【低燃費】NC750/700XSインテグ Part74【MT/DCT】
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ホンダのNew Mid Concept
NC750/700XSインテグラに関するスレです。
【低燃費】NC750/700X Part73【MT/DCT】
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/motorbike/1539671639/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured 縦置きエンジンの方がシャフトドライブと相性良さそう
横置きエンジンだと2回方向変えなきゃなんない
チェーンやベルトなら方向転換無しで後輪回せる
V-MAXなんかは重量級ツアラーのエンジン使ったからシャフトだったと思うけど >>661
お前の言う縦置きってクランク軸が進行方向に平行って事？プロペラ機みたいに シャフトにするとしたらかなり太いの入れないとパワーに耐えきれなくてたわむだろ
細いとそのうちねじれる
そうなるとかなりぶっといの入れないとだめだから重くなる
機構含めて10キロは重くなるんじゃないか？ 昔の車はFRが多かったけどそのドライブシャフトが重いから軽量化の為にFFにしてるんだろ
バイクだとMRみたいな感じだからな >>663 子供は外で遊んできな。天気も良いぞ
>>664 ホンダはGLシリーズや車でシャフトのノウハウはいっぱいあるから大丈夫
NCのトルクなんでたかが知れてるし
横置きエンジンで安いバイクのNCをシャフトにする可能性は無いから安心して 小さい頃工作でドライブシャフトのおもちゃ作った事あったけどあれはギヤのカミとかいろいろ問題あってすぐ壊れた
あまギヤのとこにオイルタンクが無かったからだろうけど多分壊れやすい仕組みなんだよ >>667
いいね、BROSのシャフトドライブ版か FJR1300Aでよくある故障と修理費用
ドライブシャフトからオイル漏れ
このオイルによってドライブシャフトとギヤの潤滑が行われているわけですが、
この部分はどうしてもアクセルのオンオフやサスペンションの上下の動きなどによって無理がかかる部分であって、
その無理が部品と部品の結合部にかかることで隙間が空いてしまったり、
パッキンがつぶれすぎてしまったりすることでドライブシャフトオイルが漏れてきてしまうのです。
http://xn--eckwa1h616l9y1bzob8v3f.com オイル漏れが起きた時はどの部分でもその部分のパッキンを交換すれば簡単に直せるものですが、
この部分は作業にかなり手間がかかることになり、工賃が非常に高くなります。
まずエンジンを降ろすか、少し移動させてドライシャフトケースが外れるようにします。
その後、ドライブシャフトケースを取り外して、
メタルガスケットやパッキンなどを新しいものに組み替えてから、また逆の順番で組み付けていく形で行います。
ガスケットやパッキンの交換作業はそれほど時間はかからないでしょう。
しかしエンジンを降ろしたり、ずらすということになると、
スロットルボディやエキゾーストパイプ、補器類などもすべて取り外さなければなりませんので、
むしろこちらの方に時間がかかり、トータルで何時間もの作業時間となってしまうでしょう。
修理費用の工賃は時間に比例して高くなるものですので、部品代がいくら安くても手間がかかればかかった分だけ高くなってしまいます。
今回の修理もガスケットとパッキンを交換するだけなのに、だいたい80000円ぐらいかかると思われます。 ドライブシャフトが優秀であればエンジンにカムチェーンなど使わないでドライブシャフトにすると思うが
これを何十年もやらないと言う事は技術的に壊れやすいという事だろうと思う
壊れにくいならば機械工作機器に積極的に使われるはず >>666
バイクの縦置きエンジンと横置きエンジンは
エイプの縦エンジンとモンキー横エンジン
車の場合はAE86が縦置き、92以降が横置き
だから聞いてるんだろーがよぉ >>637 ごめん！ >>663 は間違ってると勘違いしたんだよ
進行方向に対してクランク軸が並行なのが縦置きで直角なのが横置きね
プロペラ機もエイブもモンキーも92も知らんのよ
傘歯車はドカティが好きだよね。デスモ泥ミックとか なんだよ！いい奴じゃねーか！
デスモドロミックは数十年前からモンキー用のあるよ >>672
ドライブシャフトは高価で重くなるデメリットが大きいからじゃないの？ https://i.imgur.com/ZlVsVXI.jpg
ホームセンターで販売されてる、NICHIEI intec製 タン付吊バンド６５Ａをホルダーに使い
