スズキ レッツ4 新型レッツ [転載禁止]©2ch.net
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>>653
カーボン噛みの主たる原因は燃費向上を考えて、バルブスプリングが
とにかくやらかい、工具無しでスプリングを組める(レッツ4に比べても
握ったらすぐに判るほど)で、バルブの閉まりが悪く少しのカーボンで圧縮漏れ
ピストン、リングも燃費を気にして、リングの張力も弱く圧縮漏れが大きい
そしてこのせいで、オイル消費過大なので(レッツ4よりも消費が大きい)
男性ライダー(制限速度を守らない)なら2000k毎に交換しないと不安
駆動系もスタート回数の多い人(すり抜けせず車の後ろをついて走る人)
なら8000k〜12000k位でクラッチの交換時期に成るし、ベルトも減りが早い
原因はケースカバーの排気口を塞いで有るので熱が冷えない(その代わり静か)
バッテリーがダメに成る頃には、設計が悪くキックが固着して使えない
電球があちこち切れたり、コンビブレーキの不具合のせいでブレーキ付きっぱなし
まだまだ有るが、バイク屋が言うには故障が多いので大変だが飯のタネらしい カーボンがガンガン溜まって剥離する時点で設計ミスだよ
仮にスプリングが強かったら強かったでバルブシートがカーボンでずたずたになって圧縮漏れが始まる それ絡みだと思うけど俺現行レッツなんだけど、一応リコール?サービスキャンペーン?かな?
スズキ印のフューエルワンみたいなミニボトルくれて入れてくれって。それで根本解決するとも思えんから
定期的にフューエルワン自分で入れるのがデフォかな。 >>655
カーボンを挟みちぎるレベルだから、他のバイクはそれ程酷くない
現にホンダは対策としてレートを上げたバルブSPで対策したが
それが他メイカーに比べまだまだ柔らかく、少しマシになる程度
それと空冷車は水冷に比べピストンの膨張が大きく、燃料を濃い目に
セッティングする必要が有るのでカーボン発生量が多い
ホンダの空冷車、水冷車もローラーロッカーアームが全車採用に成って
アームの慣性力が大きくなって、スプリングをかなり固くしないと回らないので
新型車に関してはカーボン噛みがほぼ無くなった >>656
その症状は少しちがう、スロットル周りにススが溜まって
主に低回転の吸入空気量がススで阻害されて減り
一定量の燃料に対して空気が減るので、燃調が濃くなり
エンスト、始動困難、加速不良に成る
濃い状態で走ると燃焼室にカーボンが充満しカーボン噛み
の可能性も高くなる
排ガス車なんで、正常車ならカーボンは出ないけど
燃調がズレてくるとカーボンも増える もうこのエンスト癖はスロットルボディとソレノイドを新品に1万キロ毎に交換した方がいいのかと思うようになってきた
それでもエンストこいたら粉々にして着払いでメーカーに送ろうかなんて レッツは新型を買ったほうがいい
エンジンが違う
前サス モンキーの社外インナーは付かないかな
テレスコにして欲しいわ 2スト7.2馬力の原付乗ってたことあるけど今のレッツくらいのパワーで十分だよ パワーはある分には困らないけど無いと辛いものがある
7.2馬力でも坂は全然登らんし 3.8PSまで下げて燃費向上もくそも無いと思うんよねえ
5万キロ保証とかなら許すが
レッツ5までのパワーに戻せないんかね スクーターレースやってる人曰くそこまで変わらんとか
実際自分が乗ったわけじゃないからなんとも言えんが誰か加速測定とかやってないのかな 原付で走行中にヤクザもんに怒鳴られた
今部屋の片隅で震えてる 結局エンストは何を交換して治ってるのか公表してほしいな >>674
主にカーボンとエンジンの経たり
原因が燃調が濃く成っての不調だから
上のどちらも空気の吸入不足になるから
このバイクのインジェクションは自動では
補正しないんで被る 642
私も茶色ぽい泡が地面に垂れております。
エンジンオイルは正常なので原因が分からず
不安です。 >>675
ソレノイドバルブの交換は無駄かな?
1万キロだけど。 >>677
むだ、簡単なのはフェール1等のスス取が簡単
正し即効性は無いので1000kから2000k投入しながら
走らないとダメ、次に簡単なのはエアークリーナーカバー
を外し吸入管にエンジンコンディショナーでススを掃除
する方法
吹き付けすぎはエンジンが止まるので、高回転
を維持できる様に吹かしながらエンジンコンディショナー
を5分程度吹き付ける(これは即効性有)
あとスロットルポジションセンサーを廻しての対処法も有る >>679
連続吹き付けはエンジンが止まって無理だから、時々しか吹き付けれないぞ
5分だと結構残ると思う でも数分のコンディションナー吹きつけはひと月持たずエンストしない?
うちだけ?。まだ1万キロなのに。 そういう間違った整備やってるとセンサー壊すのがオチ >>681
奇麗に掃除するなら、ダクトごとエアークリーナーケース外して
直接スロットル周りに吹き付ける、そして暫くカーボンを溶かして
からエンジン始動、最後にキャブクリーナーかパーツクリーナーで
エンコンの残りをエンジン掛けながら掃除する
フタしか外さない遠隔洗浄は、状態が見れないので念入りが良いかな むしろエアクリ外すとどうか?
薄すぎて焼き付くのかな? エアクリがないと結構な勢いでシリンダーが削れて行くよ
エンジンの寿命は半分以下になると思う >>685
スポンジはつけてるけどオイル塗り忘れてます ちなみにエアクリレスのNinjaH2Rは8000回転以上を15時間でエンジンオーバーホールが指定されてる
原付の場合60キロ巡航で8000回転くらい回ってるよ
寿命半減どころか900キロで…
なんでレース用バイクがレースごとにエンジン開けるのか考えたほうがいい >>688
今はモトGPバイクでもエアークリーナー付いてるよ >>688
よほどの貧乏人なら特別ですが、酸化防止剤入れないのでエンジン立ち下げたら部分的にオーバーホールしますね アドレスV125も
第一世代4ストFiエンジン
レッツ4も レッツ4なんかアドレスv125とインジェクション同じだから
サブコン
なんかも取り付け出来るだろう、O2センサー付きならk9用とか
古いタイプのインジェクションでもそれなりの利点も有る レッツを買おうと思ってるけどDUROのタイヤは
問題無いですか? 前を油圧のテレスコにしたい
ポン付け社外ってないの? レッツ5のエンストがひどくなってきた。
ソレノイドバルブ新品にしても効果ないのかな? >>694
台湾ダンロップのOEMメーカーだったと聞いたことある。 >>696
スロットルバタフライ周りのエンジンコンディショナーによる洗浄
まだ症状が残る場合フューエル1等のガソリンに入れる洗浄剤を2000k程投入
上記でも完全で無い場合、スロットルポジションセンサーを右に回して薄くする >>699
最近やったんですけどね。
ポジションセンサーはちょっとよくわからないです >>700
https://imgur.com/fuD7G9x.jpg
これはスロットルボディーを右側から見た図、手前の黒くてネジ2本止めの
物がスロットルポジションセンサー、長いプラスドライバーでネジを緩め、
黒い物を右回転させて調整する
少し回転を上げた状態で、ギリ息つきしない所まで右に回すと、濃すぎるガ
スを絞れる
https://i.imgur.com/yHdNyBX.jpg
何なら他の事をせずともここだけで、エンスト、始動不良、加速不良、カー
ボン噛みが治る事が多い、スズキのインジェクションは殆ど補正しないので
古く成るほど調整が必要に成ってくる 安いので買い物バイクに買おうと思ったんだけど、
そんなに壊れやすいバイクとは驚きました。
やっぱり、ビーノにしようかな >>702
現行はホンダが作ってヤマハに供給してる中身はタクトと同じだよ
先代のヤマハ製ビーノはだいたい2万キロ位で潰れる個体が出てくるとYSPの人が言ってた
水冷システムの液漏れで直すのにエンジン下ろすから修理代数万コースで諦める人多いとか >>705
旧ヤマハ水冷50が壊れる元の原因はチョイノリ使いのせいで熱が入らず水
が溜まるせいだな(他社も影響大)
ウォーターポンプのベアリングが水で錆てボロボロに成り、シールが広がって
冷却水がエンジンの中に流れ出す、どちみちそんなエンジンのシリンダーは
水が混じったオイルで潤滑されてるので驚くほど摩耗してる
他メーカーも影響有るので、チョイノリ用途でも平気な2ストバイクの方が
向いている 原付をちょい乗りすんなってのはなかなか厳しい要求だな
有る種のマニアである原付スレ住人でさえ原付でツーリングなんて言うとヒステリー起こして拒絶する人までいるのに 車でチョイ乗りしたくないから買ったのに本末転倒だわな
消耗品と割り切るしかないし、最終的にはEVはよとしか 電動は航続距離以前にメットインがないから論外だと思うぜ >>703
同じく新型?現行5年目だけどどこも壊れない
今年やっと走行3000Km突破! まだ慣らしも終わってないような感じだな
もうタイヤは駄目だろうが 溝はあってもやっぱタイヤダメだよな…前後でお幾ら万円?
たま〜に半径10km以内の買い物にしか使わないからなぁ
免許返納したお袋から引き継いだんだけどな
バイク屋に買い取り額聞いたら1万円って言われてアホらしくて維持してる
同じような程度の中古車が11万円とかで並んでるんだもん そんな乗り方でよくカーボン噛まないな
超当たりエンジンだぞ死んだお袋さんに感謝しろよ >>714
タイヤだけなら前後あわせても1万かからんわ
工賃は別 >>717
ありがと
>>715
そうだよな〜
一度、スズキからリコール?ハガキ来てバイク屋持ってってたらスズキ印のヒューエルワンみたいな洗浄剤入れてくれって
カーボンが溜まる持病があるのか…じゃなくても使い方にも問題あるから来春にヒューエルワン入れてみるよ。 >>703
新車レッツで1年たって4200km走行だけど
1800kmと2700km位で坂道上りきった後に、右折や信号待ちの時にエンストして
しばらくかからずとかあった 2015年式のレッツだけど、フロントフォークのオイル漏れが発生してきた。
レッツ4のフロントフォークは通販でいっぱい見つかるんだがこのレッツのフォークが売ってるサイトとか
誰か教えてくれまいか。 >>722
オイルダンパーじゃなくてグリス式だろ
拭いときゃ良いよ >>720
健康度によるが漕げるなら片道5キロ位はチャリのほうが健康的だな
そのくらい運動してると自分の場合好きなだけ食べても太らないw >>723
そっかグリスか
あれで正常なんですね
オクムラへ送るとこだったぜ 中古で買って2年で1万数千km走ったが購入時よりスピードが出なくなったので、今度の休みにウエイトローラーとベルトを交換するつもりだけど、思い切ってSP武川のハイスピードプーリーを入れてみようかな プーリー入れると変速が不自然になるしWRを何セットも買っていい感じに合わせないといけないがそういうのが楽しめるかどうかで決めたほうが良いぞ レッツシリーズのエンストはスズキも相手にしてられないのか保証切れだとなんもしてくれないや そんなの2ストのマフラー詰まりだって同じ
特性を把握して付き合っていくしか無い 前後13インチ リアサス2本
大型ブレーキシュー
80t希望 727だけど注文していたSP武川のハイスピードプーリーが届いたので早速組んでみた
結論から言うと組んで大正解
メーカーもちゃんとセッティング済みと自信を持って出してるだけあって、付け替えただけで劇的に速くなったよ(具体的な数字は書けないけど)
因みに外したノーマルプーリーを分解したらウエイトローラーが3個中2個砕け散っていて、よくこんな状態で今まで走れたなとビックリしたわ それって純正プーリー交換しても結構速度出たんじゃね? >>734
電気的なスピードリミッターが無いから純正プーリーは加工しないと速度アップが出来ない様になってる
純正プーリーを加工するとウエイトローラーも色々試す必要があるので逆に手間と時間と費用が掛かる
SP武川は自社でベストなセッティングを出して商品化しているし、HPでもテストのデータを公開しているから信頼性が高い
元々モンキーのチューニングで超有名なメーカーだし >>736
エンジンの回転リミッターが付いているのでその回転数と
プーリーのベルト位置で決まる
ベルトがプーリーの外周に近づく程速度が上がる 前がテレスコ 太巻リアサス2本
ブレーキが大径ブレーキシュー
前後100/100-13
80cc
なら
90キロOK >>738
出せるなら出したい
ブレーキがちと不安だが 体重軽くすれば大丈夫でしょ
スクーターレースじゃレブ変更して70、80なんて普通だし スクーターノーマルクラスのレースは公道よりよほど過酷だけどブレーキもエンジンもノーマル 原付が80CC
ブレーキシューが130ミリ
タイヤが12インチ
テレスコ リアサス2本
これが最初のパッソルから標準だったらな >>745
50ccインジェクションの距離走ると日常だから、定期的にスロットル内の汚れを掃除する
期間が掛かるがフューエル1で洗浄しても良い、チョイ乗り低速運転が多いと多発する
↑でも治らない様ならスロポジで燃料を絞る 一概には言えんけどな
チョイ乗りには強いが放置に弱いイメージ 半年放置でキャブなんて詰まっても10分で脱着できるし根本的な問題の有る最近の4ストとは違うな 他スレのコピペですが
レッツ4に乗ってるんですがそろそろ乗り換えようと思ってます。新型レッツはモデルチェンジとかありそうですか?あと今納期が遅いみたいですけど結構かかるんでしょうか?知ってる方いたら教えて欲しいです。 >>751
SBS!探したら少し離れてるけどありました。現車も置いてるみたいだし話聞いてきます。ありがとう。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています