【ライブ】2stDioのスレ part87【スーパー】
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※前スレ
【ライブ】2stDioのスレ part86【スーパー】
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1571359501/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured >>849
> 純正の80ccとか90cc
これは何だろう？
80ccはボアアップキットあるけど、90cc台ってないよね、てことはボアアップじゃなさそうだし・・・ そもそも純正って
>>850,851
とりあえずMJとプラグで様子見るのは普通だと思うんだけど・・・
違うとすれば何から見る？ 参考の為にもう少し具体的に詳しく教えてください。 >>847
> そもそも大体連続して10キロ以上、時間だと30分以上ぐらいか？
> 連続して乗ったりする人がそんなに居ないから
そうなのか、
自分の場合4stノーマル車は確かにお買い物とかチョイノリしてるんだけど改造車はツーリング使用ですね、
折角自分好みに手をかけてるので長時間＆長距離走りたい、日帰りで200〜300km走ってる、平日でも時間あれば調整という名目ｗでバイパス往復100km位走るし。
ドレスアップと違って折角動力系に手を入れてるのに走り回らない、効果を試さないなんて自分には理解できないな。 >>852
リード80とか90なんかの純正二種のMJやらプラグやらの設定です。 >>852
セッティングを詰めるのに「とりあえず」で終わっちゃ意味ないじゃん
まずMJ合わせること自体は合ってるよ
プラグはこの時点で見ても中心の乾き具合しか参考にならないけど
別に革新的な話とかは無くてその次にニードルのクリップ位置、SJ(PJ)、エアスクリューと順番に合わせていくだけの事。
これを「それなりに走ったからOK」とする人が多くて、
上で言ったみたいな距離走らせた時の変化に合わせてもう少し微調整をする人は
実際ほとんど居ないよね〜って話 >>855
> 「とりあえず」で終わっちゃ意味ないじゃん
言葉の受け取り方の違いかな？、
「とりあえず」って意味はそこから始めるって意味で、そこで終わりって意味ではないです。
とりあえず其処を最初に抑えてから先に進むって事なので言ってるる意味は同じですね。
851とか止めなって言ってるけど、やっぱ最初に確認やマッチングは必要ですよね？ >>856
そうなの まぁ言いたいポイントは847と855で書いちゃったかな
プラグに関しては結局走ってすぐに色がつく物じゃ無いし、
つくほど走ってたら別にプラグ見なくても走りっぷりで分かるから
大幅なセットのズレは確かにプラグで検知できるけど、
今話してるような詰めのセットする段階だとそもそも既に焼け具合は綺麗になってる状態
個人的には中心の乾きより
スローの絞り具合に対するプラグ外周のカーボンの積もり具合の方がチェック対象だなー
更にハイレベルな人達だと使ってるオイルや混合比に対して
ピストンのヘッドと裏側の焼けを見るらしい >>855
ボアアップ入れるならそのくらいまでは普通に手を入れるのでは・・・？
ちなみに自分の場合はライブキャブでニードルはクリップ一番下、SJノーマル
エアスクリューは1回転と1/4くらいにしてる。
エアスクリューいじって回転が上がり切るとこからちょい戻しが適正というけど
純正キャブ（流用含む）だと絞り気味が安全とも聞くし。
SJは変更するにしても純正＋2番くらいですかね、
これでもエアスクリューガバ開けでアイドルがMAXになったりして
その割にツキが良くなるわけでもなく、アイドルは常時やや上りたがり。
アイドル回転域は多少濃いくらいが良いらしいけどこの辺は結構悩むっすよね。 スーディオ中華ボアハイギアWR重めの人ですが、
純正トルクカムを直線に加工してみました。
それで緩やか加工トルクカムとただ入れ替えてみましたが
フィーリングは緩やかの方がいいかな、直線加工は全体的に鈍い。
ただ回転の落ち込みだけはなるほど感じない。
WR10g以下の緩やか加工と同じ感覚かな。
加工精度がイマイチなのかもしれんけどw センタースプリングが純正とすれば10gは重すぎるんじゃないかな？
