[YAMAHA]マジェスティ125[名車] Part52
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燃料ポンプと思われ
ガソリンは半分以上常に入れとかないとインペラータイプ燃料ポンプ空打ちNG熱くなって膨張でエンスト未だに解決してない
エンスト後キーオンしたときの燃料ポンプの音変なら交換しといた方がいいかと 俺はレッドバロンでエンストするって言ったらアイドリング少し上げて貰ったらほぼエンストしなくなったけど、交差点の右折とか怖いときは右手首を微妙なアクセルワークを無意識にしてしまいエンスト予防を体が覚えてしまってる。 皆さま、情報ありがとう。
燃料ポンプか…
明日、音をよく聞いてみます。
そういや、エンジンのかかりも悪いんだな〜。
たしかに徐々にエンスト回避の運転なり動作を意識してきてるわ。 バッテリー変えたらエンスト治ることが多かったけど、関係あるんかは知らん。 367です。
セルの回りも少し弱めで、バッテリーもヘタってるのかも…
原因多過ぎてどれから手をつけたらいいのか迷います〜 >>366
同じく、
バロンの話だと当時の排ガス規制でやっつけの燃調してあるので
本来の濃度へもどしてもらった
それ以来（２００７年から）エンストしてない それなら店で設定してもらえば良い
費用なんて数百円程度だし グローブボックスの鍵の部分を固定しているナットが割れてぐらぐらになってしまいました
パーツとしては
23Y-F1708-V0 ヤマハ純正 SIDECOVERLOCKASSY
https://www.hirochi.com/ca101938/ca101957/23y-f1708-v0-sidecoverlockassy.html
↑これで、ナットの部分だけ下のリンクのようなもので代用できないかと思っていますが
サイズの見方がよくわかりません
https://www.yodobashi.com/product/100000001001930867/
ナットのサイズは六角形の平らな部分を計った外寸が27mm、内径が約20.5mm、厚みが4mmです
外形や厚みは多少大きくても大丈夫そうに見えるんですが、どういったサイズのナットを
買ったらいいかわかる人いますか？ ウォーターポンプで以前お世話になったものです。
あれからダメ元で焼き付いたインペラシャフトと軸穴をヤスリで整形して
もう一回組み付けてみたのですが、うごいちゃったよ……。
ただ、アイドリングが急に下がって交差点でエンストするように。
診断見て見たかった＆マフラー変えるので燃調調整もしたかったので
ダイアグツールを調達。繋げてみたところRPMと水温も出るんですね。
アイドリングが600RPMだったので1500くらいに再調整。
水温はアイドリングがしっぱなしにするとやっぱり15分くらいで120度越えるんですが
アクセルちょっと煽ったら急に100度くらいまで下がったんですよ……。
普通に乗れるようになっちゃいました(;´Д`)
ただ、ポンプからかすかにｷｭｨｨ……と音がしてますし、エンジンの中に以前壊れた
インペラシャフトの破片が残ってます。
ポンプもいつ水漏れしてもおかしくないこともあって、以前アドバイス頂いた通り
ラジエターコア、ホース一式、エンジンを交換することにしました。
やっとパーツ届いたので報告です。
インパクトレンチ無いんで不安ですが近々天候みてチャレンジしてきます。 >>378
ネジの規格は基本的にはネジ山部分の太さ(M)と工具を掛けるネジの頭のサイズ(ミリ)、そしてピッチ(ネジ山の間隔幅)を見ればいいので、この場合はキーシリンダーのネジ部分の径(M)とそのピッチが合ってれば良さそう。
ただ、特殊なネジだとなかなか探すのめんどいし用途的にグラつかなければおkそうなので、内径20ミリのゴムホースを5ミリ幅に輪切りしたヤツをキーシリンダーにねじ込んで簡易的に固定しちゃえばいいんじゃないかな。。 >>380
アイドリング程度の回転だと冷却水が十分に回らないのかな
ということは、どこかでオイルとクーラントが混ざったヘドロ状のものまたは錆びが堆積している可能性が高いと思う
実は先月自分も走行中に水温警告灯が点いたのでバラしてみたらサーモと水温センサーがそのヘドロ状のものでべっちょりになってた
ヘッドとシリンダーを清掃、ヘッドガスケット交換、サーモと水温センサーを手持ちの状態いいものに交換
ウォーターポンプは何ともなかったけど、インペラーがやや段付き摩耗してたのでペーパーで磨いて誤魔化し、オイルシールを交換
これで今のところ問題なく動いてます
参考になればです >>380
言い忘れてましたが、少なくとも腰上は分解しろしろとよくレスさせてもらった者です
あれからどうなったのか気になってました
エンジン載せ替えあるあるだと思うけど、中古エンジンも前のと同じ症状に陥っててしばらくすると同じようにダメになる可能性があるので、載せる前にある程度バラして状態を確認しとくことをお勧めします
車体に載せる前ではインパクトないときつかったりするけど
水周りとは関係ないけど例えば排気側のタペット調整はエンジン外さないと厳密な調整は不可能に近いので、載せる前に可能な限りのことはやっといたほうがいいですね >>381
ホームセンターでは同じサイズのナットが見つからなかったのでとりあえず水道用のパッキンをシリンダーに
はめて様子を見ることにしました、ありがとうございました >>384
キーシリンダーが抜けなきゃいいんだから別にネジじゃなくったって
U字型の鉄板バネみたいのを差し込んだだけも大丈夫だよ。クルマはそうだし。 >>382
いつも丁寧なレスに感謝です。
ここまでバイク弄るの初めてなので大変参考になっております。
とりあえず実働エンジンということで買ったので、とりあえずそれ載っけて
今のエンジンフルオーバーホールして載せ替えればいいかなと考えていたのですが
タペット調整と水温センサーの清掃だけはやっておこうと思います。
エンジンフルオーバーホールとなると、ベアリングプーラーとインストーラー
バルブスプリングコンプレッサーとか色々物入りになりそうですな……ｗ
あと、トルクレンチが安物しかないのでエンジン組むなら東日といわずともTONEあたり
はあったほうがいいですかね。
インパクトレンチも欲しいし金が……！ｗ >>386
昔の自分を見ているようで他人事のようには感じられずで
急がば回れじゃないけどある程度はじっくりやるのをお勧めします
トルクレンチは安物でも、ないより全然マシかと
俺も工具は徐々に買うはめになり、あんま考えたくないけど、SSTだけでダンボール3箱くらいありますね
まずインパクトを手に入れたほうがよいかと思う
確実に安全にエンジン分解するために 五年前にヤフオクで買った2007FI ３万キロなんだけど、今ちょうど４万キロ。
ベルトとかウェイトローラーがどんなもんかなと開けてみたら、スゴいきれいなんだよね。
ベルトの幅は21.0mm、ウェイトローラーもすり減りなし（まんべんなく減ってるのかも）。
五年前に買う直前に替えてあったのか、それとも新車から交換していないのか。
今は何の問題もなく調子もいいんだけど交換すべきかな？ そんなに高いパーツじゃ無いから、
開けたら変えちゃうけど。 新車時組み込み品って品質保証対策で何万キロも持つようにしてあるから
本当に交換が必要ないならしない方がいい。
純正でも補修品は新車時とは違う品質管理だし、チューニングパーツとか社外品は数千キロしか持たないよ。 来年で15年だけどベルト替えてないな。
ここのスレ読んでると純正すごい持つってみんな書き込んでるから
まあ3万キロしか乗ってないので4,5万いったら流石にまずいかな まだ使えそうなら掃除して戻し入れでいいんじゃないの。摩耗してるのにひっぱると痛い目見るけど。 スクーターはコマジェしか知らないけど純正ベルトは不気味なくらい保った
4万キロでも減ってなかった
そういうもんなのかね
いわゆる消耗品と言われてる箇所の耐久性は高く、ガスケットやベアリングその他の泣き所は割とすぐダメになる印象 あー俺はノーマルでのって、スピードも5,60キロで走るのみだからな
エンジン回りしてとか飛ばしてとかそういう走りしたことないわ。
100パ実用的につかってるから。
優しい乗り方だな。 >>395
ベルトは何年と何キロまで持ちましたか？ 自分なんかヨーロッパキャブ仕様の古いの、まだ1万キロも乗ってないからなー、どこまで乗れるやら？ ベルトとウェイトローラー(どちらも純正)変えたら中速の加速が甦ったよ >>397
純正は10年4万キロで交換した
開けてみたら全然減ってなかったけど社外品を用意してたんで交換した
その後4年1.5万キロでギギッギギッみたいな異音がし始めて開けたら社外品はボロボロになってた
前の純正ベルトを捨ててなかったのでまたそれを使ってる ちょっと知っていれば教えて欲しい。
スマホを取り付けたいんだ。それにはUSBを取り付け
電源を確保したい取り
どうやったらいいんだろう？ >>403
配線取り付ければ良いよ、カバーは必ず外さないと無理だけど、通す事なら地道やれば出来る 早々の返答ありがとう
プラス端子はどこに取り付けてたらいいのか
どこから電源を分岐していいのか分からないんだ ヘッドライト周りのカバー外してホーンから分岐が一番簡単だと思う
そこからグローブボックスまで12V引いてシガソケ→USBアダプタ→USB5Vケーブルをハンドルへ引き出すつもりだったけど
面倒だったからホーンの横でUSB5Vにしてハンドル付け根からケーブル引き出してる なるほど、ホーンからだとカウルも沢山外さなくてもいいからね。
ありがとう。参考にさせて頂きます 電線通すときは、振動で被覆が削れてショートしたりするから、バッテリーから直ぐにヒューズと出来たら電線をスパイラルホースに入れてやれば良い 電圧が一番安定するから。性能のよろしくないUSBアダプターだと電圧変化に対応しきれなくて
端末にダメージを与えるので。 >>410
オレのスマホ、一年ちょっとでバッテリーがダメになったんだけど、電圧のせいなのか？
けっこう頻繁にナビとして使ってたから。 バッテリー直は駄目だろ。
リレーかまして、キーで切れる用にしないと。 先輩方教えていただきたいのですが、
5月ごろにAmazonで買ったバッテリーに変えてしばらく問題なく動いていたんだけど、2日前にデジタル時計が物凄くずれてしまっていて二回直したんだ。
それから注視するようになったんだけど、ライトもデジタルメーターも不安定というかエンジンの振動で暗くなったり明るくなったりしてて、、、今日信号待ちでエンストしちゃって、慌ててセル回したけどかからなくなったんだ。
幸いキックで何とか仕事には来れたんだけど、これはやっぱりバッテリーなのかな？ >>413
しばらく走った後もセルが回らないようならハズレバッテリーかもね、台湾ユアサでしょ？
ウチのは時計ないから分からんけど、電圧がおかしいならレギュレーターかも
テスター使ってみるとか？ >>413
電圧が不安定だね
電装系で疑うは配線不良(損傷、接触不良等)、バッテリー、レギュレーター、ジェネレーター
まずはバッテリーの電圧を測定するのが定石なんだが、測定器ないなら安い台湾製新品に替えたほうがいいかも
前にバッテリー替えた直後に比べてエンジンのかかりが悪くなったりセルの回りが勢いなくなったりした？ってのとセルは回らないにせよキーオンでウインカー点く？ >>413
走行距離はどれぐらいだろう
レギュレーター一度も変えてないならレギュレーターじゃね >>413
レギュレーターがダメになってバッテリーに充電されなくなり電圧不足が症状化してるってとこでしょうか
414の言う通りレギュレーター故障の可能性が高いと思う 格安バッテリーでしょ？台湾ユアサの箱だとしても本物とは限らない 私のFIも走っているうちにバッテリーが空になって新品に交換しても再発
ジェネレータかと思ってバイク屋に出したらテスター使って診断したのにレギュレータだと断言
レギュレータ交換しても直らず結局ジェネレータだった 先輩方教えていただきありがとうございます。
キーオンでウィンカーはつきます。
走行距離は57000kです。
レギュレーター交換してるかどうか前オーナーから何も聞いてないのですが、他の消耗品関係いじってなさそうなので可能性高いかと思うのでレギュレーターから変えてみます。ダメならジェネレーターも変えてみようと思います。 >>413
みんなが言うようにレギュレーターかジェネレーターが本命だけど、振動でなるってことは接点不良かもね、
古いバイクだし配線腐ってたりカプラーサビサビで電通しないとかあるよ
実際ウィンカー点かなくなってリレーのカプラー掃除したら治った。 予備で買ったエンジン、組み込み前に軽く調べてたら茶錆＋黒いゴミ入りの
クーラントが出てきて嫌な予感が……。
とりあえず風呂場持ち込んでしばらく水通してみます。
サーモセンサーは茶錆色に染まってましたが、パーツクリーナー吹いてゴシゴシしたら
綺麗になりました。再利用できるかな……。
バルブタイミングは合ってそうです。
フライホイールとカムギアのマーク合わせてタペット調整もやりましたが
規定値よりもガバガバだったので直してみました。
と、一息ついたところで圧縮上死点出す時にプラグホールから空気出てるか
確認するのを忘れた為、排気上死点の可能性が残ってしまったのでもっかいバラしてきますorz
ちなみにヘッドカバーの締め付けトルク分かる方いらっしゃいます？
見落としたのかもですがSMに書いてない感……。 最近左ウインカーのときだけ、めっちゃウインカー音が速くなってしまった。
これなんじゃ。。 >>423
どっかの玉が切れてるか、カプラが外れてる、最悪断線
灯火系はどっかで電流切れると、カチカチが早くなる リレーの抵抗値が変わるから早くなるんだっけ？
LEDに替えても同じ事を起きるし ジェネレーター変えてバッテリー変えたら治りました。先輩方ありがとうございました。 >>428
そなの？
ヘッドライトLED化しようかと思ってたんだけど、あのカチカチはうるさいからなー コマジェって新車価格いくらだった？
プレスト物でも並行物でもいいので教えてください 俺は2005年にレッドバロンで買ったけど、自賠責2年、バロンロックつけて40万ジャストだった。 >>422
俺が持ってる版にはあそこのトルクは書いてない
だからいつも適当に締めてる
手ルクで10〜15Nくらいかな
あのOリングがヘタってオイルが漏れてきたことあったので交換を勧めときます
そのエンジンもやばそうなので腰上は開けて欲しいとこです
ヘッドガスケットとベースガスケットの交換、ウォータージャケット錆具合の確認をやっとけばひとまず安心なのですが >>382
自分の版にもないんですわ（；´Д｀）
とりあえず手ルクで締めときます。
腰上分解までやってみたいですが、チェーンのタイミング狂わないかが心配ですな……。
カムギアとチェーンにマーカーで印ししとけば狂わないかな。
あとは今付いてるエンジンのカムギア止めてるボルトが鬼トルクで締まってたんで
戦々恐々。ガスケットは一式あるんで、ここまで来たら一度開けてみるのも一興ではあるのですが。
ちとサイト回って勉強してやってみます。
背中押してくれてありがとう。 >>430
ウインカーと違ってヘッドライトはLED化しても問題は起こらない
>>434
1. バルタイはフライホイールとカムスプロケのマークをそれぞれ車体側の所定のマークと一致さえさせれば大丈夫
念のため、シリンダー外した状態で圧縮上死点出してみて、実際にピストンが上死点にあるか確認しとけば納得して組めると思う
フライホイール車体側のマークがズレていれば自分で印を書いておけばOK
2. シリンダーヘッドを外した後、フライホイールをガチャガチャ回すと気づかぬうちにカムチェーンがクランクから外れたりする
そのまま組むと腰下分解コースになるので、カムチェーンをワイヤーか何かに引っ掛けて常にある程度のテンションをかけておく
3. カムチェーンテンショナーを取り付ける順番を誤るとバルタイ狂うのでSM記載の通りにやる
4. ピストンピンクリップ、カムチェーンを腰下に落とさぬようウエスを詰めておく
5. ベースガスケットは綺麗に取り除く
取り残しがあるとオイル漏れの原因となる
6. シリンダー、シリンダーヘッドを固定する車体左側の六角ボルト3本の本締めはヘッドナット4つを本締めした後
でないとベースガスケットが破れる&おそらく歪む
ここはロングヘキサゴ5mmが必要
7. すべて組み終わった後クランキングしてみて、もう一度カムスプロケとフライホイールのマークが車体側のとズレてないか確認する
注意点はこんなもんかな
あとはSMに記載された手順を順守すれば問題ない
バルブがカーボン噛んでると圧縮漏れ起こすので燃焼室に灯油かガソリン垂らして減らないかの確認はやっとくのがいいかと
今後もエンジン分解するならインパクトレンチはあって損はないよ >>435
凄いレベルの人現る
俺には言ってる事がぼんやりとしかわからない。
こんなレベルの友人居たらバイク屋いらないな。 ヘッドライトをLEDにするならカットラインがちゃんと出るヤツを買ってね
コマジェに限らないけどグレア出まくりで眩しいのが多い >>382
細かく説明してくれてありがとう！
ロングヘキサゴン5mm以外はそろってるので、台風でやることもないし
いまのうちに予習してちょっくらバラしてみます。
足りない工具は明日ホムセンで調達してきます。
インパクトは欲しいんだけど、アストロの奴でも2万くらいするので
なかなか小遣いが回らないんですわ。今回もなんやかんやの消耗品と工具
買ったら1万くらいすっとばしたしね……。 日記めいて申し訳ない。
ヤフオクで買った45,000ｋｍのエンジン腰上までバラしてみました。
なんかシリンダーの下側が汚いなーと思ったら定番のガスケット破れ。
写真ではよく見たけどほんとグロいくらいに破けるんですな……。
フライホイール側の下も相当汚れてるんだけど、ガスケットからのオイル漏れだと思いたい……。
ヘッドとピストンのカーボン固着はそれほどなく綺麗。
シリンダーのクロスハッチも生きてました。
ガスケットとカーボンのカスをオイルストーンで軽く削って組み付け。
途中でチェーンテンショナーのスプリングボルトをねじ切ってしまったｏｒｚ
新品5ｋ円とかするのでヤフオクで落札中。
カムチェーンのタイミングがずれていないのを祈るばかり。
組み上がったらまた報告にきます。 マジェスティ125のボアアップキットやなくて
オーバーサイズピストンもしくは流用出来るピストンしらんですか？
ボア径1ミリアップ以内の >>400
ヤフオクで先日2万キロ位の未整備落としたから色々整備してるんだけど
今日はジャダーが酷かったから取り敢えず再発しない為の原因探る為にアウターだけ社外に替えたんだ
ベルトも用意してて酷かったら替えようかと思ったら付いてた社外ベルト純正新品より太かったから、持ちが良いんじゃないかな？
メイドインジャパンってアメリカ語で書いてあったよ 因みにアウター社外に変えただけで、結構キツイ登り坂(チャリなら運動部の男子高校生で何とか登れるくらい)でメーター読み簡単に70キロ出てビックリした
普段はスロットル全開で坂の頂上着く頃にやっとメーター50キロいくくらい 3連投ごめんなさい
ただ、ならしてる時いつもより変な音で少し煩かったのと距離60キロ位走った後でも70キロ位で平地巡航してると周期的にグルングルンって低い振動が来る
コマジェの新車乗った事や他のコマジェ乗った今年のないんだけどそんなもんかな？ >>443
うちの小マジェ36000kmくらいだけど、流石にぐるんぐるんな振動はしないなぁ。 時速60超えたあたりからのグヮーングヮーングヮングヮンな振動はウチの5万キロ個体も出る
それにしてもクラッチアウターだけ替えてそんなに効果があるって気になるなあ
ウチも山の上に住んでるんで登り改善したいのよ ６万乗ってるけど気になる振動はないよ。
具合いい。 >>443
3万で新品ベルトに変えた時は そんな感じの振動なくなったよ
元から大して気になるものでもなかったけど
ベルトはまだまだ使えそうだったけど 振動なくなって新品は快適だなぁと思った 皆さんありがとうございます！
>>445
後は千キロ位超えてもジャダーが発生しないかと社外品アウターなので純正クラッチとの不具合が無いか確認していきたいです
振動は物凄く煩いわけではないんですけど、気にはなります。もう少し走らせても続いたら一度開けてあたり方を見てみます >>447
ベルトは結局純正に変更してます
前のは張りから何から使えそうだったのでいざという時の予備で置いてます 純正ウインカーリレーにプチプチ巻いたら全然音しなくなった！
これで古臭さが一つ減った マフラーの中からカラカラ音がするんだけど…
ヒートガードはグロメット交換してしっかり固定してるし
なんなんだろ？
アクセルと同期してる感じなんだけど 外してふるとカラカラ音がしたからグラインダーで切って開けた。
中のパイプが外れてた。
溶接で塞いで問題なく使っている。 >>452
へー、そんなことあるんだ
溶接かー、ハードル高いな >>454
俺は自分では溶接出来ないけど
キャリアが折れたりマフラーのステーが割れたりした時、近所の小さい鉄工所で溶接してもらった
代金は１回が「\1000貰っとこか」でもう1回は「要らないよ」って無料だった >>455
いや、友達にお願いすれば同じくらいでやって貰えるとは思うんだけどね
グラインダーでサイレンサーを2つに割る感じ？ >>439
ベースガスケットがもし青色で4.5万も走ってる個体ならガスケットはボロボロになってるのが普通かな
オイル漏れ起こしてても、前オーナーがちゃんと把握してて定期的にオイルを補充していれば問題ないんだけど
フライホイールからも漏れてるとすればガスケット、Oリング、オイルシールが犯人だと思うけど、それら交換するとなるとフライホイールプーラー必要になるね
シリンダーが綺麗であれば腰下もたぶん大丈夫でしょう
バルブステムシールがかちこちに硬化してるだろうけど、シール機能は失ってないことを願ってます
ヘッド分解要となるとまたSSTが必要になるので >>458
ベースガスケットって色で対策品かどうかわかるんだっけ？
まああの設計自体が欠陥というか、なんでこうなってんの？ってオイルラインだけど。
なんでガスケットにオイルライン自体を担当させているんだと。 >>459
メーカーから公表されてるか忘れたけど、ガスケットの素材が変わっているので灰色のものは対策品と思われます
15年くらい前はコマジェ関連の情報も簡単に手に入ったけど、先人達のHPが閉鎖された今は難しいね ガソリンタンクのキャップの付け外しがかなりやりにくくなってきたんだけど、
3UH-F4602-10 キャップアセンブリってパーツだけ買ったところで鍵を合わせなきゃ
意味ないよね？もしかしてこうゆうパーツって車種があってれば鍵に関しては
汎用なの？ CRCってとりあえずにはいいけど油分流しちゃうから後から錆びちゃうんじゃなかったっけ？ 油ってのは硬さに応じて使い分けるものだ
556の良いところは浸透性
回転系につけたら飛び散って無くなる
結果錆びる ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
