CB125T/CB125JXやMCR125/CG125とか色々 17台目 [転載禁止]©2ch.net
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他車種との共同戦線を張って、どうにか存続してきたCB125T/CB125JXスレ。
通算23スレ目位は新天地、モーターバイク（バイク車種メーカー）板にて再出発です。
アジア生まれの新顔も増えてきた昨今ですが、ちびＴ国内生産終了から早10数年、
お疲れの車体も多いと思うので、部品が出る限り大事に維持していきましょう。
CB125TやCM125Tや125TカスタムマスターやCL125等の２気筒車以外にも、
単気筒のCB125JXとか、TL125やMTX125R等のオフ車、
CG125やMCR125、CBF125みたいな逆車でもホンダの125ccならまとめて引き受けますので、
専用スレが立つまで休憩所や避難所として好きなように使って下さい。いたづらはいやづら。
これまでは鯖に余裕がなかったので多くの車種と連合を組んできましたが、
鯖に非常に余裕が増えた新板に移行した事で、住人の多い車種から少しずつ、
このスレからの独立を見送る事も考えていかなければいけないかも・・・しれません(´･ω･)ﾈ。
テンプレは>>2-15くらい
てな訳で…Ladies and Gentlemen, Start Your...ParallelTWIN, Engines!
,.....、 .,、
└ｰﾍ, ,iﾞ
｡;;;;ｭλ<"￣〉_
,,｡,..、 ＿,...｡二b〈_[｡.]i
,ｨﾆ》､_ ~｀r'''ヽ､,ｨ"￣ヲ｀l,__ヽY()()
ｮ=｀'ｰ-､ﾒ-､_,,ノヽ､＿_,ｲﾞ,,,,｡イﾞ､〈Yi、＿
ム'::7ｼｷ∧125t_./)コ詈彡ﾘ ,〉ﾄv-ｰ-｀ゝ
/`'＜_ﾘミﾑ区´ム､ﾄミ〈ﾉﾒ､ ,iﾞｲ､V''i.l`ヾﾐﾞi:、
ﾞl≧ｭ､_`'＜二i〈 .）｀lｿﾘﾘﾉl_,i:fﾞﾞﾍﾞ|_|ヽ.ﾞ〈:::i,
V::,ﾞ三ｸ=',ミｭﾞ='≦ｼ=イﾞ {::li_,ノ∪｝)i_.l}:::l
`＜ﾆ彡'ﾞ ﾞｳ､<´｀~´ﾞソ::ﾘ
｀くと土彡"
｀￣
ＨＯＮＤＡ ＣＢ１２５Ｔ ('７８ー０５) AA職人様多謝。。 >>314
バラデロ125ってディスコンになったのかな？ バラは部品が高そうだし時間もかかりそう
ついでにシート高も高い(涙
バラエンジンベースなVTR125F(純正OPにフルカウルとトリプルパニア有り)とか出たら嫁に土下座する
過給機ついてたら家事も育児も全部俺がやる 310です
チビTがエンジンブローしたので...。インナーチューブ2本、オイルシール２つ、ダストシール２つを純正で買いました。全部合わせて3万6,000円ほどになります。
ヤフオクは、出品登録するのが分けあってできないので、他の方法でないでしょうか？汗 310です。大事なことが抜けてました汗
インナーチューブ、オイルシール、ダストシールを各2個ずつを1万円で売ります。定価が全部合わせて3万6000千円でした。直接取引の場合、東雲店ライコランド、柏店ライコランド、松戸二輪館あたりで出来ます。必要であれば、画像upします >>318
ジモティーという個人売買用の仲介サイトがあってだな。 >>320
車体もいらないなら出品したら？
レストアベースで欲しがる人もいるよ。 ブローして乗り換えしました。
車体はもう他の人に渡したので、残りの部品をどうするか考えているところです いいなあ
桃太郎のとマスカットの国在住だから指をくわえて見てるだけだわ
今整備って言うか掃除してるちびTがフォークボロボロorz インナーチューブの在庫が残り16本程なので、早めにストックした方がいいかもしれません。