俺実験では10gだと6000rpm強でハイエンドまでシフトすると思う、
9gだと7000rpm位になる
まあ回転上げずにトルクで持ってくのは有りだし自分もその方向なんだけどWRを少し下げたのを試しても良いと思う。
あと角度もわずかな差で結構変わる、レスポンスが鈍いってことは寝すぎてるとおもうのでもう少し立てても良いかも。 >>860
センタースプリングは純正あずき色です。
9gだと7600くらいで引っ張ります。最大8000少しですが
やっぱ速さは感じないです。
何かやれる範囲を広げるとセッティングがむずくなってく。
直線加工と緩やか加工だとトルクカムの溝の長さがだいぶ変わる。
開ききるまでの移動距離が短いのもいろいろありそうですね。 >>861
ハイギアで8000も回るんですか？結構回りますね。
自分の場合WR9g＋ハイギア＋ハイスピードプーリー、純正加工直線溝、キャブマフラーは純正で7500で平地実測85km/hの設定です
なので8000だと90km/hオーバーかな？ 原２運用としては十分な感じですね。
溝を立てるとトルク負けしないパワーが有ればアクセルのツキは良くなります、ただしシフトダウンが起こりにくくなります
寝させると車のシフトダウンが先に起こりトルク感ぬけてラバーバンドフィーリングに、
WRやセンタースプリングの調整である程度合わせられますがこの辺りはかなりが溝角度に依存しますエンジン特性とも合わせる必要があるので難しいですね
自分の場合トクルあるキットの場合は市販の直線溝製品より立ててます、38度くらいが良いのかな？
何個か削って合わせるしかないですね。
あと自分の場合大径の３ピンタイプよりも２ピンでピン太タイプのカムを加工した方が同じ良い感じになりますね。 ハイギアとはいえ8000も回らないなら
変速でベルト引きすぎか腰上のポートタイミング見直した方がいい
現状に対して何を望んでるのか知らんからそれ以上は知らんけど 8000回っても、9gだとパワーバンドから外れるのでしょう、
最大変速してないとこで回ってるっぽい。それに壊れそうw
つまり加速はいいけど最高速は伸びませんと。
65-70km超えたらモタモタです。頑張っても75-80kmまでと思います。
80まで割とスムーズに出すにはWR重たくして7000くらいで変速が続いて
そのまま回って7200ほどで終速になる時なんですが、
ローラー重いので中速域がやっぱ遅いんですよ。
もう少し出足加速最高速のバランスが取れたらいいなって。 まぁこうやって頑なに腰上はそのまま、一生駆動系で悩むんだろね
このやり取り何回目だよお前 ポートに手を入れるとエンジンの性格がガラッと変わるんちゃうの？
できれば高回転型にはしたくないんすよ、ノーマルの風体で回して加速するのはやっぱ合わないよ。
ただ7000回転から上も垂れないだけならやってみたいとは思う。
今のキット壊れてないけど元からハズレかもしれんし
もう1セット中華キット買うのは考えてるけどさ、
直線カムやってみたら駆動系の性格が変わったから
現状からもう少し詰めることできないかなって。
正確な計測はしてないけど、WR重めの0-60kmは8秒台中盤かな、
軽くするとおそらく7秒台。 >>863
> ハイギアとはいえ8000も回らないなら
個人的にはそれは逆だと思う、ハイギア組むという事は回転抑えて使いたいからですからね、
それにハイギアで9000とか回すと100km/h楽に超えちゃうし、さすがにそれはハイチューンすぎるのではないかと・・・
人それぞれで理想とする仕様が有ると思うけど回転型ハイチューンは公道では扱いにくいんじゃないかな？と思う
ちなみにギア比ノーマルの時はエアサル50ccで回転系セットで12000rpm(80km/h)まで回したけどまあ実用には向かなかった。 ということで、
どういう目的や好み方向性でセットを行ってるかを最初に提示しないと話がすれ違いますね。
自分の場合は
・加速はノーマル＋α、流れに乗れればOK
・最高速(巡行)は80km/hは欲しい、緩い勾配で75km/h以上
・10%の坂でも50km/hは維持したい
・燃費は郊外モードで40km/L以上必須
・キャブ・マフラーはノーマル（もしくは微改造まで）
・分離給油仕様（高負荷運用時の1%混合程度は許容）
で回転型のすると明らかに燃費が落ちるんですよね常用8000rpm位だと30km/Lを切る場合もある、10000回すと25km/L以下になる事も 12000/80なんて超極端な例を上げて回転型とか言われてもなぁ・・・と思うけど
まぁ一般的にノーマル+ボアアップとかでやると7500辺りで変速、8500辺りを上限に持ってくパターンが多いってだけの話。
何が何でもぶん回せなんて言うつもりないけどさ、
2stで低回転にトルクを持っていってもあんま走行性能は上がらないし
それこそ「4stでやれ」で片付けられるから俺はさっぱり共感できん。吊るしのリード100乗っけなよとしか思わん >>869
それってあなたの感想ですよね
なんかデータとかあるんですか？ >>871
感想と言うか以前の目標であり今現在の仕様です、
この範囲を逸脱しない方向で試行錯誤して少しでも良くなるように改良してます。
例えば何かして最高速アップできても燃費が悪くなるとか登坂応力が落ちるならその変更は個人的にはNGということです。
例えばアクセルワークでウイリー出来れば他は燃費も最高速も気にしないって人もいると思うので前提を示さないと議論にはならないかと思って書きました。 >>870
>>7500辺りで変速、8500辺りを上限に持ってくパターンが多いってだけの話。
そうですね、確かにノーマルギア比＋ハイスピードプーリでやってた頃はこの辺りになってました。
ただ近いパフォーマンスなんですが燃費が落ちるんですよね、
それで今はもう少し回転下げた仕様でやってます。
> 2stで低回転にトルクを持っていってもあんま走行性能は上がらないし
自分も漠然とそう思ってるんですが、現実には4stの方が回転型なんですよね
2stレーサーでも13000位ですが4stだと20000位の市販車も有りますしね。
効率を追及すると2stは回転抑えないとダメかなと思ってます。極端ですけど大型船舶とか2stディーゼルですし… >>870
> 吊るしのリード100乗っけなよとしか思わん
いやまあ、、その通り、それが正しい答えかも。
これ言われたら弄ってる人の殆どは何も言えない・・・
個人的にはリード100相当に仕上げるのが目標ですね、燃費と最高速をもう少しなんとかできれば。 80cc、下のトルクは50よりもだいぶ出てると思います。
下から使ってやりたいですもん。もったいないというか。
で、上は良くないんです。自分のキットはせいぜい7500、
シビアに見れば7200までがパワーバンドの上限かなって。
だけどこの領域までをうまく使えるようにWRで合わせるのが難しいッス。
そんな中、直線カム。カム角は削った分だけ純正くの字よりより立ってますよ。
今はこのカムを上手に使ってみたいです。加工の余地もまだあるし
センターSPを柔くするのも当然ある。
今はわずかでも反発力下がらないかなってSPガイド抜いてみた。変化なかった。 >>875
吸排気変えないとポートが変わろうが8000以上回らないでしょ
特にボアアップしたんだし >>875
> カム角は削った分だけ純正くの字よりより立ってますよ。
自分のもそれくらいだと思う、
上の点から下の直線の下限までを直線でつなぐ感じ、わずかにカーブ掛ける仕様もあるけど結構いい感じ。
ちなみに80ccで燃費どのくらいになってます？
自分の場合は燃費(効率)も気にしてるんでボアアップは徐々に下げていまは63ccキット改です。
これで50ノーマルの原２運用よりは燃費は２割り良くなってます70ccだと50ccと同じ位だった。 >>877
そうでもないですよ、
今6000〜7500で使ってる仕様でギアをノーマルに戻すと10000回ります、速度は同じ位出ますが燃費劇悪になり抱き付きリスク上がります。
トルク特性とギア比の関係があるのでボアアップの場合は一番効率のいいセットは回転低めが正解の様に思います。 4stの方が高回転型
だから2stで低速トルクを出すのが合ってる
みたいな思考はちょっとよくわからんなぁ
無理にこじつけた理由作らなくて良いと思うけど
>>880
どノーマルのスーパーディオにタコメーターつけてみるとよくわかるよ
駆動系無茶苦茶だと8000くらいでぴたっと伸びなくなるけど、
ノーマルギアなら吸排気ノーマルでも吹けきって9000以上とか普通に回るからさ
