【空冷4発】 CB750(RC42) Part62 【ナナハン】
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シールチェーン、特にゴールドチェーンなら無給油で問題ないよ そんなにチェーン気になるならスコットオイラー付けとけ ジャンク基板入手しメールリセットに至る回路を研究中。さて見つけられるでしょうか？https://i.imgur.com/xruxrG6.jpg メッキチェーンならルブ吹いて、時々ウェスで拭いとけばいつもキレイ >>247
今読むとメールと誤変換してしまった。正確にはメーターでしたね 恥 おいらのは暑いと再始動（どこかいって帰り）一瞬、カッ（機械的に抵抗がある感じ）って言ってかかる時があります。
かからなかった時はないですが、セルが回り続けても始動しにくいのでしょうか？
セルが回らなくて始動しないのでしょうか？
ググッたら２通り出てきました。
メータリセットも関係あるように書かれていました。 スコットオイラーとＴＵＴＯＲＯオイラーをそれぞれ使ってるけど、
どちらもなかなか良いよ。オイルを使用するからルブの塊みたいなのとは
無縁だし、仮にホイールに飛んでも軽く拭けば落ちる。むしろツヤが出る。
どちらも吐出量の調整が難しく最初はリアタイヤまでオイルが飛んだり
したけど、チェーンはたまに拭いたりするだけで他はノーメンテ。
５０ｃｃのチェーンドライブ車にも付けたいくらい。 スプロケカバーの内側からオイルが垂れてきたりしないのか？ 2008年式走行3万キロ、ここ2年ほど乗ってる暇がなかったら
リアショックからオイルが漏れてる・・・
交換しかないかと思われるが、純正ショックは1本7万、2本で14万と言われた
オーリンズより高いぜ
あとバッテリーケース下のパーツを外すとアルミの厚さ2.5mm程度のワッシャーが落ちてきて
どこに挟まっていたのか不明、どこに入っていたか分かりませんか？有識者さま
サービスマニュアルもパーツリストも高いよう
>>247 あんたスゲーなー、電装系は全くわからないから尊敬するよ >>255
写真をアップして貰えれば確証が得られるけど、（ココで発見したとかの写真も）
記憶では新車時にバッテリーを留めてるＴ型の鉄板を、
留めるボルトのワッシャーに同じ様な感じのワッシャーを使ってた記憶が？
黒い？（黒+緑的な？）塗装のされてるワッシャーでは？
それか、銀色の金属色ならタンクの留めてるボルトのワッシャーも大きかったような？ 写真の左にあるコンデンサの真ん中 5V常時電源系ではないかと推測。ここに電源を供給すれば良さそうだが 他12V電源が切れると回路が成立しなくなるからダメかも？https://i.imgur.com/DJuSSWa.jpg 結局はバッテリーにキャパシタをつなぐのがメーターリセットには一番確実かも知れません。暇な時に気長に継続調査します。 参考迄に 12Vの供給を止めても３秒ぐらいは５Vコンデンサ維持してますから この間に電圧降下が起きなければメーターリセットは発生しないのでは？ と推測。 コンデンサが劣化して抜けてるとか？
大き目のコンデンサにして、クランキング時逆流しないようにダイオード付けてみるとか？ >>244
俺はクレの透明なスプレールブを使ってる。
556を吹いたボロ切れでチェーン外側の汚れを拭き取って、コマの部分に薄く透明ルブを吹き付け。
ぱっと見はオイルメンテみたいにキレイで
かつメンテフリーだよ みんな普段
何回転くらい回して走ってる？
コンスタントに五千くらいは回した方がいいのかしら 発電が充分にできると言われる2500回転は最低維持。たま〜に5000回転以上まで回すがレブまでは到達させない。かな みんなに質問 その2
このバイクって負圧式燃料コックなの？
キャブ空にした状態から燃料コックONだと かかりが悪いので もしかしてと思い質問してます。 普通に負圧式だったと思います。
負圧式でないと、燃料ホース外して、コックONにしたら燃料が出てきます。
出てこないと思います。
上に書いたけど一部リコール出ています。
発電と充電の話が上がっていたので、アイドル状態で電流計つないでみたら２Aほど充電されていた。
ライトOFFの状態ですが。 >>267
負圧式です。
自分は以前にも書きましたが、
