スーパーカブ 70・90・100 part 75 [無断転載禁止]©2ch.net
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原付2種に分類され、オリジナルの排気量が『 70・90・100cc 』のスーパーカブのスレです。
スーパーカブ110には、専用スレがありますので、そちらに行ってください。
また50ccカブからボアアップする話も別スレでお願いします。
個人の趣味に対する悪意の書き込みと、それに過剰反応する人は徹底的にスルーで対応願います。
丸目・角目、お互いに拘りがあるでしょうけど
お互いの欠点を言い合うのではなく、良い所を尊重し合って仲良く行きましょう。
『 スーパーカブ 70・90・100 』が楽しくなる情報をお待ちしてます〜。 >>648
某ブログでトルク上がるて書いてあったのでorz 戻せばいいのに
エアクリを外して調整し始める
もう付ける薬がない >>647
70はノーマルで乗るもんだ。
素人が介在して更に良くなるとは到底思えない。 素人が生半可な知識で知ったか書いてるブログが多いな…
メーカーの研究開発費がいくら掛かってるのか考えてみろって話。 何も変えてないのにMJだけ上げるとかどうかしてる。
パワフィルとかにしたのなら話は解るが… パワフィルもパワフィルでろくなもんじゃないけどな
純正エアクリの開発コストよ メインジェットにある加工をすると全回転域でパワフルな
エンジン特性に改善（意匠登録ずみ）とかいうのもいまいち理解できんな 「コストの問題で採用しなかったのだ！」 ←これ
メインジェットにある加工をすると全域パワフルになっていいことだらけ なら京浜が昭和の時代にやってるよねｗ
気化器で飯食ってる会社を馬鹿にしすぎ。しかも世界ブランドを背負ってるし。
しまいには馬鹿のためにセッティング出してやったMJNのことを「つまらない」「よくわからないから嫌」とか言ってしまうま 仮に効果とか必要が有ると分かったらその加工になってると思うけどね
工程増える割に効果があまり無くて無駄だからそのままなんだろう まあそう言うのはメーカーのプライドや特許の問題や従来品との互換性も有って採用見送りかも知れないし、今や環境エコの時代だからパワーアップしても排ガスに問題出たら採用出来ないよね。 >>659-660
京浜に電話したら「知りませんよ？効果あるのかな？ﾌﾌｯ」って鼻で笑われるだろうね。
単にアフターメーカーを泳がせてるだけ。営業妨害にならない限り何やっても自由だし、
母体を作るメーカーとしてはこういう半詐欺には触らない方が得策。 90DXでこの夏ロングツーリングを計画してますが、
空冷エンジンは夏場の長距離は熱ダレして、
バイクが動かなくなるという記事も見ました。
対策はありますか？ >>663
マジレスすると「んな事ねぇよ。」
まぁ距離とかペースによるがな。朝から晩まで最高速でブン回す
ような走り方するならともかく、カブを使ったツーでは体が先に
ダメになるだろう。
どこ走るか知らんが燃料切れとパンク対策だけは忘れずに。
それと補充用のエンジンオイル持っていくほうが良い。 >>663
スーバーカブはレッグシールドの形状がうまく風を受け止めて流して
その結果としてどちらかと言うとオーバークールの傾向があるらしいですよ。 実際、自分の経験としても真夏に速度を出して走り続けても熱ダレで動かなくなったことは一度もないし、周囲の人からもそんなふうな話しは聞いたことないです。
同じ空冷エンジンの車種もいろいろあるでしょうが、スーバーカブに関してはその心配はオイル管理がちゃんと出来てる限り大丈夫かと。 夏場にほぼ全開で走り続けるツーリングに良く行くが動かなくなる事なんかないよ。
キツい坂を延々と登り続ける場合にパワーダウン感じる位だね。
因みに合成油使用。
鉱物油なら酷い熱ダレを起こすかもしれないね。 回答ありがと。
オイル交換はG1だけど2,000km毎にしてるし、
タイヤウェルドも携帯してるから大丈夫かな。
行ってきます。 G1だったら1000キロで交換だろ
何年乗ってんだ？ >>667
ホルツなんかのタイヤウエルドはダメだよ。成功率が低く、一回入れてしまうとパッチによる
