダーも同じ数値だったのが不思議でしたね。
これは圧縮が原因なのが濃厚って事でおkですか？
2stにコンプレッションゲージはあまり意味ないのではないでしょうか？クランクシール抜けかも…
調べたらそんな気がしてきました…
結局訳分からんくなってこれ以上触るとお店出す時迷惑かかりそうだから素直にバイク屋さんにレストア頼みます。
50万位あればなんとかなるかな。
クランクのシール抜けはどうにもならないですね
エンジン全バラして、クランクを内燃機屋に出さないと直らん
クランクのOHだけで軽く８万以上掛かってしまう
うちの350SSもソレだった、ケース開けたらシールがデロデロだった
金無いからKH250とニコイチしてなんとかなったが、
ケースがS1なんで登録の手間が増えた
昔は、そこらのホームセンターでも普通に売ってたのに
まぁポイント点火も絶滅したから当然なんだけど
うちのKH号 ポイント見たら火花が出てるんだよね
コンデンサーも換えなきゃ
マッハ関連のパーツってぼったくりが多くて
ポイントとかコンデンサーとか結構高いんだよね
50万もあればエンジン本体は復調すると思います
自分でバラせばクランクOHを内燃機屋さんに頼んでコンロッドと今流行りのラビリンスシールに替えても20万ちょいでいけますよ
ですがエンジン本体が完璧でも問題はキャブなんですよね
キャブがポンコツだとエンジンが完璧でも走りはイマイチのままなんですよ
キャブが正常なことをお祈りします
H1でのオイルレベルの測り方ですが、
・車体をまっすぐにする
・レベルゲージを奥までねじこむ
という方法が正しいと最初に買った店に教えてもらいました。
（ずいぶん前に店じまいされてしまってます）
最近、別の店にメンテをお願いした際にオイル交換もしてくれたみたいなのですが、
その方法で測るとゲージの真ん中くらいまでたっぷりオイルが入っちゃってて・・・
どっちが正しいのか混乱しています
妙にシャバシャバなオイルなのでどっちにしろ交換するつもりです
ご教示、どうか宜しくお願いいたします
オレは真っ直ぐにして見てる。
ご回答ありがとうございます！
やはりそうですよね。
ゲージはねじ込んでから見ておられますか？
そうだよね 本当の所
どうなんだろ
4stのエンジンオイルとは違うんだから。
問題は何を入れるか だ。
ギアオイルでも良い。4stエンジンオイルより遥かに粘度は高い。
気にするのはクラッチの張り付きやキレ具合が最重要。
外車のトライアルで定評あるヤマルーブ(ヤマハ)のギアオイルをイチ押し。
知っての通り、トライアルってのはクラッチを酷使してるんだけどガスガスやベータ辺りでも使えて定評が良い。
他の名の通ったオイルメーカーのより2stのミッションには汎用の幅は広い。
2発アイドリングで燃焼しないのはスロージェットの詰まりって事は考えられますか？
アクセル捻ると爆発してる状態です。
ざっくりとキャブクリーナーで洗浄しただけだったんですけど、先程リペアキットで新品に変えて古いのを見たらヘドロみたいに詰まってました。
恥ずかしながらスロージェットの洗浄を忘れてました。
エンジンかけたいのですが、２回目の錆取りに挑戦中で試せません。
対策品買ってはいるんですが自分では外すのは壊せば行けそうですが圧着は無理そうです。
この辺も原因あるんですかね？
失礼ばかりごめんなさい。
無理はしないつもりです。
まぁ俺は忘れたけど。
ちなみに少ないのは良くない。
シフトフォークの爪が焼けてるのが良くあるけど規定値入れてもシフトフォークの潤滑が悪いのでは？と言われてる。
俺は10%多くいれるようにしてる。
御回答有り難うございます！
ねじ込まないのが普通だと思うんですよね…
>>873
ギヤオイルですか！なるほど…今のシャバシャバオイルはギヤの入りが悪いので、真面目に検討してみます、有り難うございます！
>>876
有り難うございます、
その方法が確実ですね。
今度の週末、皆様のアドバイスを参考にしてオイル交換してみます！
多少緩くてもエンジンは掛かる
けどガスが薄いので吹けないしアイドリングが安定しない
スロージェットの番手を上げればなんとかなる
うちは２７.５にしたけど、さすがに濃過ぎた、スターター引かなくても
キック一発で掛かるのは良いけど、低速がガクガクする
今は２２.５にしてる、標準の２０は薄過ぎアイドリングが安定しない
リペアキットには２２.５が入ってる物もある
リユーターで削って、スライドハンマーで引き抜いて
圧入するって、道具揃えるのも大変だし
下手するとキャブぶっ壊しかねないからハードル高いよね
いっそpwkにしちゃうとか...
今度はセッティング沼にハマりそうだけど
オイルポンプのあそこのワッシャー触るのこえーなー。
一応換えはストックしてるからやる予定だけど、締めすぎないコツってどんな感じ？
あとクラッチガスケットに塗る液ガス、耐油性能強い方と耐熱強い方どっちが良き？
ありがとう。
そうなんですよそこそこ道具揃えるのもお金かかるし、何より難しそう。
お店に持ってく事にしました。
pwkは性能は良さそうだけどお高いねー。
あとバラすのも大変そう。
純正はシンプルだからじゃぶじゃぶ洗えちゃうからそこは有難い。
部品まだ出るしさ。
あそこって緩み止めの爪があるくらいだから
オイルが漏れない最低限のトルクなんだろね
トルクレンチあっても締めるの怖いぐらいだから
ソケットドライバーで締めてる
対策品で緩いトルクでも漏れないのが出てるみたい
ちなみに液体シールはスリーボンドの1184使ってる
シリンダー下にも塗ってる、オイルにじみがないのは気分がイイ
パチもんpwkなら３個でも１万ちょっと
インシュレーターはCB750のが合うらしい
セッティングデータがあれば助かるけど
見つかるのは、セッティング出なくて諦めて売りに出す方が目に付く
ぐらいだから、素人の手には負えないっぽい
結果キャブパーツ全部取っかえでマフラー熱々、プラグ焼けてくれました。
エア抜きを兼ねて混合プラスオイルポンプなんでビシャり気味ですけど3発爆発してる音に一聴して変わりました。
クランクシールじゃなくて良かったです。
でもそれはいつか来る消耗品なんで貯金しようと思います。
とりあえず車検に(金銭的)一歩近くなりました。
あとはタイヤとホイールベアリングとサビサビのチェーン交換に取り掛かります。
休日しか触れないのがもどかしいっすね。
純正ホイールなんですけどね。
入るけど、後で外すのに苦労するよ
ましてやチューブレスなんか入れたから、固くて
リムに傷つけたくないから、タイヤ切って外したよ
フロートがパンクしてた
とりあえずリプロ品のフロートを買ってみたけど
精度が悪くて、３個中２個はフロート室に引っ掛かって使えなかったよ
KIWAMIの製品はそこそこ信用してたんだけどな
社外品のリペアキットもニードルバルブの長さが違ったり
油面調整が大変だった
そのままポン付け出来る代物じゃないね
じんわり開けると回転上がっていくけど
Ｈ１Ｂです
CRやFCRみたいなもん
付けてます。
樹脂製のよりは安心感あります。
しかし、クラッチスプリングが強化だと意味が無いかも知れません。
後年式はKHのボール式レリーズでも良いのでは？
前に参考にした動画を貼っておきます。
https://youtu.be/4ygmiJR22vU
あらら
おすすめのスプレーとかあれば教えてほしいです。
海外と国内で仕様が違うとかあるのですか？
自分のは国内仕様です。
KHじゃないけどリプロ品のハンドルロック使ってる
長さが違っていたのでスペーサーかましたり加工してなんとか使えるようにした
リューターで旧ヒートパイプに溝を彫り、ベアリングリムーバーの
爪の引っ掛かりを作ったら、スライドハンマーでスコンスコンすると
抜ける、新しいのと比較すると目測でも収縮してるのが判る
こりゃユルユルになる訳だ
しかし、新ヒートパイプがキツくて入る気がしない
壊すの覚悟で圧入するしかないが、未だ勇気が出ない
https://i.imgur.com/ZgEloAG.jpg
https://i.imgur.com/OAsWHmu.jpg
https://i.imgur.com/FHGPqTP.jpg
https://i.imgur.com/Reyc38r.jpg