あと、レストアで一番安くて効果があったのがステップのゴムなので、交換してない方は新しいものにとりかえてみてはいかがでしょうか？純正で二つ600円だったはずです。 最近出回っているCG125は、フロントフェンダーのナンバーを固定するステーが無いね。
あとタンクのシールも変更になっている。以前のは欧州２みたいなのだった。
ブローバイガス関連の管がヘッドに見当たらない。
なにかしらの仕様変更があったのか。 二週間ぶりにSDH125-56のエンジンをかけようとキックスターターを踏み下ろしたがまったく手応えなし。
ギアをガチャガチャしても変わりなし。
試しにセルを回したら数回目で無事にかかった。
少し走ってからもう一度キックを試したら問題なくかかった。
同じ症状が起こった人いますか？ >>328
キャブ車ですよね
始動するときにチョーク引いてその状態ですか？ >>329
キャブ車です。
チョークは引いたことありません。
真冬の早朝～真夏の炎天下にいたるまでチョークなしで一発始動、アイドリングも安定、排ガスも生ガス臭くありません。 うーん特にそこまで変だとは思いませんが
他に考えられる要因としてはちょっと前まで大雨が降り湿度がかなり高い状態だったと思うので
エアクリーナーに付着した汚れが水分を吸って吸気を妨げていたためすぐに始動しなかった
そして始動を繰り返し試しているうちにエアクリーナーが乾燥していき始動可能になった、とかでしょうか
いままでも季節関係なく2週間程度放置しても一発始動したのでしょうか >>331
>>328の書き方がややこしかったかもしれません。
ここでいう手応えとは、
キックスターターを踏み下ろしたときに脚に伝わる重さ
のことです。
つまりキックを踏みこんだときに、
なんの抵抗もなく、まるでギアが噛み合っていないかのようにスーッと
アームが下りていったということでして。
ちなみに梅雨の時期に3週間ほど放置した後でもキック数回で普通に始動しましたので、エアクリの線は薄いかと。 CB125Tのリアタイヤに120/90-18付けたことある人いますか？ >>332
ドライスタートかもな。
SDH125の油圧経路はよく分からんけど、カブとかはクランクケースの油通路とクラッチの遠心フィルターの間は、
バネで保持された可動式のパイプみたいので経路が繋がれてる。要は機械的に完全に繋がってるものじゃないから、
長い事ほったらかしとくとオイルポンプから遠心クラッチ・多板クラッチまでの経路のオイルが、
この可動式のパイプからオイルパン側に落ちちゃうみたいなんだわ。
この経路はクランクとピストン周辺に繋がってるから、ここのオイルが抜けると
必然的に最初の数回のキックはすかすかになって、徐々にオイルがクランク側に回り出すとキックが重くなっていき、
最終的に圧縮が回復して掛かるようになる。 オイルクーラー付ける時、カブは大体ヘッドのサイドカバーから取るし、
SDH125に系統が類似してるエイプなんかもオイル取り出し口付きのシリンダーにわざわざ交換して付けるんだけど、
カブでも金のない奴とか、CBやCGみたいにそもそも取り出し用の部品が無い車種の場合は、
クランクケースにニップル付ける加工してオイルクーラーに繋ぐしかないんだが、
オイルクーラーの取り回しと経路の長さによってはこういう事が起こったりしやすいみたい。
うちはMD90にオイルクーラー付けてるけど、1ヵ月放置するとまさに328さんと同じ状態になる。10回位蹴らないと圧縮戻らない。
1週間ほど放置だとキック数発、1日くらいならキック1発だな。燃費は落ちてないから、ピストンが縦傷だらけ・・・とは思いたくないorz
どノーマルの車種で起きる場合は、オイルがガソリンで希釈されてシャバシャバになってるかもしれないね。
片方が閉じられた経路に取り残された液体は、粘度が低い程、開かれた経路に流出しやすいものだから。
一度、ドレンからオイルを出して粘度がどれくらいか確かめた方がいいかもね。 >>334
CT110でもキックがスカスカになった事があるんだけど、
