【空冷4発】 CB750(RC42) Part62 【ナナハン】
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
>>294
プラグにコードつないで火花確認してみるとか。
オイル気になるのでPOWER1買ってみることにしました。
4T 10W-40 2万キロ手前で高回転時のクラッチ滑りが起きるようになってしまった…
クラッチ操作は丁寧にしてたつもりだったけど、サーキット行ったり高回転まで回すような乗り方してるのがいけなかったのかなぁ 自分も講習会のやり過ぎでクラッチが滑った…
案外このクラッチ弱いから、
交換してからは、自分は公道上では、
0→4加速的な加速を控えてるから、
(8千回転以上怖くて使え無い車種って感じ)
CB400より遅く感じる… クラッチ板の交換くらい簡単なもんだよ
交換しなさい >>300
やっぱりこの車種クラッチ弱いみたいだね…
バイク自体はすごく良く出来てるのにそこだけ残念
純正品で交換しても自分の乗り方だとまた早い段階で滑り出すんだろうなぁ
ACヨシノのクラッチキット試してみようかな… 強化クラッチにすると操作感はかなり変わるんですかね?
RC42に限らずクラッチ板の交換は決して難しくないけど、
この車種の場合はアウターの廻り止めに手持ちの汎用品2種類
がうまく合わずに苦戦した覚えがあります。
交換は数年前ですが、その時点で発注した部品は2004年式に
最初から入っていたクラッチ板と異なる表面のディンプルが無い
部品に変わっていましたので、もしかしたら何らかの対策がされた
のかも知れません。センターナットも特殊工具が不要なタイプに
変更されてましたが、こっちはどうでもいいですね。 コレでしょうか?
http://cplus.if-n.biz/5002051/calendar/2016-04-21?sid=475a874a0f363537a6bf785f9819b678
教習車のは一度こげこげを交換して以来、問題ないです。
教習車のCBX系のクラッチはいかがでしょうか?
そこそこ改造が必要ですが。
POWER14T 10W-40届きました。 教習車のクラッチ組むには、腰下割ってメインシャフト換えないと出来ないだろうが・・
何がそこそこだよ・・ かなりの改造と書けばよかったです。
失礼しました。載せ換えのほうが早そうでしょうか。
>>306
まだ交換していないです。
今のはまだ2000kmしか使っていないのでたれるまでまだ使います。
毎回なので4000kmくらいでたれてくると思います。
二輪用なのでドーナツマークがありませんでした。届いてから気がつきました。
減摩剤入りまくりの四輪用のXF-08を良く使っていたので、多少燃費悪化と、定速時フィーリングが多少悪いかも? 昨日ユーザー車検行ってきた。昔と違い検査官も親切。
ライトは一灯だから楽だった。 俺も来月6回目の車検だ。光軸は前夜にブロック塀にライト当てて調整。
俺的コツは光軸検査のときに3000回転ぐらい回す。
アイドリング回転だと何回か×になったこともあるけど
回転上げるようにしてからは必ず○で安心できる。 ところで、純正マフラーの集合部分が錆錆になってきたので、
再メッキしたいんだが、だれかやったことある?
予算いくらぐらいかかるんだろ。メッキはDIY出来ないよね? 個人でメッキは絶対ムリだぞ
最近、サビを落として耐熱塗料で塗装した
かなり綺麗になったよ マフラーって実は消耗品なんだよね。腐りやすいし錆びやすい。僕も錆落とし&耐熱塗料派。
遠くから見るとそれで十分だしメッキは金がかかりすぎるもん。 ツイッターでクエン酸溶液でメッキカバー付きのリアサスのサビ落の写真観たけど、良い感じでサビ落としできてたな。
マフラーだとちと大きすぎて難しいか。 外さないと左右くっついているところの、上側は塗装が難しそう。
保管も雨のあたらない、舗装されたところだと違いが出そう。
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j487187998
ネコさんは付属しますか? >>316
これだね。実は俺もこれ見てから「マフラーの錆おとしたいなあ」って考え始めた。
https://twitter.com/AlwaysGoodLuck/status/1008885634679779329
で、後処理は? やっぱりメッキだなって思った。
ネット検索してみたけど、マフラーのメッキはメッキ液が劣化するから対応してくれる業者が限られるみたいだね。 2007年式のrc42のスプロケットの品番てこれでいいのかな?
