【ちっちゃくて】リトルカブ66速目【ｶヮｲｨやつ】
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硬派なカブスレッドより敷居を３インチ下げたスレとして、初心者から
リトルやスーパーカブの乗用車的な部分に魅力を感じる方まで語りましょう。
HONDA・リトルカブ
http://www.honda.co.jp/LITTLECUB/
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【ちっちゃくて】リトルカブ65速目【ｶヮｲｨやつ】
http://krsw.5ch.net/test/read.cgi/motorbike/1541658355/ >>91
2015年発行のPL2版持ってるんだが、確かにL8、LM8、LMEで品番下3桁は変わってるね。
互換性は有りそう、というかただのロット違いかと思ってたけど、プログラム違うのか… >>84
今コーナンの売り出しでカストロGO安いんだよな
俺も20W-40何本か買っとくか
G1も同じ値段だけど回転が重くなるからイラネ 先日納車されたばかりなんだけど1速って軽過ぎない？
ほんの2、3m進むだけで回転上がり過ぎるし2速発進の方がよっぽどスムーズなんだけど俺が下手なだけ？ >>95
何速か知らないけど、そんなもんだよ。俺は４速だけど余程の坂道でないかぎり、ほとんど２速発進。 >>95
仕様です
平地じゃほんの動き出しにしか使わない
1速は荷物満載の坂道走行時ぐらいにしか普段は出番なし フロント16丁に変えても15〜20km/hまでがせいぜいだね >>96-100
ありがとう
4速なんだけど他の原付でこんなの経験したことなくてびっくりしたわ
カブってよく仕事で使われるから積載状態で坂も登れるようなギアが必要なのね >>101
たまに六甲山とかの国道登るときは一足じゃないと登れないときがある >>94
同じ10W-30でもG1よりカストロールGO！4Tや
モービルスーパー４Tの方が軽く回るよね。
G1は何か引きずってるようなもどかしさがあって、
10W-40のカインズPBやバルボリン四輪用より回転が重い。
>>101
大阪⇔奈良間の暗峠を大阪側から上ってみるといいよ。
>>102
一足 >>88
遠いどこかの同志さん、実に有意義な情報ありがとうございます 
セル付き4速のリトルカブを80ccにボアアップしたのにトルクが全然なくて50ccの時とあまり変わらない気がします、、
それとスプロケットを14-41から16-39に変えたんですけど
1速も10kmちょいまでしか引っ張れなくて何か原因が分かる方いますか？
キャブのメインジェットは75から80にして盲蓋も開けてあります。 ロングスカート履いてリトルに乗ってるお姉ちゃんを見た
50〜60年代っぽくて様になってたオサレカッコいい カストロールGO！4Tの20W-40を入れたけどイイ感じ
回転はスムーズだしシフトのタッチが柔らかくなってバッチグー(死語) >>105
たぶん16Tと39Tの組み合わせのせいだと思いますよ
フロント13か14に戻して、後キャブもMJを戻してみてくださいエアクリーナーの蓋も戻してください
1度にたくさん変えると原因が特定しにくいのでどこに原因があるのか特定してください
ノーマルキャブで蓋取っても意味ない(悪いくらい)と思いますしMJもいじるのは不具合出てからで良いと思います >>105
カムチェーンを一コマ付け間違えたらそんな感じでした。
>>114
じゃあやっぱりチェーンのコマがズレてるのか
最初に組んだ時にTマークを覗くキャップが外れなくて感でタイミング合わせたのが原因かも
それでズレたままカムスプロケットのoマークを合わせてしまったから
どっちにズレてるのかわからない
全てバラして組み直せば治りますかね？ あの写真はお前かw
結局外す努力せずに適当に済ましたんだな。
まあバラしたら判るよ。
ボアアップし終わってから外せたんだよ、、
本当に固着してて中々外せなかった タイミングホールのフタが外せないならスパークプラグ外してピストンの動きを見て上死点出す方法も有るんだけどトンチが足りないな。 前回教えてもらっておいてコレだもんね！ありえないよ
答える方はたまったもんじゃない ポカリくんちょっと発達障害な所あるから許してあげてほしい ボアアップし終えてからフタが外せたと言う事は作業の優先順位が判って無いね。
まあ失敗しながら覚えて行くもんだけど。 バッテリー交換した
1200円のくせに5年もったが、最後はセルが回った直後に即死
徐々に弱らずいきなり死ぬパターンははじめてだ >>112
夏場なら問題ない。
て言うかクリアランスの増えた多走行車には寧ろ好適。
