【空冷】SRオーナーよ集え STAGE169【単気筒】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
3型の配線スッキリさせる配線図
お持ちの方おる?? 近所のYAMAHAのショップで聞いてみたら、SRも販売できるのはあと2年くらいだってさ……
辛いわー キャブだけどチョーク一回も使ったことなく冬でもエンジンかかるんだけど
これって異常ですか? ノーマルのCVキャブで、気温が10℃程度で、毎日乗ってるんならそんなもんじゃね
知らんけど あたらしくキャブ新品にしてポン付けしたらチョークなし一発始動だった。知人が乗ったとき濃すぎて上が吹けないと言われた。使わない回転域なので自分では気が付かなかったということはあった。 無知な私にご教示ください。
コーナーでアンダーステア気味です。
(思ったラインより外側に膨らむ)
そこでサスのセッティングをしようとネット漁り、まずはサグ調整をしようと思うのですが、
SR400 の純正フロントサスは調整機構は無いのでしょうか?
また、アウトに膨らむ傾向はSR400 では普通でしょうか? トコトコ走れ
攻めるとかそんなんは他のバイク買ってやれ 42年前のバイクということを頭に入れつつ頑張ってください もちろん、フルブレーキングでコーナー突っ込んだりはしてないですよ。
例えば他の車に合わせた速度で、青の交差点を左車線からひ車線に左折するときに、膨らんで右車線に行きそうになり、アクセル弱めることが多々あるんです。
どうにかしたいなと思っていました。
これまで乗ってきたバイク(中型ネイキッド、メガスポ、モタード)ではそんなことなかったので、どこか調整すりゃなんとかなるのかなと思って。
でもみなさん貴重な意見ありがとう! ワインディングならまだしも交差点ではらむのは何かがおかしい
リヤステアとかそんな以前の問題 メガスポなんか最新技術のかたまりだろうし
SRよりもさぞかし乗りやすく曲がりやすかろう 単純にアクセルオンが早いんちゃうの?
バイアスタイヤの使い方はラジアルと全く違う >>357
シートの上でタンク寄りに座っても
変わらないですかね?
それで変わるなら重心位置変わるようにハンドルとシートもしくはステップを交換してみてはいかがですか?
SRと一口にいってもポジション変わっているので型式書いた方が良いと思います。 >>361
とりあえずパーツ交換無しで出来る調整はフロントフォーク油面調整&突き出し、リアサスのプリロード調整、くらいかな
後はライテクを磨こう 昨日、新車購入してきた
納車まで2か月かかるってさ
SRってば職人が一つ一つ手組みで作ってる上に、一部の部品は完全に手作りで作ってるから時間かかるんだってね 皆さんほんとうにありがとう。
年式は2008年式で、BSAタンクにセパハンです。(BSA SRではないです。)
http://www.wazamono.jp/img/futaba/src/1579765741845.jpg
中古で買ったばかりなので致命的な欠陥は無いと思いますが、
重心の位置変えてみること、ラジアルタイヤとバイアスタイヤの違いを勉強してみます。 中古で買ったんならなおさら正常じゃない可能性大だろ、どんだけバイク屋信用してんだよ セパハン車乗ってフロントサスのセッティングとか言い出す前にまず純正ハンドルとフロントフェンダーにかえてみ カフェレーサーなんてジオメトリーとかなんも考えてないからな
元のあるべき姿、あるべきハンドリングだと思わないほうがいい ノーマルハンドルじゃないと運転出来ない勢下手くそなの?w SRがアンダー気味なんですけどって質問から始まってるわけで
蓋を開けてみたらゴミカフェレーサーでそれがSRのハンドリングだと思ってほしくないわという話 人が気に入って買ったものを頭ごなしにごみ扱いとかどんだけ上から目線だよ
これ気に入る理由もなんとなく分かるし好みの問題だから気にすんな
アンダーは乗り方でも変わるからなぁ
今のバイクに比べたらヒョイヒョイとは曲がらないのは確かだから、バイクを人に合わそうとさせずにバイクなりに走らせる楽しみを見つけた方が幸せかも いや交差点程度でリアが流れるって単純に整備不良なだけだからな、カフェがどうこうではなく
自分で整備できるんならアドバイスもするけど、そうじゃなけりゃ大人しくまともなバイク屋にもってけとしか 車で言えば車高やアライメント弄りまくった車で車種固有のハンドリングと評価してるようなもんだからな セパハン車でリアサス変えてるのまず見ないのなんでだろうな
社外でも売れるから売っちまってゴミ値の純正付けるのかな タイや構造の問題じゃないよ
ホイールサイズやキャスターの方を勉強した方が。
とはいえアップ半で設計された車体をセパハンにしてるわけだから
体格等で曲がらなくなるし下手にフロントサスなんてイジったらさらに曲がらなくなる上にブレーキもびみょうになる
いつ買ったのか知らないけどそれに乗り慣れる事とメンテナンスするべきだな あとステップとキックアームは別のにスグ変えた方がいい
ノーマル(可能なら2010以降)のキックが使えるバックステップがいいよ セロー死亡とのことだが
SRはニューカラー出んの? みなさんいろんな意見ありがとう。
整備は、エンジンのミッション以外はなんとか自分でやってきました。
なので貴重なご意見しっかり受け止めて、時間かけてコツ掴んだりうまく乗れるようにいじったり試行錯誤することにします!
>>383
ステップとキックアーム、変えた方がいいのはどうしてでしょうか? ?
買ったばかりなのに整備してきたとは??
グーバイクでカスタム済みの買ったんじゃなくて自分でさわったの?
過去の車両は自分でやってきたってこと?
そのキックたぶんWMのだと思うけど、異様にエンジン掛けづらくなる。さすがにゴmパーツ。
体格、シートにもよるけどステップはポジションおかしいからコーナリングに影響ある
とにかく交差点程度で膨らむのは相当問題がある ごめん画像見直したら間違ってるかも
ノーマルのゴムはずしたキックとボアのステップかな バックステップはWMだな
一応一通りやってある、、、だけのカスタム >>386
>買ったばかりなのに整備してきたとは??
きみはもう少し流れを把握しよう。物言いが上からなのにすっとこどっこいすぎ。 メガスポーツって想像よりハンドル切れるんで、後からセパハンに変更したSRの方がハンドル切れないな。特にPOSHのあれ。タイヤ18インチだし、そう言うもんだと思って乗り手が合わせるべき。 >>385
ステップの位置を変えると物によってはキックしたときにペダルに当たる キックとステップ自体は当たらないんですが、キックしたときに内側のくるぶしや脛がステップに当たることはままあります笑
乗り手の方でバイクに合わせられるように精進します。、 純正ステップと純正キックでも使ってる内に慣れるけどね
一ヶ月もあったらステップ畳んでキック出して蹴ってステップ出すまで左足だけで出来る様になる 前後逆に座る性癖の持ち主かもしれない
トイレでも逆に座る人いるらしいやん? >>371
なんでノーマルのフォルムを崩してまでこんなダサいカスタムするのか >>399
確かにちょっとダサいな…
モディファイが必要だな 全てにおいてノーマルが素晴らしい、最高とは思わないけどね 確かに全体のバランスが悪すぎるな
ノーマル以上にもっさりしたカスタムって… いや、中途半端なライトカスタムはやっぱりダサいよ
やるならゴリゴリのフルカスタムにしないと 前、マグラのセパハン付けた1JR乗ってたとき気付いたのが、コーナーでは外側の足の膝をグッと強めにタンクに押し付けるようにすると曲がり易かったと感じた
お試しあれ >>357
タイヤを新品に変えるだけで良くなる場合も。 知ってたら教えて欲しい。両方換えるのは無しで、クロモリFシャフトとパワービームだったらどっちがハッピーになれますか? >>421
ありがとう
納車が楽しみ
カスタムするか考えてる時間もすげー楽しいw 2020モデル発表っていつ位?
色見てから19買うか20買うか決めたい SRってチューブでしょ。
パンク自分じゃ治せないです。
皆さんどうしてますか? なんぼチューブタイヤでもカブみたいに簡単にパンク修理できないし、そんな気にもならない。 高速でパンクしたけどレッカーで初利用のysp持ち込んで 直してもらった。
違和感もったら即減速しないと止まるだけでもヤバかった。 >>425
SRは各部の仕上げが価格のわりに上質だからすぐ塗るのはもったいないキモする
可能なら三色展開ぐらいで売ってほしいわ >>430
>>431
なるほどぉ。
やっぱりパンクしたら大変ですね。
ツーリングなんかで過疎地に行ったときに怖いです。
でもSRのスタイル大好きなんですよね〜 >>436
ワイズのキャストホイールにすればチューブレス化できるんですね!
勉強になります!
>>438
チューブレス化検討してみます! メンテ、タイヤの選択肢、ブレーキコントロール考えて前後ディスク化で
ほぼ自動的にチューブレスタイヤだけど出先でパンクしても自分で直せるし、無理でも車屋でもワンチャンあるしチューブレスはいいよ >>440
自分でパンク修理できるなんて良いですね。
オレは不器用なんでチューブレスじゃないとパンク修理出来ないです。
チャリンコのパンク修理すら途中で諦めて自転車屋に持っていきましたから・・・・ 後輪ディスク化はやって後悔してる人のブログ見たなぁ
こまめにメンテしないと鳴くからドラムめんどいよね >>443
フロントドラムの年式じゃないと、リアディスク公認は不可能ではないが難しすぎるからね ドラムの年式だけど当時よく知らなくて前後ともに公認取ったわ >>446
フロント取ってれば、リアもディスクにしても通る訳じゃないよ
本当は両方とも取らないとダメ
検査員が無知だと通っちゃうけどね >>445
このいろんな板あらゆるスレに貼られる
キモいアニメと総務省の画像なんなんだろうな?
いちいちURL一個一個入力したりわざわざ検索するヤツおらんやろ まあ貼りまくれば騙される奴もいるんだろ
知らんけど >>431
ウルトラシール入れてれば大抵のパンクは塞いでくれるよ。3mmくらいの釘踏んでも漏れないし修理時にパッチも効く。
けどTLが主流になってからは輸入終わってしまったんで、ヤフオクでデッド売ってる業者でこの前買ったけど。(あれ
ずーっと売ってるけど幾つ引き揚げたんだろ…)
ちなホルツや3Mのパンク修理材だけは絶対こうたらあかんwww タペット音のカンカン鳴るのって、エンジン暖まってる状態でカンカン鳴るの?
新車で買って2万キロだけど特にカンカン鳴ってない気がするけどいまいちよく分からない… エンジンのいろんなとこに耳近づけてどっから鳴るかでわかる
タペット音ならヘッド >>452
復帰確率かなり低くて、チューブドならまず復帰しない。
さらにパッチで直そうと思っても謎の樹脂系エマルジョンでパッチが
付かなくなるから。
日本縦断してるときにやらかして、転がり込んだ自転車屋の親父に
これは使うな!って怒られた。
それ以前三回ほど使ってて、効果がないどころか始末が悪いなぁ
とは思ってたので、縦断時にハンドポンプ装備しててさ。入れながら進めた
ので助かったw >>453
カンカン鳴ったら広がりすぎで当たり面が荒れてる。
カチカチ程度が正常。
当たり前だけど温度が上がると音が大きくなる。
二万キロってことで念のため一回調整してみたら?
ちなみにバルブステムのヘッド当たり面とタペットスクリューの当たり面が
荒れても手研磨で修正すれば全く問題なく再使用できる。
無闇に全交換するのはやめろと言いたいw 親戚からSR400を譲ってもらえる
6年ほど屋外カバー掛けで放置されていたらしく、修理しなければならい
タイヤはパンクしてるしチェーンもスプロケもなんかガビガビしてる
エンジンもかかるか分からない
これならばSR新しく買ったほうが安いよーな… >>461
修理・整備をしたいわけでもなく1台目として乗るつもりなら
そんなん譲ってもらっても仕方ない気がするが… >>461
エンジンまともなら遊ぶのにちょうどいいかも知れんが >>461
走ってた個体ならまだレストアする価値ある。
特に1jrなら。
ただタイヤぺっちゃんこってのはメンテされず10年超えてるだろ。 >>451
当たりはずれや 使い方によって差があるのかな?
自分はSRのチューブタイヤで何度もツーリング中 お世話になって
ツーリング断念や レッカーのお世話になることもなく助かったけどな >>470
運の差はあるだろうな。使えないっていうレビューはちらほら。 専門店で500化の相談いったら、
400純正オーバーサイズピストンをおすすめされたんですが、耐久性とかだいじょうぶなんでしょうか?
定番カスタムみたいですけど… >>472
ボアもストロークもUPさせるってこと? プロに聞いたのにここの誰かもわからないやつに聞くのさすがに草 >>473
結構走ってるので、エンジンのリフレッシュも兼ねてるのでオーバーサイズです >>475
結構走ってるなら細かい事気にせずにやってみたら?
面白そうじゃん >>475
純正オーバーサイズはとっくに廃盤だけどその店大丈夫?
普通はワイセコ89mmあたりの一番ローコンプになるやつを勧めると思うんだが。
たぶん純正OSピストンあったらリング込みでプレ値で25000円は超えるでしょ。
だったらワイセコでボーリング込み3万円の方がいい。
純粋なオーバーホールなら「星の数ほどある」程度がいいシリンダーを買って、
ピストンはそのままにリングだけ交換すりゃ終わる。
これなら安ければパーツ代10000円くらい。 >>481
ドイツ仕様のSTDピストンは買えるけどOSは海外含めてもうなくね?よー知らんけど。 あとワイセコなら88あるしいきなり89ピストン入れる意味もわからん あ、デッドか知らんけど一応セカンドオーバーまでは海外にあるんだ。
でもどうなんだろ。リングとセットで17000円は確実に超えちゃうみたいだけど。 >>483
入れるならボアアップした方が得策でしょってこと。同じ金払うんだしかなり安全な範囲だし。
89ならさらに89.5、最悪は90mmもあるからその後のOHも困らん。
ただのOHなら中古シリンダーでリングだけ交換する程度で充分。というか開けたら「リングだけで良かった」ってことも… 400のOSってのが曲者だろ
500化にあたり400ピストンを使うのは確かに定番だったが自分を含めて棚落ちが多発している
OSピストンの在庫持ってるってわりと老舗なんだろうけど不良在庫捌きたいんだろうなってのが正直な感想 ニードルベアリングが固まってますな…。一晩556漬けで ニードル程度で抜けなくなるわけないだろ…シャフトとカラーが一体化してるだけ >>493
良い加減SRは眠らせてあげたいし、SRに関わり続けるYAMAHAの中の人も可哀想 純正CVキャブの横の樹脂が割れたのでCRキャブに交換してみようかと思っています
33 35 38で悩んでいますが短所長所などありますか? 2型後期のノーマルエンジンです。 でかいのはいっぱい空気吸えるが負圧が弱い
小っさいのは天井があるが負圧がしっかり デカくなると、エアクリ有る無しに拘らずセッティングが外れるとかからない・走らない・と苦労するが、パワーは出る
抜けの良いマフラーと38を組み合わせてセッティングが出ると、同じSR?と言うくらい別物になる
(FCRほどではないが)
35までの小さいのだと初期型に近い感じになるのかな
普段トコトコで、山道を少しだけ元気に走るなら小さいのが良い
燃費は35にRスプロケを2T上げたくらいのとき、ツーリングではCVノーマルより良かったよ 普段まったりですので33か35あたりが自分には合ってそうですね
燃費は悪くなるものと思っていましたが良くなるとは思いませんでした! ノーマルのエアクリ箱とノーマルマフラー使ってやれるなら爆音にならなくていいよな。 エンジンも吸排気もちゃんとしてやればパワーも出て燃費も悪くならない
だいたいウキウキして開けて乗ってるかセッティング出てないだけ >>501
スロットル重くなる。スロットルの重さは長距離で結構きついので
素直にFCRにしなよ。
当時の価格のままの京浜の良心だし、あんなもんがあの値段で買えるのが驚き。 FCRじゃなくてCRってんだから街乗りでわかりにくい性能よりも見た目でしょ まぁ今でもいる謎のVM原理主義よりはマシか。
でもCR調べたら随分高くなったんだな。CR38が安くて4.8万って。FCR39が5.5万なのに。 CR張り付くって聞くけど戻り側のワイヤー付けてても張り付くの!? 戻りワイヤーって張り着いた場合に自分で戻す用じゃないの? XJRのフロント周り仕入れたけどゴツすぎて草
これじゃ明後日の方向にいってまう。やっぱある程度細めの方が良さそうね。1KTあたりとか。 >>511
何が草だよアホが
いちいち書き込むな
ど素人は黙ってろって 他社種の足回り流用とかエンジン出力倍とかになってんのかといつも思う >>515
俺のゴツいのでよければペローン
>>516
出力よりも脚がオーバースペックなくらいがよかばい。
ノーマルドラムで後輪35馬力1なんて人はさすがにいないと思うけど。
35mmフォークだと320ディスクつけたときに捩れるんだよ。ダブルディスクは嫌だし。 >>517
なるほど
でもこの貧弱ぅなフレームとの釣り合いとかどうなん? >>518
オフセットもほぼ変わらないから特に操作性は変わらん。重くも無く。
SRのフレームってさほど弱い方じゃないと思う。ってかRZもそうだけどこの頃のヤマハの
鉄フレームってパイプが分厚くてオーバークオリティだし。
結局は見た目と重さとリア周りとのバランスじゃないかなと。前が強くなるとケツが腰砕け
になってくる。
あと俺はあくまでも旧19インチのままでフォーク周りのみスワップやてます。17インチ化は
個人的には格好も嫌いだし、19インチの設計なのに2インチも下げたら接地感消えて危ない
ケースも出てくるはず。 >>519
なるほどなるほど
120以上出すと振動以上に接地感が頼りなくなって怖い
フレームに依拠する所が大きいのではと思っていたけど、前後の足廻りをそれなりのものに変えれば、大分マシになるかな? >>520
前後XJRにでもすればかなりマシになると思うけど、そもそもネイキッドだしエンジン特性からしてお勧めできる速度域じゃないなww
バネレートくらいはセッティングしないと日常域での快適性も少し下がるし色々面倒ではある。
まずブレーキ強化ありきで脚の交換を進めていくんだったら断然おすすめだけどね。 あーあと3MAやXJRの脚は定番改造なんだけど、ここ数年で出物が無くなってきたから探すのが大変かも。
3MAなんて完全に争奪戦になってて相場がやばい。
XJRのジャンクフォーク買って分解して年式確認したらリプロのインナーにでも替えて使うのが一番いいと思うw SRのフレームが弱いのってあくまでぶつかったときの話だしな https://i.imgur.com/2Y3a0Gr.jpg
タンクの白い部分は何という色名かわかりますか?
調べてもグリタリングブラックという黒い部分の名前しか出てきません とうとうSRかったぜ!バイク屋さんに振動まじやばいからナンバープレートのネジ気を付けてって言われたんだけどみんな防振対策どうしてる? ネジは適当なゆるみ防止のナット使うとして、それよりナンバー本体の割れが怖いね…
ちゃんとナンバーベース使ってね 初期型のリアアームのピポットシャフトどうにも抜けなくてもうリアアーム切断しようと思います。
で、ヤフオクでリアアーム探すんだけど、2H6と1JRのリアアーム部品番号は違うけど見比べると同じそうなんだけどこれ同じですよね? >>527
SRとかSRX何台か乗り継いだ感想から言えば最初に殺られるのはミラーの真裏だ あざす
とりあえずアルミベース履かせてスプリングワッシャー噛ませてダブルナットしました! >>531
ミラーの真裏ってポッキリいく感じですか? >>534
純正のミラーでポッキリいくとかないよ
グルングルンに回る事はあるけど グリップヒーター使ってたら電圧降下でエンストしそうになったので、バッテリー替えてみた。
エンジンが何となく小気味良く回るし、アイドリングがふらついていたのも無くなるし、やっぱり弱ってたんだな。 初期型スイングアームって何が違うんだろな。
1978は2J4
1985は3H0だけど33のプラス追番なのでコスメティック違い
以降は3H0のまま追番無くなった
ヤマハ機種データによると2J4はドイツ仕様なので、ドイツベースに国内の在庫を当てつけて
最終的に統合していっただけかなあ。
>>538
ぶった切るのはネットで見かけるけど、あの太さのものを狭い中で切断するってのは
想像以上に困難を極めるだろうから気をつけてね。
エアソーやリューターなど、色んな方策を準備して取り掛かった方がいいと思う。
それ以前に1kgハンマーで思い切り叩いてみた? >>539
側溝にフレームを置いて固定してピボットシャフトを車の簡易ジャッキで圧かけてみたんですがびくともせず諦めましたわ。
(一週間毎日ラスペネかけてたけれども。。)
でかい金属ハンマーで叩いてみます!