それだったのかなあ >>335
ということは、長期間ほったらかしたエンジンをかけるときは
点火をさせずに
（キルスイッチオン、燃料コックOFFなどで）
数回キック、ないしセルを回してオイルを循環させるとエンジンに優しくなるのかな。 >>337
プラグ穴からオイルを少し注入したりはするね 久々の始動の時はギアを一番高い状態にしてタイヤを回せって言われた
プラグホールは一度タップ加工してるからもうあまり弄りたくない
とにかく最初から高回転は本当に良くないらしい 昔、とある大型船舶で働いていたことがあったんだが、
エンジンを始動する前に
ちょっとした一軒家ほどもある減速装置と長大な推進軸を
モーターでゆーーっくり回しながら油を回す、という作業があったなぁ。
ターニング、とか言ったっけ。 >>339
セルオンリーの車体の場合にはそれでいいと思う。
セルだと圧縮がスカスカかどうかなんてわからないと思うから。
キック付きの場合は、圧縮が戻ってくるまでキックするしかない。
ピストンが終わる位オイルが無くなってたら、どのみち始動するまでに抱き付く。
そのレベルまで逝ってたら普通は走行中も白煙吹きまくりだろうと思う。
走り始めたらなんてことない・・・のなら、多分大丈夫だろうね。真相は、ばらしてみないと分からんが。
>>337
最初キックを踏んだ時に異常にスカスカだったらそうした方がいいかも。
長期放置だと大体キャブフロートの燃料も腐り気味か蒸散して無くなってるだろうから。
点火しない状態で余計な混合気をシリンダーに吸い込ませない方がいい。
燃えなかった燃料はクランクに落ちてオイルをシャバシャバにするだけ。
ちょっと理由は違うけど、ブローバイをエアクリ戻ししてると環境にはいいけどオイルには厳しくなるかもね。
症状起きてる車体はオイルは早めに交換した方がいいかも。 ほんのちょっとだけ事情が違うのが2stで冷間始動が異常に悪い奴。
たいがいクランクシールが終わってて1次圧縮がダメなんだけど、
この場合は4stとは逆に混合気を積極的にぶち込んでやらないと始動できないから、コックはOFFにしないほうがいいみたい。
混合気に混ざったオイルがクランクシールの微細な穴塞いで1次圧縮が回復するようなんでね。
4stも2stも圧縮が完璧で点火時期を変に弄ってないのなら、フロートの燃料が腐ってなくて良い混合気が入ってさえくれれば、
普通はキック1発かセル1回転で始動・・・まではいかなくても、初爆くらいはしてくれます。
長期放置で圧縮抜けるような持病持ちでも、数日放置程度から1発始動できるなら、
そんなに心配はしなくていいかもね。これも真相はばらしてみないとわかんないけどorz こんないい季節に全く走ってるところ見ないんだけど、俺以外。
みなさん盆栽しないで走りましょうよ。 >>347
先週の日曜に三重まで走ってきたよ。
確かに遭遇したのは、大型がほとんどだった＠大阪 現在CB125Tに合う14T, 15T, 43T, 46Tのスプロケットを探しているのですが
穴の位置や寸法が合いそうなものがなかなか見つかりません
皆さんはどのように純正と異なるスプロケットを探しているのでしょうか 軽い気持ちでカムチェーン調整しようと思って一度テンショナーアジャスターのナットを緩めて
止まったところで締めなおそうとしたらアジャスターが空転してナットをうまく固定できなくなってしまった
素人が余計なことをするもんじゃないね ＣＧ125なら煩わしいカムチェーン調整から
解放される！ 3万キロにいっぺん位だからテンショナー交換しちゃうわな 友人の原付とツーリングしたら排ガスが臭いといわれた
あまりそんな気はしないんだけどなー自分の鼻が鈍ったかな
やっぱり規制前っていうのが大きいのかな >>356
オイル上がりか下がりしているとエスパー うちのチビTもオイル下がりしてるけど
排ガス臭いわ わかってはいたことだけどやはり燃費が悪い 酷いと25km/lくらい