ドライブ23801-MW3-700
ドリブン41205-MCN-000 教習車仕様でリアバンパーついてる状態のまま、別タンク式のリアショックって取り付け可能ですか? >>320
品番合ってます。もう注文しちゃったかな?老婆心ながらドライブやドリブンのボルト類、バブダンパーも新品にした方が良さげ。
ドライブは
90037-422-003 ボルトスペシャル 10mm
90459-438-000 ワッシャー 10.2mm
91305-422-000 Oリング 9.8x2.4
ドリブンは
90306-KF0-003 ナットフランジ 12mm 5個
06410-MY5-730 ダンパーセット ホイール >>321
こっそり、馬論か夢行って計測してみるとか。
前後逆にしたら装着できそうですが。タンク前でみっともないけど。
>>323
リアスプロケとホイルの間に入っているゴムのことだお。
ギクシャクを吸収している。
スプロケは磨耗で変形していますか?
ついでにベアリングとシールも気になってきますが、ヘタってスポスポでなければ個人的にはダンパーは交換しなくても良い気がします。 きょうバッテリーが出先で突然死してしまった 休憩後の再始動でアウト 大汗かいて押し掛けして
自宅に帰って来たら再始動出来た・・ 中華バッテリーは2回目だけど今回は2年持たなかった >>325
もしかすると、開放式からMFバッテリーに変更してるの?
ユアサの開放式だと突然死になったことが無い。
上げても充電器で応急的に復活するが、すぐ上がるので交換している。
中華の開放式バッテリーが突然死するのなら、危なくて使えないな。 >>327
ばかなの?空気読めないの?
そんなの当たり前に知ってて、やりとりしてるところ、くそコテが、
真意を読めずドヤ顔で書いたのを、笑うところだろ。 >>328
ずっと解放式です 中古で買って5年目ですが購入後半年で上がってしまい、ネットで中華製バッテリを購入
それは3年近く持ったので2個目も中華製を買いましたがこれはハズレたようです
でも約5,000円と安いので、割り切って昨日ネットで同じ中華製を注文しました
ずっと走っていて10分休憩後に再始動出来なくなるのは、さすがに予測出来ませんね・・ >>330
CB750の欠陥!
講習会とかでも、過充電に成るのか?
講習が終わって、警察の挨拶…→
さぁ帰ろう!→セル回らず→更に20〜30分待つと、
何事も無かった様にセル始動が可能に成る…
(電圧は普通に?13V位有るから、普通にセルが回って良いハズなのに?ナゾ) >>331
あれは過充電の症状でしたか・・ 帰宅してバッテリー液がなくなっているか? とカバーを外して
確認しましたが正常で、単純に極版の劣化と思ったのでAmazonに発注してしまいました 過充電はレギュレーターではないでしょうか?
満充電で、2000回転でバッテリーの端子電圧、可能なら電流も測定してみるとか。
もっと可能なら、リークテストとレギュレーターの導通もトーナメント表で確認してみると安心できると思います。
かからない時、テスタつないだままクランキングして、電圧確認してみるとか。
講習会は熱がこもりやすくなるような。
暖まっている時の再始動で一瞬カッって音がして始動する初期症状は出ていませんでしたでしょうか? >>334
>再始動で一瞬カッって音がして始動する
特にそういう音は無かったです グゥー・・という音でセルは1秒も回りませんでした
最近あった症状としてはローで発進後、10キロくらいのスピードの時にプラグが一瞬、
失火している(?)ようなことが何度もありました 単にかぶっていただけかもしれませんが・・ CB750に限らず一昔前の空冷4気筒は低速時、冷却不足で電装系トラブルが出るのは持病だと
言う人もいるね。
構造自体が80年代の設計を元にしているので、都市部の人は自分でレギュレータに小型fanを付けるとか
対策しないとだめなのかも。 バッテリーは正常って書いてるじゃねーか
エンジンが熱いうちは再始動できなくて、30分とか待ってエンジンが冷えたら再始動できるのはパルスジェネレータのトラブルだよ
あちこちで報告あがってるから調べてみろ マフラーの熱で右足のかかとが鬼のように熱い
俺だけ? パルスジェネレータならクランキングは出来る気がしますがどんなものでしょうか。
走行中に止まったり、いきつきとかもあるとか?