修理が非常に困難になって詰む。（実際俺は日本一周回で2回詰んだ）
あれはチューブレスタイヤでのみ有効なもの。
マルニなどのちゃんとしたパッチと、自転車用でいいので携帯空気入れ、小さいタイヤレバーを
持ち出すのが一番。北海道の場合はスペアチューブもあったほうがいい。
もちろんアクスルを外すための17/14mmの工具もな。
あとは念のため前後のライトバルブくらいかな。 あ、大事なことを忘れてた。事前にスポークの張りを点検して、緩んでるスポークを締めておくこと。
これやらないと長時間連続走行時にスポークが折れたりする。
どこの仕入れか知らないが結構いい加減に組まれてる。
緩んでるものを締めても大して振れないから心配するな。
締まってるものを増し締めするときは振れも見た方がいいが。 タイヤウェルドの類いは極小さい穴しか効果ないからね。
後、パンク時に即停車出来れば良いが交通の流れを妨げない所まで走ってしまうと、口金の所が裂けるか無数の穴が開いて修理不可になる。
口金付近が裂けてない場合はタイヤウェルド入れて修理出来る所まで走ってからチューブ交換と言う緊急避難に使える位かな？
パッチはダイソーの奴で充分だけどレバーは良いもの（KTCのスプーンタイプを推奨）じゃないとレバーでチューブに穴を開けてしまうからね。
チューブ交換は事前に練習しといた方が良いよ。 ああ出先でタイヤ外してパンク修理なんて無理。神の領域。
みんなすごいなあ。えらいなあ・・・。 >>663
カブクロスってのがあってな、８時間耐久だ。
ドロドロのオフコースを回しっぱなしで何とも無かったけどな。
全シーズンだったし、夏場はライダーのほうが負けてたわ。 >>672
カブなんて自転車みたいもんだから簡単だよ。 >>665
×話し
○話
些細なことだけど、たった1文字で途端に頭悪そうに見えるから、気を付けた方が良いよ 2ちゃんで説教するやつの方が色々可哀想だと思うがな >>678
特に赤ペン先生
ここで文章がどうのこうの言うアホには参るね フェイスブックあたりでチヤホヤされてるノリで2ちゃん来て相手して欲しいジジイなんだろうな
生暖かい目で見守ろう 50の2.25幅+ナローリムだったら自転車用鉄レバーで軽く外せてかなり楽勝だったけど、
90の2.50+ワイドリムだとちょっと力が必要だな。スプーンまでは要らないけどある程度のレバーが欲しい。 自分はカブも、それ以外のバイクもミシュランタイヤを常用していて、
最近やたら脚光浴びてるKTCのスプーン形状のタイヤレバーを一本買ってみた。
いや、クチコミは本当だった。薄さと先端形状の妙というか、これ二本あったら
大抵のタイヤ交換できそうな気がする。 タイヤレバーはKTCのスプーンがベスト。
アジアン製スプーンは先端が厚いし曲がりがいまいち。
大して価格差はないからね。
チューブ2回も破いたらKTCの方が安いから。 オクのプロツールだっけかのやつはクソ安いくせに丈夫だよ。
スプーン形状はモトメンテの自称プロフェッショナル（）に言わせると素人用で、玄人は
エーモンのレバーを加工して使うそうだが、、、、
実は昔KTCがメカニックの意見を聞いて初めてスプーンを作ったときに、それを見た他の
メカニックたちがこぞって買い漁ったという歴史がｱﾙ
エーモン加工品に拘るほうがよっぽど素人というね 好みによるけどね。
タイヤ交換しょっちゅうなオフ車界隈だと
KTCなんかよりも昔からあるTSKのスプーン、確かこの手の元祖。
携帯しないで頑丈さや長さ（てこの原理で少ない力で済む）
優先なら普通のレバーで先端薄く加工かな。 レバーを90度以上起こさないのと、チューブに少しだけ空気入れてやればどんなレバーでも噛まないはずだけどな。 >>686
そうだそうだ、メカニックにこぞって買われたのがTSKのやつだー レバー使った方が楽だから素人でも良いや。
自転車も含めてレバー使ってチューブ噛んだこと無いし。 >>690
ごめん、この前余裕かましてたらあっさり噛んでダメにしたはｗｗ
17年もののタフアップチューブだったから劣化もしてたみたいで、軽く噛んだだけで裂けるように穴が… ヘナヘナの標準タイヤならレバー要らない指先だけで出来るが配達業務用とミシュランはレバー要るだろ？ なんかやたら否定するゴミがいるけど、タイヤレバーはダイソーの自転車用3本セットが1番便利でコスパ最強なんだが。
スポークに引っ掛けれる構造にもなってるから簡単に外せるし、あれでチューブ破った事は1度もないよ。 10回以上タイヤ交換してる 高校の時、釘抜きとマイナスドライバーでタイヤ交換したな。
今みたいに安いタイヤレバーなんてなかったし。 上司はスパナでタイヤ外してたぞｗ
良く見ると片方は切り飛ばしてあった >>696
ジジイじゃねーよ、くそガキ。
老いぼれだよ！ オフ車でレバー1本しか持ってなかった時はプライヤばらして助太刀させたわ。
マイナスとプライヤで出来たら工具が減らせるな。 >>693
ノーマルならいいがG556だと力不足かも
そーいえば車載工具捨てたんだけど、今になって勿体無いことをしたと後悔。
意外といいんだよね車載工具って。 90だけど 暖気のときにチョーク引いて エンジン止まらないように少し
吹かすんだけど そのときに回転があがってしまったときの振動がハンパないんだが
同じ症状の人いる？ チョークを半分戻して走り始めたらいいのではないか？ >>693
あのレバーはメインでは使わないけどビードバディに使いやすいね。 ３０秒ぐらいで チョーク半分戻して 走り始めるけどさ ケチだから ガソリンもったいなくてね
でも 回転維持のときに 油断してっと回転あがっちゃって そのときの振動がすごいのさ
ためしにしっかり暖気したあと空ぶかししてみたけど 少しは弱まるけど 振動すごい
走行中はたいして振動ないんだけどね どっか悪いのかな〜と >>701
90の振動はそんなもん
セローより振動多いもの >>693
それで慣れてて、失敗しないならそれで良いよ。
言いたいのは、これからやってみようかなって人が100均自転車レバーでOKなんだと勘違いして失敗して俺には無理だぁと諦めるのがしのびない。
これからタイヤ交換に挑戦する人はKTCスプーン、既に出来る人は何でもOKだよ。
俺も昔はプライヤと-ドライバーで苦労して失敗もやったからね。 >>706
失敗なんてやってみてナンボ。
そこで諦める奴はそれだけの話でバイク屋の飯の種になってくれればいいし、そうで無い奴は
何回失敗してもリトライしてなんとかものにする。
一番ダメなパターンは、一回はなんか適当に出来て自分は何でも出来る気になって手をだして
訳わかんないのにぐちゃぐちゃにしてバイク屋に持ち込んだりネットで悪態つく奴。
バイク屋だって、そんな奴がぐちゃぐちゃに弄った物を直したくないんだよ。
しかもそう言う奴に限ってすげぇうるさい。 KTCの回しもんかな？ ダイソーの自転車用でほぼ同じなんだが
ちなみに俺は草加では無いが まあカブタイヤにKTCはオーバースペック感。
他にバイク持ってるなら恩恵を感じられるだろう。 携帯用ならまぁエーモンの短いやつでいいよ。
エーモンでも重く嵩張るので、中間的で具合が良いものとしてはMTBなんかで使うための
ヘビーなタイヤレバーってのもある。
http://topeak.jp/tool/tol23800.html
ダイソーのレバーはタイヤによっては難儀する長さなので、北海道ツーリングってなら上記くらいの
レバーがいいと思う。 >>712
そもそもツーリング時の携帯用の話だからね。
ちなみにあんまり長いと「車輪を付けたままタイヤを外す」技が困難になる。 STRAIGHTのレバーで十分だろう。
NSR250のタイヤも余裕で交換できるし。 >>709
>>710
まぁカブ用タイヤったていろいろあるし、状況も様々だろうしな。
素手でいけるって人は例えばM45でも出来ちゃうのか？とか、
他車とカブを併用してる人はタイヤレバー持ってたら、敢えて
それを使わずタイヤ交換する理由ってないじゃない、とか。 クランクミッションベアリングって高速と謳うC3砲金タイプって良く見かけるけど、純正と耐久性や回転性能って大分と変わるもんですか？
自己満足みたいなもんですかね？
6201、6001なんかは砲金タイプは無いみたいだけど 例えばそこだけ20000回転以上OKでも他はどうする？
クリアランスに対して相性のいいオイル選定は？
