【空冷4発】 CB750(RC42) Part62 【ナナハン】
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>>207
>>194 さんはセルを回すとトリップリセットが掛かるとは書いてません。
キーをＯＮする毎にトリップリセットが掛かると…
ホンダ車はきーをＯＮにするだけでライトが点灯します。
>>210 ちなみにバイク屋に出すと嫌がられますが、
自分でユーザー車検で行くなら、ライトスイッチが付いてても、
コースに入る前からスイッチＯＮで（エンジン切って）セル始動前にライトが点いてれば、
検査官はスイッチが付いて無いと勝手に思うのか？
スイッチチェックされた事無く何回も車検に通ってます。
最悪発見されてもスイッチの為に切ってる配線のギボシを直結すれば良いだけですし… 検査官が気がつかないもしくはOK出せばそれでOKですが。
こちらの検査場ではダメです。（親族が以前国交省出向で検査官していました。）
どうしても付けたいならスイッチに消せないようネジ入れろ。といわれました。
地区（検査官）で異なる？？
試しに車検の時、あえて消して入場してみるとか。
1998年4月以降の車両はエンジンがかかっている時、必ずライトがついていないとだめらしいです。
幾度も出尽くしたネタだと思います。
話戻しますが、ヤフオクの中古メーターで確認できないでしょうか。
距離は変わってしまいますが。ほぼ毎回ならメーターの常時電源コネクタ辺りの接触不良？ 194です。ちょっと前に四国へツーリングと書いた者です。トリップが機能しないので、メモしたオドの数字から走行距離を計算して燃料補給の頃合いを判断しており、ちょっと面倒臭いので直そうと思ってます。 連休中は出勤なので代休の日にアドバイス頂きました事を実験して報告します。また ご指導お願いします。 >>194
ただ…バッテリーが新品なのに発生する！ってのが、確かに基板っぽくも感じるし…
中古でって事なんで、前のユーザーがメーター裏のコネクターになんかしてそうな？
自分は車検対策で？右スイッチのダミーカバーを外して、
そこに（秋葉で百円）スイッチを入れて、
こんな感じ ttps://www.sengoku.co.jp/mod/sgk_cart/detail.php?code=3A8K-4BFY
検査官からコレ純正？って聞かれた事が有りました。
左のLo/Hiスイッチから来てる青/白線をぶった切って、ギボシを付けて延長→
ヘッドライトケースの外に配線を出して、ソコに増設したスイッチからの線を付けてます。
（もしくは始動時のみ！って割り切れるなら、椅子の下にスイッチを隠すとか？）
極論で言えば？左スイッチからのビニールカバーを切り開いて、青/白線を探し出して、
そこにギボシを付ける事も出来ますが… ひとつ教えて下さい。
このバイクを中古で買おうかと検討中なんですか、ネットで探すと１０年落ちにも関わらず走行距離が2,000とか3,000とか少ないものがけっこありますが、これは何故なのでしょうか？ >>217
何年間か動かしてない時期が有るとも考えられる。
メーター戻しや交換も考えられるが、年に数百kmしか乗らないケースは
セカンドバイクの場合やオーナーのモチベーションなどいくらでもあるよ。 昔、押上に（地方の方にも分かる言い方だと、スカイツリーの下辺り）
ゼファー専門店的な店が有って、
全車！メーター交換！（走行百キロ以下！）ってうさん臭い店が有って、
実際の走行距離何キロですか？って聞いたら、
見ての通りです！ってふざけた店が有った…
（浅草通りの両側に店が有ったのに、悪どい事をしだしてからは、悪い評判が広まりだして、
徐々に１軒に成り、次に何年か振りに通過したら廃業してた） 194です。本日早朝簡単にヒューズを抜いてライトが点灯しない様にして確認しましたが駄目でした（時計リセットで判断）始動前バッテリー電圧は12.6Vで正常範囲。次はメーター基板の解析に着手で時間がかかりそうです。 もう見たかもしれないけど、メータのコネクタ、常時電源の配線ラインを先に見ても良いかもしれません。
基盤でもハンダのクラックとか簡単なやつだと良いですね。
>>217
ほいで検査証に走行距離が記載されるようになりました。
オーナーがそのつどメーター交換していたら知りませんけど。 教習所で乗ってすごく乗りやすくて惚れたんやけど今買って維持できるかな… >>225
4年半ほど前に教習車を買いましたがその後2万キロ走って交換した
