Kawasaki W650 Part8
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ワイヤーを切ったり繋いだりしたのかと思ったすまんw >>752
これか
俺の注文は間違いなくローハン用だけど
届いたのが何かのミスでアップハン用だったってことか?
ケーブルの長さが余るって取り付けミスはあんま考えられないよな
普通はフレームに沿って取り回されてるけど、俺のは長い分浮いてる >>755
パーツの包装紙に部品番号書いてるんでね? いや、自分でやったから不安になってる
入ってきた袋のパーツ番号もあってる…
クラッチもギアもちゃんと機能してるからその辺の取り付けミスではなさそうで、
考えられるのは取り回しで何かミスったな俺 じゃあ調節してないだけじゃね.
調節はレバーのとこともう一箇所あったはず。 フレーム下センタースタンド取り付け部のサビにサビ変換剤塗ってみたけど
マジで魔法みたいに効くなこれ
既に黒い塗装したような仕上がりになってて、しかも塗装より頑丈な感じがある 色々と使ったけど個人的にはレノバスプレーが一番良いと思う >>762
ホルツだかのサビチェンジャー
手順が簡単だったからこれにした
水とシリコンオフで汚れや油分落としたら塗って放置するだけ 俺はハケがついた黒い色がついてる錆止め剤使ってる。フレームの色と変わらないからペタペタ塗ってる フレームがわりと錆びやすいけどこういうのあれば怖くないな
逆に言えばいつもよく観察してサビが浮いてきたら早めに変換剤とかで殺すべきか
これでまた海岸線も行ける >>737
アストロのはこれを真似して買った(AP オイルフィルター A-333)まだ使ってない
ttps://minkara.carview.co.jp/car/kawasakiindustry/w650/partsreview/detail.aspx?cid=8519549&bi=12&ci=516&srt=1&pn=1&ucm=2
ユニオンのはこれを真似して同じ純正型番が書いてあったのを買った(ユニオンの型番は忘れた)
ttps://minkara.carview.co.jp/car/kawasakiindustry/w650/partsreview/detail.aspx?cid=6929039&bi=12&ci=516&srt=1&pn=1&ucm=2
純正型番からすればこれっぽいけどカインズで買ったやつはもっと違う型番っだったかも
ttps://www.monotaro.com/p/0990/7152/ 弱り気味だったバッテリーがついに逝った。
キックでかけてからブレーキを握ってランプがつくとアイドリングも止まっちゃうくらいに。バッテリー点火だからね。ニュートラルランプもダメだ。
二ヶ月に1回くらいしか乗ってあげられないんで仕方ないなってあきらめつつバッテリー購入履歴を調べたらACデルコ2015年7月だった。以外に永くもったほうだな。 >>768
カインズのはUH2ってやつかな?
税込598 さび変換剤の話題が気になって購入してみた。サビキラー(笑)ってやつ。 去年の10月から、エンジン掛けてないよ、バッテリ外してるけど、キャブのガソリンはタールになってるかな 新車で購入から10年。サス根本部分とキャブ上段の錆が本当にひどい。
エンジンのフィンも白カビみたいに汚くなってきた。
クランクケースも焼けたのか黄色くなってきたし。
どーすっぺ。一回ピッカピカに戻してやりてえなぁ 交換しやすいものは新品交換でしょ。
俺もキャブの蓋交換したい。 皆さんオイル交換の期間てどれくらいですか?3000とか5000キロで変えるつもりでもあまり乗らない冬場なんかだとかなり間があきますよね?キロ数キッチリ乗るのか半年に1回とか、、教えてください。 >>775
やれたのがヴィンテージらしくなっていいんじゃん。 >>777
乗らないなら年1。
安い鉱物油で自分でやれば2000円かからないよ。 マニュアル通りにバッテリー交換したら15分でできたよ。
シートを外して上面からターミナルボルト二本を外しておく。
左サイドカバーを外し、バッテリーのサイドカバーとなる部分のビス二本を外して抜くようにずらす。
合計6本のビスボルトだけ。
コツは先にターミナルボルトを外すことだね。 ちょっと前にバッテリー交換したけど古いバッテリーもそれほどへたってなかった
充電して車のタイヤ交換用の12Vのインパクトレンチ回すのに使ったら非常に便利
充電インパクト並みとは言わないけどボンネット開けてケーブル取り回すことと比べたら全然楽になった 年間3000ほどしか乗らないのに今回のバッテリーは四年持ってる
車検に出して補充電したけどこのバッテリー充電完了にならんわw
と整備士に言われるくらい長持ちバッテリー 中古で購入して小まめに安オイル交換するも、リッター18〜20で伸びず。
全合成オイルを5000km毎に交換してリッター22前後に…
冬眠明けにフューエル1を試しに入れてみるも高速100km走ってリッター22で変化なし。
ところが一昨日、下道ロンツー行ったら、やけに吹け上がりがスムーズで、リッター27出てて( ゚д゚)
燃費落ちて来てる方はお試しあれ〜 ハイオク入れろ、それだけで燃費上がる、なぜ分からんかな >>787
ハイオクで燃費が変わるのはほんの僅か。
トルクフルに峠を走りたい時はレギュラーの蹴り出し感が良い。
極低速のマイルドさ、高速の伸び・吹け上がりはハイオクの方が良い感じ。
街乗りの時は殆どハイオク入れてるよ。
まぁ対費用効果ほどのメリットは無いけど、一回の給油で百数十円の差。
洗浄効果が期待できれば良いかな程度。 >>786
燃費わるくないかな?
下道300qで32だったよ。
2003年中古ホムセン鉱物油。
なぜ鉱物油かって滲み防止とコスト面(笑) >>789
そうなんですよね。
ホイールベアリング変えて見たり、エアクリ変えたり色々試行錯誤してみましたが、まさか添加剤でここまで変るとは…
まぁそろそろキャブのオーバーホールの頃合いかなとは思ってます >>786
新車で勝手10年だけどそんなもん
ぶん回して乗ってるのもあるけど >>786
都市部の近所うろうろしてるだけだと、燃費20未満
下道田舎道ツーリングだと25〜28くらい
高速を80〜110km/hくらいでゆったり走ると30超える。
燃費重視ならスプロケ変えたら?
乗り方次第だと思うよ。 W6のメーターは、かなりハッピーなので、Fスプロケット交換してハイギャードにすると、かなり改善されましたが、計算上の燃費は少し悪くなりますので、気を付けて下さいね。 普通に街乗りでリッター28キロ、ツーリングで高速と下道で30キロ以上走る、なかなかサイフに優しいバイクです。 ただ、メンテ修理等をバイク用品店でお願いすると追加工賃めっちゃ取られるのがネックだなぁ
タンク&マフラーが干渉するとアホみたいに高い
バッテリー交換に至ってはW専用の工賃表まであったし >>795
そんなにバッテリーのアクセス悪過ぎとは思わないんですけどねぇ。
それよかキャブとスロットルワイヤーの組付け難易度の方が… >>796
他のに比べて
単純に取り外しの手間が面倒なんだってさ
でも工賃3倍はねーわな
結局自分で交換したけど確かに時間かかったわ スロットルワイヤー交換はめんどくさいね。
キャブは慣れたら直ぐ取り出し出来るよ 知ってる人いたら、教えて下さい。
クラッチワイヤーに注油しようとおもって、レバー側をレバーからワイヤー外すのすごく手間取ったんだけど、上手方法ありますか? まず、レバー根本のロックナットを緩める。
話はそれからだ。 スロットワイヤー交換頼んだらドライバーを横から入れてゴニョゴニョして5分で終わった
さすがバイク屋と思ったな
W6乗りの店主 >>800
整備上手な行きつけのバイク屋のおやじに聞いたら
「W6でクラッチワイヤーに注油する必要なんか無い」
と言われ、全く注油してないんだが、
今のところ全くトラブル無し。 >>803
ずっと見てたけどキャブ外さずにやってたよ
注油はしなくてもいいって俺も言われた
なんかどっか空いてるらしくそこから漏れるから無駄だって >>804
したほうがいいよ
ワイヤー式なら車種ごとで機構変わるわけないし 漏れる構造だとしてもその部分までは油分が浸透するわけだからしなくていいという理屈にはならないと思いが >>807
そうだよな。
やらなくていいなら根拠だせよ >>805
外さずにできるのか。
やはりプロはすげーな。
只,長く乗るなら注油は必要だと思うなw 年間1000ほどしか乗らないのに今回のバッテリーは8年持ってる
車検に出して補充電したけどこのバッテリー充電完了にならんわw
と整備士に言われるくらい長持ちバッテリー
2週間に1回は近所乗り回すけどね バックステップなのでセンタースタンド外してるんですが、メンテの時のおすすめスタンドありますか?