ボアアップしてりゃ尚更 昨日突然始動不能に。始動不良はよくあるけど。
パークリかけても初爆もない。火花飛んでるし、ガソリンも来てる、圧縮まで測ったが問題なし。
倉庫に落ちてたキャブに交換したらかかった。
付いてた規制後キャブを見ても問題なさそう、原因は不明です。 >>878
あんま気にしてないですけど、なかなか減るの早い気がするw
15〜20km/Lくらいかな。 >>877
8000回らんこたないですよ。
ハイギアでもWR8gとかなら超えてくると思う。
でも振動がやばいしパワーも最高速も出てないです。
なんかベルト押し上げきれないところで回ってるくさい。
空吹かしでも8000超える辺りから振動がかなり増えるので
回す気にならんです。バランス取れてないっぽい。
エアーサルの時はまだタコつけてなかったけど、
ノーマルギアの坂道下りでもそういう感じはなかったです。
どっちかというと駆動系が唸ってる雰囲気でした。 >>883
> 15〜20km/Lくらいかな。
それは厳しいですね、俺みたいな田舎のツーリング好きには無理だな
よくわからん田舎道ばかり走ってるんで100kmとかスタンドないとか普通なので。 >>884
振動はピストン重量が大きく違うので簡単には消せないと思います、
63ccや70ccでかなりピストン削りまくっても50ccの重量にはなりません、
63ccはまあ気にならないレベルまでにはなってますが70ccは無理でした。
80ccだとノーマルの倍くらい重量があるんじゃないでしょうか？
フライホイールでバランスする様に加工すると少しは良くなるかもしれませんね。
自分の場合はフライプレートというのをつけてそれで気持ちだけ調整してます。 >>859
説明が悪かったかもしれないのでもう一度書くけど
純正トルクカムの後半以外に不満がなくて、緩やか加工の前半〜中間に不満があるのなら
後半までは純正の45度部分と同じ寸法（角度と高さ）になるように再加工。（後半はお好みで）
移動距離や捻り量だけに拘らず、先ずは角度と高さ。
ボアアップしてるから一概には言えないけど、硬い純正センタースプリングは純正トルクカム専用ぐらいにみておいたほうがいい。 >>887
ちょっと書いてることが分かりません。
できれば図が有るとわかるかも。
>純正トルクカムの後半以外に不満がなくて、
後半以外に不満が無い＝前半には不満が無い って事ですよね？
>緩やか加工の前半〜中間に不満があるのなら
前の行と矛盾しているような・・・
>硬い純正センタースプリングは純正トルクカム専用ぐらい
赤純正はそれほど硬くないと思いますよ、社外で+3%,+5%とか出てますし
もちろんクレア紫はかなり柔らかいですけどパワーが倍くらい違いますしね、紫だとちょっと弱すぎに思います。
とりあえず実際に887さんが行ってる設定内容を具体的に書いてもらって感想を聞かせてもらった方が参考になります。
実際やってない設定・仕様は机上の空論の事が多々ありますので（まあ私の経験ですが）
是非駆動系の仕様を教えてください。 >>888
トルクカムは737,887のような感じで加工して、間を70度ぐらいにしてるけど…
うまく伝えられないみたいでどうもすみません、忘れて下さい。 エアーサルのピストンは短くてかなり軽いよね。応用効かないけど。
>>887
緩やか加工のは不満という不満はないです。
純正くの字の角を少し落としただけのと比較するとWR選択の幅がダンチ。
けど、若干の落ち込みは出ますかねえ。
緩やか加工でもあずきスプリングは自分も固い気がします。
反発力に負けて最大変速できないシチュがあると思います。 >>890
> 反発力に負けて最大変速できないシチュがあると思います。
これ自分の場合は急坂で確認してます、
目安としてはギリギリ50km/hを維持できるほどの坂で速度が落ちずに変速が最大迄シフトするギリギリを狙って設定してます。
個人的には80ccだと純正赤でも余裕だと思うんですがそうでもないのかな？
ちなみに溝の平準化とかグリスアップとかでも結構変わりますね。 >>891
あずきでもいいといえばいいかもですが、
緩やかカムでも最高速の変動がやや大きい気がします。
への字みたいにしっかりとピンが溝にはまらないと思うので、
ギリギリのところで押し戻されているのかな？
ということで全開加速中にタコをよーく観察すると70kmより上で