盗難防止の為、家に着く約１キロ位前にコックをＯＦＦにして、
ガス欠状態にしてから帰宅しています。
その様な？キャブでも、キーＯＮ→セルを３〜５秒位回し、キーＯＦＦ
１・２分してセルを回せば普通に？エンジンが掛かります。
注意点としては、ムダにセルを回してバッテリーを消耗しない事です。 セルを回し続けるのが嫌なら、燃料コックの負圧ホースを抜いて別のホースを付けてストローのように口で吸えば、弁が開いてガソリンがキャブに流れるよ
長期保管から復活させる時はそうしてる 267です。みなさんありがとう。昔からキャブ空にしてから保管する習慣で ONにしてからだとエンジン始動に手間かかるけど、空にせず保管すると簡単に始動できるのでもしや？と >>271
PRIにして始動すればいいだけ
この位置だと負圧じゃなくて落下式だから お、すまんな
昔乗った教習車にはあった気がしたんだが おいらのもON-OFF-RESしかない。
どうせなら燃料計が欲しいですね。 >>277
油温計と同じく検討した時期ありました。
400ｋｍ手前になるとそわそわしてきます。
今は慣れましたけど、コックの位置が前の単車と微妙に違い高速上がっている時は微妙でした。 あれば便利なものは 本当に必要なものではないですからね！ ネット環境、スマホ類でしょうか？
二輪用のオイルですが、安い？このシリーズは使ったことないですけど。
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c669046862
ホームセンターではまず見かけないので。 チェーン調節なんだけど、タイヤの軸のボルトをしっかり締めた後でも、スイングアーム両側にある調節ネジ締めていくとだんだんずれていきませんか？ >>283
前スレでその話あったよ
確かにズレるから、ほどほどに締め込むことだね >>282
以前、このオイルを入れた事あるけど、クラッチが滑るようになってしまったのでＧ1に戻しました。 >>284
そうなんすか。ここら辺の作りこみはしっかりしてほしかったですよね。
命預ける乗り物ですから。 >>286
アクスルナットを規定トルクで締めておけば、調整ナットをぐいぐい締め込む必要はないよ
手トルクで力の掛かる所から少し（1/4とか？）締めておけば充分なハズ >>285
そうなのですが。あまり良くなかったのですね。
G１戻したら滑らなくなりました？
安くて良さそうだったのですが、残念です。 >>288
Ｇ1に戻したら滑らなくなりました。なので今はＧ1を入れています。 エンジンオイルの話やけど（笑）
G1からAZの１０W-40（化学合成）４リットル１９８０円に換えたんやけど、調子エエわ。
エンジンが軽く回るし、ギアの入りも良い、ニュートラルも出しやすくなった。
２０００キロで交換するなら、コスパ最高やな。 AZの同じオイル、数日で１９８０円から２４００円に値上がりしとった。 プラグ交換でせっかくだからDENSOのイリジウムパワーIX２４Bに変えたら一回マフラーから破裂音がしてエンジンかからなくなったので、元のDPR8EA9に戻したらまたすぐかかった。
適合表では合っているのに、なんでだろう。 >>294
プラグにコードつないで火花確認してみるとか。
オイル気になるのでPOWER１買ってみることにしました。
４T 10W-40 2万キロ手前で高回転時のクラッチ滑りが起きるようになってしまった…
クラッチ操作は丁寧にしてたつもりだったけど、サーキット行ったり高回転まで回すような乗り方してるのがいけなかったのかなぁ 自分も講習会のやり過ぎでクラッチが滑った…
案外このクラッチ弱いから、
交換してからは、自分は公道上では、
０→４加速的な加速を控えてるから、
（８千回転以上怖くて使え無い車種って感じ）
ＣＢ４００より遅く感じる… クラッチ板の交換くらい簡単なもんだよ
交換しなさい >>300
やっぱりこの車種クラッチ弱いみたいだね…
バイク自体はすごく良く出来てるのにそこだけ残念
純正品で交換しても自分の乗り方だとまた早い段階で滑り出すんだろうなぁ
ACヨシノのクラッチキット試してみようかな… 強化クラッチにすると操作感はかなり変わるんですかね？
ＲＣ４２に限らずクラッチ板の交換は決して難しくないけど、
この車種の場合はアウターの廻り止めに手持ちの汎用品２種類
がうまく合わずに苦戦した覚えがあります。
交換は数年前ですが、その時点で発注した部品は２００４年式に
最初から入っていたクラッチ板と異なる表面のディンプルが無い
部品に変わっていましたので、もしかしたら何らかの対策がされた
のかも知れません。センターナットも特殊工具が不要なタイプに
変更されてましたが、こっちはどうでもいいですね。 コレでしょうか？
http://cplus.if-n.biz/5002051/calendar/2016-04-21?sid=475a874a0f363537a6bf785f9819b678
教習車のは一度こげこげを交換して以来、問題ないです。
教習車のCBX系のクラッチはいかがでしょうか？
そこそこ改造が必要ですが。
POWER１４T 10W-40届きました。 教習車のクラッチ組むには、腰下割ってメインシャフト換えないと出来ないだろうが・・
何がそこそこだよ・・ かなりの改造と書けばよかったです。
失礼しました。載せ換えのほうが早そうでしょうか。
>>306
まだ交換していないです。
今のはまだ2000ｋｍしか使っていないのでたれるまでまだ使います。
毎回なので4000ｋｍくらいでたれてくると思います。
二輪用なのでドーナツマークがありませんでした。届いてから気がつきました。
減摩剤入りまくりの四輪用のXF-08を良く使っていたので、多少燃費悪化と、定速時フィーリングが多少悪いかも？ 昨日ユーザー車検行ってきた。昔と違い検査官も親切。
ライトは一灯だから楽だった。 俺も来月6回目の車検だ。光軸は前夜にブロック塀にライト当てて調整。
俺的コツは光軸検査のときに3000回転ぐらい回す。
アイドリング回転だと何回か×になったこともあるけど
回転上げるようにしてからは必ず○で安心できる。 ところで、純正マフラーの集合部分が錆錆になってきたので、
再メッキしたいんだが、だれかやったことある？
予算いくらぐらいかかるんだろ。メッキはDIY出来ないよね？ 個人でメッキは絶対ムリだぞ
最近、サビを落として耐熱塗料で塗装した
かなり綺麗になったよ マフラーって実は消耗品なんだよね。腐りやすいし錆びやすい。僕も錆落とし＆耐熱塗料派。
遠くから見るとそれで十分だしメッキは金がかかりすぎるもん。 ツイッターでクエン酸溶液でメッキカバー付きのリアサスのサビ落の写真観たけど、良い感じでサビ落としできてたな。
マフラーだとちと大きすぎて難しいか。 外さないと左右くっついているところの、上側は塗装が難しそう。
保管も雨のあたらない、舗装されたところだと違いが出そう。
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j487187998
ネコさんは付属しますか？ >>316
これだね。実は俺もこれ見てから「マフラーの錆おとしたいなあ」って考え始めた。
https://twitter.com/AlwaysGoodLuck/status/1008885634679779329
で、後処理は？ やっぱりメッキだなって思った。
ネット検索してみたけど、マフラーのメッキはメッキ液が劣化するから対応してくれる業者が限られるみたいだね。 2007年式のrc42のスプロケットの品番てこれでいいのかな？
ドライブ23801-MW3-700
ドリブン41205-MCN-000 教習車仕様でリアバンパーついてる状態のまま、別タンク式のリアショックって取り付け可能ですか？ >>320
品番合ってます。もう注文しちゃったかな？老婆心ながらドライブやドリブンのボルト類、バブダンパーも新品にした方が良さげ。
ドライブは
90037-422-003 ボルトスペシャル 10mm
90459-438-000 ワッシャー 10.2mm
91305-422-000 Oリング 9.8x2.4
ドリブンは
90306-KF0-003 ナットフランジ 12mm 5個
06410-MY5-730 ダンパーセット ホイール >>321
こっそり、馬論か夢行って計測してみるとか。
前後逆にしたら装着できそうですが。タンク前でみっともないけど。
>>323
リアスプロケとホイルの間に入っているゴムのことだお。
ギクシャクを吸収している。
スプロケは磨耗で変形していますか？
ついでにベアリングとシールも気になってきますが、ヘタってスポスポでなければ個人的にはダンパーは交換しなくても良い気がします。 きょうバッテリーが出先で突然死してしまった 休憩後の再始動でアウト 大汗かいて押し掛けして
自宅に帰って来たら再始動出来た・・ 中華バッテリーは2回目だけど今回は2年持たなかった >>325
もしかすると、開放式からMFバッテリーに変更してるの？
ユアサの開放式だと突然死になったことが無い。
上げても充電器で応急的に復活するが、すぐ上がるので交換している。
中華の開放式バッテリーが突然死するのなら、危なくて使えないな。 >>327
ばかなの？空気読めないの？
そんなの当たり前に知ってて、やりとりしてるところ、くそコテが、
真意を読めずドヤ顔で書いたのを、笑うところだろ。 >>328
ずっと解放式です 中古で買って5年目ですが購入後半年で上がってしまい、ネットで中華製バッテリを購入
それは3年近く持ったので2個目も中華製を買いましたがこれはハズレたようです
でも約5,000円と安いので、割り切って昨日ネットで同じ中華製を注文しました
ずっと走っていて10分休憩後に再始動出来なくなるのは、さすがに予測出来ませんね・・ >>330
CB750の欠陥！
講習会とかでも、過充電に成るのか？
講習が終わって、警察の挨拶…→
さぁ帰ろう！→セル回らず→更に２０〜３０分待つと、
何事も無かった様にセル始動が可能に成る…
（電圧は普通に？１３Ｖ位有るから、普通にセルが回って良いハズなのに？ナゾ） >>331
あれは過充電の症状でしたか・・ 帰宅してバッテリー液がなくなっているか？ とカバーを外して
確認しましたが正常で、単純に極版の劣化と思ったのでAmazonに発注してしまいました 過充電はレギュレーターではないでしょうか？
満充電で、２０００回転でバッテリーの端子電圧、可能なら電流も測定してみるとか。
もっと可能なら、リークテストとレギュレーターの導通もトーナメント表で確認してみると安心できると思います。
かからない時、テスタつないだままクランキングして、電圧確認してみるとか。
講習会は熱がこもりやすくなるような。
暖まっている時の再始動で一瞬カッって音がして始動する初期症状は出ていませんでしたでしょうか？ >>334
＞再始動で一瞬カッって音がして始動する
特にそういう音は無かったです ｸﾞｩｰ・・という音でセルは1秒も回りませんでした
最近あった症状としてはローで発進後、10キロくらいのスピードの時にプラグが一瞬、
失火している（？）ようなことが何度もありました 単にかぶっていただけかもしれませんが・・ ＣＢ７５０に限らず一昔前の空冷4気筒は低速時、冷却不足で電装系トラブルが出るのは持病だと
言う人もいるね。
構造自体が80年代の設計を元にしているので、都市部の人は自分でレギュレータに小型fanを付けるとか
対策しないとだめなのかも。 バッテリーは正常って書いてるじゃねーか
エンジンが熱いうちは再始動できなくて、30分とか待ってエンジンが冷えたら再始動できるのはパルスジェネレータのトラブルだよ
あちこちで報告あがってるから調べてみろ マフラーの熱で右足のかかとが鬼のように熱い
俺だけ？ パルスジェネレータならクランキングは出来る気がしますがどんなものでしょうか。
走行中に止まったり、いきつきとかもあるとか？
冷えるまで押しがけも出来ない気が。
マフラーで熱く感じたことはないです。
靴か足の位置でしょうか。 パルスジェネレータの不具合だけならセルは回りますよね？ 私の場合はセルは回らず
ニュートラルランプもかなり暗くなっていて、バッテリー急死のような状態でした
でも押し掛けして1時間ほど走って自宅に着いた時にはセルが普通に回ったので
複数個所に不具合があるようですが、まったく訳がわかりません まさに３４１と同じ感じで、
瞬間的にマグネットスイッチがカッチって鳴ったと同時に、
ニュートラルランプが消灯する…
で、３０分位？昼飯食ってさぁ帰るか…とセルを回すと正常… 設計が古いバイクだからしょうがないと思えるかどうかだな。
メインだと１日棒に振ることになるから最低２台持ちじゃないとツラい。
この頃のホンダは漏電癖もあるからしばらく置いておくだけで充電スッカラカンだ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