レースでもやってて小さいことの積み重ねのチューニングなら
理解できるが、街乗りでやりたきゃ好きにすれば、としか カスタム70糊です。
ドライブスプロケを15Tにあげるとノーマルチェーン96コマは使えなくなりますか？ >>719
そのままで大丈夫だよ。自分もその設定。
ちなみに以下の計算サイトは便利。
ttp://www.ezcustombikes.com/contents/chainlength.html 高速ベアリングって結局は緩いからね。
充分な距離を走ってエンジンがチンチンに熱くなった時にちょうど良いから。
片道30分以下とかの距離なら使わない方が良いし。 実測どれくらいかは知らんけど理論上耐久性は結構落ちるよね
ステムなんかでもプリロード弱いとあんまし保たないし いくらベアリングが良くても、クランクシャフトが吊るしじゃ話にならないわな。 クランクなら解るがミッションやホイールは？
それにエンジン内部のベアリングは始めからC3隙間のはずだよ
エンジンは熱くなるから
黄銅保持器は慣らしが速く終わるのがメリットじゃない？
だから耐久性は…
ホイールなんかもベアリングのシール外すか、シール無しベアリングに交換すると微妙に速くなって耐久性は激落ちになるよ。 >>716
単純に玉を減らしてるものなので耐久性は低いよ。 このスレ的には90ビッグドラムに4速っていうのが王道？ 改造なんか自分の好みでヤれば良いのよ。
他人にやたら干渉するのが居るが改造なんかに正義も王道も無いよ。
まあ、もしホンダがキャブ車のまま進化させてたらビッグドラムに4速が標準になってただろうね。 >>727
ビッグドラムで制動力が上がってるか不明。
現行もスモールに戻したし、標準ドラムでシュー替えたほうがいい気がする。スポークも安価容易に手に入るし。
ただビッグドラムはアクスル径が太いから如何ともしがたい。 ディトナシューとFサスダンパーで十分な制動力が得られるし
費用もビックドラム化の1/4程度で済むからコスパもいいしね
現行もフロント周りを改良して110mmで十分と判断したんだろうね 小径に戻ったのはただのコストダウンだろ。良いから戻った訳じゃない。 錆対策ってどうしてますか？
クレのラストリムーバー・ラストガードが無難ですかね >>730
シューはわかるけどフロントダンパーって何の事です? 後付けのステダンみたいなやつでしょ。
サスの戻りを遅くするやつ。 >>734
すぐにダメになりそう。
リアショックくらいの太さが有れば長持ちしそうだけど。 >>736
あまり役に立たないよ
付けるだけ金の無駄 >>736
まあ金の無駄だよね。
テレスコ化した方が近道。 >>731
それがさーJA07以降は90のデカドラムより効くんだよねー >>739
俺JA10乗ってたからよく分かる。フォークがちゃんと仕事するからね。 MD90に乗った事あるけど、Fブレーキの効きは現行JA10の方が明らかに効くんだよね
同じテレスコなのに >>741
フォークあってのものなんだろうけど、ライニングも改善されてると思う。
1960年代、70年代、90年代と所有してたけど全然違う。
なお60年代はどう整備しても全く効かなくてトラックに突っ込んだ >>740
一応突っ込んどくかー
JA07以降と以前の130mmドラムの比較で言ってるんだよー
JA07以降は110mmなのにむっちゃ効くよ 好き嫌いは別にしてja07のブレーキやフレームには感動した
エンジンも下道ツーなら余裕だし
まさか現行があんなんなるなら07買えばよかった コストダウンには違いないじゃん。現行がそんなよく効くんなら
それでビッグドラムにしたらもっと効くはずだよな？ 素人だからよーわからんけど、こんな軽い車体にそこまで制動力高いブレーキ必要？
車体とのバランスが取れてないと、緊急時にロックさせちゃう人もいそうな気がする
フォークが高性能になった分ブレーキでバランス取る(しかもコストも下がる)っていいことなのかなーと思ったんだけども >>745
こういう屑は結局文句ばかりで絶対に買わない ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