自分のは輸入物のKH400だけど、ネットで買ったキーシリンダーは
普通に使えた
元のキーシリンダーをドリルで外すのが大変だった
ピッキングで回れば楽かも
ネットで買ったキーシリンダーの鍵は、KH用の小さい鍵ではなく
SS用みたいな大きい鍵だった
圧入とか片方を温めて片方を冷やしてとかそういう概念は持ってない？
理科や物理は得意？不得意？どう？
セックスはやりたくなったら相手の状態を確認しないでブチ込みたくなる人？
結構明るくなったけど車検とれるかな？
純正の見た目でｈ４に改造してる人多いようにみえるけど、あれはどうやってやるんだろう？
自分は最初シビエの凹H4タイプに交換したけど、リレー無しでは暗くて無理だった
そこで球だけLEDに交換して車検通ったよ
LEDは2OW程度だからノーマルのハーネスでも充分に明るい
でも車検は検査官や設備でも違うから絶対大丈夫って言えないけど
自分の地域では、スゲー適当な感じで、カットラインが無いとダメとか
よく言われてるけど、あの設備では光量と光軸の高さが合ってれば
OKって感じだったよ
レンズが160mmだとホーク系の交換用KITのレンズだけ使って
純正リムに組み込めば見た目の変化も少ないかな
社外の真鍮フロートなんて信用したらいかんよ
俺も穴が空いてパンクした時は、中のガソリンが無くなるまで太陽の下でヒートガンで温めて、ハンダで埋めたよ
重さが変わるから実油面で油面調整して3年たってるけど、何も問題はない
スズキのサンパチ用とか500円で純正でたから羨ましい。もう絶版かも知らんが
近々車検なので情報ありがとうございます。
LEDはどちらのメーカーでしょうか？
後自分のシビエ凹みは横方向の光軸調整ネジがないんですが、横の調整はどうしているんでしょうか？？
LEDランプはSUPAREEのH4/H19兼用(バイク用)ってやつで
アマゾンで2180円でした
左右調整はテスター屋いわくハンドルを微妙に切って
上手くやれとアドバイス？でした
ありがとうごいました。参考にさせていただきます。
ありがとうごいました。参考にさせていただきます。
届いた。500ssに取り付けるのが楽しみだ
今まで切れが悪く、１週間ぐらい乗らないと、最初エンストしたりしてた
けど、交換したらサクサクになったよ
３０年ぐらい眠ってた古いクラッチ板は膨らんでいたみたいだね
クラッチ板だけでもよかったけど、鬼門のオイルポンプ周りを何度も
外したくないので、ディスクとプレート、スプリングと一式交換した
KHのオイルポンプにはエア抜きなんて親切なモンはついてないので
調整ダイヤルを全開にして暫くアイドリング
オイルラインの中を空気が移動してくのを見届けてからスタート
あと、毎回気になるのは、ドレンボルトからミッションオイルがちょっと
しか出てこないのは普通？
クランクのオイルシール交換した方がええよミッション焼きつくで
関係ないけど
有り難うございます
ドレンボルトにゴミが詰まっていたのが原因でした
ドライバーで突っついたらドボドボ出てきました
ニュートラルに入りにくいんで、てっきりギアオイルが入って無いかと
ビビりましたが、昔のカワサキってみんなこんな感じでしたね
KM９０乗ってた時に、ホンダのバイク乗ったらギアがスコスコ入るんで
びっくりした記憶があります。
KHのミッションは何台かバラした事がありましたが
いずれもシフトフォークが青く焼けて擦り減ってましたね
こりゃギア抜けする訳だわ
在庫があるうちに買っておくべきだった
オイルポンプカバーを外してみたら、なんとオイルラインに白いものが...
エア噛んでる
オイルタンクから来てるホースのバンジョーボルトが緩んで
オイル漏れしたっぽいけど
エアー吸ってるとは思わなかった、今までオイル漏れは
オイル流れてる証拠みたいな感じで気にして無かったけど
危ないとこだった
２ストの焼き付きは経験した事あるけど、いきなりパワーがなくなる
絶望感はキツい
透明オイルポンプカバーとか族車向けアイテムかと思ってたけど
ちょっとほしくなってきた
とりあえずオイル漏れ対策のワッシャーを買おう
何故このリンクを貼り付けたんだと小一時間問い詰めたい。
作って試してみたい
結局スタッドボルトで接触はするからあまり意味ないと思う
パーコレーションなんて起こったことないけどなあ
H1Aで、この時期（気温30度を超えると）街乗り10分程度で沸騰が始まります
恐ろしくて渋滞道路は走れません
ご指摘の通り、スタッドボルトからインシュレータへの熱を少しでも緩和したいのです
素材はベークライトぐらいしか無いのかな 他に知りませんか？
夏の渋滞路は沸騰
だから首都高速や湾岸線をグルグル
走ってるわw
夏でも高速道路なら全く問題無。
今時季は極力、郊外を走るようにしてる。
年寄りなバイクだから介護してやんないと持たないわ😥
マジか
いくら夏とは言え10分で沸騰するって気軽に乗れないね
昔は気温が低かったというけど、当時はどうしてたんだろう
俺のは500じゃなくてS2の350だからなのか夏は特に不具合なし。油面は合わせ面からマイナス3ミリ、純正エアクリだけど夏セッティングでメインジェット落として、クリップも一段薄くしてる。
調べたら出てきたよ。安いし試してみたらどう？
https://www.h-craft.net/バイクパーツ/吸気系/
俺も買ってみようかな
それ以上の気温は暑すぎて乗りたくないから乗らないけど笑
全身集合、ビート三チャンどれ付けても
夏の都内渋滞沸騰は無かったわ
普通に走れた
4スト4発なんてチンコ茹でられてるみたいだ
その店8mmスタッドの在庫ないんですよね
エア吸い込みが心配ですが1mmのベークライトで自作してみようかと
夏だけ透明燃料パイプ付けてるけど泡でブクブクです
渋滞上り坂でエンストすると地獄です
30℃以上でも沸騰しない車両もあるんですね
うらやましいです
私の場合以前乗っていたエグリでも沸騰でした
やっぱり油面は合わせ面からマイナス3ミリくらいがベストなんですか〜？
俺はマイナス3が一番しっくりきただけ。
吸排気と内燃機の状態によるし、求めてるセッティングによる
いろいろ試してみて
ヤマハ青缶かホンダGR2を使うとるが、
先にタンクにオイルを200mlほど投入しガソリン注入の勢いで攪拌するイメージ。
しかるのち大体40から50:1になるように給油量に応じ調整する場合はオイルを追加する。
で、最後になんとなく体を揺さぶって終了じゃな。
燃費から計算してみるとオイル1リットルあたり約700Km走れとるな。
分離給油時代は記憶にないんじゃが、そんなもんかな?
ホント信頼性が低いよね、暫くオイルポンプカバー外して乗ってたよ
しかもオイル残量の警告灯なんか無いし、点検窓もアテになんない
うちのKH400の場合、ガソリン２回満タンで１L消費する感じ
２５：１で計算合う
同じくヤマハ青缶だけどワイヤー調整して少し多目にしてるから
全開にすると後ろ真っ白
燃料計無いから、２００km走ったら給油してる
ただ、設計した側としては50年も乗られる想定はしてないだろうね。長くても5年乗ったら次の新車買って…を想定してたんだろうね。
チマチマした細かい仕事が苦手なんだよね。
大物は得意なんだよな。
油圧機器や造船、飛行機にヘリコプター、新幹線etc.
仕様を書いたのはカワサキだろうけど
そうか。
ごめんな。
ミクニだと今思い出したよ。
CDIとかも菱だったな。
あんなほっそいバンジョーボルトとか狂ってる仕様だよ。
そういや、知り合いの買った新車の10RのFフォークは巣が入ってたって。
カワサキはなあ…
重工屋やってんならボルトの強度とか分かりそうなモンなんですけどねぇ
古い型式の個体なんかは整備性もド悪いし。
整備性を考えてないねあの構造と構成は。
一番アタマにきたのはM10のボルト。
他のメーカーなら♯12か♯14なんだが、カワサキに限っては♯13を使ってくれてる。
後に調べたんですけど、カワサキさんは重工屋故に♯13のボルト＆ナットを使うんだそうで、他の重工屋メーカーがそうだからみたいです。
確かに他のバイクメーカーは整備屋上がりの研究所、織り機屋、織り機と楽器屋ですもんね。
https://i.imgur.com/1pMWPOD.jpg
そういや、質問ですが、あくまでも混合を割ける前提で、社外品とか汎用品で付けれるオイルポンプって有ったりするんですか？
H1RやH2Rもポンプが付いてたってのをなんかの本で読んだ気がしまする。
https://i.imgur.com/bMzvSJk.jpg
いつ見ても素敵
どうした？恋でもしたん？
YouTubeで海外の個人宅でカワサキ部品や
色々なグッズやカットモデルが沢山
映っていたんだけどイギリス？
公開しているんかな？
逝ってみたい。
5気筒マッハとか7気筒マッハとか
大昔はアメリカでもドラッグレースで割とやってた改造みたいらしいけど、いつ見てもハンドソーでクランクギコギコ切ってるのが笑える。なんでそこから精度出せるねん、と
マフラーステーとかフランジとかは13mmだった記憶
リューターで溝掘ってプーラーをスライドハンマーでスコンスコンする
圧入は意外にあっさり入った、但し斜めになりそうなので
細かく位置を調整しながら慎重に、もちろん油圧プレスは必須
２次エアーが少なくなったハズなので、スロージェットを＃２０に戻した
けど、やっぱり薄い感じアイドリングが安定しないので＃22.5に
走った感じは変わらない、キャブがしっかり固定されて精神的な安心感ぐらいだね
あとはずっと直らなかったキャブのオーバーフローだと思ってたのは
あれは吹き返しがヒートパイプから漏れてたのね
クランクケースにガソリンが溜まらなくなったのは良かった
うちのKH400、フレームはアメリカから輸入したヤツなんだけど
前から気になってたのはセンタースタンド上げてもリアタイアが接地してるとこ
アメリカ人がスタンド上げて２人乗りでもしたんだろうか
スタンドを受けるフレームが曲がってしまってるんだろう
とりあえずセンタースタンド側に鉄板を3mm溶接して調整
これでチェーンやリア周りの整備が楽になる
それにしてもセンタースタンド上げるのはしんどい
テコが効いてなくて、力で車体を持ち上げてるみたい
同じくＣＢ７５０も重かった
KHシリーズお約束のタコメーターワイヤー取りだし部からのオイル漏れ
シール交換しないとダメっぽい、ケーブル接続部にOリングを挟んで暫定対応
Z900RS乗ってる友人から、よくそんなの乗ってるねって言われるけど
手が掛かる子ほど可愛いのと同じと言うか、トラブルを楽しんでる
旧車はブラックボックス的なところが無く、全て自分の手に負える範囲
ってのが良いよね
各種シール さえあれば何とかなる気がする。
diyで整備するユーザーだと。
問題はメッキ部品だよね
海外サイト見ると外人さんとかメッキパーツはピカピカにしてるけど
メッキ代だけで５０万とか掛かりそう
入手可能な部品は全て新品にしてたり
相当なレストア費用だよね
もちろん完成すると新車以上の輝き、ここまで来ると
飾って観賞用って感じで乗れないよ
オイルラインのチェックバルブ、バラしてチェックしてもそんなに漏れる気配ないのに…
皆さんはチェックバルブ大丈夫ですか？
コックつけようか悩み中
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
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