夏場さんざん乗り回してたけど35km/lよりいい数字をたたき出すことはなかった
最近スプロケ・チェーン・タイヤ一式交換したけど多少はよくなるかな？ >>360
あとユーザーレベルでできる事で言えば
プラグの点検
オイル交換
キャブのメンテナンス
燃料経路とエア経路、混合器経路の清掃or交換
エアクリーナーの清掃or交換
ホイールのベアリング交換
をやるともっと良くなると思う >>361 現在走行距離が約17500kmで、
プラグはイリジウムに交換してから約2500km オイルは交換してから約3000km(近日交換予定)
キャブはパイロットジェットを交換してから約2500km、メインジェットを交換してから約2000km
それぞれ交換して今まで走ってきたけど殆ど燃費の変化はなかった
ただよくよく考えてみると燃費悪いのはやたらと高回転域を多用するせいかもしれない
各経路の清掃はやってみるわ エアクリーナーは20000kmに到達したら交換するつもり
>>363
結局それが一番効果的なんだろうけどね
ダイエットに失敗し続けて未だ75kg、適正体重の60kgまでの道のりは長いorz >>364
マジレスすると、どんなに回しても３０を切ったことないけどな。
体重よりも、他に原因があるんじゃないかな？
例えば、ノーマルじゃないとか、暖気もろくにしないで近所へのちょい乗りの繰り返しとか。
タペット取ったりとかはしてるよね？ >>365
逆車で中古で購入してからジェット類やタペットクリアランス、パイロットスクリュー戻し回転数なんかを国内仕様に合わせたから
確かにノーマルではない、もしかしてこれらのどれかが原因かな？暖気はしてるし、長距離(10km以上)以外は使わないし
以前東北一周旅行した時に住んでる神奈川から群馬を出るまでの間は行きも帰りも26、7km/lだったけど
東北をまわっている間はずっと30km/l超えてたから、単に道路状況が燃費に反映されているだけなのかも？
なんせ住んでるとこが県外まで40㎞走るのに2,3時間かかるような場所だから確かに燃費が悪くなってもおかしくない、かな？ >>367
流石にそれはやってない
今日いろいろ確かめたらインマニに亀裂入ってたりエアクリの汚れが酷かったりしたから
それら交換してしばらく様子を見てみるわ
とりあえず常に30km/l以上、ツーリングでたまに40km/lいくぐらいの燃費にはなってほしい >>368
国内仕様にもどしたわけね。青いのだよね。
ノーマルかどうかを尋ねたのは、マフラーを集合管にしたりやボアうぷしたり
してません？の意味だったんで言葉たらずだったね。
道路事情が一番の原因かもしれないね。 37,000㌔超えてあちこち修理・交換時期になってきた。
どーするかなあ・・PCXに代えるかなあ。 まだまだ新車
そういうのは5万越えてから言いいなさい 誰かフロントアクスルシャフトの締め付けトルクを教えてください ここって、車種名省略されてるときは、CB125Tなのかね？
俺は、CB125JX(1975単気筒)持ちだから覗いてる。 俺のCB125TZも話題が少ない。雨の日以外は毎日通勤に使用しているか最近寒くなってきた。 俺も五羊ＣＧ持ちなんだが
何回転まで引っ張ってる？
OHVって高回転苦手と聞いていたのに
苦手どころか６０００越えたあたりから
元気でなんとか７５００以下で運転するように気を付けているんだが
これは気を遣いすぎなのかが分からない。 CGは回しても大丈夫なOHVだからレッドまで大丈夫だよ
でも俺は振動が恐ろしすぎてあまりスピードは出したくない ブレーキはエンブレと併用して
あと車間距離を長めにとるよう意識すれば
そこまで恐いと思わなかったな。
タイヤはダイヤモンドとかいうメーカーで
カーブとかスピードによってはグニャってるのが
分かって気持ちわるい。これなんかも交換すれば
かなり変わると思うがもったいなくてなw