>>123
自分が積んでた「駆」って支那製バッテリーも似たような最期。
普通にセルで始動⇒10分くらい走って停車
⇒20分くらいで戻ってきたらバッテリー死んでた。 原付じゃ登れない坂として地元住民に有名な急坂に挑戦して来たけど1速だと余裕で登り切れて感動した
こういう場所の為にあるのね >>115
カムスプロケットだけ外して合わせました。
走るけどぜんぜんトルクが無い感じでした。
>>126
僕のカブもそのような感じなのでやっぱりズレてるみたいですね
ありがとうございます。
シリンダーヘッドとカムシャフトの構造を勉強して調整してみたいと思います。
ボアアップしたばかりですけどガスケットは新品にした方がいいですか？
それともオイル漏れが無ければ再利用しても大丈夫ですかねぇ ヘッドガスケットはメタル(薄い金属)なら再利用は可能だよ。
他の紙ガスケットも破れなければ使える。
もし破れてもポッシュで単品売りしてるから必要な所だけ買える。 C50リトルカブにキタコの88ccライトボアアップにキタコハイカム、PC20キャブ組んでるんですが、高回転でサージングが起きます。
ノーマルヘッド用でいい強化バルブスプリングないですかね？ >>125
だから暗峠を大阪側から上れと何度言ったら 暗峠の大阪側からの登坂は、一度ベンリィ50Sで挑戦したら
ハンドルの低さから来る乗車姿勢もあって酷く難儀したもんで、
リトルを買っても挑戦しようなんて気は微塵も起きなかったなぁ
普通に阪和道路を使ってる ほんの近所の買い物のためにリトルを買うつもり。古い３速でことたりますか？ 電動アシスト自転車でも買い物してるけど荒れた道を走ったら牛乳パックが破れて悲惨な事になった
リトルカブは積荷に優しい、ボトムリンクは偉大である >>137
FIが手がかからず燃費が良いのは分かるけど、
三速を勧める理由は如何に？
シフト回数なんてすぐ慣れちゃうから論外ね。 「リトルの三速モデルを買って後悔する奴はいても、
四速モデルを買って後悔する奴はいない」是金言也。
ケチらず四速を買っておけば、後で悔やまなくて済むんだけどな。 >>136
自転車の数倍乗り心地いいよね
荷物積むと空荷のときよりさらに安定するのが良くできてるｗ >>140
四速を買ったけど、三速でもよかったかも？って思う。 >>141
スピード出すと底づきするから無理はできんけどゆっくり走る分には身体と積荷に優しくていいよね、卵もケーキも割れないし崩れない
正直前カゴ付けるのかっこ悪いと思ってたけどボトムリンクサスの優秀さには目を見張ったわ
讃えよボトムリンク、崇めよボトムリンク 通勤ルートの道路が穴だらけで上手く穴を避けられなかった時にフロント側にドガン！！って衝撃来るんだけどこれってサスが悪いの？
もう一台持ってるスーパーカブだと同じ状況でも大した衝撃は来ないんだけど >>142
せっかく付いてるのに、セルは使ってないの？
俺はセル付きってだけで4速にした。 >>144
上にも書いたがリトルカブのサスは柔いから無理はすんな
でも限度内なら乗り心地はいい
うちのC125だと卵は割れないがケーキは崩れた そりゃタイヤが小さいから穴の大きさによっては差が出るでしょうね
衝撃は腕を上手く使って吸収する
ケーキや卵がどうなるかリアボックスに入れるだろうから知らんけどな >>146
c125は硬いんだ
リトルからc125にしようか検討中なんだけど参考意見助かるわ オフ車がフロント21インチを使ってる理由が解るだろう
外径がでかい方が段差や穴ボコに強いからだよ >>146
>>147
>>149
ありがとう
なるほど、サスとタイヤサイズの違いか
フロントダンパーとか買ってみようかな
というか国道なのに路面状況が悪過ぎるわ
自費切ってでも夜中にモルタル流し込んで補修したいレベル >>145
バッテリーが早く劣化しそうで、キックばっかりしてる。貧乏性なんだ。 リトルカブのエンジンの下部にあるエンジンガード？外したら
エンジンもエンジンガードも油分で湿ってた。
1万5千キロ程度走行で初めて開けたのですが、普通は乾いてるものですか？
停車中に路面に垂れてくるとか、そんな量ではないです。 >>151
これ効果あるの？セルしか回してないんだが 敢えてセルを使わずにキック始動の方がバッテリーの寿命伸びるのは確かだけどねぇ。
そこで節約出来る金額がいくらかと言う問題が有るんですよ。
もしバッテリーが10万円するなら必死に節約するけど3000円程度だよね？ >>151-152
キックオンリーだとキックペダルシャフトのシールが劣化してオイルが漏れる事が。
(シフトペダルシャフトの場合もアリ)
「カブ キックペダル シャフト シール 漏れ」でググってみるといい。 バッテリーは1000円位だよね
でも節約するさ
リサイクル出来るものではあるけど 機械モノは使わないのも痛むと思って、普段はセルで月に数回キック派 キックは足に当たって鬱陶しいので、セルオンリーならば必要ないので外すつもり。
保険の意味で結束バンドで荷台にでも縛り付けておけばいいと思っている。 旧いBMWがキックペダルを車載工具入れに納めて有って必要になったら取り付ける様になってたな。
カブもキャリア下とかに納める様になってても良いかも。 押して飛び乗ってからゆっくり4速(3速)に入れてもエンジンかかるしな キックシャフトのシールがダメになるのかぁ。個人的にはバッテリーを延命させて、DIYでシール交換する方を選ぶかな？
やっぱり貧乏性だわw >>152
FIなもんでアンダーガードは付いてないけど、触るとザラザラ砂がついてたり泥汚れがあるくらいでそういう汚れ方はしないかなぁ
見た目もアルミのまんま
ガスケットの黒ゴムの周りのところは少し滲んで湿っぽっかったりするけどほんの少しだ オイル交換したら多少は必ず溜まるから仕方ない
気にしないか、毎回外して掃除するか 自分のは合成油だからケースとシリンダーの間とドレンボルトのパッキンの隙間から滲んで中はゲロゲロになってる。
でもカバーのおかげで地面には垂れないんだよ。
カバーの表面もさほど汚れてないしね。
最初はカバー外してカバー内とケース下を念入りに洗浄してたけど、合成油使い続けるなら滲み続ける訳で賽の河原になると思い年1洗浄にしたよ。 夏場に、遠出してると足元の熱気が凄いんですよ
ノーマルエンジンでオイルクーラー付けてる人います？奮発して友人とのツーリングに備えようか迷ってる >>168
今は亡き我等が師父イトシン曰く、
「夏場はオイルを10W-30から10W-40に換えただけで、
オイルクーラーを付けたくらいの効果がある」 88ccにしてドレンに油温度計付けてるけど、信号の多い街中で115℃程度で50キロくらいで走ってると95~100℃くらい。
郊外に出て信号もあんまりない田舎道をハイペースで流すと85℃くらいだよ。
だからノーマルエンジンにオイルクーラーは要らないと思う。
オイルだけ10W-40又は20W-40とかにしたら良いのでは？ 上は真夏の話だよ。因みに気温は気象台発表が38℃で道路沿いに有る気温計が43℃の日のは話だよ。 いずれボアアップしたいからその情報有難い
そんな猛暑の中でも大丈夫ならこっちなら余裕だな 油温計付けようとググったらデイトナとかから「ディップスティック付き油温計」ってすごーく簡単なやつ見つけて感動 10-40でオイルクーラー付けると、夏は良いかも知れないけど、それ以外だとオーバークールになるかも。 冬はオイルクーラー本体をアルミ箔で覆ってやろうかと考えててさ。とにかく夏のエンジンの熱気が、信号待ちの間怖くなるんだよね オイルフィルターケースを付けようと思っている。
あれならオーバークールにならないだろうし、濾過機能も付くよ。 熱いのがやなんでしょ
レッグシールドに工夫するとか、クランクケース部？も覆うカバー付けるとか排熱処理のネタが聞きたいのだろう この前後輪パンクした
思ったより重くて移動させるのに苦労した 幸い近くにバイク屋あったから良かったけど
リトルといえどもロードサービス必須だわ
原付舐めてました 前も後ろも別々にパンクしたけど有り難い事にいずれも家で空気抜けてた
短期間に空気が半減するようなことがあれば間違いなくパンクしてる
運良く持ってるだけ
釘刺さっててもチューブレスみたいに持つ不思議なタイヤだったな 一昨日家で乗ろうとしたらパンクしていたのだが、いま自分でタイヤ交換に挑戦しようか、大人しくドリームに取りに来てもらうか悩み中…。チェーン交換は自分でやったのだが…。 パンク修理と馬鹿にしてチューブ2本パーにした。
ホイールもキズつけまくり。結局タイヤ外してバイク屋さんにお願いしたけど、情けないやら悔しいやらで今度は結束バンド使ったやり方でリベンジします FIのリトルカブのデフォのチューブはパンク防止剤入の特殊チューブだったような
ホイールの内側のサビを落としてチューブがホイールのサビ面に触れにくくなりようにリムバンドも広めのにしてから2〜3年パンクして無いかも もう三年乗って8万キロ弱走ってるけど、パンクはリムの内側の錆びにチューブが擦れて穴が空いたのが一回こっきりだな。
リムとスポークはその時に新品交換したよ。
それ以前は17インチの普通のカブに乗ってたけど年に2回程度は釘とか針金踏んでパンクしてた。
リトルの14インチはパンクしにくいねぇ。
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