パーツはバッテリー、タイヤ、ブレーキシュー、オイル関係くらいです
購入直後は半年くらいエンジンの調子が出ませんでしたがその後は
故障知らずです おそらくパッドのことでしょう。
教習車は後のスプロケも焼きが入っていますが、チェーンも気になりますね。
あたり外れがありますので、当たりだと価格も安めでお買い得です。
あのライトは暗いですが。
油圧クラッチ、オイルクーラー、リアブレーキ、シートの高さ、左右のガード、ギア比などこだわりがなければ、
市販車が無難かもしれません。
CBだけが参加できるようです。
http://www.honda.co.jp/cbmeeting/2018/motegi/index.html >>225
やめとき教習車は地雷やで 大型二輪の免許があってどうしても空冷のネイキットに拘るなら程度のいいCB１１００とか
ＸＪＲ１３００の中古探したほうがいいで。 XJR
>>230
XJR1300も考えたんですがリッター超えは持て余さないかなぁ…と思いまして
あと普段原付以外乗っていなくて初めてのバイクです。教習所でNCに乗ったあとにCBに乗ったときにすごく乗りやすくて感動しました。 CB750がいいよなやっぱ
予算１００万見とけば最上の程度の中古の買えるよな。 ∩＿＿＿∩ ｜
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RC４２なら探せば車検2年付きで４０万ぐらいであるでしょ 問題はホンダのこの辺のモデルは
部品の社外品が少なく純正品が欠品になると今のとこお手上げ状態ですが基本RC４２頑丈でめったに壊れないし
親切なバイク屋なら業オクとかで中古部品探してくれたりするんで（この辺のこともふまえたうえで生産終了１０年以上の旧車は買うときは店も選びましょう）
修理に時間がかかってもかまわないって人なら維持するのはそんなに難しくないでしょ。 >>236
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＼ ／＿＿＿ ／ シート裏の金具片一方いつの間にか脱落してた。
バイク屋でパーツ取ってもらおうと思ったら、ホンダ曰くシートごとAssyだと(-_-#)
オクでジャンク出るの待つかな。皆もたまに増し締めしてな 出ていますけど高いですね。
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/s577779390
もう片方あるのでしたら、それ手本にドリル、タガネもしくはサンダー、アルミ板等で製作できません？
穂無線で素材ありそう。金属のバー。 そう、自作も考えてる。そのヤフオクのもヲチしてたけど、どうせならシート自体もいつか使えるような程度じゃないとな、とかセコイこと思ってポチれなかった。 コンクリートの上でチェーンカバー外して裏側に溜ったルブの塊を取ってたら、チェーンカバーが傷だらけになってまった。
カーボンのチェーンカバーをポチったけど13,000円は高いな。
4月にドリーム店で赤白を購入して1500キロ走行。うち、1000キロはルブメンテ。オイルメンテに切り替えて500キロ走行。
しかし、あの汚い塊見てると、ルブメンテには戻れんな。しっかりとオイルメンテされたチェーンは美しいしな。
最近は、人のバイク見ると、チェーンばかり見とる。 シールチェーン、特にゴールドチェーンなら無給油で問題ないよ そんなにチェーン気になるならスコットオイラー付けとけ ジャンク基板入手しメールリセットに至る回路を研究中。さて見つけられるでしょうか？https://i.imgur.com/xruxrG6.jpg メッキチェーンならルブ吹いて、時々ウェスで拭いとけばいつもキレイ >>247
今読むとメールと誤変換してしまった。正確にはメーターでしたね 恥 おいらのは暑いと再始動（どこかいって帰り）一瞬、カッ（機械的に抵抗がある感じ）って言ってかかる時があります。
かからなかった時はないですが、セルが回り続けても始動しにくいのでしょうか？
セルが回らなくて始動しないのでしょうか？
ググッたら２通り出てきました。
メータリセットも関係あるように書かれていました。 スコットオイラーとＴＵＴＯＲＯオイラーをそれぞれ使ってるけど、
どちらもなかなか良いよ。オイルを使用するからルブの塊みたいなのとは
無縁だし、仮にホイールに飛んでも軽く拭けば落ちる。むしろツヤが出る。
どちらも吐出量の調整が難しく最初はリアタイヤまでオイルが飛んだり