回転数が小さく何度かドロップしてる瞬間があるようでした。
そこで200とか落ちてると最高速に達せないのかもしれません。
原因は荒削りな純正加工プーリーなのかもしれないですけどね。 トルクカムの直線延長して最大に開けるように加工した。
いや、細ベルトだしクラッチの逃げワッシャーも必要だし
特に今やる必要も意味もないのはわかってる。
で、加工するときいつも使ってたビニール手袋がなくて
ポリエチレン手袋してリューターで削ってたらなんか手が
チクチクチクチクあちこち痛えの。イラッとくる微妙な痛み。
ガムテで手をベリベリやっても丁寧に洗っても何しても治らん。
で、高倍率レンズで痛いとこを見ると、指紋の溝の1/10くらいの
超細かい針みたいな金属片が手のあちこちに深々と刺さってやんの。
レンズで見ながら精密ピンセット使ったけどピン先が太すぎて摘みにくいのなんの。
やっばいな金属片。取れても肉眼じゃ全く見えんし。 タングステンバイトでやってんの？
自分は砥石ビットでやってるから切子は粉なので刺さることはないな、
つかそんな大きな切子が出るほどサクサク削れるの？ 中華タングステンです。本物か知らんけど数回で削れなくなる代物w
切子は小さいです。粒？のようなものがほとんどですが
その中に極小で鋭利な切子が混ざっていてそれが刺さりました。
トルクカムのへの字部分は棒ヤスリでゴリゴリいけますが
根元の方はちと硬かったです。リューターなら楽でした。
シリンダーの排気口を均すよりちょっと硬いかな程度。 万一に備えて、ネオジム磁石を何個か洗面台のそばに用意しておくといいよ。
万一切子が目に入ったら、擦ったりするたびにめり込む。眼球に触れない程度まで近づけると取れるやつは吸い取られる。
そしてすぐ目医者に行く。
ゴーグルだけは絶対にする事。 >>897
水泳用ゴーグルが完璧よ。水が入らないぐらいだから だな。
でも髪や眉毛についていることもあるから油断は禁物。
いまだに目の中に一個、黒い点があるがどうにもならない。 エアクリポックスの蓋のネジが落ちてしまう。
雌ネジがダメなのかな？ >>900
新品ストックしてるけど、わざわざ買うのはもったいないよね。
そこで同じ長さの一回り太いネジという手を考えるだろうけど、
まあそれも大して持たない。じゃあどうするって話。
自分はホットボンドで広がった穴を埋めました。
そしてビス留めするとしっかり締まるようになるよ。
もし緩くなったらまた埋めりゃいい。コスパ最高。 >>900
プラリペアで穴修復。使いすぎでガバガバなんだよ 中華ボアの素ディオですが、10kmくらいの使用でいきなりパワー落ちたw
駆動系がおかしいのかなって思ったから駆動系開けたら正常だった。
すんげー嫌な予感がしてシリンダー開けた。
オイルは充分に回っていてピストン裏もヌルってた。
ベースガスケット破れ。オイル滲みは破れてたからか。
シリンダーポートからスカート部分の縦筋が結構あった・・・
焼きつきそうなレベルじゃないけど、サラッと修正してみた。
けどどーすっかなあ、81.2ccは保留にして
久々エアーサルにしてみようか・・・組んだ直後に強いアタリが
シリンダーのあちこちに出来てたアレっすけどw そうっすね。削らない分流速は上がるだろうけど
吸気量は未加工ケース量の限界までなんだしね。
でも50よか速いなら未加工でもいいんじゃね？
キャブノーマルだし。 オクの78ccアルミシリンダーはどう？
エアサルのって1回試したら別によくないですか？
面白味のない特性だし いままでどの容量をやったかがわかんないけど、小さめやってないなら60ccクラスも良いかもよ。
燃費良くて以外とスピードも出る（80km/h以上）、効率追求してくと面白い。振動も少なくて滑らかに回るしね。
個人的には72cc以上は無駄やロスが多くて今一好きになれない。 >>907
わからないのに無理しなくて良いですよ
ぜひケース割ってシリンダー当てて目視で見ることをおすすめします ケース加工するかどうかは求める性能によると思うよ、
１つだけどやった経験からは
90km/hだったのが93km出るようになったかな？？ 程度だったな、他の部分やプラシーボの可能性もあるし効果は？。
ハードルの高さと結果を考えると個人的には究極を求めないなら必要無いと思う。
ポート研磨やインマニのスムージングとかも全部やってるけど殆どの部分が微妙に変化した？？？ 程度だよ。
一番わかりやすいのがやっぱボアアップキットの差、これで大方決まるので気に入ったキットじゃなきゃ他を弄る意味は無いと思う。
なのでこれは疑問
>ケース削らないのに80なんて何組んでも一緒ですよ
ケース加工してもキットの特性の差を変えるほど差は出ないですよと。 >>912
言いたいのは第3ポートのことだろ？
シリの薄さとケースの穴見較べりゃアホでもわかるだろ。
そこを通れん分は他のポートから吸われるってさ。 >>914
ハズレ。
>>915
そう。でもアホはそもそも言われても見ないので分からない
更にズレたお説教をしてくるｗ
ただ重要なのは流量だけじゃなくて
混合気が通らない事による冷却と潤滑の偏り
ただでさえ冷却下手な縦型を更に偏らせたら
そりゃ焼くしか無いよねって話
テキトーに組んでそれっぽく走ったらok飽きたら売るみたいなレベルの話してるんじゃ無いんだし
避けて通れない道だと思うよ 質問者も始め誰も焼けて困ってるなんて言ってないのに・・・
あとピストンの穴からセンター掃気をバイパスする構造の製品もあるし一概に言えないよ。
> テキトーに組んでそれっぽく走ったらok飽きたら売るみたいなレベルの話してるんじゃ無いんだし
> 避けて通れない道だと思うよ
そこまで求めてるって書いてもないよね。
つか、多くの人はケース加工は避けて一番効率的で手軽な方法を求めてるんじゃなかな？
自分は趣味なんでケース割りもするけどね。
やってみて思うのは、「あなたはそこまで求めてますか？求めてないならケース加工なんて効率の悪い方法ですよ」とアドバイスしますね。 >>916
とりあえず具体例と自分の加工例、どう変わったのかなど見せてください、
ホントにやっての意見なのかネット記事見て鵜呑みにした妄想なのか真偽のほどがわかりません。 ズレたお説教くんは何も知識がないし調べたこともないので、
「af18 クランクケース 加工」という超単純キーワードでググるだけで幾つも例が出てくる事すら知りませんでしたとさ。。
相手には真偽がとか言う割に自分は一概に言えないとか曖昧だし
君だけがテキトーに組んでそれっぽく走らせるレベルだっただけの話だよ その後ですが、エアーサルピストンと中華ピストン並べて見ていると
もう一回81.2ccにしたくなって中華で組み直しちゃいました。
高回転仕様ではないのでプラグは8番でも良さそうなんですが、
BR9HSが入手できたので9番に変更してみた。
エンジン始動まで確認して終了。空キックしたのち一発始動。
うーんバラす前と何も変わらんね。雰囲気とか。
まあベースからのオイル滲みの補修をしたと思えばいいか。 >>919
なるほど、やはりネット記事見て鵜呑みなんですね。
ネット記事ってやってみて効果のほどが疑問な物はいっぱいあるよ、
一番良くあるのがエアクリーナーの穴あけとかね、100km/h以上出すなら必要だろうけど
ノーマルで穴あけして効果あった！なんて記事がはびこっててそれを此処に書いてる人もいる。
>君だけがテキトーに組んでそれっぽく走らせるレベルだっただけの話だよ
結構真剣にやってて無駄な事もたくさんやってる、その経験からケース加工の効果はすくないって言ってるんだよ。
ボアアップに合わせてケース加工しないと全然ダメみたいなニュアンスで書いてたけど、
ケース加工は最後の５％とかせいぜい１０％の上げしろていど
全然ダメなキットで加工したところで生き返ったように変化するわけじゃないよ。
手間と効果を考えるならそんなことするなら他にやるべきことが有るって事。
で、あなたのスペックは同なの？ 実際にやってないから何一つ具体的な事が答えられないんだよね？
具体例を出さずにケチ付けるだけなんて意味ない事やってて虚しくならない？ >>921
分解する時の張り付き以外で破れって生じます？
自分は経験ないな、
ちなみにヘッドアルミガスケットはスタッド緩んでると変形とか吹き抜け起こります。
頻繁に開けてたら張り付きにくいけどオイルとか塗っとくと次回ばらすときに張り付き破れは防げると思う。
あとaliとかで200円位でセットで売ってるのでまとめて購入しておいてもいいかも。 >>920
81は一回やって振動や燃費が納得できなくてやめちゃったけど
またエアサルとの比較教えてください。
あと81ccって多種の中華キットが出てるけど分ればどれ使ってますか？
お気に入りの63ccとエアサル69ccエンジンユニットが出来て弄る事が無くなったのでもう一回トライしてみようかと思ってます。 >>923
はじめの書き込み見て使用中に破れた原因でパワーダウンしたのかと勘違いしてました
自分の読解力のなさです
申し訳ありません ま、中華キット素組みの話を乞食してるくらいだからこんなもんだよね
一生言い訳考えて過ごすんだろな 80CC以上の人いる？クランクの逃げやシリンダ―入る穴を拡大したような。
ピストンピンが10mmで持つ？ >>923
プラカバー外したら滲んでいたんですね、
ガスケットにはしっかりシリコンオイル染み込ませていたし
純正のようなヤワな紙ガスケットではないので
特に張り付きはなかったのですが、滲み箇所だけ切れていました。
これが原因かと言われると、ヘッドガスケットからのオイル滲みの方が
影響は出やすいのではという気がします。 >>924
青い箱のDIO50 改50mmとか書いてあってフィン削らなきゃ入らないやつ。
自分としては他の50mmボアアップキットを試したい。
フィンの出っ張りが切り落としてある、鋳型から違いそうな
別メーカーのもどっかにあるっぽいから。 ケース加工は80cc専用クランクケースにするならいいのだろうけど
エンジン一機で他のキットにも組み替えたい場合には
ちょっと穴がデカすぎないですか？ >>930
たぶん話の流れはセンター掃気ポートの事を言ってると思うけど、センターポートはあまり関係ないよ。
というかセンター掃気が強すぎると排気に吹き抜け起こすのでかえって効率悪くなると思う、
実際に高出力のNSRやTZ等でもセンター掃気ポートは凄く小さいです、縦Dioと比率は同じ位です。
やるならシリンダの排気ポートが一番主要で次にサイドポート加工が良いと思う。
自分はシリンダの下端とピストンのスカートをかなり削って流れが良くするようにしてます、
ケースをやるにしてもそれが終わってからのもう一味詰めたい時の最終段階で良いと思う。
あとケース削ると一時圧縮が低下するので確実に効率が良くなる部分をピンポイントでやらないとね、
効果薄い部分を加工するとマイナス要因になる可能性も。 >>922
ちなみに、エアクリボックスの穴あけがあまり意味ないとすると、パワーフィルターはデメリットしかない、くらいになりますかね？ >>932
でしょうね、
これは経験ないので調べた知識ですがセッティングが出にくいとか気温湿度で不安定になるとか言われてますよね。
エアクリーナーBOXがそこそこ容量有るのはプレチャンバー的に安定した吸気に役立ってると思います。
あと個人的には経路が長いのも吸気慣性が効いて良いと思ってますね。
MT車の様にギアチェンジの際にレスポンスを要求する場合はデメリットが出るかもしれないけどスクーターはCVTで回転変化が一定と言うか少ないですからね。
ちなみに穴無しでも90km/h程度迄は問題なく出ます、
ただ100km/hオーバーしたいならキャブの口径あげてエア量増しやリードバルブ細工も必要でしょうね。 >>932
エアクリのスポンジ外してカバー付ければわかるよ 紙ガスケットの再使用で、張り付き防止には
カルナバ ロウ入りのボディワックスを塗りこむと良い >>921
>ベースガスケット破れの原因はなんでですか？
>>923
>分解する時の張り付き以外で破れって生じます？
↓
>>905
>すんげー嫌な予感がしてシリンダー開けた。
>オイルは充分に回っていてピストン裏もヌルってた。
>ベースガスケット破れ。オイル滲みは破れてたからか。
>>923って当事者でもないのになんで見当違いの事言ってんの？ 936 は何が言いたいんだろう？
相手にする必要も無いけど、936の言いたいことがわかる人教えて。 ストリートチャンバー買った。ロンホイ珍走仕様つくろっと >>905ですが、もしかしたらパワーダウンの原因っぽいのが判明したかも。
エンジン組み直した後もやっぱしばらく乗ると調子が悪くなって
でもエンジンはアイドルしてるし問題はないように思えました。
で、もう一度駆動系開けたんですが、それらしい異常はやっぱりない。
ですがそういや調子を落としたのは自分で削った直カムに変えてからで、
それも全開走行後におかしくなってるような気がして、
緩やか加工カムに戻したらどうやら問題解決したっぽい。
たぶん、無茶苦茶に削った自作プーリーと移動距離の短い立ち型の直カム、
あずきセンスプとの相性が悪かったのかなあと。
アクセルオフで思いっきり外側にあるローラーが戻る前に
直カムがあずきセンスプで必要以上に押し戻されたときに
変速が狂ってプーリーとトルクカムの位置関係がおかしくなっていたのかもしれないです。
今は最高速出したあとも全く問題なく走ってます。元に戻りました。
次に直カム使うときはデイトナプーリーとの組み合わせにします。。。 直カムっていうのがどういう物か分らないけど、溝が立っているという意味だと
特性としては回転に伴ってハイ側にシフトしやすく負荷時にシフトダウンしにくい方向性になるよ
一般的にはかなりのトルク型でないと吹けなく感じると思う
エンジンの調整で出来てないならまずはそっちが先だと思う、
それからエンジン特性に合わせて駆動系をセッティングしていくのがセオリーですね。
まあ迷ったら元に戻すのはただしいかも、
あとトルクカムとプーリーの組み合わせはあまり関係ないかも、
デイトナプーリーでハイスピードタイプになるとやっぱり吹けなく感じるんじゃないかな？
まあ試行錯誤も整備の楽しみの一つなので自分の思うようにやってみるのは良いと思います。 >>941
普通に50kmくらいで走ってる分には問題ないようでしたが
最高速で走行した後でおかしくなってたみたいです。
症状はWRをクッソ重たくしたような感じ。
最初は中華ボアの焼き付きの前兆かなとも思えましたが・・・
チェック時には気付かなかったのですがクラッチ周りを分解してみると
クラッチのベルトが当たる一部にベルトの跡がコマの形ごと残っていました。
今まではこんなのは付かなかったので一時的に妙なとこで固定されてたのかなと。
エンジン本体は問題ないと思います。バラす前と特に変わらんです。
緩やか加工に戻した後ビビりながら80ちょい、下りで90ほど出しましたが
異常が出る前と同じく、乗ってる間異常は一切出ませんでした。
とりあえず正常動作に戻ってホッとしてます。 >>942
トルクカムに関しては個人的な調整法ですが
寝てるタイプからパワーに応じて徐々に立っているものに変更していくのがいいと思います。
エンジンパワーに対して角度が寝ているとシフトダウンが想定より早めに起こるので滑ってパワーが逃げている感じになります、
逆に立っているとパワーに対して速度のノリが苦しい感じになります。
ちょうどいいとリニアにアクセルに反応するようになります、
まあWRやスプリングとの兼ね合いも有るので組み合わせは数十以上になりますが繰り返し交換して徐々に詰めて気持ちいい感じになるのを見つけてますね。
エンジン本体を弄ってパワー感が変わるとまた駆動系も同じ調整を繰り返します。 手元に2種類クラッチがある。プーリーの大きさが違う。ZX用と普通の？
トルクカムは同じような「へ」の時。
ジョルノクレアのはどちらのクラッチに使えますか？ 縦DIOのボアアップキットって DJ 1に使えるの? DJ1持ってないからわかんないけど
大抵は同じ適合車種に入ってるから使えるんじゃないの、
【KN60.1ccの例】
適合車種】
■スーパーDIO【AF27】
■スーパーDIO SR【AF28】
■スーパーDIOZX【AF28】
■スーパーDIO XRバハ【AF28】
■DIO/SP/SR【AF18/25】
■Gダッシュ【AF23】
■DJ1-RR【AF19】
■スタンドアツプタクト/タクトS 【AF24/AF30/AF31】
■ジョルノ【AF24】
■リード50【AF20】
■ジョーカー50【AF42】
■ブロード50【AF33】
■キャビーナ50【AF33】 信じてない、
いくつか試したけど、結局純正一択。
欲を言えば純正のバランス取りしたもの。
その写真のは個人的には問題外、風量少ないし割れる >>946 あんがと。
調べてやっと分かった、無理みたい。
AF05Eがdj-1〜dj-1Rまでで、
AF18Eにdj-1RRから変わってた。 >>948
( ´･ω･` )まじかー1200円もしたのに レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