あとネットだとエアインパクトで回すってありましたが、これ、ネジ山なめる可能性ありですよね。
気分変えてフロントフォークのオーバーホールしようとパーツリスト見てたらオイルシール2783円とかワロタ。。。 いやー重い金槌でオモクソ叩いたら叩けなくなるくらいまでシャフトが動いて逆から叩いてって4,5回繰り返した。
シャフトくるくる回るようになったところまで来たがそこからどうしても抜けない
小さいボルトでもはさんでひたすら叩くか今度こそジャッキで動くかな。 叩くのはフレーム開くだけだからやめとけ
エンジン降ろしてるんなら切った方が早い、30分で終わる
メガネとマスクはちゃんと付けろよ >>542
もうガンガン叩いちゃった(笑)
今のフレームは書無しで書ありのフレームに載せ替える予定なんです。
スイングアーム切っちゃうとスイングアーム買わなくちゃならなくて、なんとかシャフト抜ければ(今のシャフトはもう若干頭潰れたから)シャフトだけ買えばいいので。 >>543
ん?
今のフレームは使わない予定で、スイングアームも切るってことは変えるんでしょ?
エンジンも降りてるなら、外す必要なくね? >>543
大丈夫、よっぽどじゃない限り広がらない。SRのピポット周りはつよい。
多少動いたら逆方向から叩けば抜け始めるかもしれないよ。押して引いての繰り返しで俺は抜いたことがある。
シャフトには保護と手元が滑るときの防止のためにナットを浅くつけて、1/2sqのスライディングTバーの
棒を当ててガン叩きすれば結構いけると思うけどな。 >>532
ナンバープレートホルダーは爪ありのほうがいいの? レベルの高い話中、恐縮なんですがピボットシャフトをグリスUPしてたらシールがズレてグリスもうんこみたいにはみ出てる。シールを収めるにはスイングアーム外すしか無いんかね? >>547
わりと簡易なブツだから幅広なドライバーみたいなもので押し戻せばいいよ。 >>546
自分のは爪ありだけど無くてもあまり変わらないんじゃない? ピボットシャフトシャフト抜けないから気分転換にフロントフォークのOHしてるんだけどまた壁に。
オイルシールが抜けない、抜けないと思ったら金属部分があってそこ変形してしもた。でもよく見たら金属部分はアウターチューブにくっついているわけでもなさそう。
これ、オイルシールの金属?じゃないですよね?
構造がわからんですわ。
https://i.imgur.com/00posnC.jpg >>553
ありがとう。
ホッとしました。アウター買わなくちゃいけないかと冷や汗でしたわ。
それにしてもゴムの癒着がかなりひどく一体化してる。
これは炙りましょかねぇ。 >>546
よほどこだわりがあるのじゃなければ純正がいい
爪なしはビビリ音出ることある。両面テープ貼ればいいけど。
あとは汎用品はねじ穴大きかったり製品形状で締めるとナンバーが変形する >>555
なるほど
まだSR持ってないけど、近いうちに買いたいから参考になった
ありがとう >>554
こんなの外すの余裕だと思うけどな。
ヒートガンで炙ったことあるけど意味無かったよ。
そもそもシールの固着が見られたらすぐにそのまま水圧使って抜くのが一番なんだけど。
抜いてからボトムのロックピース外してインナーを抜く。
水圧療法は外の壁や塀の間で丁度いいところを探してパンタジャッキかませばOK。
ホンダやカワサキでフォークシールで苦労したことはないけど、ヤマハだけはなぜか水圧ばっか使ってるわ。
フォークシールに限らず各所のオイルシールのはめ合い代がきつく、深さも深すぎるものばかり。 >>557
逆に俺今まで水圧やったことなかったんですよね。SM見たら油圧ジャッキで抜けって書いてあって、またまたYAMAHAは大袈裟だなぁと思ってオイルシールズタズタに引き裂けば抜けるだろうと思ったらなんか金属部分出てきたし。
今から水圧やろうと思ってもオイルシールズタズタだからあつかからんだろうなぁ。 おっ!オイルシールをタガネでぶっ壊してシールプーラーで取ってるウェブあった!!明日やってみよ!! >>559
インターネッツ見たけど危なっかしいやり方だなww >>560
オイルシールズタズタならこれしかないよぉ >>561
一応深く調べたが、タガネで割る話は二件しかヒットしなかった。
整備関連書籍で割るなんて記載も見たことない。ヤバイやつだからやめとけ。
良いタガネを一発で強く綺麗に打ち込まない限り容易に割れるとは思えない。
地金が出てるんだから地道にリューターで削って行くほうがよっぽど安全で確実だし、
そもそもタガネで割れる範囲だって(ボトムケースに底付きしてる時点で)物理的には
金属枠の上面だけだからリューターでやっても結果は同じことでは。
俺が最近すごく心配してるのは、SR界隈でよくある「イレギュラー手法での整備」なんだわ。
とんでもない手法でもたまたま運良く成功したから「これでOK」とか、そもそも失敗してるのに
失敗に気付いていないケースとか、後々失敗に気が付いたり危険性を認識してもネットの
記載を下げないとかザラ。害悪すぎる。
件の割ってシールプーラーで外すっていうブログ二件にしたって二件とも使う道具を
間違ってるからな。
あのシールプーラーはエンジン周りの小径用で、フォークオイルシールに使うプーラーは
全く異なる。フォークシールはデイトナ96530みたいなやつを使う。
あんな小径プーラーでマトモに外せるわけねぇじゃんってw >>562
いや本当にありがとう。
こんないい人が5chにいるなんて信じられない。
今このバイクレストアしてるのでホント色々教えてもらってありがたいです。 自分で整備するからには自己責任
公式(サービスマニュアル)ではない方法を実践するのも自己責任(当然ここでの助言レスも同じ)
自分で判断しておきながら失敗したからといって責任転嫁するのもどうかと思うけど 最近納車されました
バイク屋ではエンジンかけられて無事帰宅できたのに
家で乗ろうとしたら全然エンジンかけられなくて笑ってます!
全く乗車出来てませんが末長く付き合っていきます! キルスイッチでオフにしたまま忘れているというオチではなく? >>566
リューターは必要だぞw
ショボイのではなくリョービとかのそこそのやつおすすめ。ポート加工もできるから。
レストアならディスクグラインダーは必須になるし。
そういえば俺も先月ホイールのオイルシール外しに難儀して、扇状の板を切り出してスパナ当てて外したわ。
SRは色々難儀するので臨機応変に即席SSTを作るケースが多いよなあ。
とはいえ素人が雑にやってもどうにかなってしまう懐の深さはあるけど、だからこそDQNメンテで壊される車両も多い… >>568
>>570
おめ!いい色買ったな!!
>>571
リューター買うならプロクソンかなと思ってたけどこれでもいいよね?
DQNメンテか。。耳が痛いス >>572
プロクソはダメ。名前の通りのクソ。
あれ大学内で使ってる人が多かったけど定格使用時間を過ぎたらすぐ焼きつく。
買うならリョービのHR-100かドレメル3000な。
ワイはリョービのHR-100を25年間使ってるけど基本的に問題ない。
コレットが一回壊れたけど広島本社に電話で言ったら定形外で送ってくれて、その後に製品改良された。
あとは初期にベアリングを一回交換したのみで定格超えて使っても全く焼きついてない。
ドレメルに関しては当時高級品だった(リョービ5000円、ドレメル15000円!)ので使ってる人は居なかったから知らん。
ただ海外メーカーの特にドイツメーカーは定格使用時間にうるさい印象はある。 初めてスポークホイール全部バラして見ることにした。スポーク磨いてPOR15シルバー塗ってハブ?も磨いてバランスとって、楽しみだぜ。
(リョービリューターとAPシールプーラー買ったぜ。) 全バラすんならスポークはいっそ交換したほうが楽チンで綺麗になるような…
いやまあお前のSRなんだから好きにすりゃいいんだが バラせるのなら塗りはもったいないかと。同じく新品スポークを推す。変な癖ないから楽だしw >>576
たぶんまともに組めないんじゃないかな。
慣れないと縦振れ取るのが大変だし、初心者はスポークテンション上げられないのですぐ緩む。
ま、何事も経験だしむしろ失敗する方が良い。ガンバ。 >>584
良かったな。つかその手の「ハスコーレプリカ」のプーラーで抜けないことはまず無いと思う。
ネットではあんな不適合シールプーラーでやってるから「タガネで割る」とかいう禁忌がおっ始まるんだよ…w ハスコーたっけえからなw
昔の人はそういうやり方だったんじゃねえの
今は特許切れたりなんかしてるのか勝手にコピーしてるのか
安くて普通に使えるSST買えるようになったから正しく使って欲しいね >>586
昔はエーモンあたりのタイヤレバー使ったり、スパナのアゴ使ったりしたからな。
最近怖いなと思うのは、フォークオイルシールをSST無しで叩き込んでる人が多いこと。一番やっちゃダメなやつだ。
あと、いくら道具があっても機械センスがないやつは何やってもダメだな。
SRやモンキー系をいくつか弄ってると本当に多いんだが、ベアリングを打ち込むときに内輪叩いてるやつw
ステムのアウターレースを斜めに打ち込んでレースにクラック入ってるやつもあった…w
無駄に頑強なSRだからフレーム壊れずに済んでるけど、アルミフレームならここで終わってる。 >>587
自分センス無いんで大事なところはプロに任せようと思いました >>588
メンテナンス本見てやってみて、失敗したり失敗しそうなときにプロに金払って頼んだらええんよ。
本もなしに始めるはダメ。
ワイは若かりし頃に「チェックポイントが一目でわかるバイク・メンテナンス〈応用編〉」で学んだっけなあ。
あとはライダーコミック() >>590
悪いことは言わん新品スポークセット買え。程度が悪すぎる。 >>589
ありがとうございます
SRのメンテ本は何冊か持ってます。簡単そうなことからやってみようと思います。 >>590
何で新品にしないの?
そこまで高いもんでもなかろう >>592
SRのメンテ本じゃなくて汎用の基礎を押さえたメンテナンス本のほうがええって。
車種専門を謳うやつは馬鹿寄せだからあんま良くない。 POR-15だから多分サビは浮いてこないと思うんです…
このあとウレタンクリア吹いて遠目から見て大丈夫だったらまぁいいかなと(笑)
このSR全部ボロボロだからまだまだ金かかるし少しでも節約をですね。
まぁスポークうまく張れなくて新品買っちゃうかもですが… >>598
単にスポークを塗装するだけならバラす必要なかったしw
バラすならオクで買えるようなステンレススポークにでも張り替えた方がいい。
ただあのニップルは恐らくすぐ錆びるから捨てて純正ニップルでね。
個人的には、どうせ張り替えるならドラムハブなんてやめてディスクやキャストにしようやってなるけど >>598
めんどくさい作業の部分は金かかっても二度とやらなくて済むようにしたほうが吉 >>599
リアブレーキカバーとかハブ?部分がサビサビだからヤスリがけもしようかなと。ついでにベアリングも交換しちゃおうかなと思ってます。ニップルだけ変えられればいいなと思ってるんですがPL見るとスポークセットになっててニップルだけ買えなそうなんですよね。
>>601
そうなんですよね… >>602
ハブを磨くのは構わんけどPG80のクリアをしっかり塗る、銀に塗る、黒く塗る、といった塗装保護をしないとダメよ。
ニップルは純正ならカワサキで買えるけど、今現在はDFのステンが安いのでそちらで。
https://www.dirtfreak.co.jp/moto/products/dachi/merchandise.php?mode=2&id=nipple/susnipple
ダートフリークってことで台湾あたりの自転車スポークメーカーの製品だろうけど、、マジ安いなあ。 ってかDFでSR用のステンレススポークニップルセットが結構安く買えるな。
旧ディスクハブ用もあるじゃん。ええね。 まずよく洗ってから写真撮って見せて。具合が良さそうなら行くから。 >>606
尻穴開発されたいのか?
まずレストア言うてるけどやってることレストアじゃない。
素人の粗隠しでしかないので、これだったらむしろやらない方がいい。弄り壊しになると思う。
もういいからこのままスポークとフォーク組んじゃって、さっさとリアのハブクラッチや
前後アクスルベアリング交換、ステムベアリング交換やりなよ。
物自体が旧車なんだからレストアの前に「修理」が先な。
そのあとで走りながらプランを練って部品を集め、日を改めてできるだけ一気に片をつける。
少しづつやってると「ここが直った矢先に以前直したところが交換時期」なんてことになるんでww
乗ってる間に色々細かい不具合が見つかったり改善したくなってくるものなので、修理とレストアを
一緒くたにすると、同じところを無駄に複数回交換なんてことが頻繁に起こるかもよっ えーと今の状態はですね。ベース車両(元部品取り車)があってそれを全パーツバラして各保管中。パーツもサビやボロがひどいので別途オーバーホール。
元部品取り車なのでパーツがないものも多く、ヤフオクでパーツを集めてるところですが大分揃ってきた。これらもサビとかがひどいので別途オーバーホール。
現状は先日書付フレームのサビ防止塗装終わったんで今日辺りスポークと一緒にクリア吹く予定。
とりあえずフレームにスタンド、前後タイヤ、フロントフォーク付けて自立できるところまで目標。
こんな感じです。これまで3台くらい不動車起こしはやっていて、今回全バラのオーバーホールは今回初めて。今のエンジンはエンジンかかるところまでは確認済み。でも白煙すごいので腰上オーバーホールもやるつもり。 >>609
不動起こしとレストアはちょっと違うでw
ワイは学生の頃からやってて、60年代車から何台起こしてレストアしたか分からんけど、
オートバイのレストア(=原状回復)ほど金と時間の無駄は無いな。
まぁSRなんて恐ろしく簡単な部類だからさっさと自立させて動かせるようにして、その後にバラしてやり直した方がええよ。
何やっても走るしパーツも腐るほどあるからホンマええバイクだわ。 動くだけのゴミでも保安器とクソブレーキさえあれば車検は通るしな つか中古個人売系SRのポイントって以下だよね
・オイル入ってるか(入ってないまま乗ってるケース多い)
・スイングアーム抜けるか(店売りがダメで、個人売ものだと意外と抜けたりするw)
・ハブクラッチは分解整備必須
・ステム周り(大抵死んでる)
それ以前にボバー系ファンネル仕様だったら全部死んでると思って避けた方がいいわなあ。。
乗ってた人は機械センスも物への愛情も敬意もない馬鹿だから。 買う前に「スイングアーム抜けますか?」って聞くんか? スイングアームの前に質問者の間が抜けてると思われるな ガンでフレームのクリア塗装したけどめちゃんこむずいっすね… >>616
クリアまで塗る必要ないのにw
フレームって塗装が痛みやすいからクリアなしにして補修しやすくしといた方がいいよ。
同じ理由で粉体塗装も俺はおすすめしない。
たいして強いわけじゃないしタッチアップのときの艶合わせも困難になるから。
そもそも粉体塗装は艶が出るほど表面強度が不足するし(カドワキ談)、チョーキングも避けられない。
メーカーの粉体には3分艶までしかないのは強度確保のため。 >>617
POR15は紫外線で退色?しちゃうらしいからクリア必須らしいんですよね。
話変わるけど粉体塗装、DIYでもできるんですね。静電気でパウダーが対象にくっつくとかなんか見てるだけで楽しそう(笑) >>618
POR15の上に塗ったの?あれ美装目的での上塗りはできないはずだけど。「可能不可能で言えばできるけど汚い」ってやつ。
そもそもなんでバイクフレームごときでPOR15なのか解せんwwww 初めて聞いたわ。
なんか変な情報仕入れすぎじゃない? そもそもの話として、POR15ってのは硬化が遅くて鉄アルミ樹脂全て対して密着性も悪く、安易に使うと
後々困るからボディレストアでは禁忌のものだよ。
鉄のガソリンタンクとかドア内側の手が届かない場所に使うもの。
錆取り、(可能なら化学処理)、プライマー、レタンPG80での塗装というレストアの基本をすっ飛ばすのはダメ。。。 なんでそんなに詳しいのwww
PORは整備士のリアル友達2人に教えてもらった。
そもそも新しいフレームものすっごいサビなのね。軽くサビ落として錆びてないところも軽く足付けしてその後POR刷毛塗り。それが2週間くらい前かな。んで昨日クリアですね。
細かく言うと、軽く錆取り→足付け→シリコンオフ→POR→シリコンオフ→ミッチャクロン→PG80
これでだめなら次の不動車起こして改善します(笑) 錆び錆びフレームなんて斬ってエンジン台にして次のを買っちゃえ
最初期ハシゴフレームなら話は別だけど
錆びたり歪んでるフレームほど救いようのないものもない >>622
PORが売られる前から普通にレストアしてるし、その関係で塗料店の常連状態になってて
色々教えてもらいつつ実践してるから。もちろん失敗も沢山した。
板金塗料を扱うプロの塗料店にPOR-15はないんだよ。そこんとこ察してください。
なお鉄にはミッチャクロンよりもニュー密着バインダーMの方が向いてるよ。
前者はあくまでも汎用でどちらかといえば樹脂向き。後者は鉄の橋梁にも使われるものだから
鉄に対しての密着性は保証されてる。
だがしかしSRの場合は>623の言う通りで、なんか不備を感じたらさっさとフレームを入れ替えた方がいいかもしれないw
俺の再生中のSRもメインフレームの妙な部分が錆びてて入れ替えたいわ。。 ここの人達、ひょっとして凄い人達じゃねっすか…
You Tubeやってください。絶対見ますから。 そろそろ自分コテハンつけますか。
鬱陶しいって思う人もいるかもしれないから。 知ってる方にお聞きしたいんですが、
SRの図面のウィンカーのアースの前についてある長方形ってなんですか? >>628
レスありがとうございます。
すいませんが、モノリスとはなんでしょう?? >>627
フラッシャーリレー?
※コテハンつけました コテハンつけると大抵荒れるから付けない方がいいと思うw 別にコテハンつけなくても、毎回文末に
※コテハンつけるのやめました
って書いておけばみんな分かりやすいと思うよ。 付けなくても内容文体でまるわかりだし知識ないやつが真似するのも無理だしな 修理やレストアって最低限の知識と技術と知能と顔面が必要だからシャーない >>636
40年近くも前のマスターシリンダーを維持する必要があるのか… 手に入らんもんはステー1枚でも値段が付くもんなんだよ マフラーステーとマスターシリンダー並べて清掃する意味は分からんがな
部品間違ってはめる元になる 旧マスターのオーバーホールキットが12000円。
キャリパーよりもマスターの方が傷むので、掃除して組んだだけじゃ粗悪中華以下の性能ではかなろうか。
TW200のマスターにでも変更するのおすすめ。俺も前に使ってたけどレシオ丁度いいし効くようになる。 あーあとキャッスルナットとメーターギア見ると19インチなのかな。メーターギア比が違うからできれば
フロント19インチで組んでやってほしいところ。
単気筒、プラス、フロント19インチ。 この条件にあらずんばバイクにあらず、だ。 なんかこー「バラしたい!組みたい!」ってのが先走っちゃうのはわかる。すごくわかる。 フロントは19インチですね。パーツは全部バラしてあってこれは洗浄前の状態でこの写真の枠外にもっといろんなパーツがある状態なんス
しかしフロントのキャッスルナットよくわかりましたね(笑)これどこのパーツだ?クイズやってみたくなる >>646
俺ロックナットよりキャッスル好きなんで…
ちなみにヤマハの所為か知らんがキャッスルナットはトヨタと部番共用してるらしく、
品番でぐぐるとトヨタの足のナットがヒットする。なお価格 >>647
初めてキャッスルナット触ったんですが、締め付けトルク思ったより低いんですね。大丈夫かぁ?って思ったんですがあの割りピンが大活躍なんですかね。 >>648
現行は104Nm指定、キャッスル年式は81〜127Nmで幅があるけど、これは原理上の理由があって
キャッスルナットは「穴が合わないときは締める方向で合わせる」ものだから実際には100Nmは超える。
トルクレンチ使わなくても規定値が出るので案外便利なモノだよねと。
穴合わせるために緩めるアホがいるけどな 3月頭の納車と言っていたからまだかまだかと待っているのだけど、まだ納車されない
ヤマハの工場止まるってニュースあったし、不安だ…… 今日YSPでピッカピカのSR400が停まってた。いいなぁ。俺の35年選手のクソボロポンコツときたらもうね…
そもそもエンジンもフレームも電装もホイールも全部年式ちげーし…w リアホイールのセンター出しっどこどこを基準にセンター出しするんでしょう… 回して出てるところを締めるだけ
センターを出すんじゃなくて歪みを取る メーターの電球交換しようとして袋ナット回しても一向に取れないわ…。
しばらくぶりだからメーター本体のボルトがぶっ壊れて回ってしまっているのだろうか。
だれかアドバイスプリーズ。 >>660
溶接箇所は明らかに出っ張ってるからそこ以外を締めるんだぞ いやセンター出しはどっち方向のズレかで調整ちゃうやろ、振れ取りとはちがうよ >>662
センターは左右のサスからの長さを均等にすればOKよ。
最終的には遠目の目視でチェックするのが一番。タイヤ付けたあとでもセンター修正できるから気楽にね。
それよりも縦振れを取ることが大事で、ざっと縦が取れてセンターも出せたらテンションを測る。
スポークを叩いて緩い箇所を探せばいいんだけど、振れ取りとの兼ね合いで「ここを締めたくない」という
ケースは出てくると思う。その場合は締める。締めて振れが出たらそれらを締める方向で取っていく。
これが大事で、素人が組んだ車輪なんてスポークユルユル。 >>664
それは試したけど手で回るまで緩んでないから無理だった。
レンチでは回るけど緩んでるというわけではなさそう。 すんません。ちょっと作業イメージできなくて。
いまリムとスポーク仮付している状態。で、センター出しは特に不要で後でリアアームにつけた時点でも修正できる。
でこれから振れ取りをする。振れが取れたらその後タイヤを組んでバランス調整。してめでたくリアアームに組む。
ここでセンター狂ってたら調整になりますが、センター調整ってまたニップル緩めて調整ですよね。そしたらまた振れ取りやり直しですよね。
あ、書いてて分かったけど今の時点で全部仮止めにしといてリアアームに組んだ後にセンター確かめて位置決めしてから振れ取りすりゃいいのかな。 >>667
現時点で組んでから最後にセンター確認。
センターをずらしたいときは可能な限り締める方向で調整する。
緩めるのは締められなくなったときの手段にしていないと、最初から緩める前提だと緩めるばかりになりがち。
一回組み上げたあとのセンター変更と振れ取りなんて(テンション構造が分かっていれば)楽勝だから気にするな。
構造理解してても難しいのは縦振れだよ。 >>668
アニキありがとう!
SR走れるようになったらツーリング行きましょう!(笑) >>669
残念だがフレーム入れ替えのため現状の車両自体は今月で廃車する…w フレームが入れ替わったってSRには変わりないでしょうが!(熱演) >>671
もうね禅の世界になるw
そもそも前オーナーがヘッド周りを致命的にぶっ壊してるせいだけど。
誤魔化して使い続けてたけど、トップチューブのオイルレベル下前あたりに妙な塗装剥がれもあったし、
こりゃもう今年度末で廃車しかねぇなって。 >>671
やんわりとツーリングの断りなんですよ。
そういや、純正リアサスのオーバーホールはやっぱり無理なんですかね。 >>673
無理。
カシメ外せば不可能ではないみたいだけど、そこまでやる価値は無いw
純正は乗り心地重視しすぎて加速したときに戻ってこない()ので、アスファルトタイヤを切りつけるならRFYとかに替えた方がよっぽどいいよ。 >>674
俺は暗闇走り抜けるわけでもないからふにゃふにゃ純正でいいや >>674
やっぱり無理ですか。片側のリアサスがオイルまみれだから抜けてるんじゃないかと思うんですよね。
社外品買うカァ… リアサスはええのつけとけ
バンク中の凹凸拾う性能ってのを想像するだけで純正のは付ける気しない >>677
横からですが、デイトナのハイポテンシャル安くて惹かれてるんですが、どんなでしょう?
才能が良すぎるやつだと、フロントも見合うようにセッティングしなくちゃならないような気がして… 今日、納車されたぜよ
そして俺が操作説明されたり書類受け取ったりしている間に、隣の受付でさらに一台SRが売れていた
いまからだと一ヶ月半くらい待つことになるらしい >>678
フロントもどんくさいけどリアほど優先順位は高くないと思うわ
それこそワイディングでちょっと冒険したいとか思うようになったらフロントもカスタムすれば良い
デイトナのサスは使ったことないな >>680
ありがとうございます
あとはKYBのkgsや品番忘れましたが、IKONの見た目純正にそっくりのヤツとかも気になってます
もし、使用経験がありましたら教えてください 大きくても2mm以上は振れてないと思うから良しとする。 >>682
ありがとう!
乗ってみてわかったけど、SRは素直でいい子だわ。
小回りも利いて変な癖もない。
ヒラヒラ感はあるけど不安定ってかんじでもない。 >>685
なんというか、そのボロさのままならバラす必要無かったんじゃ >>687
まぁまぁ。スポークのサビ見えなくなったしスポークやり直した経験はプライスレスということで。
半分勉強も含まれてるので。自分的には満足です! >>526
サービスマニュアル見ましたが色については何も記載がありませんでした >>692
頑なに年式は言わんのなw
補修ならカーコンビニ倶楽部とか行ってみ?チョチョイと調色していい感じにやってくれるよ >>693
カブ?(笑)
にしてもシリンダのガスケットたっかいんすね。ガスケットだけで一万オーバーしそうだからガスケットDIYしてみようかな。 >>695
ノーマル排気量なら互換ガスケットでもべつにええんやぞ
ハイコンプだったら純正ヘッドガスケットが安心
それ以上ならボアアップということになりワイセコのガスケット… まあ細かい所を磨くのには最高やな
ディスクグラインダはバイク相手だと案外取り回しが悪いし届かない所が多い ヤマハ全般に言えることかもしれないし年代によるのかもしれないけど、SRのフレームの溶接って粗いよな。
ダウンチューブのオイルドレン周辺のガゼット溶接とヘッドパイプ後ろの補強あたりは特に酷くてスパッタ飛んだまま塗装されてる。
ヘッド後ろはタンクマウントの溶接のスパッタだと思うが、このタンクマウントの溶接もキチャナイ 過積載で倒してしまってメーター凹ましてしまったんですが、パーツさえあれば金属の外装部分だけ交換とかできるんですかね? >>704
4型だとアッセンブリー交換っぽいよ
スピードメーター 31130円
タコメーター 25740円 >>706
右側を抜いて左のダブルベアリングをそのままガンガン叩けば抜けん?
動画あるけどちょっと稚拙な作業だな。
https://www.youtube.com/watch?v=ZxKhO3m9Ew8
アンカー使ってもいいけど原始的に「抜き棒」作った方が良いと思うがな。
なぜかネットには抜き棒の画像もネタも出てこないけど。 結局スライドハンマー買ってきたけどこれでやったら簡単に取れてワロタ 納車一週間たつ前にカバーがエキパイに張り付いた……
時間よ戻ってくれ…… >>704
メーターの下のカバーだけならあるぞ
でもレンズある上の方やったのなら無理だね >>712
タイムファックバンディット 「止められるが戻せない…」 SR500、よっぽど好きじゃないと乗らないだろうなぁ ありがとう
大切に乗って家宝にするよー
>>718
40万くらいの個体だった! 短亀頭の高速ピストン運動で女性は感じる聞いた事ありますが、これは事実ですか?SR 乗りの女性の方宜しくお願いします。 フロントフォークのOH終わったどー
https://i.imgur.com/lNHKRVZ.jpg
部品一個なくしたのは秘密。 ヤフオクとか見てると初期型フレームにドラムブレーキ換装してるのよく見るんだけど昔流行ってたんですかね? >>725
流行ってたのではなく90年代にガラクタ扱いされてたディスクの2H6を少しだけ安価に買ってやってるだけでは?
当時の車検制度では到底変更できないだろうから。
90年代でも後半になってやっとできたくらいで制動装置の改造公認は厳しい。
ちなみに90年代にしたって最後に制動装置の公認が厳しくなって、実質SR封じとしか思えない厳格化改正があった。
初年度登録が'99〜'00のSRは残念ながらディスクで公認がまず取れないからね。
これあんまり知られてないけど。 >>727
あれ?公認取れないのは2000年登録からで’99迄は出来たはずだけど?
新車がチョコチョコ余っていたせいでわりと見かける‘99型の‘00以降登録は制動試験が必要で無理。
全く同一車なのにね。
友人が’00登録のドラム500に、公認取れると思ってディスク年式のフロント周り1式揃えたのだが「この登録年だと、制動試験受けないとダメです」と陸事で追い返されたよ。 純正キャスト化セットに書類付いてくるらしいがそれだとダメなのか >>728
99もできないよ。00もできない。要するに1JR最後期ができませんえん。
運輸局に聞いてみたらいい。
要するにドラムからディスクあるいはその逆というコンバートができないんだよ。
だからRH01J以降がまず出来ないのはリアディスク化ね。
RH01Jは確か初年度が01からだけど、これ以降はそもそも構造変更しなくても最初からディスクだから問題ない。
本来キャリパーサポートの強度計算書くらいは必要だけど個人でササッと書いて出せば通る。
運輸局で伺ったけど、ヤマハもABS義務化まで見越して01からフロントディスクにしたんじゃないかという見立て。
ドラム馬鹿は放置して、メーカーでさっさとディスク化しないとユーザーもゆくゆく困るし、制度に反抗したんじゃなかろうか。
そもそも当時はデイトナとかで改造する公認SRを排除することに等しい改正だった。
国産のFドラムの車検つきなんてSRとテンプターくらいしか該当無かったからw
側方排気禁止(=スパトラ禁止)と同じで行政がやりたい放題だったからな。
なお色々資料を集めて抜け道を聞いたところ、当該規制年式でディスク化しようと思ったら、>729の通りでワイズ
キャスト入れてワイズキャストの書類を車検時に提出すれば通るそうだ。昔の大八キャストでもばれないだろう。
ワイズキャストはメーカーが制動試験書類を運輸に提出済みなので問題ないとのこと。
もちろんこの際にはキャリパーも当該純正品の組み合わせが望ましい。
俺はこのやりとりしててすげー勉強になった。
ここまでやるならフレーム入れ替えた方が早いわなって話になるww あとデイトナの改造キットが00以降にディスコンになったのはこの厳格化のせいだと理解。
まだ1JRがいっぱいいて需要があるのにやめちゃったのを不思議に思ってたが。
RH01Jはディスクだから改造キットは不要に思えるけど、PCDが大きくて「ダサくて」「選択肢が狭い」タイプだったから
改正さえ無ければ特に性能重視派に相当需要はあったはず。RH01Jのディスクなんてマジェ250だしなw フロントタイヤ交換でセンスタ掛けてホイール外した後うっかり服が車体を引っ掛けてセンスタ外れたorz
すぐ抑えて横倒しは免れたけどこの状態からだとセンスタ掛けられない… センスタなんて捨ててしまえ
なんでSRにはセンスタ信者が多いのか解せんわ バランス式センタースタンドが標準装備なのはSRの数少ない良心のひとつだな
センスタの設計がまともなおかげでちょっとケツに荷物載せれば前足が浮く SRは旅にピッタリなバイクなのに
センタースタンド外したら荷物の積み下ろしが大変だよ なんとかセンスタ掛けれた
タイヤ交換に木枠作るため木材買っといたのと車用油圧ジャッキ無かったら戻せなかったわ >>736
チェーンオイル挿す以外ならパンタジャッキで適宜上げた方が俺はいいと思う。
つか、、パンタの掛け方知らん人が最近異様に多いように思う
>>738
そもそも積載したらセンスタ掛けづらいし、不整地だとズッポリ沈んでやっとられんけどなあw
大型のラリーやエンデューロバイクですらセンスタないのはそれなりの理由ありんすよ。
サイドスタンドでやるパッキング技術ってのもあるし、センスタが本当に便利なのは
街で頻繁に積み下ろしするカブ的な使い方するときじゃない? >>740
なるほどねぇ
俺は毎日センタースタンドかけながら日本2周してたわ
次からはサイドスタンドでやってみる、かね >>741
接地面のワイド化おすすめ。
旅行専用車なら好きにすればいいけど。
ちなみに俺はタウンメイトとFTR250で日本中回ったけど、キャンパーではなかったので荷物はカバンひとつだったな。
考え方の違いだね。 >>742
野営せずカバン一つで旅できるならそうしているわ
宿代なんぞ無いからSRに家財道具とテント積んで走っているんだよ 新車で買ってまだ慣らしも済んでないんだが、しばらく走るとタペット音がするんよ
これってSRだと正常なん? テント買う金あるじゃん
ガチの貧乏ツアラーはテント無しだぞ >>744
正常だよ。温まるとオイルが緩くなって音が出始める。
大排気量空冷ロッカーアーム式の宿命なのでどんなオイルにしようが同じ。
>>745
「旅のプロはカバンひとつよ」っていうメーテルの言葉に惚れたんだよ俺はw
高校の頃から自転車でも何度かフルキャンプ野宿したけど色々と辛いだけだったなあ。
カバンひとつでやり始めてから気軽過ぎて死んだ >>746
なるほどサンクス
オイルクーラーとか油温計とかつけてやった方がいいのかな? >>747
ノーマルの規制前400ならオイルクーラー要らないけど、オイルクーラー入れて若干総量を
増やすことでトラブル予防措置になるので決して悪いことじゃない(が、結局無駄金に感じる
かもしれない)。
油温計つけるのはおすすめできる。暖気終わったかどうかの判断くらいはできるし。 金なんて無くても俺の股間のテントはうんたらかんたら 横型弄ってる人によくあるんだが、温度計付けるの二の次でオイルクーラーを付ける奴が多い。
横型の場合は110ccにしたって真夏の環八で100℃行かないのでクーラーなんて付けたら冷えすぎ&油圧低下になる。
SRの場合は普通に100℃を超える程度だがオイルタンク計測で110℃までは滅多に行かないので、案外冷えるエンジンだと言える。
これを以って油温計不要とする人もいるが、俺はこういった冷える空冷エンジンこそ温度管理・確認・認識が必要と考える。
重要なこととして、油温計に限らず”不要”という人は多くが「付けてから外した人」だから最初から無い人とはちょっと違う。
どんどん付けて感じて外せば良いのだHAHAHA 2017fi乗ってる都内在住だけど夏場でも熱だれしてないから心配いらんと思う
ほぼすり抜けしない、オイルは二輪館の一番安いやつ カスタムSR扱ってるショップでヤバい噂がある所があれば避けたいので教えてください
整備士が女オーナーに肉体関係強要された事があるなんて聞いたことがあってちょっと怖いです… その書き方だとドスケベSRオーナーが悪くて店が悪くないようにしか見えない >>753
つけていいか悪いかで言えば温度計に関してはべつに付けてよいわけで、そもそもオイルクーラーと
温度計は付ける目的が少し違うからね。
オイルクーラーは付けることでのデメリットもあるが、温度計については付けたところで壊れることはない。
だから壊れないものを「付ける必要ない」とか言い切れないわけ。実際見方によっては役立つ情報機器。
こういうものに関してはべつに付けちゃって良いよというのが俺の考え方。 もしかして100℃でオイルダメになるとか思っちゃう系 FI乗りだけどO2センサー外したら
タンク計測冬場で70℃ぐらい。夏でも80℃いかない。 >>761
夏低いね。
ってかO2センサ外したらフィードバック無くなるから燃調濃くなりそうだけど大ジョブ? >>762
濃いよ。燃費が約10%悪化したけど不都合は(今のところ)そのくらい。
もう4年弱この状態だけど普通に乗車する分には(今のところ)何ら影響なし。 >>763
そっか、FIは元々リーンだからキャブ車比で少し濃い程度で済むのかな。 シリンダヘッドガスケットって1JRも2H6も一緒ですかね?PLの図見ると一緒そうだし。品番も似たような感じだし。 >>747だけど、オイルクーラーポチったよ。
まだ取り付けてないけど。
やっぱ走ってるときのカチカチ音が怖い。
オイルクーラーで多少収まるといいんだけど。 タペット音てあれ油温関係あるの?
機構上時々調整しないと勝手に鳴るもんだと思って乗ってる。 ほーら糞みたいな長文レスするから無駄な買い物しちゃったじゃない >>767
そうだよ
温まった方がクリアランスが狭まって音は小さくなるような気がするけど >>766
なぜ文章を読まないw
>>768
読みづらい話だったかなあ。 ま、買い物したいならそれでいいんじゃないかね。ウェットサンプの追加クーラーと違って
SRの社外クーラーなら油圧が下がるようなことは無いから。カチカチ音は消せないけどな。 キャブ車フルノーマルから、ショップで500化しようとすると予算は込み込みどのくらいかかるでしょうか? FIのエアクリーナー交換しようとしたらプラスネジ固くて苦労した…
プラスネジじゃそのうち舐めそうで怖いけど、みんなボルトに交換してたりするの? >>772
店に聞けやwwww
その質問はさすがにバカすぎ いくらかかるのか気になるくらいの懐事情で500化とかやめた方がいいわ
変なとこケチってあとでまたエンジン降ろしたりするハメになって無駄に金かかる
400→500とかしたとこでそんなに変わらんし足まわりに金かけた方が絶対いい 排気量にコンプレックス持ちそうな奴はそもそも500買えとあれほど・・・(言ってない) >>775
いや全然変わるだろ
お前500乗った事あるのか? 費用算出できないからネガティブ要素しか言えないんじゃね? 500はセンタースタンド立てた状態でアイドリングすると振動で跳ねるって聞いたけどマジ? 費用的には500クランクが11万円で他に最低限必要なものが1万円程度。
工賃は4万くらいなので16〜17万を見れば充分。
ただこのクランクの値段になるとトレッセルのクランクの方がいいかもしれない。
中古クランクや中古エンジンは現状ではろくなもんが無いから、できるだけ除外
したほうがいいかな。
クランク構成パーツはさほど高くないのでリビルド前提でゴミ買うならべつにいいけど。
気をつけるべきは年式によってキー溝が違うことがあるので、RH01J以降はもちろん
FIの人はお店と要相談。
>>782
それはない リビルドおじさん来ちゃったねw
うろ覚えだけどクランクが5〜6万くらいの時に400ピストンとst2で組んで15〜7万だったからその値段では今は出来なんじゃないかなぁ ちなみにst2が2万円くらいの頃の話で
新車から乗ってたSRでピストンはそのまま使用
シリンダーもそのままかホーニング程度
消耗品等は全交換って感じの使用 あ、トレッセルのやつ持込加工だからいずれにせよ500クランク買わないと無理だな。 >>785
知ったかぶりおじさん来ちゃったね
お前はもういいよ書き込まなくて
いつもズレてるんだよ 店や車両の状態によって金額違うし。
自分でやりたいっていうならそれでもいいけどな。
近年ネット盲信のバカ増えてるからここで仮に5万ていったら
普通に信じるからな 工賃って大体決まってるから、ヘンテコなことしていない限りそう大きく変わらんと思うけどね。
意識高い専門店だったら知らんw
ハッキリ言えるのは「安くはない」ってことだな。そこまでして100cc足すかどうか。 俺はちょっと安く見積もりすぎなんじゃねえの?ってことを実体験を交えて言ったつもりだけどな
工賃4万って言うけど時間工賃の相場って7千〜1万円くらいだぜ?
それだと安い方を取っても6時間掛からずに作業しなきゃいけないわけだぞ
エンジンの脱着から洗浄、各所計測、部品の再使用の可否の検討や発注等々を全部ひっくるめて 整備士だけどこの作業でこの工数かよってことはままある >>778
500と比べた時の400の美点って何? >>795
トルクで走る500に対し、回転で走る400。
最高出力・最高速が若干高い500。
振動の質が違うので、それを原因とする故障が多少は減る400。
500をキャブ・カム交換などチューニングして高回転型にすれば、大きく性能のアドバンテージはあるが故障は切っても切れなくなる。
単純にノーマル同士の比較だと、上の奴が言う通り「壊れない」の一言だな。
あと、デカいバイクに乗った連中に「大型にすればいいのに」と排気量マウント取られにくくはなった。 排気量マウントあるあるだな
俺はそう言われたとき必ず
「以前乗ってたけど楽すぎてすぐ飽きた」
と返すことにしてる 楽すぎはない
どう考えても400程度の軽いのの方が楽 すんません。ちょっと気になるのがあるので教えて下さい。
エンジン腰上オーバーホール終わってカムチェーンテンショナーを組み込むんですが、調整はテンショナロッドとスクリュをツライチにすると思うんですが、ツライチになる場所がスクリュが一番奥までいった場所なんですよね。
これってもう後々調整できないってことになりますか?
やり方間違ってるんですかね。
気になるのが2H6のエンジンなのに1JRのテンショナアッシーが出てきだんですよね。(スプリングが一個多い。) え。。。カムチェーン、スライダー交換するのにエンジンおろさなあかんの。
今日エンジン載せたばかりなのに。 なんでエンジン開けたのに摩耗部品全部取り替えないのか >>807
ですよね
もう一回下ろすかぁ。
ストッパどうやって交換するんだろ。 SRのエンジン造形最高にカッコいい
と思うのは俺だけじゃあるまい 職場の先輩からSR400が欲しいと相談されてるのですが、赤男爵で買わせても大丈夫ですよね?
自分は正規ディーラーしか経験ないので中古屋の利点欠点がわからず。。
色は黒か40thオレンジです。オレンジの方は中々置いてなさそうですけど >>811
SRの全てが好きでないと乗っちゃダメなのか?
気持ちわる >>813
バイクの最大の要素がエンジンで、カスタムしても形がほとんどどうにもならないのがエンジン
それが好きじゃなくて、何でいるのか分からんと思うのはそんなに不自然でも無いと思うが。
お前はSRのどこが好きで乗ってるんだ? >812
40年記念車のオレンジはタマ数が無いし、買った人も鑑賞用に座敷保管してる人も多く居ると聞く。おそらくあったとしてもかなりプレミア価格になっているのでは?
黒ならほぼ生産開始からずっとあったからタマ数は多いよ。現行車でも新車在庫持ってるところも多いし、入手性は良い
バロンは店舗数多いし、SRくらいのシンプルなバイクだったら、大丈夫じゃないかな >>815
やっぱりオレンジは厳しいですか...