ＧＩＶＩにM8 5cmボルトを溶接してナットでとめただけ。
、
思ったよりＧＩＶＩのフレームパイプは肉厚で、1.6mm溶接棒でへたれ溶接しても穴があくことはなかった。
ちなみに、プラのパニアとアルミのパニアのフレーム形状はまったく同じんです。 >>679
フレームは同じだけど、ジョイント部分は違います。 >>679
そんなもんわざわざ溶接しなくてもどうにでも付くだろと思った
溶接は振動に弱いからねぇ >>681
文句付けてるわけではありませんが、
溶接しない取り付け方法ＵＰしてください。
右側やりたいので。 その位置であればパニアと固定フレームとのクリアランスが少ないのでバンド等は使えない
でもパイプへの溶接は強度的に不安
結論 その位置はだめ >>683
ホースバンド二本でどうよ？
いくらクリアランスないっても樹脂のケース相手に0.2mm入らないこたぁないと思うけど。
パイプに溶接、しかも溶接部が直角水平方向へひねりでセンターの一本持ちだろ？構造的に非常に不安。
あと、転倒時にガソリンぶちまけそうなのが怖い。
意見に攻撃や悪意はなく、単に思ったことを述べてるだけなのでスマンです。 そうだな。この状態プラス、ステンレスのホースバンド2本崖だな。
材料代かからんし、ホースバンドさがしてみるわ。 携行缶横置きはしたくねぇな俺は。
ホルダーつけるなら縦だろー。
横向き固定ならリアフェンダーの上とか裏側とかスペースあるちゃあるんだよなぁ。 この携行缶、箱で横倒しで積んでたよ。
一応漏れてない。 同じgivi使ってるけどバンド入るかな
わりとギチギチ >>673
はぁ？
エイプもモンキーもクランクシャフトは横だろ！
まさかシリンダーの縦横を言われるとは！
で、NCはエンジンが寝てるから横置きだってか？ >>687
いたずらで緩められたら...
ボンっ☆ 14Lもタンク容量あるんだから
10L使って点滅したら給油でいいんじゃねぇの？
それとも300kmもスタンドない僻地でも走るつもり？予備で1L持ってても意味ないと思うんだけどな。 みんなアドバイスありがと、ステン製で締めあげるバンドが入ればそれに越したことがないと思う。
明日にでもホムセンいってみてくる。
年に1回くらいはハラハラするときがある。最近スタンド減ってるからね。東北から北にいくと
スタンドがめっきり減る。俺は１Ｌでも積んだ方が安心できる。 あれ、点滅したとき残り４Ｌでしたっけ？
俺の認識だと、残り２．６Ｌくらいだったと思ってる。
俺の勘違いか？ 一昨日燃料計点滅したり戻ったりして、平地で点滅しっ放しになって数キロ走って11.3L
たぶん残り3Lで点滅ではないでしょうか？
北多摩地区だけど近所のスタンドが潰れて灯油買いに行くのが面倒い
赤い1Lのタンクだと絶対ニトロだと勘違いする 地方の高速とか100km以上スタンドのない区間が普通に有るからな、予備量の少ない車種は要注意 九州だと南に行くと「これから先にガソリンスタンドはありません」って出るよ >>700
燃費のいいNCで1リッターで積みたいと言うのはマジそれ
ワンタンク200km走らんバイクで言っても笑われるわ
ま、ガソリンストーブでキャンプしてるんだって言い訳教えといてやるかw 街乗りリッター24km前後程度
ツーリング32km前後といった感じだろうか やけに燃費悪いと思ったらリア空気圧160しかなかったわ３か月前には確認したはずなのに冬は減るの早い気がする >>704
なんかリアの方がエア減るの早いと思わん？
駆動輪で熱持つからかね？
最近は周一でチェックしてる。 >>704
寒くなっていく方が見かけ上減り易いというのはあるけども そもそもいくつで設定してたの？ >>705
そうそう、前は１割ぐらいしか減ってなかった
>>706
規定通り、前は250で後ろ290だよ？ チェーン駆動でいいんだけどカブみたいにカバーしてほしいわ。 >>709 横置き縦置きとか爆発間隔とかは理数系だから苦手な人多いよ
ちなみに並列2気筒だと360度クランクで等間隔爆発。180度は3-1-3-1-の間隔
NCの270度や90度Vツインは5-3-5-3-の間隔で爆発してる
NCの他に並2気筒-360度と水平対向2は乗ったから並2-180度のバイクに乗ってみたい 燃料計が点滅すると0から数字が増えるのね
どこまで行けるの？ 点滅し始めるのが残り3.2Lくらいだった気がするのでそこまで
町のり24km/Lくらいだとしても60km以上は走れる(はず) 燃料計の仕様はやめて普通にしてほしいよ、、、紛らわしくて。
ちょうど3.2くらいでガス欠なったな、国道沿いのGSの横で助かったけど。 なるほど3.2リットルか
燃料計が点滅すると燃費計とかもわからなくなって心配になった
おおよそ70キロぐらい走るって覚えときゃいいのか
車体が激しく揺れると燃料計が急に点滅に変わってビビった
それまではそこそこあったのに 高速でTMAXが飛ばしてたから追いかけたら6速ギアでの速さは似てるな
TMAXもやたら速いな
5速ギアだったら追い越してると思うけど
スクーターであれだけ速いのはビビるわ 530から乗り換えたけど高速の加減速はきつかった記憶しかないわ そろそろタイヤ交換時期なんだけどおすすめどんなんある？
無難にロード5あたりがいいのかな >>719
金あるならロード5、節約したいなら店の安売りタイヤで。ロード4から天使に変えてみたが概ね満足。ロード5高いねん！
先日チェーン交換したんだがむら伸び状態はかわらず、フロントスプロケット外してみたら山の車体側だけがメッキかけたみたいにピカピカにこすれてたわ。純正スプロケ早速頼んだけど約一万くらい。
アライメントツールも使って調整してもむら伸び状態なったら凹むわ。 アライメントツールはまったくあてにならん
チェーンとスプロケに左右の余裕がある以上、その時々で測定がズレるからな
正しいのはピボットからリアアクスルまでの距離を測定すること
次に正しいのはセンスタ立てて駆動停止を繰り返し、スプロケが平均してチェーンのセンターになるように調整すること
地道な作業だし2人でやっても10分以上かかる
その他の基本的な作業手順はもちろん必要
左右で1cm違うなんてのはザラだからな タイヤ、ピレリのエンジェルGTってのが評判いいんだけど、どんなもんだろ？
趣味だし、あまりけちったりはしたくないけども
試しまくる財力はない… 不満なければ純正でよくない？
交差点でずるっと後輪滑るの止まるなら変えたいけど
安全運転の目安にはなってるｗ 中古で買ったからよくわからないんだけど
峠の下りヘアピンで前輪がズルっとなった
こんな事あるんかよって思ったんだけど
ハンドル切りすぎたかもしれない やすさでSTにしたけどまぁ、やすいの見つけて工賃込み2万ちょいだからスリップでるまではそのままのるつもり。
ロード4でノイズきになってたからそこは改善されたかな、金があるならロード5入れたいよ、、、。 >>728
タイヤ古いんでないの？劣化してグリップ落ちてるか、砂でも浮いてたんでないのかな。 >>728
俺もこのバイクじゃないけど中古で買ったバイクがまっすぐ走ってても
何かの拍子に前タイヤが暴れだしてこけるってのを何度も体験したよ
ホイールがぶれてるわけでもなかったし
タイヤを新品に変えても同じ症状出た
最後は盗まれたけど盗んだやつコケて死ね！と思い続けてる
まじでやばいくらいコケたし毎回手足がスレてひどい目に合った 俺貧乏だけとバイクの中古は怖いんで、無理して新車買ってる >>724
GT2が3月末に出るらしいから
これから多少は安くなるかも？ >>732
そのバイクは狂おしく身をよじるように走るというあれか！ >>732 前のバイクで首都高でコケた後しばらくして山道行ったら両ダンパーオイル吹いた
バイク屋で見てもらったらフロントフォークが両方共微妙に曲がってた事があった
あなたが買った中古バイクも似た症状だったんじゃないかな？
ちなみにコケた原因は、国産の3倍長持ちする代わりに雨では全く信用できないT66で
寝不足のボケた頭で無理したためと思う。今はそんな極端なタイヤ無いからいいけど １０月に乗ったっきり放置してたら完全放電
バッテリを買ったほうがいいのかな
新車からの１年未満
ドリームは定休日でしたｗ 完全放電からは復活しないだろ
充電してもいつどこでセル回らなくなるかわからないし やっぱりそうだよね
車から電気借りてエンジンかけて走れば復活できるレベルじゃないよねw バイク屋に行くくらいは充電できるだろうけど
その後問題なく13V以上維持できるかが怖いんだよね
キックないし押しがけも出来ない？し >>744
あ、俺も11月から乗ってないやヤバイかも DCTだからキー回してもメーターすら点灯しない状況だと戸惑うね
JAFかドリームか通販でバッテリー調達かｗ 任意についてるけど
それでも俺はJAF入ってJAF使うわ
政治的に車やバイク乗りに有利になる活動してくれてるから支援したい セルスイッチを押したらカチッというだけでセルが回らん
充電でバッテリー復活するかな？
換えた方がいい？ カチッていううちは大丈夫だよ、そのうちかかるから休ませつつ辛抱強くセルスイッチ押し続けるんだ >>738
安く替えられてよかったね。
大阪北部だけど48765円だった。
素晴らしいタイヤだよね。 >>756
ありがとう。
雨天時の安心感が最高に有難い。
最近の天気予報はな、ホントにな(# ﾟДﾟ)
NCさんはフロントが減りやすいのがアレだけどホントに「お前ら(俺も)いいバイク買ったな！」だわ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
