スーパーカブ 70・90・100 part 84
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
>>665
モンキーと違って純正で最大排気量辺りまでマフラー選べるからいいね
無駄にうるさくなくて下のトルクと上の抜けも良い感じに共存できてる
フライホイールは軽量化したら振動がなくなって雲の上を走ってるような
滑らかな走りになったけどトルクが無くなって登り坂になると後悔する
レベルのパワーの無さになった バイクカバーどんなの使ってる?
前かごとミドルシールドと鉄箱付けたら今までのじゃ小さすぎて入らなくなった (´・ω・`) 自宅屋根付き駐輪場、ただし野良猫のたまり場となっている模様
シートの上に必ずいる さっきふと見たらシートが後ろから見て左に歪んでたんだが手ですぐ戻せた
シートヒンジってあんなかんたんに歪むものなのか?
大丈夫なのか?乗ってるうちにシートヒンジ壊れてシートがもげたりしないか? >>670
する
よくシートとタンクが擦れて爆発したりする >>667
100均の自転車用やミニバイク用で良いんじゃない?
破れたり飛ばされてもまいっかで済ませるし >>667
バリチェロM
箱なしだけど箱付けててもイケるかな。 >>671
そんな重くないわっ!
>>672
雨降りでポンチョの裾を直し直し走ってたから体をよじった時に
シートごとずれたのかもしれない
あんなに弱いヒンジだったのか… シートの吸盤がヘタってなければそんなにズレたりしないよね
たかだか数百円ケチるから
と言うかヒンジって広がったら修正効かないんだろうか? そうそう吸盤がヘタってたら座ってても左右に動くんだよな 厨房スニーカーの靴底でも貼り付けたら
ミリも動かんのではないかと >>677
吸盤新品に変えたばかりなんだが…
ゴムの保護にシリコンオイル少し塗ったせいか? >>660
ハイカムはシリンダーに多く吸気と排気させるんだよね
ビッグキャブは多くのガスを送るんだよね?
ハイカムだけいれても効果あるの? 上が回るようにするためにハイカム入れる
燃調そのままでも意外と気持ち良く回るようになる
まわったからと言ってスピードが出るわけではなく下手すると下がパワー無くなるので、加速が悪くなったりする
悪い事言わないからボアアップ →ビックキャブ→マフラー→ハイカムの順でやっていけ
クラッチだのオイルポンプだのは後でいい
ボアアップ は欲張らないで 90ベースならC100EXの97ccがベストでしょ
それ以上はケースをボーリングしないといけないし一時遠心だとクランクが死ぬ ハイカムはエンジンの燃焼効率が一番高い状態を高い回転数に変更する物だよ。
回転数が高くなるとキャブを見合う口径に大きくしないと、回転を妨げるブレーキになるからね。
例えるとアクセルを全開から微妙に戻すとエンジンブレーキが掛かって少しスピード落ちるよね?
ハイカムにノーマルキャブはその状態だよ。
低回転域を犠牲にしてその分を高回転域に持って行くから出足等が悪くなるので補う為にボアアップだよ。
マフラーの抜けはさほど影響ないよカブのノーマルマフラーは110ccくらいまでは行けるから。
抜け重視してイタズラに爆音のマフラーにしない様に。
マフラーで抜くと余計に低速のトルクが細くなるからね。 >>684
俺はボアアップのついでにハイカム入れたわ
っていうか手間考えると普通そうしない? 最初はキャブ、カム、シリンダー&ピストン全部まとめて変えるだろ
全部入りの105ccボアアップセットみたいのあるじゃない >>687
トータルで考えるなら最初から全部やれば良いけど、体感できる順番かな?
ボアアップ でトルク&パワーupして、ビックキャブで上乗せできて、マフラーの抜け具合で乗り味、最後にハイカムで高回転まで回るようにする
いろいろパーツの効果がわかっている人はいちいち順番気にしないで必要な物から入れたらいい
ハイカムだけ入れて早くなったとか、マフラー交換で良く回るようになったとか、そういうのをカブで聞くとこの人はハイオク入れたり、プラグ換えたり、パワーフィルターにしたりしただけでもきっと速くなれる人だと思ってしまう オイルG1とかに、交換してるけど車用の10W-30Wとかじゃ駄目? >>689
初めてエンジンを弄るような人はそう言う段階を踏んでどの部品を組んだらどういう効果が出たとか理解しながら進めるのも勉強になるね。
点火系の強化を後回しにすると高圧縮に負けない高い点火電圧が必要な事も判るからイリジウム(笑)みたいな考えはなくなるよ。 >>675
高いかやすいか個人の懐具合、車両への思い入れで違う
気持ちまで貧しいなはヤだねえ 90でキャブにガソリンフィルタついてるのってどの年代?
ホースにフィルタ付けようと思ってたけど… アウスタのハーフサイズの風防導入したわ
ナウくヤングな感じになった
フルサイズはちょっとなあ…
ハーフでも結構雨粒を防いでくれるのは凄い >>698
これハンドル前のグレーのところの持ちはどうなんだろう
何年かで破れそうな気がするが… >>702
グレーのところは厚いビニールで 耐久性があり何年では破損しないですよ。
その辺は考えて作ってある。自分も以前つけていたが今はしまっている(特に訳はない)。
そういえば2枚重ねで上端が一部切れたらしく中に水が溜まっていた。
風防ではないが最近youtubeのカブレストアや、エンジンオーバーホールを見ている。
国内の素人さんのやら 海外のプロの手つきの画像もあり 腰下ばらし未体験
の私をうならせるものがあるぞ。
おととしベトナム旅行した時カブ50,70,90を数多く見た。どれも年季が入っていて
どれだけ使えばこんなことになるのかと 減って穴が開いたブレーキペダルを見て
驚いた。多くのカブにベトナムキャリアがついていて笑った。
現地には専門のカブ屋さんがいて手慣れた手つきで分解、修理するに違いない。
人件費の低さ、パーツの安さが修理を重ねることができる理由 日本では無理だろう。
反面 フィリピン、台湾では旧株はほとんど残ってない(無い)。ウェーブのような車体で
ホンダかと思えばRUSHIだとか似たものが多い カブは輸出されなかったのかもしれない。 ベトナムもスクーター増えてきたよな
ヘルメットもかぶってるし >>704
風防の感想ありがと、さすが純正だから心配なさそうですね
東南アジアは自分の場合はインドネシアで同じく原付だらけで興奮しましたよ 放熱フィンのついたタペットキャップを買ったんだが排気側にしか付かない
吸気側はキャブに当たって装着できない
余ってしまった
この悲しみをどうすりゃいいの 90。キックがスコスコ空回りして時々引っかかると回ってかかる かかりは悪くない
あと、どちらかというとクラッチが滑り気味です。
しまってあるので1年に2回くらい20キロしか乗らない 10年位前からこんな感じです。
だけど気になる なんなのよ〜これ あまりに乗らなさ過ぎてエンジン内部でキックシャフトの溝に錆びが出てキックペダル踏むと横にスライドして引っ掛かるギアの動きが悪くなってるね。
全部ばらして磨かないといけないから直すのは自分で出来る人はともかく、店に依頼するのは金額的に微妙だね。 >>711
レスありがとうございました オイルが回っている腰下内部でも錆びるものなのですね
確かにもらってきたのが20年前で それから3年稼働→5年休止→2年稼働→10年休止
→またナンバーとって保険入ってみたがやはり乗らない(←いまここ)
もう1台70があるのですがそっちは家族が毎日通勤に使っており時々パンクする
くらいで壊れる気配がありません 70は90に比べ軽快です(我が家、比)
クラッチではないということで 原因がわかり納得しました。 クラッチ滑り気味ならクラッチ先でしょ!?
キックはクラッチの調整してもダメならまずはクラッチを疑うの。
クラッチ調整してまだスコスコなら次を調べる。
スプラインでのギアの動き云々はクラッチ調整してからですよ。
クラッチ滑らせてるとどんどん調子が悪くなるからね。 お前ら出先でパンクしたらどうしてる?
自分で修理できるスキル持ってる人はいいが、超絶不器用なんで無理
結構泊りで遠出したりもするんでジェフとか入った方がいいのかなぁ >>713
レスありがとうございます
クラッチ調整…センターのナット緩めて、あれですね。今度乗るとき試してみます。 >>712
ナンバー取り直したときって休止中の数年分の税金も取られた?
地域によって取るとこあるみたいで気になる
ガレージに何年も眠らせてるアルミ強化フレーム 登録するときどーしよーかなと
今乗ってるフレー厶のナンバー切って貼り付けようかと 原付の軽自動車税は所有してる事に対する課税なので、一時抹消は無くて廃車にするしかないよね。
ただ、廃車した車両を同一人物が再登録するのを禁止してたり、過去に遡って課税される可能性があるので、
管轄の市区町村に確認した方が良いよ。 確認したらウチの自治体は乗らない期間に廃車手続きして保管して数年後に乗るからと同一所有者で再登録しても保管期間分の課税はしないと言ってたよ。
ナンバー登録時も希望の数字になるまで窓口で登録廃車手続きを繰り返して希望数字のナンバー取って下さい!ってどんだけユルいの?
まあ田舎過ぎて過去に制作したナンバープレートが全然消費されず倉庫を圧迫してるそうだけど。
特に黄色は新車が無いから全く出ないとボヤいてたね。 ダックスの70持ってるんだけどいつのまにか税金こなくなったんで
いつ返納したんだろうと思っていたけど、掃除してたらナンバーが出てきた。
登録標っていの?小さい紙役所に持っていってどうなってるか聞いたけど
係の人も税金止まった経緯を含めわかりません的な返事。
たぶん電子化の時に漏れたかなにかだと思うんだが。
次に登録するときもどうなるかわかりません、とかもうねw
ただ、ずっと税金は納めていたはず。
今年こそ直して乗るぞと何回決意したことか・・・ >>722
希望ナンバーになるまで交換を繰り返したナンバーは捨てられるの?
>>720
殺人君とかあるし切り貼りするのは問題なし
同じナンバーを自前で再打刻するのはアウトだったような…
しかし原付クラスは調べようがないので罪に問われることは無さそうだな 廃車 登録の繰り返しですが当市では問題ないようです 神奈川県南部の市です
しかしルールは行政にゆだねられているようなので 市役所、役場に予め
尋ねてみるのもいいかもしれませんね。
もう1台の70は登録後20年以上なのですが昨年 実働か否かのアンケート来ました。
廃車手続きしていないために既に無いバイクの税金だけ払い続けるのを防ぐためでしょう
>>715 出先でパンクしたらあきらめてバイク屋探します 遠ければ危険覚悟で
運転して移動。
心配するほどパンクはしないものなのですが タイヤが薄くなると確率上がるかな。
翌日の始業点検時、後輪だけでも異物チェックするのはどうですか、
チューブレスは刺さったものをうかつに抜くと空気抜けるけど カブは早めにね。 >>715
林道走るし心配性だから予備のチューブ2本持って歩いてJAFにも加入してるよ
今のところJAFにはお世話になったことないけど けっこうまともな工具がいる
家ならホイール外しちゃうけど
引きずり出してパッチ貼る方が楽じゃないかな
たしかタコメーターはごっそり換える液晶のタコビルドインタイプがあったと思って調べたら50用だな
がんばりゃ付くんじゃないのかな JAFはチューブタイヤは直せないんだよね。最寄りのバイク屋まで運ぶだけと聞いた カブならセンタースタンドあるしそこまででも無いかな
オフ車だと立ち木探しから始まるw JAF・・・入会金2,000円 年会費4,000円
JRS・・・入会金0円 年会費1,800円+事故の際の宿泊費や帰宅費用補助
圧倒的なサービスの差だが、これであえてJAF入るヤツいるの? >>731
呼んだら1時間後に来るん?
実績ないサービスは困っている時に役に立たないと困るからなぁ呼んでも3時間かかりますじゃぁなぁ 自転車用の樹脂製携帯タイヤレバーでは無理かい?タイヤによる? >>733
HP見たら拠点数もJRSの方が圧倒的に多いがどうなんだろ? カスタムのリヤタイヤってなんかちょっぴりレーシーだけど特殊なの?
鉄カブ系はどれも共通でいける?
ふとタイヤ見たら他のカブのタイヤと違ってなんだかMTBのスリックタイヤ
みたいでみんなと違うぞと不安になった >>731
JAF Mate面白いから入ってるなぁ. パンクぐらい工具積んどけよ
空気入れもちゃんと選べば小さい奴でもしっかりはいるぞ 今年の北海道ツーリングのときは、パンク修理キットに自転車向けの小型空気入れ持っていってる。
それ以外にもツールバッグにレンチ等も入れてるので、エンジン周り以外なら対応できる。
プラグや電球とグリス類も一応入ってる。
正直重装備だとは思ってるけど、何かあったときに途方に暮れるよりはマシかなと。
タイヤが硬めなので丈夫なタイヤレバーを持っていったのが地味に荷物になったけど。 自転車用は金属でも駄目にしたことある。
なまくらだからしかたないとは思うが。
とはいえ、20p位のタイヤレバー一本と
自転車用で俺はやってる。
バイク用タイヤレバーメインで補助にはなるよ。
四輪の車載工具のL型ホイールレンチが
何本もあるので加工してみようかと思ってる。
カブくらいならいけるかなと思って。 タイヤレバーは使ってるタイヤにもよるからね。
IRCとかダンロップだとタイヤが柔いから短いor無しでも行けるけどミシュランだと普通の長さ無いと厳しいので荷物になるね。 レバーを何使うにしても一度は練習しておいた方がいい
自転車用でいけるだろうって思っていて本番で泣くぞ クルマで加入してるから何かあったらJAF頼み、使わなにゃ損だし、依頼受けて来る業者もカブだって嫌な顔しないよ。
自宅到着手前で木ネジ拾ってパンク。翌日JAF呼んでバイク屋まで運んで貰ったよw
ツーリングの時は、チューブだけはいつも持参してる。他人頼りだけどなw カブ程度のタイヤなら交換は簡単
真夏に250のキャストホイールのタイヤ交換したけどそれと比べたらカブは自転車並みに感じる 楽と言われてもやったことない身には未知の世界だよw
簡単と言われても、率先してやる気はないな。
因みに自転車は息子に頼んでるww 暇な日にでもやってみ
実際簡単だし経験があればパンクの恐怖が激減するよ スクーターはほとんどチューブレスだからね。でも小径チューブタイプだともう片方も
ビードを落とさないとチューブ引っ張り出せないしどっちにしろ一度外すしかないね。
カブに限らずパンクと気づいたときはチューブに穴が複数空いてることがほあるよ
運もあるけどそのまま走らず早く気付くことですかね。
カブのリアホイールはチェーンそのままでガコンと外せる(ずらす感じ)よね。
たしかメインスタンドにブロックくらいの高さをかますとやりやすい。
それが出来ればパッチ張りではなく速攻で予備チューブ交換を始めるのが早いかも。
穴の開いたほうは自宅に持ち帰り修理か、ロングツーなら旅館でタライ借りるだね。
書き込んでたら ムズムズしてきた 笑。 スレチだけど自分は14インチなので、ミシュラン硬すぎてスゲー苦労した。
サイドウォールの残り15cm程を入れるのが厳しすぎる。
IRCだとタイヤ外して交換でも10分は掛からないんだけど。 IRCとダンロップ、ブリヂストンしか使ったことないのでビードが固いらしいミシュランやピレリ、メッツラーは躊躇してしまう 出先でのパンク修理、チューブ交換を考えたらIRC DUNLOPこれは慣れてる人ならレバー要らない手で交換出来る柔らかさだからね。
しかしタイヤそのものの性能は…磨耗早いし。
ミシュランはKTCの20cmの短いレバーでは硬くて厳しい30cmのレバーが必要だったね。 後輪をダンロップやIRCにして、パンクの可能性が低いフロントをミシュランm35にしたらしいかな? 俺は無駄に豆だからM65を前後ローテーションしてる ヘッドアップディスプレイ注文してみた
曲面の風防にうまく投影されるか心配だけど とんでもなく小柄な人じゃないと見れないんじゃないのか 純正メータの上前方あたりに投影されるから普通に見えるのでは?
カスタムの純正メータを外して嵌め込んでヘッドライトケース内部を
がらんどうにしてやればプロジェクタランプだって仕込めるだろうという
目論見があります >>762
お、前に書いてた人?
面白そうなので、是非レポートを。 最近、h4で使える汎用のプロジェクターバルブは出回り始めたよ。 車内が暗くて窓がスラントしてる車と違って直立スクリーンで内外の明るさに差がないバイクだとどう見えるのか気になるところだね
レポよろしくです >>760
次に履く予定
リアタイヤどれくらい持つ? 日光で使い物にならないんじゃないか?
それとも今の製品はそんなに優秀なんか? >>760
フロント2.50、リア2.75入れとるー アウスタモナカマフラーのカブ50見たけど結構煩いのね。バッフルついてなかったのかな? >>768
まだ履いたばっかなんでわかんないけど減りは早そうな気がする
>>770
いいねー あれは内部構造はどうなってんの?ストレート構造?
それともちゃんと小部屋に別れてるの? TR-1入れてる方、ビードストッパーも入れてるの? >>776
トラタイヤだからといって空気圧下げてるわけでもないだろう そういう走り方するバイクじゃないよなぁ
カブの細いリムに合うビードストッパーとかあんのかな ストッパーあるよ。50のサイズは無いと思った。雪用タイヤの後輪に付けてます。 >>779
エアどれくらい落としてるの?
まさかカブスレでビードストッパー出てくるとは思わなかったw スパイクなので、新雪は低め凍結は高めです。
すいません、ちゃんとゲージでは測っていません。でもカブちゃんでも雪道は危ないです。気を抜くとは瞬間で転けます。
普段通勤で使っていますが、雪遊び位が楽しいかなぁ。 >>780
2種カブ乗ってる層を考えたら如何なるジャンルの濃い話が出て来ても不思議じゃないだろ チェンジペダルのオイルシール交換はオイル抜かなくても出来る?オイル交換したばかりだから抜かずに出来たら嬉しい やはりダメですか…シール交換は今度のオイル交換時に 寝かせるまでしなくても壁か柱に持たれかけて30度くらい傾けたら出て来ないよ。 >>788
そうなんですか?ついでにカウンターシャフトのオイルシールもチェックしてみます。
漏れやすさはキック>チェンジ>カウンター? >>789
傾けると中のオイルは片寄るからね。
漏れやすさはその通りだよ位置が低い方から来るからね。
個人的にはカウンターシャフトのシールは微妙に滲むくらいがチェーンに給油されて楽で良いと思う。 >>790
ありがとう。
Amazonの武川のオイルシールセットは合わせ買いか…
町のバイク屋にはカブのオイルシール類は常時在庫してるものなのかな? >>791
通常は取り寄せだと思う。
郵便配達、新聞配達のメンテナンスしてる店なら在庫有るかも? 南海部品とかで4miniの得意な店は常に在庫してるけどな 2りんかんとかナプの4ミニコーナーには大抵売ってるかな ありがとうございます。田舎なものでちょっと遠いですが用品店に行ってみたいと思います。
用品店は目に毒なものがあり過ぎだから諭吉達が連れて行かれないようにしないと 例えば事故でカブが再起不能になったら、次は何買う?
おればC125かハンターカブ125かな
やっぱりカブ系が好きなんだな 自分はわからん。30数年の思い入れあるカブだけど、新しいのを買ったとして30年後生きているのか微妙。多分フレーム全損でも直すんじゃないかな〜。30年後、孫の小遣いにでもなれば尚良し。 最近ヤフオクに90 が安く出回り始めたね
一時期は15万以上してたのが、10万切ってきた
熊本効果が出てきたのかな?今後ハンター125が出たらもっと市場に出てくるかもしれない
どんどん出て来て値崩れしないかな〜
2〜3万で出るようになったらいいのにな〜 ハンターカブ125いいね
出来れば赤以外の色がいいな >>803
カブがどこで組み立てられたかですよ?
にわか? お前らオイル交換のとき0.8のうち0.6交換とかいうけどほんとに0.6くらい
交換してるのかい?
俺は毎回廃油を計ったら0.8くらいだから新油も0.8入れてゲージ内に
収めてるけど0.2も残るという人は本当に居るのだろうか? オイル交換は600くらい入れて、エンジン回してレベルみて足す感じ
いちいち測ってないけど800はいってない 普通はセンタースタンドを立てて抜くよね?
これだと180ccくらい残るはずで、そもそもそう言う設計。
拘る人はスタンドの左側に何か敷いて右に傾けて抜くからもう100ccも残ってないはずだよ。 センター立てて抜いて、落ちきったら車体を傾けて垂らして、落ちきったら
プラグ抜いて空キックしまくってしばらく置いてからまた傾ける
で大体オイル抜け切るので800程入れたら丁度良い みんな自分で交換してるんだな
馴染みのバイク屋で1000km毎に交換してもらってるよ 年間1000km走らないから、冬眠あけに交換してる 寒くなってきたのでグリップヒーターの導入を考えてるんだけど
角目にはハンドル径の違いで純正品が無いみたいで困ってます
みんなどこの製品を使ってるのか教えてください >>812
08T50-EWA-001J
これでいけるよ
勘違いしてるようだが丸目が特殊サイズだぞ
カブ用のポン付けハーネスもある
半周タイプで真冬だとハンカバ必須なのであまり暖かさに期待しないように
ハンドルバーに接触する面積下げる為にグリップ内部が中空になってるので径がかなり太い
純正品らしく低電力で何とかしようって苦労が感じられる 逆に角目は一般バイク用のグリップヒーター使えるのがメリットだよね。
一昨年モデルのエンデュランスのを付けてるよ。全周
40Wなので強力だしスイッチに電圧計付き。
電圧低下したら自動でヒーター切れるけど、この電圧を設定変更出来るのと、ヒーターも自動スタートの設定出来る。
例 スタートボタン押すと最強5でスタートして4分後に2段階目になる。
ただし40Wなのが欠点でも有り低速走行とか街中での信号待ちで、電圧が下がって来る発電が全然追い付いて無いから。
一旦バッテリー電圧が下がると郊外に出て飛ばしても電圧は回復遅いからあんまり温かく無くなる。
セルも効かなくなるので毎晩充電が必要だよ。
純正18Wの方が面倒はないね。 ハンカバ届いたから装着したけどコレ最強装備やろ
チェーンも来週末には届くから冬の準備は万端やで >>813-814
そっか、カブが特殊なだけで角目は普通のが使えるのか
サンクスです参考になります 久々にグリップヒーター付けたけど暖かくならずに泣いた… 消耗品だからね。社外より純正が断線しにくいかも。大概アクセル側の配線根本近辺がやられる。
もうすぐハンカバが無いと辛くなってきた。 タンクの錆び取りで花咲g高いからAZのタンククリーナーを考えてるけど使った事ある人います? 錆び自体はどこのクリーナーでも落ち具合は同じくらいで特に差が無いけど、その後の再発率が違うよ。
AZは知らないけど、ピカタン、タケドン、サビ取りお姉さんは再発した。
花咲かGはほぼ再発しなかった。
やっぱり元祖とジェネリックには違いが有るよ。 90の97ccボアアップっていうエンジン見付けたけど良さ潰してるだけだよね ギアもそうだし対して出力上がらないのにバランス崩れるから調整必要だし90超えるから税金も上がる
個人的には税金変わらないなら97にボアアップしてもいいけど上がるなら旨みは無い それ言ったらキリがないっしょ
49から85は劇的に出力の差が体感出来るのに税金は変わらない
85から97はそれほどでもないのに税金上がるって言う話しじゃん 97ccスクエアストロークの滑らかさ知らずに死んで逝く自称カブ乗り哀れだな 年間2百円くらいの差だっけ
無視していいところだよね… 90ccまでの甲種が原1と同じ2000円
90超の乙種が2400円
税金よりもピンクナンバーに変更になることが大きいよな 俺の85は普段の基本的なメンテだけで何も手をかけずに新車から12年
走行距離も4万q超えた。
そろそろ不調になるかもしれないが、今のところトラブルはない。
97ccてこんな感じで接してられるもの?
ボアアップエンジンてこんな耐久性はないような気がするんだけど。
俺が知らないだけかな。 年間数百円で云々て言う人居るけどさ、アマプラの値上げで沢山騒ぐ人が溢れたのと同じでいくらだろうと"値上げ"された時点で"悪"になるんだよ
税金が1600円から2000円に値上げってなった時、絶対一度は文句言ったでしょ?文句の一言も言ってない人は居ないと思うんやがね ノーマル車の様に大人しく乗る為にボアアップ等の改造する人は、まぁ居ないからね。
せっかく色々改造して速くなったからと喜んでぶっ飛ばすから耐久性落ちるよ。 純正流用97ccなら耐久性に問題は無いと思うぞ
ホンダが純正で設定してるんだし
それ以上の排気量でクランクケース削ったりハイカムでぶち回してたりしたら壊れるだろうけど ギヤ比の質問いいですか?
ドライブ1T大きくするのとドリブン2T小さくするのとでは
厳密にはどっちがロングになるのかな?
ドライブ1T大きくしてドリブン2T小さくしたら荷物積んで走ると
登り坂でほんの少し力不足なのでどちらかだけ戻したいんだけども 解決しました
とりあえずドリブンを元に戻します
前後とも歯数を少なくしてコンパクトドライブにすると軽くなるけど
歯の減りが早くなるかな? 39/16=2.4375
37/15=2.4667 >>844
違いますよ。
上の方で
90の97ccボアアップっていうエンジン見付けたけど…て書いてあったので、
そんなふうなエンジンはどんなもん?
て疑問を感じたのです。
>>837
C100EXのような最初に作られた段階からのエンジンのことを言ってのではないです。
同じなのかな?
無知なので検討外れなこと言ってたらごめん。 >>842
スプロケは小さい方が軽いのは確かだけど、小さいとチェーンが巻き付く抵抗が増えるよ。
なので純正歯数より小さいのはオススメしない。 >>846氏
>>無知なので検討外れなこと言ってたらごめん。
「無知の知」を知ることは人として大切ですね
オイラも見習いたい
551で書いたもんだが
12Vの50,90,90改97(純正流用),タイカブ100,タイカブ+WAVE110エンジンと
イジったし持ってたけど
それぞれで乗り味も違うし使い方によるね
近所のチョイノリレベルの日常使いならノーマルでじゅーぶんだけど
休日とかに遊びに使うならイジったほうがおもしろいよ
90改純正流用97化+4速化についての経験だけど
クランクケースやコンロッドは90もタイカブもほぼいっしょなんだよね
50ベースで作るとさすがにチーと心配はあるけどww
いろいろ加工せにゃ付かんし
90と100のクランクケースは4速検知ができるようになってるだけで
ほぼいっしょ
例えるとCD90もWIN100もクランクケースは同じだし
各国のパーツリストや部品を輸入してイジった経験でいうと
12Vの90ベースで純正流用で97化だったら、耐久性含めて問題ないですね 色々詳しい人が居てかなり勉強になるな
参考に聞きたいんだがボアアップさせたら黄色からピンクナンバーには変えているのだろうか? バレなきゃ犯罪(脱税)じゃない、が信条なので変えていませんね 俺はちゃんと変更したわ
年間数百円ケチって事故したときとかに違法登録だから保険金出ませんとかなったらバカバカしいわ
シリンダーの刻印まで見ないと思うけど何が有るかはわからんからね 自分はピンクナンバー嫌いなので70ベースの88限定だな。
ショートストロークの方がスムーズに回るし。 黄色とピンクで税金違うって知らなかった
最近のカブにピンクついてるのに違和感 >>848様
846です
丁寧に教えていただいてありがとうございます。
うちのカブ90も最終型を新車で買っていつのまにか12年。
少しはヨレてきたけれど、オイルもマメに換えて磨いて大切に乗ってます。
知り合いがボアアップして、4速化したら快適になるよ!
とか言ってますが、この耐久性を大切にしたいとフルノーマルで乗ってました。
しかし多岐にわたる経験をしたベテランの方が
12Vの90ベースで純正流用で97化だったら、耐久性含めて問題ない!とおっしゃるならやってみようかな!て気持ちにもなってきました。
12年手足のように使ってきた相棒の変身ぶりを体感したい気持ちになってきました。 >>847
カブ110は純正でコンパクトになってるみたい
14 ×34 で2.429
重量が増したから少しでも軽く、ってことなのかな
ドライブは小さい方がシャフトには優しいだろうけど巻き付きの
抵抗はたしかに増えるしどんな思いで設計したのだろう 97にした時のパフォーマンスの違いとかも教えて欲しい
そんなに変わるもんなのかな? C100EX純正97cc+WAVE100純正4速だけどノーマル85cc3速とは別モンだわ 俺も97cc+4速化だけどちょっと乗りの違いはあんまりない
しかし登坂路はまるで違うバイク
今まで2速でヒーヒー、3速で大失速してた坂を3速で余裕でグイグイ加速して登れる
排気量アップとそれに従うハイコンプ化、クロスミッション化が効いてて「え?こんなにも違うか?」ってレベルになる そもそも純正の最終形がタイカブの97cc4速だからね。 >>804
シナで使ったのを組み立ててるだけだろw 848でーす
おいらの場合は
「おっ、トルクがちょっと太くなった」という感じ
でも「ちょっと太くなった」ところが、4速化の時に
4速使い切るのに必要だと思うね
あと4速化
最初タイカブ後期のレシオで作ったけど、おいらの住むあたりだと
後期の3速が離れているので使いづらい
んで前期3速に組み直し
アップダウンの激しいとこでは前期のほうが良いかなぁ
地域によっては、後期の方が土地柄あってるいう知り合いもいますな
まぁ後期3速は世界的にみると日本独自なので、合おう合わないを抜き
にすると、前期3速に交換してもキープしたほうが良いかな
モンキー4速ギア+CD50ミッション+クランクケースちょっぴり加工パターンで
ニューロータリーを捨てるっていう方法もあるね
それと2次減速比の見直しは必要
そこまでイジると「カブらしくない」と声もあるけど、それだけの
ポテンシャル持っているのを封印解いただけだと思うんだけどねぇ… 俺にはスキルないから店に頼みたいけど、やってくれるとこあるのかな?
頼むにもパーツのセレクトが分からない
部品工賃込みでいくらするのだろうか M&Fカビィで4速化7万~だったような。
詳しくは店に聞いてね。 >>855
もう一機エンジン買えば今のエンジンは温存出来るよ
手間を考えたらHA05(06)のエンジンとカスタムのレッグシールド買うのが楽かもね
中古エンジンとCDIセットはなかなか見つからないかもだけど、車体ごとなら安いの見つかるよ 90から110に乗り換えたとき出力の違いより4速になったことの方が感動したなあ
楽しさも疲れ辛さも全然違う
でも慣れてくると今度は5速欲しくなるね で、あんまり欲が強くなってきたらメイン車乗って遊ぶと オレは夢店で110試乗したときに、今まで何やってたんだろうとオモたよ笑 そうだよな…70ノーマル乗ってるけど色々マスツーで他の125についていくの疲れるわ 70ノーマルと125は下手したら10以上馬力違うぞ 大金かけて97cc四速にするならja44買ったほうがいーよ 趣味の世界だから鉄カブで色々やりたい人もいるんだよ
自分はカブの遅さ使い勝手の悪さに魅力を感じてるからノーマルのまま、まぁ金も技術も無いのが本音だけどw カブミーティングで会った人が自己紹介で『今まで5台乗り継いできた』と言っていた
頑丈なカブをそれだけ乗り潰すって新聞屋?と思って聞いてみたら、いじり過ぎて壊したとの事
俺のほぼノーマルカブを綺麗に乗ってますねと誉めてくれた
だから改造するのやめたw 趣味・嗜好は人それぞれだからねぇww
どこまで金や時間をかけるのも趣味のうちだと思うしww
まぁJA07が出る前から純正流用でイジってるオイラから見ると
どーもカブの世界では、「安物買いの銭失い」なイジりをみて、
「耐久性がない、だからノーマルがいちばん」という風潮には
いささか納得イカンのよ
おいらも違う業種のメーカーだからわかるけど、メーカーもマスを狙って作らんと
商売にならんから、ノーマルはある意味で完成形(または妥協の産物w)だと思うね
そもそも日本のカブのコンセプトは近所の配達で使う業務機だからねぇ
業務機だから使いやすさやランニングコストもセールスの一つだし
メーカーとしては「最新のものが一番」だというのもある意味正しい
おいらがイジったエンジンレベルの狙いは
キホン
@純正流用(国内外仕様含む・部品強度の保険)
A普段使いできる(通勤とかで使う時もあるので使いやすさと耐久性)
B休日には遊べる(100〜500Kmのツーで快適に)
C燃費
あのレベルのイジりはそれを満たしたと思うんだけどねww 多くの人はそこまでの技術や知識を持ってないからね
ボアアップ=壊れやすいみたいなザックリした知識しかない
どの部品がどんな風に壊れたのか、どうして壊れたのかを突き止める気がない、能力が無い、興味が無い
機械に対する好奇心っていうのは、生まれつき持ってる人と持ってない人が居るからそこが相容れない部分なんだろう 耐久性が~なんて言う人も居るけど普段使いの話だよね。
レースなら1レースで寿命来るまで追い込むのが理想で、ワンシーズンOH無しで走れるほど耐久性持たしたら勝てるエンジンにはならないからね。 よく知恵無しが言う『効果あったらメーカーが純正採用してるわw』と言う加工も
対費用効果が小さかったり手間が掛かるからやらないだけでそういうのを
自前で加工したりするのも密かなチューンで楽しいけどな 97ccにしたら振動減って乗りやすくなった。4速にしたら通勤の峠道が楽しくなった。ハイカム入れたら元気に回るようになった。
ノーマルが好きな人はそれでいいんじゃないかなぁ。正解は人それぞれだし。 何を求めるかって事よ
10万キロ持っても鈍亀じゃつまらんよね
消耗品交換のみのスペ100が8万キロオーバーで壊れる気配もないけど乗り物としては全く面白くないw 壊れたら壊れた部品交換して直すだけだし
チョッパーみたいにするもよし、ノーマルで綺麗に乗るもよし、気にせず足として使い倒すもよし
こうあるべきだ、みたいな主張はナンセンス 行灯やカモメなんて解体屋に山積みされてて、若い頃はダックスいじるのにエンジンとか買いに行ったけどなぁ。
その後東南アジアに輸出始めて古いカブが解体屋から消えた。
更にその後ポイント点火のカブが稀になったら、やれ貴重品だの完全ノーマルの状態で文化を継承させないとダメとか?アホか。
ならなんで解体屋に山積みだったの?って感じ。
単に古いバイクなだけで好きにいじって乗ったら良いよ。 俺は単純に足として使ってるからツーリング行くならss乗る
カブは燃費良くてそれなりに走ればいい 角目のヘッドライトの配光ってかなり良くない?
古い原付きの配光ってろくなのないけど結構良い気がする
マルチリフレクタにするともっと良くなる? カブは貴重品だからライトを社外に交換するなんて許されんぞ? 社外品のマルチリフレクターでスタンレーや小糸等の純正採用メーカー並みの配光の奴なんて知らないけどな。
社外品はどれもハイビームの光が散って遠くが見えにくくなるよ。
これにLEDバルブ入れると最悪で対向車には眩しく運転席からは良く見えないと言うゴミになる。 スタンレーはマルチリフレクターの開発に金を注ぎ込み過ぎて会社が傾いた
その後,マルチリフレクターは主流になり現在の状況になるわけだが
そんなに難しい物を見よう見まねでそこら辺の部品屋が作れるわけがない >>894
とにかくダメなLEDってのは
眩しいくせに明るくない
元々指向性が高いせいもあるが 丸目もそうだけど、テールをLEDにして電力浮かせてマツシマの35Wバルブを純正リフレクターに入れるとだいぶマシになる。
プラレンズだから白っぽくなってたらライト用の磨き剤で磨いて透明度上げる。
これでも不足だったらLED懐中電灯をカゴとかハンドル周りとかに付ける。
正直、ライトそのものを明るくしようと頑張るより懐中電灯が楽だよ。
中国無名ブランドなら軽自動車のヘッドライト並みの明るさの懐中電灯が2~3000円で買えるからね。 >>894
MADMAXのカスタム用マルチリフレクターはまあそんな感じだったね 鉄カブを初めて冬眠させるんだが何に気をつければよいかね? 純正で黄色いレンズって出てたのかい?
カスタムでたまに見かけた覚えがあるんだけども >>901
燃料満タン
燃料コックをoffにしてエンジン始動。
燃料切れて止まったら、キャブのドレン開けてフロート室の残ったガソリンを出す。 >>901
まずは洗車して、汚れ落とす、ガソリンコックはofでキャブのドレンからガソリンを抜く
バッテリーを外しておく、チェーンにオイル等のメンテ
毛布or布系の上にカバーをかける
メッキ部分が心配だったら軽く油分を含ませて拭いておく
目覚めさせる時の方は神経使った方が良い、キーオフのままキック連発してから始動させてオイルは絶対交換
神経質なパターンです(俺はやらないめんどくさい 保管場所。あるていど通気性のある冷暗所がよい
寒い時期の湿気と寒暖差のコンボは最悪
床上がベスト
あとフューエルタンクは口元満タンかカラ プレスや郵政、ハンターカブなんかは用途がはっきりしててコンセプトが
わかりやすいけどカスタムってどういうコンセプトで作られたモデルなの?
特別な装備も無いし
都会的なデザインで若年層のユーザーの獲得を狙った、とか? 当時はデラックスの更に豪華版と言う感じでは?
ボディ同色の風防がオプションで更にオプションでワイパー付けれる。
このワイパーにもローのみとハイロー切り替え、ハイロー間欠と有ったはず。
ラジオとかも付けれたはずだよ。
昭和の時代は余裕有ったな。 >>907
ワイパーつき専用風防は見たことあったような
ラジオは知らんなあ…詳しいサイトとかないかな?
>>908
インスタで角目カブ検索したら台湾のカブ風バイクの人が結構出てくる
コピー商品なのだろうか?よく見るとあちこちなんか違うからすぐ気付いた 当時から丸目人気は日本だけで東南アジアは角目だから輸出仕様を角目にするため国内仕様に角目をラインナップした感じかな。
ライバルのヤマハ、スズキも角目にしたし。 前は角目嫌いだったけど今は好き
シトロエン2CVの角目も同様 因みに後ろブッタ切りカスタムしたい人は角目をベースにすると、もともと切れてるよ。
角ばったリヤフェンダーはプラスチックでステーにネジ止めだから分解して外せる。
つまり元に戻せる。丸目切ったらゴミになるからね。 十数年前に中古で角目買ったときは
だせーなぁとか思いながらも実用性で選択したんだけど
今はこのクソダサい無菓子の未来感が好きです 急に寒くなって空気密度高くなってパワーアップするかなと思ったのに
普段60キロで登ってる坂が50キロちょいしか出ない
なんでパワーダウンしとるんや… >>917
寒さで固くなって抵抗になってるのかねえ? 元々薄かったのが空気が濃くなって
リーンバーンになってたりして 空気密度高まると向かい風の抵抗も増えるからね。
山から吹き下ろし来ると押し戻される様な気がする。
更に寒いから油温も上がらないし、各部のグリース等の潤滑剤も固くなってるから燃費もぐっと落ちる。
寒い時期のトルク感は好きなんだけど。 >>916
セッティングあって無いならパワーダウンしても普通だと思うけど?
夏場でセッティングあっている→冬場でパワーupなんてならない
高速域ならMJの番手上げてみたら? 最高速アタックなんかは寒い時にやるんだよね
冷却とか加給的な効果とか空気抵抗より勝っちゃうんだろうな >>922
たくさん酸素がある条件が冬場にあるからね
気温低くて気圧が高い >>919-
そういや夏場もチョークレバー引かないと始動できないから
純正の設定でかなり燃調薄いのかな?(完全ドノーマルです)
スローのネジ回すだけで誤魔化せないかな
パワーが必要なときはチョークレバーをブーストスイッチに… スローはスロットル大きく開けた時の燃調には殆ど寄与しないし
チョークは文字通り空気の通りを絞って燃調を濃くするだけで燃料を増量するわけじゃないぞ。 >>924
ジェット詰まり気味では?
1度開けて確認した方が良いかもね。
ノーマルセッティングは空冷だから濃いめだよ。 キャブレターを使ったオートバイの多くが
チョークと言いながらスターターと言う燃料を増やす仕組みでしたが
カブは本当に吸気を絞るチョークなので燃調は変わりますが
ブーストにはなりません
普通のオートバイだと夏でもスターターを使うのが正常ですが
カブは使わないくらいが正常だと思います
ケミカルをぶち込んで洗浄&スロー調整はやってみるといいかも スターター式のキャブに交換してスターターノブを燃料増量に使ってる人居るよね。
秋田のカブ屋とか。
まあ意味有るのかなぁ?と疑問では有るけど。 限界まで薄目のセッティングで点火時期を目一杯進めるから高負荷(登り坂等)時にノッキングするので一時的に燃料濃くしてノッキング抑えるとの事だけど、普通にセッティングしたら要らない機能だよな。 いろんな考え方あって面白い
俺はフルノーマルでメインジェットを85に変えた
エアスクリューいじるのは効果あるのか気になるところ ブロー覚悟で競技みたいにやってる人には意味があるのかも知れんが、我々一般人には意味無さそうだな
どうせならハンドル部にチョークレバー付いてる車種からスイッチボックス流用すれば、スロットルに合わせて左親指で弄れるぞ
昔の手動進角みたいで楽しいかもな 加速ポンプだと急開しなきゃ効かないから、パワージェットみたいなのがいいのかねー サイバーフォーミュラみたいなブースト機能ボタンが欲しい ターボやスーパーチャージャー付ける人はたまに居るけど、笑気ガス俗に言うニトロ積んでる人は居ないね。 ボタン押すとアイリス箱が開いてブーストポッド作動、エンジン臨界点へカウントダウンスタートゥ エアブレーキ(空力ブレーキ)ならできそうw
ロックかけ忘れて走ってたらフタがパカパカ開くよな そろそろクラッチ交換をしようかと思って必要な物を少しずつポチり中。
クリッピングポイントのケブラークラッチセットってどうなんかな?
ついでにシフトアームのバネも交換すべき? どうもなにもクリッピングポイントにしか無いものが多すぎて困る
パーツリスト自体が高いから純正部品も頼みにくい クリちゃんで無問題。
純正品より良いよ。
と感じる。 純正のフリクションディスク、クラッチプレートにスプリング類全部購入したとき6千数百円掛かった記憶が有る少しうろ覚えだけど。
それでもう1台の50をボアアップした時に強化クラッチキットの方が安いとポッシュのがその時アマゾンで5000円だったので買ったよ。
結論を言うと止めといた方が良いね。
クラッチの遊び調整がしょっちゅう必要で5000キロで遂に調整範囲ギリギリになり分解してみたらウエイトに押されたプレートがゴリゴリに掘れてる。
取り外した50純正クラッチからフリクションディスクとクラッチプレートを移植して治りその後はもう2万キロ走ったが遊び調整なんて必要無いしポッシュのクラッチプレートは鉄のはずだが柔らか過ぎる。
中国に製造丸投げなんだろうねぇ。
因みに友人が組んだキタコのはやはり2万キロなんともないので安物買いの銭失いになった。 フリクションディスクとスプリングは交換してプレートは裏返して再利用はダメ? >>945
キタコのは\5000くらいのポン付けのやつ? >>947
そうだよ。アマゾンは価格変動が有ってポッシュとキタコが入れ替わりながら5000円になってる。
俺が買おうとした時はポッシュのタイミングでポッシュを買った。
友人が買った時はキタコが5000円。 俺もクリッピングポイントは好きだな
ビッグフィンヘッドでもポート高が高すぎないし他社製品との互換性も高いし
改造ベースにしやすい
しかしPC20だと思ったらPCでない20Φキャブってのはやめてほしい
安くて悪くないキャブを提供したいってのはわかるけど
あのインレットマニホールドはPC20にも使えるのだろうか クリッピングポイントの地味なマフラー欲しい
純正よりちょいとショートなのがいいわ ノーマル90で65〜70巡航が多いならキタコあたりのオイルポンプに交換した方がいい? 必要無いと思うが不安ならタイカブポンプで良いと思う。
そんな事よりオイルポンプの磨耗を点検したらどうかな?
あそこも磨耗するから20000キロも走れば新品ポンプの油圧は出て無いと思う。
こういう事に触れてるブログとかのネット情報はほとんど無いよね。
やたらオイルクーラー付けてポンプ強化して~なんて方向ばっかり。
ポンプ強化したら抵抗増えるから走り燃費は落ちるよ? ボアアップして6万キロ走ってるけどオイルポンプは純正のまんま
全く問題ない 中古で90購入後キャブレター初めてキャブレター開けたけど意外と綺麗だった。ストレーナーに糸屑みたいな塊があったけど、クリーナーにつけ置きしてパッキン交換して完了。
エアスクリューの戻し量は1-3/8回転だっけ? キャブOHして次はクラッチ板交換やからマフラー外そうかと思ったらナットのサイズがそれぞれ違う?
片方は10mmソケット、もう一方は9mmソケットが入る。9mmの方のナットは朽ちて削れてるみたい。
これはヤバそうだからバイク屋にお願いするべき事案かも… >>956
そういうナット外すSSTあるけど安くはないから
バイクや持ちこんで、ついでに交換もしてもらった方がいいかもね ストレーナに繊維くずが詰まってフェルトみたいになってるのは
逆に集塵率上がってそうだよな >>958
作業を楽しみたいからクラッチ板交換は自分でしたいです…道具類買ってしまったし
前オーナーは屋外駐輪だったのかエキゾーストパイプ周辺は錆だらけです。 マフラースタッドは、いざ外す時のために袋ナットに換えてるよ。
雨天走行時に前タイヤが跳ね上げた泥水がまともに掛かるからどうしても錆びるからね。 >>962
袋ナット(メモメモ
無事ナット外れたら六角穴付きスタッドボルトに換えたいです。バイク屋さんは嫌がる作業? ピカピカメッキの袋ロングナットにしたら走行中に脱落した事があるわ
ピカピカツルツルすぎてネジ山がエンジンの振動で滑ったのかねえ >>963
エキゾーストのスタッドを交換する作業でそのバイク屋の技術レベルを計れる。
聞いて見て無理とか出来ない、高く付くよと言うなら作業経験が無い又は外注でスキル低い。
エンジンのフルOHをガンガンこなしてる店なら二つ返事で受けてくれるはずだよ。 >>960
そしたら、ナットツイスター、ナットブレーカー、逆タップ
でググって、状況に合うもの使ってみればいいよ 壊したらヘッドもシリンダーもデカいのに変えちゃえばいいのよw >>965
ホンダの看板掲げて郵便バイクの整備もやってるみたいだからたぶん大丈夫かな。
キャブOHして振動が減って60km/hまでの到達も速くなった。これが本来の性能なんやね。
クラッチ交換の工具類はあらかたゲットしたけど、ショックドライバーは必須?メガネやスパナ掛けられる貫通ドライバーじゃ舐めてしまうかな? ベトキャリ取り付けたらなんとエンジン周りへのアクセスが面倒になったことか
レッグシールド外すのに一手手間が増えただけなのにこの面倒くささ
キャブのガソリンフィルタをキレイにしたかったんだけど… エキゾーストのナット・ボルトを外す時は真っ赤になるまで炙ってから外すのがセオリーやで >>969
クラッチの遠心フィルターのフタを固定してる+の皿ビスはショックドライバーで無いと厳しいよ。
18Vの電動インパクトドライバーでも良いが慣れてないと簡単に+溝潰してますます面倒な事になるんだよね。
ショックドライバーなら叩くから成功しやすい。 ショック必須
ハンマータイプでも良いけど
ちゃんとした電動インパクトじゃないとダメなレベルもある
それすらダメな時もあってそれはドリルで頭飛ばす プラスでなく六角に交換すればいいと言われるけど正直そっちのほうが
舐めやすいしプラスをショックで丁寧に叩くのが一番だと思う 六角穴の皿ビスなんかダメだよね。
まだ+の方がマシだよ。一番良いのはトルクスだけど。
電動インパクトドライバーだとしっかり押さえ無いと+溝が簡単にダメになるんだよね。
それでクラッチの場合は中にスプリング有って反力来るから押さえ難いと言う罠。
だからハンマーでガツンと行くショックドライバーが無難なんだよね。
出来ればハスコーのショックレスショックドライバー使って欲しいけど、超高いから無理強いは出来んしな。 アストロで買った安い奴で今のところイケてる
出番が稀だからと言うのもあるが ハスコーのはバネが入って無いから軽く叩いて効くんだよ。
相手が薄かったりカブのクラッチみたいなバネが入ってて動く部品が非常にやり易い。
しかし本当に高いからねぇ。
プロ専用メーカーだから全てがメチャ高いよ。 ハスコーの工具は使うと感動するよな
高い金だしても年に1回も使わんのがほとんどだけどなw チェーンカッターなんかもハスコーが一番良いけど、人生でせいぜい数回しか使わない素人には買えない金額だよ。 ショックレスショックドライバーってイミフなネーミングだな タイヤを前後ローテーションして均等に使いきるマメな人いる? 前イノウエ 後石橋G556 通勤用
雨の日以外はステップ擦るくらいグリップする
前が減るのが早いのでローテはしない
前後G556にする勇気はありませんがw でもある程度はグリップするタイヤじゃないと急ブレーキでも滑りまくって危ないよな Amazonセールで前輪用にME22買ったけどM35の方が良かったかな? はいはい
そこらへんのACCのほっそい線で充分です マフラースタッドボルト2本交換を近所のバイク屋さんにお願いする事になりました。費用は1.2諭吉〜だそうです 多分折れると面倒と言うかヘッド弁償になるから外して専門業者に任すんだろうね。
なので妥当な金額だと思う。
自分でヘッド外して出来る専門業者見つけて送ればスタッド交換部分は半額以下かな。 >>994
片方のナットが固着してて、外そうとするとスタッドボルトがおそらく折れるだろうとの事でした。
ナットの激しい傷みからして以前の所有者が外そうと試みて諦めたような感じです。
しホイールやマフラー、車体の錆などからして日常的に雨天走行や野晒し駐輪だったのではないかと >>995
修理後は袋ナット使ってはどうかな?
ネジ山の溝に水分ゴミが侵入しないから、ほぼ固着しなくなるよ。
錆びないようにとステンレス使う人も居るけどステンレスはカジり起こしやすいから薦めない。
https://i.imgur.com/RvhhESp.jpg 道具、工具、スキル持ってる前提
ボルトナットのさび固着は中古機含めあんまり触らないなら有りがち
リューターの円盤砥石でナットの一か所カットするとかんたんに緩むよ
バーナー、ボルトリムーバー使ってもなお、
最悪のケース、折れてしまったボルトは下穴もんでタップ切り
まっすぐタップ切は至難だが素人作業でもいける
簡単に折れるサイズではないがペースト使ったり、キリコ掃除しながら
タップ折れないように。折ってしまったら放電加工しか方法ない
ボルト穴が多少傾いてても新品スタッドボルトねじ込んだ後にダブルナットかけて
マフラーフランジ穴にはいるよう袋ソケットで曲げるw
精度要求されるとこじゃないしこれでじゅうぶんだよ
マフラーとめるのは
じぶんでやるならモリブデングリス塗布とダブルナットだなぁ >>996
ありがとうございます。スタッドボルトは純正品を使うそうなのでその袋ナットに換装したいと思います。
最低1.2万〜の出費は痛いですが仕方がありません。 このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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