したけど、チェーンはたまに拭いたりするだけで他はノーメンテ。
５０ｃｃのチェーンドライブ車にも付けたいくらい。 スプロケカバーの内側からオイルが垂れてきたりしないのか？ 2008年式走行3万キロ、ここ2年ほど乗ってる暇がなかったら
リアショックからオイルが漏れてる・・・
交換しかないかと思われるが、純正ショックは1本7万、2本で14万と言われた
オーリンズより高いぜ
あとバッテリーケース下のパーツを外すとアルミの厚さ2.5mm程度のワッシャーが落ちてきて
どこに挟まっていたのか不明、どこに入っていたか分かりませんか？有識者さま
サービスマニュアルもパーツリストも高いよう
>>247 あんたスゲーなー、電装系は全くわからないから尊敬するよ >>255
写真をアップして貰えれば確証が得られるけど、（ココで発見したとかの写真も）
記憶では新車時にバッテリーを留めてるＴ型の鉄板を、
留めるボルトのワッシャーに同じ様な感じのワッシャーを使ってた記憶が？
黒い？（黒+緑的な？）塗装のされてるワッシャーでは？
それか、銀色の金属色ならタンクの留めてるボルトのワッシャーも大きかったような？ 写真の左にあるコンデンサの真ん中 5V常時電源系ではないかと推測。ここに電源を供給すれば良さそうだが 他12V電源が切れると回路が成立しなくなるからダメかも？https://i.imgur.com/DJuSSWa.jpg 結局はバッテリーにキャパシタをつなぐのがメーターリセットには一番確実かも知れません。暇な時に気長に継続調査します。 参考迄に 12Vの供給を止めても３秒ぐらいは５Vコンデンサ維持してますから この間に電圧降下が起きなければメーターリセットは発生しないのでは？ と推測。 コンデンサが劣化して抜けてるとか？
大き目のコンデンサにして、クランキング時逆流しないようにダイオード付けてみるとか？ >>244
俺はクレの透明なスプレールブを使ってる。
556を吹いたボロ切れでチェーン外側の汚れを拭き取って、コマの部分に薄く透明ルブを吹き付け。
ぱっと見はオイルメンテみたいにキレイで
かつメンテフリーだよ みんな普段
何回転くらい回して走ってる？
コンスタントに五千くらいは回した方がいいのかしら 発電が充分にできると言われる2500回転は最低維持。たま〜に5000回転以上まで回すがレブまでは到達させない。かな みんなに質問 その2
このバイクって負圧式燃料コックなの？
キャブ空にした状態から燃料コックONだと かかりが悪いので もしかしてと思い質問してます。 普通に負圧式だったと思います。
負圧式でないと、燃料ホース外して、コックONにしたら燃料が出てきます。
出てこないと思います。
上に書いたけど一部リコール出ています。
発電と充電の話が上がっていたので、アイドル状態で電流計つないでみたら２Aほど充電されていた。
ライトOFFの状態ですが。 >>267
負圧式です。
自分は以前にも書きましたが、
盗難防止の為、家に着く約１キロ位前にコックをＯＦＦにして、
ガス欠状態にしてから帰宅しています。
その様な？キャブでも、キーＯＮ→セルを３〜５秒位回し、キーＯＦＦ
１・２分してセルを回せば普通に？エンジンが掛かります。
注意点としては、ムダにセルを回してバッテリーを消耗しない事です。 セルを回し続けるのが嫌なら、燃料コックの負圧ホースを抜いて別のホースを付けてストローのように口で吸えば、弁が開いてガソリンがキャブに流れるよ
長期保管から復活させる時はそうしてる 267です。みなさんありがとう。昔からキャブ空にしてから保管する習慣で ONにしてからだとエンジン始動に手間かかるけど、空にせず保管すると簡単に始動できるのでもしや？と >>271
PRIにして始動すればいいだけ
この位置だと負圧じゃなくて落下式だから お、すまんな
昔乗った教習車にはあった気がしたんだが おいらのもON-OFF-RESしかない。
どうせなら燃料計が欲しいですね。 >>277
油温計と同じく検討した時期ありました。
400ｋｍ手前になるとそわそわしてきます。
今は慣れましたけど、コックの位置が前の単車と微妙に違い高速上がっている時は微妙でした。 あれば便利なものは 本当に必要なものではないですからね！ ネット環境、スマホ類でしょうか？
二輪用のオイルですが、安い？このシリーズは使ったことないですけど。
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c669046862
ホームセンターではまず見かけないので。 チェーン調節なんだけど、タイヤの軸のボルトをしっかり締めた後でも、スイングアーム両側にある調節ネジ締めていくとだんだんずれていきませんか？ >>283
前スレでその話あったよ
確かにズレるから、ほどほどに締め込むことだね >>282
以前、このオイルを入れた事あるけど、クラッチが滑るようになってしまったのでＧ1に戻しました。 >>284
そうなんすか。ここら辺の作りこみはしっかりしてほしかったですよね。
命預ける乗り物ですから。 >>286
アクスルナットを規定トルクで締めておけば、調整ナットをぐいぐい締め込む必要はないよ
手トルクで力の掛かる所から少し（1/4とか？）締めておけば充分なハズ >>285
そうなのですが。あまり良くなかったのですね。
G１戻したら滑らなくなりました？
安くて良さそうだったのですが、残念です。 >>288
Ｇ1に戻したら滑らなくなりました。なので今はＧ1を入れています。 エンジンオイルの話やけど（笑）
G1からAZの１０W-40（化学合成）４リットル１９８０円に換えたんやけど、調子エエわ。
エンジンが軽く回るし、ギアの入りも良い、ニュートラルも出しやすくなった。
２０００キロで交換するなら、コスパ最高やな。 AZの同じオイル、数日で１９８０円から２４００円に値上がりしとった。 プラグ交換でせっかくだからDENSOのイリジウムパワーIX２４Bに変えたら一回マフラーから破裂音がしてエンジンかからなくなったので、元のDPR8EA9に戻したらまたすぐかかった。
適合表では合っているのに、なんでだろう。 >>294
プラグにコードつないで火花確認してみるとか。
オイル気になるのでPOWER１買ってみることにしました。
４T 10W-40 2万キロ手前で高回転時のクラッチ滑りが起きるようになってしまった…
クラッチ操作は丁寧にしてたつもりだったけど、サーキット行ったり高回転まで回すような乗り方してるのがいけなかったのかなぁ 自分も講習会のやり過ぎでクラッチが滑った…
案外このクラッチ弱いから、
交換してからは、自分は公道上では、
０→４加速的な加速を控えてるから、
（８千回転以上怖くて使え無い車種って感じ）
ＣＢ４００より遅く感じる… クラッチ板の交換くらい簡単なもんだよ
交換しなさい >>300
やっぱりこの車種クラッチ弱いみたいだね…
バイク自体はすごく良く出来てるのにそこだけ残念
純正品で交換しても自分の乗り方だとまた早い段階で滑り出すんだろうなぁ
ACヨシノのクラッチキット試してみようかな… 強化クラッチにすると操作感はかなり変わるんですかね？
ＲＣ４２に限らずクラッチ板の交換は決して難しくないけど、
この車種の場合はアウターの廻り止めに手持ちの汎用品２種類
がうまく合わずに苦戦した覚えがあります。
交換は数年前ですが、その時点で発注した部品は２００４年式に
最初から入っていたクラッチ板と異なる表面のディンプルが無い
部品に変わっていましたので、もしかしたら何らかの対策がされた
のかも知れません。センターナットも特殊工具が不要なタイプに
変更されてましたが、こっちはどうでもいいですね。 コレでしょうか？
http://cplus.if-n.biz/5002051/calendar/2016-04-21?sid=475a874a0f363537a6bf785f9819b678
教習車のは一度こげこげを交換して以来、問題ないです。
教習車のCBX系のクラッチはいかがでしょうか？
そこそこ改造が必要ですが。
POWER１４T 10W-40届きました。 教習車のクラッチ組むには、腰下割ってメインシャフト換えないと出来ないだろうが・・
何がそこそこだよ・・ かなりの改造と書けばよかったです。
失礼しました。載せ換えのほうが早そうでしょうか。
>>306
まだ交換していないです。
今のはまだ2000ｋｍしか使っていないのでたれるまでまだ使います。
毎回なので4000ｋｍくらいでたれてくると思います。
二輪用なのでドーナツマークがありませんでした。届いてから気がつきました。
減摩剤入りまくりの四輪用のXF-08を良く使っていたので、多少燃費悪化と、定速時フィーリングが多少悪いかも？ 昨日ユーザー車検行ってきた。昔と違い検査官も親切。
ライトは一灯だから楽だった。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