冷えるまで押しがけも出来ない気が。
マフラーで熱く感じたことはないです。
靴か足の位置でしょうか。 パルスジェネレータの不具合だけならセルは回りますよね? 私の場合はセルは回らず
ニュートラルランプもかなり暗くなっていて、バッテリー急死のような状態でした
でも押し掛けして1時間ほど走って自宅に着いた時にはセルが普通に回ったので
複数個所に不具合があるようですが、まったく訳がわかりません まさに341と同じ感じで、
瞬間的にマグネットスイッチがカッチって鳴ったと同時に、
ニュートラルランプが消灯する…
で、30分位?昼飯食ってさぁ帰るか…とセルを回すと正常… 設計が古いバイクだからしょうがないと思えるかどうかだな。
メインだと1日棒に振ることになるから最低2台持ちじゃないとツラい。
この頃のホンダは漏電癖もあるからしばらく置いておくだけで充電スッカラカンだ。 反対側のネジ外してホームセンター行って比べながら買えば良い。
俺はそうした。 >>346
俺もいつもそうしてるけど持ってきたネジをポケットにしまう時、万引きと間違われないかドキドキするw
まあ間違われたからなんだって話だが… 社外マフラー付けてる人は燃調に合わせてキャブのジェットも換えてる? >>347
出したらしまわない。
レジで見られても使用済みと分かるネジなら大丈夫だと思います。 >>344
多分ホームセンターで買っても使えないと思う…
市販のねじは10ミリを超えると、ねじピッチが1.25ミリ?に成る。
ホンダの場合は細目ねじと呼ばれる1回転1ミリのピッチ…を使っている。
試しに?その外したナットをホムセンに持って行って、
多分有ると思う?ねじサイズ合わせのサンプルにはめてみると回らないと思う。
もしくは同じサイズのボルトを借りて回してみるとか。 >>352
またいい加減な嘘を....
M8の並目が1.25で細目が1.0。
M10の並目が1.5で細目は1.25だ。
細目は力のかかる駆動系なんかに使われることが多い。
他は基本的に並目だが、M10のミラーは細目のpitch 1.25なので注意。
普通に売られているM10の並目pitch 1.5をミラー基部にねじ込むと
ネジ山つぶす。 >>353
だからクエッションマークいれてんじゃん…
ただ昔聞いた確かな記憶は、
ホンダは10ミリを境に街中のホームセンターで、
間に合わせで買ってはダメだという記憶が… 減速させるために路面に凸凹を作ってる下りのコーナーでブレーキを強めに掛けると股の下で何かがグワングワン暴れるんだけど、これってチェーンが暴れてるのかな?
なんかぶっ壊れそうな勢いなんだが >>355
>何かがグワングワン暴れるんだけど
チェーンでそんなに重い感じはしないかと・・ チャッチャッチャッとかゴリゴリ程度 原因がチェーンなら
チェーンルーブ吹けば異音は殆ど収まります >>355
まさかシートがキチンと固定できてなかった、とかじゃないよね? いや、マジメに頼むわ
リヤタイヤが何度も跳ねて、その影響でチェーンが踊ってるのかと思ったけど、エンジンも何かヤバイ感じなんだ >>360
こんなところで聞いてないで
バイク屋行った方がよくないか? チェーンの張りが緩い所ときつい所がある、俗に言うチェーンの片伸びじゃ無いですかね?
でその調整を緩い所で調整してあるんできつい所がパッツンパッツンに張ってる状態じゃ?
センスタでホイール回しながらチェーン全周の遊びを確認してみなさい。 メインスタンド上げて、トップギアで回してみてはいかがでしょうか?
ほいでリアブレーキで減速時いかがでしょう?
直線60km/h定速でガシャガシャ言いますか?
上記の方々の仰るようにチェーンならもう寿命です。
Fスプロケは緩んでいないですよね?ハブベアリングは大丈夫ですよね?
最悪ケースはエンジンのカムかオルタのチェーンテンショナー辺りでしょうか。 下り+強めのブレーキでの前荷重&デコボコでリアが突き上げ喰って
瞬間的な後輪がロックしているのではないかな?
その際の音はゴトゴトゴト!みたいな感じでしょ? >>365
リヤタイヤが跳ねて浮いてる瞬間、後輪ロックはしてるかもしれない
それで強いエンブレが断続的にかかってるのかな
ゴトゴトゴト!と言うより、ゴガッ!ゴガッ!ゴガッ!って感じ
エンジン壊れるかと心配になるけど、大丈夫なんかな? >>354
俺は実際にやってうまく行ったから書いてんのに、聞いた話で(しかも間違い)上書きすんなよ。
ちなみにピッチの違いも見ればわかるから杞憂だぜ。 バイク屋行った方がよくないかマン「バイク屋行った方がよくないか?」 >>369 正論すぎて2ch 5chの存在価値なくなっちゃうでしょ ハンドルがどうもしっくりこないんだが、もう少し幅が狭くて、ちょい絞ってるハンドルないかな?
純正品でも社外品でもいいけど、スイッチボックスの穴が開いててグリップエンドがそのまま付けれる純正品ならなおありがたい 昔、同じような事を考えた。
プロトのイージーフィットバーのpdfカタログに製品の移動量ノーマル比と
各ハンドルの幅、高さ、引きが乗っているので色々と参考になると思う。
ただ、幅が狭いのは小排気量用が多いですし、全くの加工なしは難しそうです。 >>372
ノーマルハンドルの寸法が分かったから、絞りが26°以上で他が同じのを探せばいいわけだね
ありがとう ハリケーンのカタログみるのはどうだろう。自分もアップハンドルに変えて昔の70年代の背筋伸びた感じにして走ったら腹の出た親父にはちょうどよかった。 昨日の富士のCBオーナーズミーティング。
少数派は少数派ですが、予想以上にRC42の参加者がいました(笑)。
壊れたら買い換えようと思って、CB1100RSとCB1000Rに
試乗させてもらったけど(先着で試乗会があったので)、
CB1100RSが予想以上に、RC42っぽい倒しこみ感覚でした。
まぁ、ちょっとやそっとじゃ、RC42壊れそうにないんだけど。 CB1100RSも考えたけどデザインがクラシックすぎるから、今買うならZ900RSかなあ
設定速度レンジがRC42よりだいぶ高いみたいなのが気になるけど 冷間時、セルで1発でかかるのに、ある程度走ってエンジンあったまった後に再始動すると全くかからない、、
押しがけするとすぐかかるんだけどどこが原因か謎
セルで回し続けようとすると銃声のような音が鳴ってかかる時もある、、
何が原因かわかりますか!? >>378
私のとは 全く逆の現象で気になります。 熱機関において、混合気が燃焼室の外で燃焼すること。
吸気系での燃焼はバックファイアー、排気系での燃焼はアフターファイアーと呼ばれる。
ただし、しばしば混同され、排気系での燃焼に対してもバックファイアーという言葉が使われることがある。 >>379
冷間時かからないのはそれはそれでめんどくさいですね、、 【関ジャニ∞の安田章大(33)脳腫瘍】 りうなちゃん(2)「放射能があるから砂は触れない」 脳腫瘍で死去
https://rosie.5ch.net/test/read.cgi/liveplus/1530583863/
老人ドライバー事故の原因はこれ! >>169
亀ですまんの、見てるか分からないけど
NC31のスイングアームいれとるよ
左側のスイングアームピポッドカラーをCB1000SF(SC30)に変えればポン付け >>378
駐車中にキャブレターの中のガソリンが熱で大量に気化して
シリンダー内に入り込むことによる現象。
真夏のキャブ車には避けられない問題。
根本的な解決はキャブレターの徹底的なOH。
車体を直立させて(押し掛けでかかるのは車体が起きているから)スロットル全閉で
クランキングするとかかることもある。 夏場のキャブ車の炎天下の駐車は、できるだけセンタースタンド立てて
垂直状態で駐車した方が良い。
サイドスタンドで駐車するとキャブのフロート室が斜めって、フロート室から
シリンダーにガソリンが流入しやすくなる。 日陰に停めればいいじゃん
て言うかフロート室と燃焼室ってツーツーだろ?
オーバーホール関係なく全てのキャブ車で真夏にはエンジン掛からなくならね? >>389
私のCBは そうならないから 説明は絶対ではない もちろんワイのRC42もならんで
だいたいガソリンが気化してエンジン掛からんとか聞いたことない
冬場に気化しづらくエンジン掛からんなら聞くけど >>371
前傾が辛かったのでハリケーンのナロー4型に変えて、しばらく楽しんでたけど、巡航中に風圧に対抗するのに肘に力入れてないとダメで、ナロー2型に変更。ツーリングから峠までまあトレードオフの落とし所となった。
ナロー4型に合わせてケーブル類変えたので2型だとあまり気味。アクセルワイヤー代えるために、キャブ取り外したのが大変だった。もうやりたくない。
ナロー2型だと車検は問題ない。 夏場にエンジン始動できなくなるのはセルすら回らなくなる現象だろ?
そんなの随分前から知られた事じゃないか。
セルが回らなくなるハズレ個体買っちゃった人はググるといいよ。 >>393
378は「セルを回し続けると」って書いてるだろうが
少しは本を読んで読解力をつけろ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています