【最強三輪】ジャイロ総合【HONDA】part25
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■街乗りに最高！ホンダの3輪スクーター(スリーター)、ジャイロシリーズ総合スレです。
■ホンダのジャイロ本家リンク
・Ⅹ（現行4スト）
http://www.honda.co.jp/GYROX/
・キャノピー（現行4スト）
http://www.honda.co.jp/CANOPY/
・ＵＰ（絶版車につきWikipediaを参照）
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BB%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%82%A4%E3%83%AD
・Honda-2輪製品アーカイブ「GYRO」（旧型2スト）
http://www.honda.co.jp/pressroom/products/motor/gyro/
■注意事項
ジャイロに直接関係ない話は無視しよう。
■スレが荒れたら避難所へ
ジャイロ系総合スレ避難所
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※前スレ
【最強三輪】ジャイロ総合【HONDA】part24
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/motorbike/1610179646/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured ドライバーだけじゃ無理だった気がする。
ブレーキランプの付ける所に行くまでにまずボックス外して次に背もたれのデッキ側外してからデッキ外してになるから10ミリのレンチが必要な気がする。
別に金具とかネジが必要かは今のボックス次第だからなんとも言えない。 >>848
フレームの端、ミラーの付け根が曲がった程度であれば、大きめのモンキーレンチで挟めば多少の曲がりはチカラ技で直せますが、
大きく（カウル内側のフレームから）曲がったなら交換してしまう方が良いかもしれませんね。
そのフレームはスクリーンの土台でもありますので、曲がったまま走行するとスクリーンにも変なテンションが掛かるので、場合によってはスクリーンが割れます(´･ω･`) 中古はみなオイル下限を点検していなくて痛めている
残念な中古が多い
他の車種もだけど ２ストならベアリングとピストン交換で蘇るからいいよね
あと社外マフラー ゾイル入れたけど走り出しがすげー滑らかになってびっくりしたわ
音もなんか静かになった気もする 845です
昨日届いてゾイル450mlとオートルーブを1:1で入れた
13キロくらい走行して見たけど特に変化は感じない
まだ前のオイルが分離ダンクの底やホース内に残ってた状態だから？
使用前後で加速や最高速が比較出来る様に調へてみた
2st後期ミニカー仕様以外はフルノーマル
20km 4秒
40km 8秒
50km 12秒 6200rpm
55km 16秒 7500rpm
58km 19秒 8200rpmこの先行き止まりでフルブレーキング
もう少し走行すれば変わると思うのでまた報告します ゾイルとマイクロロンXAは４ストの方が効果あると思う >>852
レスありがとうございます！
https://i.imgur.com/TL38QYC.jpg
こんな感じで曲がってしまいました
モンキーレンチで頑張ればいけますかね？ >>856
1:1で割って入れちゃっていいの？ちょうど変えたかったとこだし試してみるよ >>861
ジャイロＸでしたか(´д｀)
すみません、キャノピーのつもりで話してました(´･ω･`) オイル点検を簡単に可能にしないといけない
点検口を大きくするべき >>861
近くなら持って来れば直してあげるよ 長野 >>866
ありがとう
東京在住なので長野は遠いすねw
頂いたアドバイス通り、鉄パイプでふん！っとやってみます ゾイル入れたのでとりあえず報告。
元々入っていたオイル(カストロ・レーシング)を抜いて、ゾイルと１:1に混ぜてオイルタンクへ投入。
15km程走ったが、845さんと同じく、まだ特段の変化は感じない。アイドリングの回転数が少し上がったような気もするが、もう少し走ってみてからまた報告します。
マイクロロンは車(4スト)に使ったことがある。投入後、エンジンのレスポンスは良くなったが、あれは単にマイクロロンがオイルを希釈してオイル粘度が低くなっているだけのように思う。その後、オイルを換えたらフィーリングは元に戻った。
長くなるのでここには書かないが、自分でもあれこれ調べた結果、マイクロロンはもう使わない。
ジャイロキャノピーの4ストのことは良く知らないけど、オイル管理は重要だと思う。
自分は軽自動車なら3300km毎(1万kmに3回)にオイル交換しているから、50ccなら1000か2000km毎にオイル交換したほうがいいかと思う。
どうなっているか知らないけど、カウルを外さなくても換えられるのであればやりやすいし、オイルの確認窓が付いていたらいいのにね。以前乗っていたバイクにはガラスの確認窓があった。 ２ストと４スト
速さはあまり変わらない？
燃費は10キロ位の差？ 昨日調子にのって9時間ぶっ通しでデリやってたら何だか加速に随分もたつくような感じになっちゃった…
空気圧だけは見れるから問題ないなかったけど、駆動系何処か傷めちゃったかな？ ベルトが減ったかローラーが磨耗したか
とりあえずクラッチシューが焼けて滑ってるに一票 クラッチもベルトもローラーも替えて間もないからなぁ、あんま替えたくない
クラッチだったらヤスリかけてなんとかなるかな？ ペーパーで当たってコゲたとこ除去くらいでええんちゃう
ガッツリヤスリ掛けたら寿命がおまんこになっちゃう ４ストは圧縮高いよね
これ100オクタン仕様なんだろうね
本当は ジャイロキャノピーTA03です。
パーキングブレーキかけても左右は利くのですが前後がほぼきいてません前後がだめなばあいはワイヤーでしょうか？
まったく効かない場合はワイヤーではなく他の場所でしょうか？
どこがだめか教えて頂けたらと思います。
止まってる状態でエンジンが
吹けてる状態でパーキングブレーキを上げてしまいました。 >>879
前後ロックが緩い程度ならワイヤー調節で直る場合が有りますね。
パーキングロックワイヤーの調整方法はネットで調べればある程度解ると思います。
調べても解らない場合は、参照したURLと共に再度質問してください。
ただ、アクセル吹かした状態でロックをかけてしまった場合は、ロックギヤーやワイヤーおよび周辺部品を破損した可能性が有ります。
特にロックギヤーの場合、デフギヤーケース内部にギヤーが有るので、パーツリストを入手して関連する部品や交換方法を調べてみた方が良いと思います。
デフギヤーケースの分解・組み立て時にはガスケット交換が必要なので、スクレイパーやオイルストーンなど、特殊な工
具や技能も若干必要になってきます。
関連部品の購入やガスケット剥がしの件をクリヤー出来そうなら、自力での修理も可能だと思います。
難しそうなら、一度ジャイロに詳しそうなバイク屋に持って行って調べてもらった方が良いのではないでしょうか。 >>880
ありがとうございます。
アクセル付加してもタイヤが動かない状態になったので
ふかしたままパーキングを上げてしまったらパーキングもだめになりました。
クランクケースを開けたらベルトは切れてなくまわってましたので
デフの内部が壊れているという可能性が高いでしょうか？ アクセルふかしてもタイヤが動かなくなりました。
力が伝わってない感じです。
クランクケースを開けてベルトが滑ってるのかと思い新しいベルトに変えましたがタイヤには力が加わらない状態です。
デフの内部が壊れてる可能性がたかいでしょうか？
パーキングブレーキ調整でタイヤが動くとかないですよね？
ロックしてるなどで
エンジンは吹け上がります。 ちなみにタイヤは回転します。
エンジンもふけあがりますが
タイヤに力が伝達されてない感じです。
止まる直前は一速2速に入らない感じでしたが今は一速にも入らない感じです。
考えられるところを教えて頂けたらと思います。 >>815
YJ-21かぶってる。
ツーリングで長距離走っていると
車の巻き上げる石とか結構怖いよね。 ２ストのチューブ用タイヤをチューブレスタイヤに交換したいのですが、どのタイヤが良いのかわかりません。
ダンロップがいいかなと思っていますが、ダンロップのチューブレスタイヤって、具体的にどれを選べばいいのでしょうか? ホイール変えなきゃいけないことはわかってるのかな。
ホイール変えたらブレーキも変えなきゃならんし。
それらがわかっていれば選ぶタイヤのこともわかるはずだが。 >>887
フロントは純正スチールでチューブレス化出来るよ
社外ホイールもジャイロと謳っているものならブレーキポン付け >>888
4ストのアルミホイール＆大径ブレーキ化が定石だと思ってた。ごめんね。 チューブレス化に関して。
２ストジャイロの純正スチールホイールは、形状・構造としては基本的にチューブレスに対応した物です。
しかし新車販売時にはチューブ入りで、チューブタイヤでの販売でした。
恐らく当時のコストの都合か、または当時の時代背景的な意味での（悪路や未舗装路の地域がまだ残っていたなど）配達業務における都合だったのかと思います。
タイヤとチューブを外し、ホイールが錆びて痛んでなければ、新品のエアーバルブを取り付け、チューブレスタイヤを履くだけでチューブレス化が可能です。 ホイールのサビに関して。
チューブ入りでの運用が長く続いた車両はホイールとチューブの隙間から水が入り、ホイールに錆が出てしまいます。
錆びたホイールはエアーバルブの取り付け口がガタガタだったり、錆の浸食でホイールに穴が空くなどしている場合があり、こういった状態のホイールでは、チューブレス化してもエアー漏れしてしまいます。
ホイール補修ができるバイク屋さんや熟練のタイヤ屋さんなら、この部分のリペアも可能だと思います。
私も何度かリペアは実施しましたが、なかなか難しい作業でした。
そこで注目を浴び始めたのが社外品のアルミホイールです。 社外品のアルミホイールはリム部分のみです。
このためハブ部分は元のキャノピーに付いていたハブパーツを流用します。
しかしリムがアルミになることで、元の（純正の）鉄リムより肉厚になってしまいます。
そのままでは当然、アルミリムを取り付ける際のスタッドボルトは長さが足りなくなります。
※ ハブ側のスタッドボルトをそのまま再利用すると、ロックナットの頭がボルトに入りきらない位までしか絞め込めません。
つまりロックナットのロック機構が機能しないまま走行する事になります。
このためハブ側のスタッドボルトは長い物に打ち換えておかないと、最悪ホイールリムが走行中に脱輪して、人命に関わる大きな事故に発展してしまう可能性も有りますので、ご注意ください。
走行中の脱輪による事故の危険性は敢えて書きませんが、かなり大切な部分であるにもかかわらず、ハブボルトとナットを正しく取り付けてある車両は少ないです。
中古車の購入時に社外アルミホイールが装着されている場合、この部分はキチンとチェックしておくべきだと思います。
※※
決しておすすめはしませんが、どうしてもスタッドボルトをそのまま流用する場合は、確実なトルク管理と高強度型のねじロック剤を併用し、さらに毎回走行前に緩みチェックをする位の心構えは絶対に必要だと思います。 長々と失礼しました。
チューブレス化、アルミホイール化に関して気になっていたので書かせていただきました。
個人的には、４ストのホイールに交換が一番無難だと思います。
ブレーキも大径化するので安心感も高まります。
また、２ストのフロントブレーキも実はかなりしっかり利く性能を持っています。
ブレーキシューの交換はモチロンのこと、
ホイールハブ内部・ボトムアーム・トルクアームの各ブッシュ・カラー・シールなどを打ち換えておくとかなり安定した制動力を発揮できる筈です。 最近ですが2ストの純正タイヤがヒビだらけだったのでタイヤとL型バルブを購入してチューブレス化しました。
タイヤはDURO 120/70-12 ワイドタイヤで値段も安かったのでホワイトリボンにしてみました。
幅は広いした方が絶対にいい やふかした時やアイドリング中にも時々エンジンの回転が著しく下がるのですが何が原因でしょうか？ 120/90-12は入らないの？
前は130でもいいよね
反対にリアは100でいい ta03 の13以降って車高が低いですか？
11とくらべて低いのですが事故車やタイヤが減ってるとかでしょうか？
オイル交換の受け皿が入らないので思いました。 バイク屋さん、ありがとうございます。
４ストのホイールに交換って、ホイールと真ん中のブレーキ部分を揃えれば、ワイヤーなどはそのまま2スト用が使えるのでしょうか? >>899
荷台持ち上げ車高が上がったらサスの受けにあるゴムブッシュが死んでる奴 >>899
特に大きな改造などされて無く、ノーマルまたは輪距のみ拡張されたミニカーで射幸が低い場合は、
１，リヤサス下側のブッシュ磨耗、
２，スイングユニットの軸棒（正式名称はジョイントシャフト）と周辺部品のブッシュ類の磨耗、
辺りが疑わしいですね。
車体を後ろから構えて、荷台下辺りを両手でグイッと持ち上げてみるとガタが解ります。
ガタが解りにくい場合はだれかに荷台を持ち上げてもらって、ご自身は車体横から上記２点の確認を。 >>900
ワイヤーは４ストの物に交換しましょう。
長さが違うため取り回しが変わるので、
ブレーキ異常などが起こる場合が有ります。
まぁ長さが違うと言っても多少の違いだし、元のワイヤーも使えない事は無いだろ…と考える方も居るかも知れませんが、そんなに高い物でもないので私だったら絶対に変えます。
ブレーキ関連に手を抜いて事故に遭った場合を想像してみてください。
大怪我をしてから病院のベッドの上で『ワイヤー交換程度をケチった結果が骨折とか、バカか俺は…』という気分を味わうよりは遙かにマシだと思います。 >>899
追記です。
そもそも、タイヤは潰れてませんか？
TA03のリヤタイヤ適正空気圧は1.75だったと思います。
車体のコーションラベルや取説（ホンダでダウンロード可能）で調べてみてください。 >>900
これも追記。
せっかくホイールやブレーキを変えるならタイヤとブレーキシューはもちろん、
ブレーキパネル、ボトムアーム、トルクアーム、サスペンションなど各部のブッシュ、カラー、シール類は新品交換をお勧めします。
これらが磨耗している場合と新品交換した場合では、かなり車体の挙動（安定性）に差がでると思います。
また、ブレーキ鳴きは大抵の場合、上記部品の磨耗が原因です。 朝から何度もレスしてしまい申し訳有りません。
ではみなさま、良い連休を。
私も仕事休みなので、これからまた寝ます。 朝から何度も有用な情報見れて眼福ですよ
おやすみなさいバイク屋さん プーリ交換やクラッチ交換で
プーリやクラッチを外す
ボルトを電動インパクトで
開け締めをやるのをYou Tubeで
見ましたが強すぎたり弱すぎるインパクトだと問題がありますよね。
強すぎるとボルトや受けがゆがんでしまうのではと思いますが
このくらいのチカラのインパクトという数値があるでしょうか？ ●インパクトのトルクに関して。
自分の工具（電動インパクトやエアーインパクト）が、何ニュートン位の締め付けトルクなのかは、慣れている方は皆さんある程度は覚えているのだと思います。
私の場合はそれでも毎回、エアーインパクトで絞めた後に手動のトルクレンチで再確認しています。
●ナット破損に関して。
私は流石にバイク屋初めてかなり経つので最近はナット破損はあまり経験がありません。
最初の数年は何度か経験しました。その当時は色々頭を悩ませて解決したり、破損した部品ごと交換してました。
また今もサビでボルト穴やナットが破損する事もありますが、その場合も、鏨、溶接、タップやダイスでリカバリー出来ますのでなんてこと無いです。
そもそも駆動系の純正ナットやクランクシャフト、ドリブンシャフト、ファイナルシャフトは、規定トルクで締め付けた程度では壊れません。
もし元から破損していたり寂しいて無い限り、インパクトで締め付ける事でナットがナメてしまったら、明らかにオーバートルクか、工具の選択ミス（オーバサイズ）、となります。
因みに上で書いたとおり私はインパクトの後にトルクレンチで再確認しますが、
ナットやシャフト側の磨耗や、インパクトの不良（エアー圧の設定ミスや充電不良）での見落としを防止する為です。 バイク屋さんありがとうございます。
400ニュートンだと強すぎますよね？
ダイスというんですかね。
ボルトの受けを調整するのを備えておきたいのですが
クラッチもプーリーも
ピッチは1.25だとおもうのですが
大きさは１４ミリと１２ミリでしょうか？ 前輪
110/90-12今度入れます
後輪
4.0－8入りますか ポンプ買ってオイル上抜きが簡単ですが
あまり良くないですか？ >>911
●トルクに関して
ドライブ側プーリー外側のナットは32Nmだったと思います。
ドリブン側クラッチ外側のナットは39Nmだったと思います。
うろ覚えです。眠いので間違えてるかもしれない。
詳細はサービスマニュアルを買うか、誰か持ってる方が居たら補足願います。
（連休中なので私はサービスマニュアル見られません）
●ダイスやタップに関して。
ネジ山を制作または修復する工具です。
●工具に関して。
プーリー等の取り付けの際はプーリーホルダーが有ると望ましいです。
●ミリ数に関して。
ナットの二面幅は、
ドライブ側プーリーは17mm、
ドリブン側クラッチは14mm、です。 ご回答ありがとうございます。
タイヤ交換も自分でやってみようと
思うのですが虫サイズや
後ろのタイヤのくろいでっぱりの
サイズなどあるでしょうか。
虫サイズSなど売ってますが適合サイズを教えて頂ける人がいましたらお願いします。 電動インパクトだと400くらいのを
使ってるのですが
弱くても250などですよね。
40nmくらいだともっと弱いのを使わないとダメでしょうか？
400だとバイクを壊してしまうでしうか？
タップでピッチ1.25で14mと17mを
用意してこおうとおもいました。 >>915
412
>>916
インパクトは諦めてトルクレンチ使うべきですね。
二面幅ってのはナットの頭のサイズです。 オイル交換が面倒だな
あの部分だけカットするしかないな キャノピー新車買おか悩んでてきました
なんだここ
スレの流れが真面目で感動した コテハンのバイク屋さん
どこのバイク屋さんかは秘密なんでしょうか
近所にこんな人いたらいいのに ジャイロキャノピーta03
のクランクケースのプーリーのところのオイルシールをステーターのところのオイルシールをつけてしまいました。
32 19 6が正しいですが
32 20 6をつけたので軸のところからオイルがもれてくるでしょうか？ 足に使おうと買ってみたけどこんな便利なバイク他になかなかないな
荷物も積めるし気軽に乗れるし
ちょっと遅いのだけどがアレだけど >>919
新車買えるなら新車が良いですよ。
中古は当たり外れが多いので店選びが重要。
ハズレを除外するのって結局金銭的なロスがでかいので、ハズレ除外を実施できる中古バイク屋は本当に少ないと思います。 >>924
ありがとうございます
新車で検討します >>925
新車を買う場合、お店選びが３パターンくらい有るかと思います。
以下、ちょっとした例です。（あくまでも私の主観による意見・個人的感想です。）
●１、ディーラー。
いわゆるホンダ正規店。
価格は定価かちょい値引きくらい。
ミニカー化のカスタムや、ミニカー化した後の整備は完全に断られる。
ミニカー化しないならディーラーが一番安心かと思います。
●２、大規模店とか格安店。
会社としてやってる大手はもちろん、フランチャイズみたいな看板貸し系、個人店もある。中には低レベルなブローカーもいるので要注意。
新車の在庫をホンダなり取引先から業販で流して貰って売る店なので、仕入れ価格によっては新車でも大幅な値引きが期待できる店もある。
但し大規模店のスタッフはレベルのバラつきが激しく、中にはバイクの知識がほぼゼロのアルバイトさんも居ます。
格安店やブローカー店では安くシンプルに売るのがメインなので、整備やカスタムに関して期待するのは無理かもしれません。
●３、小規模店とかジャイロ専門店。
融通の利く店、整備の腕が良い店、ジャイロに強い店とか、様々。
もちろん中には価格が安い場合もある。
家と店の距離や価格、店主との付き合い易さにもよるが、自分と店の気が合うならこのパターンがおすすめ。
カスタム、整備など自由が利く所も多いし、常連になると友達付き合い出来るお店なんかも有る。
店によっては新車の値引きは出来ないに等しい場合も多いのでそこは諦めよう。（新車の取り扱いをしてない所もあるので、入念な下調べを。） ●４、バイク屋店
通常整備からミニカー化までジャイロに精通しており他人に任せられないエキスパートを自認するジャイロ乗りでも一度は丸投げしたい店
全てを分かって完調だと思っていたら「ここがダメだったんで直しといたよ」と新車以上のコンディションで帰って来る事もしばしば
相談事はいちいち電話しなくても何処かの掲示板で質問すると丁寧に教えてくれる神がいるお店 結局、
・経験に基づいた技術力がある、安心して任せられる店
・価格が良心的な店(儲けが出ないほど安くしてくれと言っているわけではない)
この2つを兼ね備えていればいい。
そういう店との付き合いが無いから、ここであれこれ聞いてくる人も多いと思う。
そういう自分も個人売買で買ったので今のところ主治医はいない。
町内にジャイロキャノピーを診てくれるところがあるから、何かあったらそこに頼もうかとは思っているけど、何となく入りにくいような店なんだよな。 タイヤ交換したら乗り心地まるっきり変わって笑う
リヤのタイヤロックも硬化してたからだったわ
まだまだ溝残っててもひび割れきてたら寿命なんやね
バイク屋の薦めでDUROにした ヤフオクで買ったわw
とりあえず今のところ問題ない 俺の後ろタイヤは16x6.50-8だ！
そのあまりの太さにハッテンバじゃトラクターのイチと呼ばれてる エアクリナーからオイルが垂れる
これがオイル減る原因か？ ステーターベースのシールオイル漏れは定説です
５万超えたら交換だな 程度の良い
安い中古買う
エンジンをOHする
バリまで取ってくれるバイク屋を探す
シール Ｏリング類はすべて交換
ブレーキ ＯＨ
スイングのＯＨ
サス交換
プラス25万だな
40万はかかる
バリ取りエンジンは魅力だけど
新車からバリバリ満載だからな ジャイロキャノピー TA03
ですが前タイヤがブレがでかい気がします。
片手を離したらよくぶれます。
両手離しならもっとですよね。
タイヤ新品にしました。
キュラキュルなるのでフロントの
小さいボスみたいなのにグリス塗りました。
車体の歪みでしょうか？
13番台です。 フロントのブレを治す方法ありますか？
車体が歪んでるのでなおらないですか？ >>942
>>944
ハンドルのブレや歪みに関しては、ネットで簡単に回答するのは難しいと思います。
少なくとも現時点では判断材料が少なすぎますので、色々情報が有ればアドバイス出来る事も有るかもしれません。
１，購入は新車ですか？中古ですか？
２，購入時期はいつ頃ですか？
３，現在の走行距離は解りますか？
４，中古の場合は購入時の走行距離は解りますか？
５，ご購入の後、フレームが歪むような原因（事故とか）は、何かしら見に覚えは有りますか？
６，購入後に行ったメンテナンスを可能な限り書いてみてください。 中古買う時
ハンドルのブレは確認する
エンジン音を確認する
加速を確認する
スイングユニットを確認する
右のラジエターをぶつけてないか確認する
リアサスのプッシュの確認 購入は中古です。
中古購入距離は4万キロくらいです。
現在も同じくらいです。
購入後は転倒などないです。
購入後のメンテナンスは
リアのアルミゴト中古のタイヤ交換
フロントのタイヤ交換
プーリー交換
フェイスは段差がありましたが交換しませんでした。
両方交換しないとエンジンに悪影響でしょうか？
こんな感じです。 >>950
つまりTA03-130番台の走行4万キロの中古車を、購入からさほど乗ってないにも関わらず、ハンドルがブレていた。
リヤは中古品の社外ホイールとタイヤ、
フロントは新品タイヤに交換、
駆動系も万全ではないものの多少は手を入れた。
その結果、まだハンドルにブレを感じる。という事で良いでしょうか。 レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