ノーマルが一番かっこいいとのことでどうせならオレンジに乗ってもらえたら栄えると思ったんですけどね。 >>814
SRのタンクのラインが好き
SRは何より冷えないのがなぁ
ヘッド一瞬でアツアツになるのが怖いわ 確かにティアドロップタンクは素晴らしいな
だが直立したエンジンが好きならテンプターに乗りたまえ 誰も全部が好きじゃないととか言ってもないのにな、気持ちわる 純正タンクとシートが嫌いだから購入時からアルミタンクと社外シートだわ SRの好きなところの話?
き、キックスタートなところかな…(震え声) 2H6のサイレンサーをフレームにマウントするボルトってPLだとどこに乗ってますかね?
フレームページにもサイレンサーベージにも無くって。 >>826
すみません!わかりました!
タンデムステップのボルトがマフラーと友付け?するんですね。
ありがとうございました! エンジン造形が好きって言ったものだけど…
直立好きなら他の乗ればいいのに
他はカスタムでなんとでもなるけど、エンジンはバイクの象徴ですよ 特に空冷のフィン、500だけど小ぶりのエンジン
自己満の心をくすぐりまくるよね エンジンはバイクの顔かもしれんが、そういう一部分が特に好きとかはなくて、ぼんやりとSR全体で好き おっぱいウインカー単体で見たら
デンデン太鼓かよwwwwwwww ってなるけど
SRに付いた状態だと「ヤダッ…カッコいい…(キュソ」ってなる みなさまにお教え願いたいことがあります。2017年の走行3千kmのF Iモデルですが2ー3速で550回転でレブリミットされます。他に不具合はないですがこれは故障でしょうか? 仕様でしょうか? 中古車で入手した車両です すみません5500回転の間違いです。修正させていただきます。よろしくお願いします。 >>838
仕様じゃないと思うよ
7千からレッドが始まるのに5千5百迄しか回らないんでしょ?買ったところに電話して聞いてみたら ヤマハ発動機が来月から国内全工場を停止すると発表したぞ
世界的にバイク需要が無くなってるからだそうだ
欲しい奴は急ぐべきだな ネット含めてメーカーで小売りしてるけどビックリするほど売れないよ。完全に恐慌になってます。
消費増税でも半分に落ち込んだのに、もうダメじゃないですかね消費。 5500rpmより先は伸びに時間がかかるんじゃない!?
じっくり待ってみたら?
うちはそんな感じ。 皆さんアドバイスありがとうございます。ちなみに個人売買なんです。一説には低いギアではエンジンの回転にタコメーターが追いつかないではというのも見つけました。2速でおっかなびっくり回してたんですが高速乗っで確かめてみます エンジン組み上がって諸々組んでいざエンジン始動!!キック一発でエンジンかかった!
でもエンジン上部あたりからキンキン音がすごい…
やっぱりカムチェーンですかね。またエンジン下ろすのかぁ… >>850
タペットクリアランスはフレームに乗せる前後に確認して適正範囲内でした…
>>851
エンジン点火?する前にキック50回くらいしてオイル回したつもりス。デリバリパイプからオイル回っているの確認したので多分オイルは回っているはず。 エンジン降ろす前にもう一度タペットクリアランス
&タペットカバー外したついでにオイル直差ししてみては? タペットもう一回確認とオイルさしてみました。EX側が範囲外になってたんで範囲内に収まるよう再調整。してオイルもさす。
してエンジン始動してみたらアイドル状態はまともになりましたが1500回転以上からまたカンカンカンカン!
おとなしくカムチェーン交換してみます…メンドイ サービスマニュアルのタペットクリアランスとか正直あてにならんからね
信頼できるショップに見てもらった方が早いと思うけどな んまぁ。やれるだけやってみますわ。
明日エンジンおろして心機一転や! 853ですが一度に書かなくてすみません
エンジン降ろす前にタペットのアジャストスクリューの磨耗を確認してみては?
偏摩耗やキズがあったら交換して治らなかったらエンジン降ろしてロッカーアームもしくはカムのカジリor偏摩耗を確認して大丈夫ならカムチェーンって順序かな >>858
アドバイスありがとう。
実はもうカムチェーン買って今日到着なんです。
どのみちカムチェーンテンショナーが一番奥まで入ってしまう状態なんで一旦おろして確認してみます。 一緒にスクリューの確認もしてみますね。
ありがとう! え’’、カムチェーン交換するの?
カムチェーン交換するには(シリンダー外しはデフォとしても)クラッチ外さなければならんしクラッチ外すにはキック回りも全部外さないとならんし、大事だよ? 要はエンジン右側全てを外さんといけない。
組むのもクラッチ裏のギアとか裏表あって結構ノウハウ要るし。それでも治る保証は今は無いと。
もうちょい車載で確認出来ることをやったら? 個人的にはやはりカム周りがおかしいって思う(今回腰上だけバラしたんでしょ?)。やはりアジャストスクリューの荒れを見て、バルブの頭の荒れを見て(車載で出来たっけ?)、その後もう一度クリアランスを取りたいかな。
クリアランスもSRってシクネスゲージがすげー使い難いから私は使いません。感触(ガタあると多すぎ、オイル油膜があるだけって感じ)と音と調子(クリアランスを詰め過ぎるとモロに始動性に効いてきます)でやっています。 カムの高さも
インレット
A38.2
B31.9
エキゾースト
A37.7
B32.0
どれも使用限度超えてらぁ…
見なかったこと無しよ… >>874
アウト!
xv750のアジャストスクリューに交換がオススメ アウトやね。特に下。クリアランス取れないんじゃない? ゆとりファンの子が素顔だしたね。
なっちゃんと同じだね。 アウトマジィ!?
にしてもカムチェーン交換したんだけど元のはダルダルでしたわ。チェーン交換したらテンショナーが常識的な感じになりましたわ。
これでスクリュー変えたら超いい感じになりそうなんだけどカムがなぁ… クラッチ貼り付き気味だったからばらして正解でしたわ。(そうだったと思い込みたい)
https://i.imgur.com/8GNyvup.jpg YouTuberの乗ってるSRについては語りたいがその上に乗ってる人間の顔の造形とかどうでも良いわ
YouTuberのスレ立ててそっちでやってくれ 別のバイク乗ってるけど
今日道の駅で1時間くらい休憩してたら
その殆どの時間sr乗りがキックスタート?失敗してたけどミスりまくってただけ?それとも故障? キック失敗してたのかも知れないし故障してたのかも知れないしその持ち主じゃないと分からんやろ >>876
最初に上死点出すため、デコンプ引いてカシャカシャ空キックする。
SR知らない人は何回もキックしてるように見えるが、それではない?
というか、あなたがSR乗りで「んなこたぁ知っちゃる」ってんならゴメン。 一人が延々と1時間ガシャコンガシャコンやってるのを想像したが違うようだな >>878
昔R1-Z に乗り始めたころそれやった事ある… >>883
あのエンブレム要る?
俺は気にくわねえ 俺の知り合いは昔バックで車庫入れしてた時に家族同様に可愛がっていた愛人をひき殺して
しまってずっと自分を責めてた。
バックカメラは事故を防ぐ意味で是非付けたい装備 突っ込みどころしかないけどなんかのコピペ?
どうすればSRのバックで人殺せるんだよww >>876
改造の弊害
特にフルトラ入れるとアウト >>887
純正クソキャブ時代のなら一時間キックもあり得るよ どっちにしろ壊れてるけど fiなので一発で掛からなかったときはキックの勢い弱すぎたかな?と疑い
しっかり気合入れてキックして二発目も駄目ならキーオンとキルスイッチの確認だわ
基本的に一発だな カムチェーン交換後のエンジン始動!!
結果…キンキン音変わんねぇ!!やっぱりスクリューっすね。
スクリュー来るの月曜日だわぁ
それまで何しよ。タンクの凹み直すか。 クラッチばらしてわかったけどクラッチのエンジン側のアジャスターのネジくっそ舐めてたわ。前のオーナー恨むわ。
リコイルしたい。 踏み込みが浅いとケッチンを喰らうと聞いて最初ビビっていたのだが、今のところ一度も食らっていない
FIになってからキックスタートもしやすくなったりしたのかな
一度くらいは食らってみたいと思っている 勘違いしてるのよくいるけどケッチンとただのピストンの跳ね返りは違うものやからね
SRはちゃんとケッチン対策してある >>893
いやケッチンは来るよ
おれんちのガレージの屋根にはキックアームに飛ばされたサンダルが乗ってる 10年以上SR乗ってるけどケッチンはないなー
みんなちゃんとデコンプ使ってる?
あのオーバーアクションは見てて恥ずかしくなる
恥ずかしがりな俺はスマートにストンとかけるぜ 教えてください。
GWにグリップ交換をしてみたいと思ってます。
グリップの長さを測ったら120ミリだったんだが、調べるとみんな125ミリをつけてるみたい。問題ないのかな?
5ミリ長くなると、干渉しそうなんだが。
あと、グリップとスロットルコーンの間の、丸いプラ製の大きなワッシャみたいなのは、つけとくほうがいいのかな? グリップのグリップでアクセルが戻らなくなるのを防ぐためのものだからお前の言うワッシャーは付けとけ グリップエンドが貫通でなければ120mm、貫通でバーエンド付けるなら115mmが
純正と同じかな。スイッチボックスやレバーを内側にずらす、もしくはグリップの端まで
ハンドルバーが無くても良いなら長いグリップでも問題ない。 最初は慣れが必要だけど慣れてさえしまえば踏むのにボディアクションはほとんど要らんね 重心移動程度の動きしかない >>896
見苦しくてすまんやで
センスタかけてデコンプ使って完全にステップ乗って体ごと前方→後方→下方と勢いを付けて大きく動かしたうえで力の限りキックしてるわ
つか、そうまでしないとマジかけらんねー…
と、思ってた貧弱なワイでもごく最近はインジケータ未確認サイドスタンド左足接地で軽い重心移動だけでかけられるようになったで
始動に必要な踏み抜くスピードがやっとわかった感じ あれ?110コマのチェーン買ったんだけど、全く足りないってどういうこと!? だからSRは逆回転で点火しないようになってるからケッチンねーんだって 後輪とかハブはXTからちょろっとしか変わらんが
XTでも後期型からは変わってないのかな? >>907
ドライブスプロケ、ドリブンスプロケの丁数が違っててチェーンコマ数も106と130とで全然違うのが今日わかった コマ数が違うっていうかそもそもチェーンのサイズが違うだろ 一目でスプロケのサイズわからない奴は、中古のリアタイヤについてくるのはただの飾りだと思え マフラー変えたいと思ってます。
デイトナのメガホンとPRUNUSのメガホンって音質は大きく違いますか?
もし違いが分かる方がいたら感想を教えてください
動画で見るとPRUNUSの方が好みなのですが、
生で聞いた訳ではないですし、価格や入手のしやすさから躊躇してます マフラーなんて一本一本微妙に音違うから付けないとわからんもんだよ
なんなら車体から出る音との兼ね合いで車検通るかどうかも付けないとわからん プラナスの値段で躊躇するようなら改造なんてしない方がいいと思うがなぁ
そもそも何のためにマフラー変えたいの? 純正マフラーよりもう少し迫力のある音にしたい
YouTubeなんかをみてると今はgoodsのマフラーが流行ってるんですかね。
自分が関西にいるなら直接店舗に行って聞きたかった
バイクの知識が浅いんでSRに限らずマフラーについてもっと調べます。ありがとうございました >>915
とりあえず1年、フルノーマルで乗ることをお勧めするよ
その間に何が不満で何が欲しいのかじっくり探ってみるといい
多少なりともお金も貯まるだろうし
本当はミーティングとか行くと実物を見れるし生の意見を聞けたりでいいんだけどね >>916
訳も分からんとマフラーって欲しがったらあかんのか?
見た目がいいとか音がいいとかって十二分に上等な理由だと思うんだが ましてや初心者 マフラー変えるのにいちいちノーマルで1年とか理由を求めたり面倒くさい奴等だな
気に入らなきゃもとに戻せばいいしマフラーもヤフオクにでも流せばいいだけだろ このままじゃ値段だけがパーツ選びの基準になりそうだからさ
個人的にはそんなの面白く無いと思うから資金貯めながら考えるのを勧めるってだけよ まあ、goodsのゴミマフラー買おうとしてたら止めるわな プラナスみたいに中途半端なもの買うくらいなら純正で良いと思うの リアアスクルシャフトって皆さんどっちから挿入してます?PL見るとマフラー側からボルト挿入する記載ですがこれだとメンテやりづらいでよね。
なんか意味があるんですかね。 >>926
何をもってメンテやり辛いと思ったの?
逆だとマフラーそのままでシャフト抜けねーじゃん >>929
いや、自分もマフラーずらさないとシャフト抜けないのになんでPLだとマフラー側から挿入する図になってるのかと疑問に思ってて律儀にマフラー側から入れてた。
で、今SM見たらチェーン側から挿入する図になってたわ そんなわけねーだろって思ったらそんなわけあったわ
ただのミスだな 40thの中古が80万円超えてるのいっぱいだね。すごいね。
そのうち100間違えた近くなるのかな? AAA行ってノーマルマフラー弄ってもらえ
トルク細くならず静かで歯切れの良い音になるから SP忠男のフロントパイプ、現行では評判よいけど
4型に入れた人います? 高回転よりも低回転〜のトルクが欲しい >>938
ステンレスのほうは経年で妙な色に焼けてくるし
チタンのは馬鹿みたいに高価なわりに性能差は感じないんだ >>935
40th中途半端に乗って売ってる人多いな。
結構見かけるし中古価格高くなるとは思わんかった。 40thはいつ見てもバイク屋よりクロサワや島村楽器で売った方が似合いそうに見える
レコーディングスタジオに置いてあっても違和感ないし そういうもんかな。個人的には売却考えてないから乗ってるなバイクの中古価格も人気も出なくていいかな。 40thはサンバストガー言う人がいるけどわかった。確かにサンバーストガーだわ。悪いが。 60thってーと2038年式?
その時代まで空冷単気筒のクラシックスタイル続けてたらすげえな >>940
意外と高価査定だからついつい売っちゃうんだろうな 60thはヤマハ60周年の黄色だぞ
今年か来年にファイナル出すなら買いたいな これまじぃ!?
https://blog.goo.ne.jp/lightning-ybr/e/e95a3fd6f04ee5c78572670708655168
初期型カムシャフト3万オーバーで悩んでたけど、この記事見たら現行のカムシャフトと同じものっぽいから1万ちょっとで買えそうなんだけど。
ヤマハの部品番号の意味あってるんですかね。 カムシャフトの形状寸法部分の部番に
カムのリフト量や開度も示されてれぱ同じなんじゃね >>951
三万も出すならヨシムラのハイカムにしよう 別年式の適合しないやつを平気で送ってくるヤマハを信じろ SRみたいなボロいエンジンにハイカム入れると下スッカスカになるから嫌い >>951
ん?1JRあたりの品番と比較してみたか?
古い型番の部品が既に製造していない場合は、代替品として現行品がパーツリストに載っているのは普通だぞ >>954
ハイカムにすると吸気量、排気量増える仕組みですよね。
結果。どうなるんだろ(笑)高回転まで回るようになる?? >>957
カムシャフトについては
1型、583-12171-01、31,020円
2型、1JN-12171-00、製造終了(500は1JN-12171-01で400の設変だから2型としては製造終了?)
3型、5F0-12171-00、13,970円
最終、5F0-12171-01、13,970円(-01に変わったタイミングは3型が出た翌年に設変になったみたい)
これらの部品便号見ると3型のカムシャフト注文でいいかと思ったけど、最終型の方が部品番号としてはより近いけども博打かなぁ(笑) 連投すんません。
初期型カムシャフト、「583-12171-01」をhttps://www.boats.net/で検索(583-12171-01-00で)してみると、
一番安い同等品の「796-12171-01-00」が出てくる。
796。 これなんのバイクだろ・・・ 初期カムはヨシムラST1と同等って言われるけど全くのガセだぞ。念のため。 てか後ろの品番一緒でも別物でしょ。その理論だとツインカムとかどうなっちゃうの。 >>963
発電機?ポンプ?らしきPL見たら全然違う代物でしたわ >>964
なんならジールとかセローも番号は一緒よ。 >>958
通す量が増えるから高回転まで回る様になるけど、低回転の時にシリンダー内で粘ってた排気がさっさと出ていくようになるから特に低回転のトルクが下がる >>965
ホントだ!セローと一緒じゃん!!じゃクランク同じってこと?見るからに絵は違うっぽいよなぁ…
結局は基本部品番号が同じでも一概に同じパーツではないってことなんですかね。
>>966
わかりやすっ!
じゃハイカムにするといい感じになるのは大排気量のバイクがメリット大きくなるんですかね。大排気量はトルクあるようだし、多少トルク犠牲にしても元々トルクあるし最高速伸びるメリットあるし。 >>967
そもそもピストンスピードの問題で400は9200rpm、500は8000rpmがエンジンのMAX回転だよ。
だから標準で9000くらい回っちゃうイマドキのバイクと違って、SRはハイカムで低速を切り落としていくと
「ただ単にパワーバンドが狭いだけのエンジン」になるし破損リスクも増大していく。
ホットなカムを入れたあとですぐにノーマルに戻す人がチラホラいるけど、それが一番なのは間違いない。
んで理論上は500化+ノーマルカムで終わらせるのが賢いかなと思う。
ハイカムもボアアップも充填効率を上げるという目的は同じなんで。 >>967
基本番号ってこの場合カムシャフトを表してるだけでその前の英数字が車種型番なだけだぞ、全然見方わかってないじゃねーか >>968
つまりロマンですか。
>>969
やっぱりそういうことですか。やっぱりうまい話はないんですね。
あるウェブのサイトで型式番号ははじめに採用された型名って記事があったんですがそんなことはないってことですね… たまーに車種違いで共通の部品もあるけど品番のところは全然違ったりするな
だから車種違いで使える部品の情報はお宝情報になるのよ >>970
ハイカムにする際は基本的に強化スプリングはもちろん初期ロッカーアームまで
セットになるので、そっちの予算も考えないとダメだよ。
ヨシムラはもちろんWBもwebもメガサイクルも大抵初期ロッカー指定。
スプリングはなんだかんだでそれなりに高いし、ロッカーアームも1万円x2本だし、
管理悪いとすぐカジるから厄介だし。
まぁそう考えたら初期カムで茶を濁すのもアリかもね。 >>972
ハイカムにしたいというよりもカムシャフトの使用限度超えちゃってるので交換したいんですよね。ヘッドのカンカン音の原因がもうしか考えられない状態ス
2H6なので初期型カムシャフト買えば一気に解決ですが3万オーバーはなかなかw >>973
初期カムはオクで定期的に出現するからそれ狙ったら?
初期カムとして出されると高値になるけど、判別方法が分かれば他者からノーマークのものが安価に手に入るよ。 >>975
単体では区別つかないが、それを取り出した車両やエンジンの情報で分かる 初期型って書いてありゃキャップボルトでも値段上がるぞ 手元に初期カムの現物あるけど、オクのやつは鋳型から何まで完全に一致する。
カム山の高さのデータくらいはネットに転がってるんだから落ち着けばいいのに。ご愁傷様。
ちなみに手元の初期カムはワイが先日1500円で買ったやつやで。
初期カムは特に高値はつかんw カムシャフト買いまった!
ついでにロッカーアームも買っちまったわ! 一回で済ませないのは段取り悪い
でもそうやって計画の立て方とかを勉強できるいい単車だな >>983
全バラ今回初めてだから大部勉強になりましたわエンジン降ろしたら消耗品、部品摩耗限度超えたもの、全交換ですわ。今のやつ無事走るようになったら次は1JRレストア(オーバーホール)したいと思うとります。 全バラ言うてもお前クランク割ってないやん。っていうのは手加減してください 全バラとおっしゃってもあなた様、クランクをお割りになってらっしゃらないじゃないですか Really Random Channel好きでよく見てるんだけど、あのメッキのやり方どうやってるんですかねえ 新車で買って一ヶ月でコケた。
タンクにえくぼ、マフラー傷だらけ、クランクケースに引っかき傷、ライトステー要交換、ブレーキレバーポッキリ。
辛い >>990
タンクは可哀想だけど、純正ならキレイな物でもヤフオクで安く揃えられると思うので、さっさと交換しちゃいましょう
タンクってデントリペアできるの? >>990
またやりそうだから直してももったいない
そのまま5年くらい乗れ!
その間コケなくなったら新しい部品に換えたりした方がいいぞ買っておいてもいいかも >>992
出来るね
でもほんと小さい凹みでも1万とかするね >>990
多くの人がいつかはそうすることだし、SRはなんだかんだで一生ものなので
いっそ改造しながら乗るのも良い。何するにも高くないので怖がる必要ない。
それよりペダルシャフトASSYの曲がりが出てないか?
ケースカバーに当たるほどの転倒だとペダルシャフトASSYに影響出ると思 このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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