リア固定式はマフラー邪魔でつかないですよね
いちいち外すのもめんどくさいし 突然だが スフィアライトライジング2の4500K付けたぞ
三年目のサインハウスエルリボンからの付け替えだ
高いけどこれは良いものだ
エルリボンは明るさは不満ないんだが、車検用のハイビーム光軸に合わせるとローが高過ぎになるのが一番のネックだった。あとライト正面から見ると丸いレンズの三分の一しか光ってないのがなんかみすぼらしい
ライジングならライト全面が眩しくない程度にノーマルみたいに光っていい感じ。ただし絶対的な光量は色の違いのせいもあって見た目はエルリボンよりやや暗いかも?
カットラインはどっちも悪くないけどエルリボンは水平なのに対して、ライジングはH4らしい左上がりのラインがきれいに出る
ローで光軸合わせてもハイは問題ない照射範囲だしアシストロービームもいい感じだ
コントローラーも小さいからライトケースに収まるのが素晴らしい。エルリボンのコントローラーはケースの外の目立たないとこに張り付けてた
HIDも試したけど、やっとハロゲン並みの気軽さで長寿命の明るいランプが手に入るようになったんだな
後は車検に通るかだけど来年通ったらまた報告するわ
需要あれば写真UPするぞ このやり方だとサムネイルが出ないんだな
ほとんどupなんてしたことないからよくわかんね
有志がその内上げ直してくれるといいんだけどあとはよろしく エルリボン付けようかと思ってたけど4500kないしこちらのほうが良さそう。ライジング2が出てたなんて気付かなかったよ。モーターショーのチケ有るから早速装着させて頂く。うp乙です。 >>814
情報ありがとう!
調べたら値段高いなw
H4の車用の安物イエローハロゲンライトで特に不自由してないからこのままかなw >>821
絶対的な明るさはエルリボンの方が明るく見えるけど、全体の視野の見やすさならライジングの方が良いぞ
エルリボンは割りとスポットで照らすのに対して、ライジングは上手く拡散してムラが少なく全体的に明るい
特にハイビームは売りにしてるだけあって、圧勝レベルで見やすいと思う エルリボンだけど、かなり広範囲で明るいよ。左斜めだし。
マルチリフレクターだからかな?
車検も楽勝でした >>823
エルリボンは光軸がなぁ…
マルチリフレクターも考えたけどWにはやはりレンズが似合う
マルチリフだとエルリボンの黒くて太いブツが丸見えなのもちょっと萎える 確かにね。なんだこりゃ?って
感じですが、夜間ツーリング多いので、納得しております。 カットレンズより更に昔はマルチリフのような板ガラスだった時代もあるから旧車風と言えなくもない 歳取ると暗くなると見えづらいよね。
トンネルとかもそう ledの話題の中すまないがおすすめの高効率バルブってありますか?
hidもledも加工が難しそう ハイワッテージ入れろ、当然カプラーも強化しろ、溶けるから w6のガラスのレンズカットはハロゲン入れてこそだ、あれでHIDやらLEDの光はオレの目にはキツい
雰囲気もそうだし、デジタルの光ってのはどうにも好かんってだけだけどな サイドカバーが楕円じゃなく上から下まで平らに逆三角形のが付いてます、純正では無いですがカタログに限定品で載ってたみたいです。誰か知ってる人いませんか? もっとフラットなヤツだった
どこかのサードパーティーのヤツを公式扱いしてたと思うが、どこだったか忘れた どうでもよいけど安いモリグリーン鉱物油にしたら滲みがなくなったぞ!
エンジンフィールも悪くないし結果オーライ\(^o^)/ フロントフォークのインナーに不用意に手を出してしまい、中途半端に緩んで締まらなくなった結果オイルがにじむ。
激しく自己嫌悪。 >>802
まじですかー、やっぱバイク屋すげーな。
レバー側緩めて、簡単に取れなくて
エンジン側緩めて30分ぐらい格闘したよ
801、802レスありがと
クラッチの繋がる位置変わっちゃったから、今度は調整しなきゃ。 先日オイル交換したけどアストロのA-333普通に付きました
カップ型のフィルターレンチも問題なし
メッキのカバーも付きます
ユニオンのUH2も前に取り付けたのでフィルターレンチ
カバーともに問題なしです
オイル交換して思ったけどドレンボルトが入りづらく
ドレン周りの形状のせいで指で回しにくい、何度も入れ
ようとして入らずネジ山おかしくなったのかと焦ったけど
下から覗き込みながらやっと入った
前に何度かオイル交換したときははすんなり入った記憶が
あるけどたまたまだったのか 長文です。チラシの裏に書いたら無くすかもしれないので備忘録として
昨日ショートツーリングからの帰り道、下道走行中にフロントタイヤが周期的に
上下動し始めた。はじめは道路が悪いのかなと思ってたがいつまでも続くので
嫌な予感がして信号待ちでエアバルブのところにつけている適正空気圧なら
緑色になるタイプのチェックバルブを見たら色がなくなっていてタイヤが少し
沈んでいた
これはパンクした、チューブに入れてあるスライムのおかげでなんとかなってる
のだなと思い込みひらけたところを探して停車して携帯ポンプで空気を入れようと
したがうまく固定できず入れられない。10年近く前に買ったけどお守りがわりに
入れてて一度も使ってないのに壊れてしまったとこれも思い込み取り敢えず近く
のスタンドに行って入れようと走り出したら運良くちょっと走ったところにスタンドが
あり洗車コーナーに空気入れもあった。
給油して空気入れで入れようとしたらロッドが長くて引っかかって入れられない
こういう場合に使うL字のアダプター買ってあるのに携帯してない…
もう詰んだかと思ったけど向きをいろいろ変えたらなんとか入れられた
と思って空気入れの先をバルブから離したら空気がブシューと抜けて完全に
タイヤが潰れてしまった
もうおしまいだよロードサービス呼ぶしかないな 取り敢えず気を取り直してもう一度ダメ元でと入れてみたら今度は漏れずに止まった
行けるとこまで行こうとゆっくり走ったらなんとか行きつけのバイク屋にたどり着いた
直してもらおうと思ってバイク止めたら入り口に張り紙が貼ってあってゴールデン
ウィーク休暇
仕方なく帰宅して刺さったものを見ようと確認したら何も刺さっていない
おかしいなと思いつつ空気を足しておくかと手動の空気入れで入れようとしても
空気入れのホースが膨らんで入っていかない
なんでだろうとエアバルブを見たらなんか固着している
バルブ回しだけでは外れずラジオペンチを使ってやっと外れた
外れたバルブを見るとスライムで固着して動きが鈍くなっていた
キレイに掃除してつけ直してから空気を入れたらしっかり規定以上まで
入れることが出来、抜けもない
ここでようやくエア抜けの原因が理解できた
少なくともスライムを入れた直後にエアチェックバルブを使ったら
バルブが押されたままの状態でスライムで固着する可能性がある
結論としてスライムとエアチェックバルブを一緒に使ってはならない
ということが勉強できた
ついでに携帯ポンプも動きをよく観察したら通常使ってるポンプと言うか
今まで使ったことがあるポンプたちと固定するためのレバーの方向が
逆だったので使えることが判明した ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています