【ポッケ】ヤマハ空冷2stミニ総合【ボビー】3速目 [転載禁止]©2ch.net
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AT-1・BOBBY50/80・CHAPPY50/80・DT80/90/125・FT-1・GR50
GT50/80・HS-1・HX90・JT-1・MATE50/90・MR50・POKKE
RD50/90/125・RX50/80/100/115・TY50/80/125・VOGEL・YB-1
YB50・YG-1・YSR50/80・ZIPPY50/80・・・・etc
前スレ
【ミニトレ】ヤマハ空冷2stミニ総合【チャッピー】(1)
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bike/1276098656/
【ミニトレ】ヤマハ空冷2stミニ総合【チャッピー】(2)
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1312515065/ すいません、どなたか教えて下さい。
ポッケパーツカタログのフロントホイールNo.6のベアリングって1台で4個使用してるんですか？
イラストは明らかに2個なんですがリストに2種類載ってて混乱してます。 >>463
2つあるっていってもどっちもNo6で部品番号が違ってるでしょう？
だから好きな方の部品番号を選べばいいんや
ベアリングの種類は同じだし
ちなみに2個しか使わない >>464
ベアリング自体は同じなんですね。
じゃあ他にもそういった表記のものあるのかな。
2個注文させてもらいます。
大変助かりました。ありがとうございました。 ミニトレのスイングアームのピボットボルトを止めてるナットって
ワッシャもロックナットも割りピンもなくて
ただフレーム直にナットで止めてあるんだけどアレってこのままでいいの？ ポッケのホイールがばらせないです。
ボルト4本外したんですがまだ外す所ありますか？ すいませんタイヤレバーでグリグリやってたら外れました 合わせホイールだと錆びて張り付くんよね
酷いやつは焼くかヒートガン当てるか最悪グラインダーで切るしかないんじゃね >>469
>>468です
フロントが特に酷くて錆が突起状になってました、どっさり錆の山が出来たぐらい
タイヤの製造番号が051だったんで91年か下手したら81年ですよね？だからまぁこうなるわなって納得できましたよ ミニトレのポイントが段減りしてて引っかかるぐらいになってて
エンジン不調だから段を取るところまで削ったら点火しなくなったよう(ﾉД`)
ポイントって1ｍｍぐらい削っちゃったらダメなものなの？ >>471
ポイントの清掃は全体的に平面同士が接触してるかを重視すればいいよ
とりあえず1mmは削りすぎだし、ポイントのヒールに届いてないんじゃね？
>>472
接触したままだから逆起電力が発生しないんだけど あのポイントもうダメかあ
もともと段差が1ｍｍぐらいついてて引っかかって閉じなくなるほどだったからしょうがないか
新品交換するけど純正パーツあるんかいな・・・ >>474
部品番号 1V1-8121-90 \4059(税込)
まだ出るみたいだぞ良かったな ポイント届いたから付け替えて見たが点火しないよう(ﾉД`)
何か間違ってるのかなあ・・・ >>478
コンデンサが死んでるのでは？
もしくはアース不良 ポイントは簡単な加工で流用できるけどCDIとかもっと言えば
イグナイターなんて流用難しくね？ってことで一長一短よ
>>478
テスターで確認できることは色々あるぞ >>479
古いポイントに戻したらエンジンがかかったけど止めたらプラグビショビショで動かなくなった
ので、キャブバラして清掃してリプロの新品パーツでOHしたらフロートバルブが合ってない
また元の古いキャブパーツに戻して古いポイントにしてもうんともすんとも言わなくなった
新しいポイントにしてもダメだけどたぶん調整できてない
>>481
ポイント車初めてでいまいち構造がつかめてないからごちゃついてるんよ
ポイントってクリアランスがあるんか・・・という所からやってるんで大変(´・ω・｀)
ああああCDIにしたい プラグが濡れたからキャブが悪いと決めつけるのは良くないよ
点火が正常ではなく混合気が燃焼しなく濡れる場合も多々あるからね
ポイントや点火の基本も知った上で一つづつクリアーにしていかないと泥沼にはまるよ！
まずエンジンがどの段階でどのように調子が悪くなったのか？
ポイントの開閉はギャップやタイミングは正常なのか？
プラグの火花は青白く強く飛ぶか？
圧縮は正常なのか？
そういった要点を確認して行けば自力で修理出来なくても的確なアドバイスは貰えると思うよ！ GT80のキャブ内部を全部旧パーツに戻してもエンジンかからず
プラグは火花散ってたけどとりあえず新品にしてみたらエンジンかかった
ただアイドリングでもあちこちベタベタになるほどマフラーからオイル垂れるから
もしかするとオイル吐出量が多すぎるんかなあ 点火系(特にソースコイル)の不調でマフラー内に溜まった未燃焼ガスが吹き出してるっぽい
掛かりが悪い、掛かってもエンジンが暖まるとストールして再始動困難って点火系の不具合なんだけど、キャブやオイルポンプ、マフラーの不具合と勘違いしやすいので要注意！
もちろんそれらが正常な状態なのを確認しておくことは重要だけどね >>439
JOGみたいにHONDA製になって
Monkey125にYAMAHAマークつけてたりして 中古で買って分からないんですけどチョーク引いた状態で固定できないのは仕様ですか？
指で押さえながらキックするから一応エンジン始動は出来るんですが >>487
キャブはTK製ですか？ミクニ製ですか？
いずれにしろチョークは引いた状態で保持されるのが正常です。
レバーのロック部分が磨耗しているのかもしれません。 >>488
返信ありがとうございます。
やはり保持するのが普通ですよね。
書き忘れましたがポッケの純正です。
レバーの摩耗ってことは交換するしかなさそうですね。 >>489
ポッケの純正キャブの詳細は思い出せないけど、テコの原理で上下させるチョークレバーならプランジャー部分と共締めになってる板バネ状の部品の状態や有無を確認してみては？
テコ状のチョークレバーを採用したキャブの大半はその板バネ状の部品でチョークレバーをロックする仕組みだから。
以前に分解した人が組間違えたかつけ忘れた可能性があるかもよ？ >>490
チョーク固着してて一回分解洗浄してるのでそこで間違えたかな…
部品の状態も見てなかったのでまたバラしてみます！ 誰かRD90Ⅱの2A5の配線図をもってないですかー？
ストップスイッチ無しのほうの配線図は持ってるんだけど
ストップスイッチ有りとどうやら構成が変わってるらしくてたどれないんだよう
おねがいだから見せて、このとおりだ orz >>492
｢配線図 rd90｣で検索したら一発で出て来たよ😗 >>493
俺のストップスイッチという書き方が悪かった
RD90で検索で出てくる配線図はいわゆるキルスイッチが無い初期型の配線図なのよ
んで後期型の2A5はキルスイッチが付いて電装経路が変わってるのね
画像検索で部分だけちらっと出てるRD90Ⅱ2A5と書いてある電装図がそれなんだけど
かれこれ一月探してるんだけど売ってもいないし手にはいらない(ﾉД`)
ステーターコイルは触らないでライティングコイルいじって12V化したらキルスイッチどころか
メインスイッチさえジャンプされてエンジンかかってしまうんで
なにがどうなってるのかワケワカメなのよ とりあえずもとに戻してから考えたら？
直流CDIでもない限り電装12V化して点火系に影響が出るはずないわけで >>494
他の人も書いてるけどフラマグ点火ならポイント点火だろうがCDI点火だろうが点火系と直流灯火類(バッテリー)とは別系統だから12V化は関係無いよね！
メインもキルも関係なく掛かってしまうとすれば、考えられる原因はアース不良。
点火系を経由する電気をオフのポジションのときにはアースに落として回路が成立するんだけど、アースに落ちなければ常にエンジンが掛かる状態になっちゃう。
当然キルスイッチを使ってもエンジンを止められない。
予想ではライトケース無いに押し込まれたアース線(多分黒)が抜けてるとか？
目視で追えない場合の簡単な確認方法としては、メインキーの点火アース用の、線に
って、これ以上書くと色々問題ありそうだなぁ。。。 >>496
確かに灯火類を12Ｖ仕様に交換するんで全バラしてそれ抜いてあるますｗ
そこらへんの回路の意味がほぼその説明で判ったんでそれ以上は大丈夫です、ありがとうございました >>494
ヤマハの客相に電話すればFAXで流してもらえるよ 初期MR50入手しますた。
キック下りんわ各部錆まみれだわだけど欠品はバンドルロックくらいかな？
過去ログ見て有益情報探してみます。 >>500
シリンダー内の油膜切れでピストンが固着なんて事もあるからプラグ穴からオイルさしてゆっくりクランキングしてみるのも良いかも？
ステーターとフライホイールの間が錆び付いてキックが降りないなんて事もあったなぁ。。。 どうもです。
とりあえずオイルポンプ側とジェネレーター側開けてみたけど特にヒドイ状態ではない感じ
週末にでもシリンダー外してみます。 回らないシリンダースタッドボルトを楽しんでくれ(´・ω・`) アマゾンあたりで売ってる簡易温室とかどうだろう？
７千円ぐらいのでミニなら入って作業できるんじゃね？ 庭でもあれば良さそうやね
だがウチは車の出し入れの度に片付けるか寄せるかしなきゃならんのでキビシイかなぁ 車があるならこれを機に華麗なガレージライフに踏み出そうぜ
車2台用でも250ｃｃ一台分の価格で買えるからいける！ ヘッドを開けるとピストンの上には水の様な液体が...
液体を取り除き、固着したピストンをハンマーで軽く叩き、シリンダーをはずすと、クランク室は茶色のヘドロの様な液体で満たされていたorz うちにも苦労して開けたやつあるけど、みんなケースだけ使うの？ ピストンやシリンダーはどうにかなるからクランキング出来るエンジンをストックしてる。
ピストンも社外の新品をストックしておいて時間がある時にコツコツ組み直したり。 >>511
基本は同一車種だけど同系統で流用出来る物とかも。
例えばポッケならフォーゲルに始まってMR、RX、YSRとかも範疇に入れたり。
必要に迫られて探すのではなく手頃な物が出たタイミングで購入しておく感じかな？
たまに80が50として売られてたりするから安価で手に入ったりするしね！
場合によっては部品取り車をバラしてエンジンや使える部品をストックしておいたり。 クランク室からヘドロが出てきたエンジンはさて置き、同じ354でも前期と後期でフロントフォークが違うっぽい
インナーチューブのサビが深くてダメっぽいので何か流用できそうなの探さなきゃ
同時期のRDとかTYとかFT1とかどうなんだろ？
て、その辺もないのは一緒か RD90のだいたいレストアが終わったので走らせてみたけど速すぎて怖い >>514
素人目で見て錆が深くてもハードクロームメッキなら再メッキで何とかなったりするよ！
曲がりさえなく予算が合えばの話だけど…
東洋硬化さん辺りに相談してみては？
むか～しにやってもらって２本で20000位だったけど。。。
インナーチューブの径と長さ、トップブリッジとの固定方法が合えば他車種流用の手もあるけど。
ポッケの三股を変えずにモンキーの社外テレスコ入れたり、バンバン125にTY125のインナーチューブ入れたりしたこともあるよ。
｢フロントフォーク 径 サイズ｣とかで検索すればデータが出てるサイトもあるから流用の参考になるしね！ 再メッキも考えたんだけど..
どっかで見たら、カタナのヤツで1本1.7万位だとか
50ccだから1万 って事にはならないだろうから、両方で3万超は確実よね
稼動部さえ無事なら、あとは少々サビが残っててもいいんだけど、そんな都合のいいドナー、なかなか出ないよね〜 数年前に業販価格ってことで1.1万くらいのチラシを見た気はするなあ
自分は別の不人気大型車で頼んだことがあるけど
数年使用で飛び石？で小さく剥げちゃったな
純正品のメッキより弱いのかわからん メーカーで新品は出ないかな？
出ればラッキーだし！
https://www.webike.net/bm/1000131110801081/2197/
出なければ流用も視野に入れて。。。
インナーチューブ単品での販売だから流用の場合、別途インナーパーツを手配する必要があるけどね…
あとはトップブリッジとの固定方法がねぇ。。。 錆とってえぐれてる部分にメタルバテ充填して研磨の上ウレタンクリア吹くのはどう？ こないだ絶版車のステムのクランプの直径を広げてくれっていう依頼がきた
加工賃はチューブの再メッキの半値だけど他車種のフォークを買ったらコスト的にどうなんだろ PWのフロントフォークとか流用できそうな気はするけど
MRとかやってるやつあんま居ないからネットにも情報ないよね 絶版車でも人気がある車種ならダストブーツやフォークシールも入手しやすいから再メッキする価値はあるけど、不人気車や残存数が少ない車種はそれらのリプロも無かったりするから足回りを入れ換えちゃった方が後々維持しやすいからね。
特にポッケ、フォーゲルはモンキーの足回りを流用してしまえばホイールやブレーキも選び放題だし！ PWのって全長で50cmくらいだし、かなり短くね？ YB-1かメイトT90辺りのインナーチューブはどうだろう？ 色々調べて分からなかったので質問させてください
メーターケーブルのフロントタイヤ側のクリップってどうやって入れるんでしょうか？
ホイールをOHしたまでは良かったんですが抜け止めのクリップの入れ方がわかなくて困っています >>527
C型の変型みたいなクリップの事かな？
(C←の切れてる両端部分が手前垂直にに曲がってるタイプ)
だとしたら、メーターケーブルをしっかり奥まで差し込んだらクリップ両端をラジペンで摘まんで押し込むだけだよ
先曲がりのラジペンの方がやり易いけどストレートでも大丈夫！
クリップがしっかり溝にはまらないようなら細いマイナスドライバーで少し押してあげると良いよ >>528
ありがとうございます、まさにそれのことです！
やっぱりそういうことなんですよね。
んーということはまだ力が足りないのかもしれません。
抜くときは簡単だったので入れるのに苦戦するとは思いませんでした…
帰ったら改めてアドバイス通りやってみます！
ありがとうございます！ 529です
なんとかつけられました！
つかなかった原因はケーブルの先端がホイール側に奥まで刺さってなかったらしく、クリップが入る隙間がなかったからみたいです。
初歩的なミスですみません
アドバイス通りにクリップ入れたら引っ張っても取れないので大丈夫そうです
本当にありがとうございました >>530
良かった！
ばらした後もともと付いてた部品がはまらないとアセるよね(^o^;)
ばらす前にスマホで写真を撮れば良いんだけど、手が汚れてたり手袋してたりすると億劫で。。。 久しぶりに動かそうとしたら、ヘッドライトだけ付かない
毎年なにか交換してる気がする 俺のミニトレももうすぐ50年だものなあ
そろそろハーネス類も全交換しないと燃えるだろうな GT50(3m7)をレストア中なんですけど、12v化する為に配線繋ぎ直そうと思って外したら、ソースコイルの銅線の片方がライティングコイルと繋がってました。なんのためかご存知の人いないですか？ なにが疑問なのかわからん
両方接地してるだけの話でしょ >>537
3M7ってライティングコイルが３室に分かれてて
その三ヶ所それぞれが別の系統の電源に行ってるタイプ？
RDと同じならヘッドライトに行く系統の昼用夜用と普段の電力に使ってる系統とを個別に発電してる
チャージコイルは独立してるからコイルから出てるアースを元に戻せばオケ
けど12V化するのにレギュレーターかまして電装系いじるとスゲー大変よそれｗ フォーゲル初めてばらしてるんですけが
マフラーってどうやったら外せるんでしょうか？
よくあるスタッドボルトにナット止めみたいな感じじゃないので
特殊な工具がいるのかな シリンダーとマフラー連結してるステムナットみたいなのをピンスパナで緩めて外す >>540
いわゆるフックレンチを使うんだけど、なければタガネのような棒状のものをリングナットの溝に当てて左回りに回すようにハンマーで叩くと緩むよ。
締めるときは締められるとこまで手で締めてから同様に叩く。 ウォータープライヤーとかタガネってナット傷むやん
そんな高い工具じゃないんだしピンスパナ買えや >>539
結局12v化&全波整流にしてハーネスから組み直したんですけど、
今度はソースコイルが怪しくて、、、
ようやくレストア終わって500mぐらい走ったら、下り坂でエンスト再始動困難(泣
プラグは被り気味で清掃したんですけど初爆なし
アースして火花飛んでてもソースコイルの寿命ってありえますか？？ >>545
その年代のヤマハ車はソースコイルがダメなパターンが多いよ！
火花が飛んでても弱ければ初爆がこないし
テスターで抵抗値計るのも良いけど新品や代替え品が手に入るなら換えちゃった方が手っ取り早いかな >>547
やっぱりそうですよねー
コンデンサー・ポイント交換済みで初爆なしはソースコイルですよねぇ
CDI用のソースコイルは新品出るみたいなんですけど、ポイント点火用と巻き数とか全然違いますか？
中古もないんで巻き直しが早いかなとは思いつつ面倒くさくて(笑 https://store.shopping.yahoo.co.jp/stk-shop/67005181.htm
ポイント点火に使えるかどうかは分からないけど一度試してみたいんだよね～
CDIユニットやスターターASSY、HTコイルなんかもあるから弄って遊ぶには面白そう ありがとうございます！
サイズ測ってないから合うかわからないですけど、これいい感じですね〜
ちなみにソースコイルって繋ぎ方決まってたりしますか？
(繋ぎ方で位相が変わるとかなんとか、、、) ソースコイルも交流だから基本的に片方をアースに落とせば問題ないはず。。。
知識経験不足だからあてにしないで
ましてやリンク先のコイルもあくまでもCDI用だと思うし
話は変わるけど、以前チャピィにYB-1のライティングコイルを移植する際にピッチが合わなかったので穴を拡大して取り付けた事があるよ！
一応無事に12V化出来たけど荒業だからおすすめするものではないので… 基本的な質問で申し訳ないんだけど
6Vを12Vにした場合、ソースコイル側はボディにアースが落ちて
チャージコイルはレギュレーター通してボディにアースが落ちるわけじゃん
この場合ACとDCがアースとして混在すると思うんだけど
問題は起きないものなの？ >>554
もともと6VもAC DCが混在してアースしてるから問題ないよ
小排気量車の多くが点火やヘッドライト系統が交流、ウインカー、ホーン、ストップランプ等が直流で構成されているからね ソースコイル巻き直してポイントギャップを調整したら火花はバチバチに飛ぶようになりました！でも初爆が来ないです...
キャブセッティングがダメなのかなと思い、パーツクリーナーを吹いても初爆がなく発狂しそうです(泣
点火系はIGコイルとHTコード以外新品で、キャブのジェット類は純正番手で直キャブです。(2週間ぐらい前に500m走れた時も純正番手でした)
どこが怪しいかアドバイスお願いします。 >>556
この暑い中、キックの連発お疲れさまです！
火花バッチリで点火時期も合ってるのかな？
まあ、その前に500mほど走れたというのなら点火時期やキャブセッティングはさほど問題ないのかも？
だとすると圧縮？
キックすれば二次圧縮はおおよその感覚で分かる筈だから一次圧縮の方かも？
長期不動車はクランクシールが硬化してる場合が多いから再起動した際の圧や熱に耐えられず抜けてしまう場合も…
フラマグ周り触っててシールに異常が無かったとしたらクラッチ側かな？？
あくまでも推測だけどね >>556
今考えると、ポイントを留めてるビスが緩んだせいorプラグ被り とかそんな理由もあり得たのに、確認せず思い込みでソースコイル巻き直しをしてしまいました...笑
オイルシールは打ち直ししたばかりですが、おとといキックのバネが破断したので交換した際、クラッチ側のクランクオイルシールがしっかり嵌っていない気がしました。(1ミリぐらい手前に出ているが抜けてはいない)
あとはほとんど走っていないのにギアオイルが若干黒ずんでいるのが気になっています。もしかするとクランクケースの合わせ面から圧縮抜けしているとか、、、想像したくないです(泣
リードバルブの隙間は大丈夫そうなので、一次圧縮のチェックをしたいとは思いつつ、空気入れでチェックするための治具の作り方もわからず。
1次圧縮抜けで始動不能ってあり得ますか？ 火花が飛ぶのと点火時期に関連は無いから点火時期の確認
あと2ｓｔだったらマフラーの詰まりの確認
いっぺんマフラー外してエンジンかけてみる
あとガソリンがちゃんと流れてるかの確認 1.点火系は、点火時期調整はポイントギャップを合わせれば自動的に合うという考えで合っていますか？クリアランスは0.35、ポイント新品導通確認済です。また、ソースコイルをまき直したのですが、元と逆にコイルを巻いていた場合、発電位相が180度逆になり点火できないなどはあり得ますか？なお抵抗値に異常はないので、短絡はないと思います。電気系は特に理解ができていないです(汗
2.排気系は目視はもちろん、レストア後始動不能になるまで1度500m走行&何度もアイドリング確認済みなので、詰まりは可能性低いです。
3燃料系は、キャブの実油面が21.5あたりでジェット・バルブは新品なのですが、直キャブになっています。ただ、前回から直キャブで始動確認ができているので、不動にまではならないと考えています。ガソリンの流量は始動できた時と変わらず問題ありません。
4吸気系はリードバルブの隙間0.1ミリ程度で、あとはリードバルブガスケットからガソリン滲みがあります。ここから二次エアを吸っている気もしますが、それで初動不良&スプレー缶のガスでも初爆が来ないってのはさすがにないですか？
長文すみませんm(__)m >>560
1 ステーターベースプレートを止める穴が長穴でなければ余程の事がない限り点火時期はポイント調整のみで大丈夫
2 可能性は低いかも知れないけど一番試しやすい方法だからやる価値はあるかも
３ プラグ穴からスプレーしてもダメなのだから燃料系は別の話だね
４ 初爆とは直接関係無いとは思うけど対処しておいた方が良い場所だよね
推測でしか語れないけど今までの情報から気になる部分は
⚫クラッチサイドのオイルシール
⚫交換していないHTコイル
その辺りかな？
HTコイルに関しては6Vポイント モンキー用(ミニモト)、フラマグポイント式ベスパ、チャピィ用(先日ソースコイルのリンクを貼ったショップ)が流用出来ると思うよ
以上、参考までに >>561
ご回答ありがとうございます！
まずはHTコイルの1次と2次側の断線がないか確認して分からなかったら新品に交換してみます。
パーツ代がツラい...(泣 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