回せば回すほど震動の波の間隔が狭くなって
バイブレーションではなくひとかたまりの音になる
そんな感じだけどなー 2，3週間ぶりにエンジンかけたら左気筒側の排ガスがパイロットスクリューを最大まで締めこんでもガソリン臭い
一応マフラーは左右同じくらい温まってるから火は飛んでるんだろうけど
なんか最近トルクも出ないしアイドリング不安定だし、調子悪いなぁ デイトナのエイプ用アジャスタブルサスと
リヤに120/90-18のBT45V入れてみた。
タイヤサイズはこのサイズでどうやら限界
のようですな。 120にするとかなり大きく見えるよね 自分もそれやってかなり安定していい感じ
というかエイプ用サスについて詳しく 120も80は余裕なんだけど90だと横がリンク
にギリギリになるのとチェーンの長さ次第
じゃ入らなくなるよね。正直入るか
わからんかった。入ったけど。
エイプサスの詳細って乗り心地とかかな？
デイトナのエイプ用って途中でスプリング
レートが上がったみたいで大分硬い印象。
減衰調整は街のりだと最弱で十分かなと
最近のバイクになった気がする位かなぁ
今度はフロントのふにゃふにゃ感が
気になるようになっちゃったかな
NSFのイニシャルアジャスターが気になる >>390
エイプ純正サスは長いだかブラケット合わないだかで取り付け厳しいみたいだけど
その辺りはどう？加工前提？ >>391
エイプ純正ではなく社外品ですよ
結構興味ある人が多い感じなのかな ポン付けできたの！？
CB125Tはプロリンクサスの固着が起きやすいしOHも難しいから
もし社外品でも即交換可能なものがあるのなら非常に助かる >>392
はい。純正は難しいと言われてますが
その社外サスだと大丈夫だったのですか？
それとも純正同様に加工して取り付けですか？
と聞きたかったのです >>394
加工と言う加工は車体取り付け穴の上側をエイプサス側に合わせる為に
穴をドリルで広げたのとサス側の上側の幅をＣＢサイズに合わせる為に
グラインダーで削った位すね。 >>395
なるほど、ありがとうございます
アジャスタブルサスだと長さ問題は解決するんだね
選択肢として覚えとこう 付ける時にアジャスタブルサスも目いっぱい短くして
バネを一旦遊ばせてから取り付けをしないと着かないです。
頭側を車体につけてショック自体を縮めて下側を装着。
その時点でバネの遊びはほぼ無くなりますのでどのくらい
プリをかけるかはオーナー次第ですな。
減衰調整は走行時にもできるしバネプリも動ける状態でいじれるので
現状ではベストな社外品かと思う。
個人的に装着後に思ったのはバンプラバーが
純正よりも大きいので半分くらいにカットしてあげた方が
良さそうかなぁ。
取り付けは写真を撮りたい人はエアクリボックスとかを
取ったりするみたいだけど面倒だったので最短ルートで。
タイヤ外して、ショック抜いて、穴広げて戻して終わり。
のんびりやっても2時間くらいでできるので興味ある方はどうぞ
明日箱根、伊豆回りでテストしてくるよ >>398
戻ってきました
乗った感じは問題なさそうでした。
自宅～沼津～達磨山～石廊崎～熱海で1日目
熱海～西湘ＢＰ～自宅で生還しました。
スプリングのプリを減衰をちょこちょこ
いじりながら走りましたが街乗りは最弱～2段目くらいで十分
カーブの多いところで4～6位がよかったかなぁ はて、俺の知ってる西湘バイパスなら125cc以下は通れないはずだが >>402
はい
いろいろ変わってるんでショックインプレ役立たないかもなぁ…
タイヤＦ100/90-18ＢＴ４５ Ｒ120/90-18ＢＴ４５Ｖ
ﾌｫｰｸｵｲﾙカワサキＧ１５規定量+バネ上に3ｍｍワッシャーで
レートちょっと上がってます。
車体側で重量上がるのはエンジン233㏄でマフラーはホンダ他車種流用
位です。自分は重たいので６５㎏くらいの人に乗ってもらって
2人の意見を合わせてますがバネプリの具合等でもだいぶ変わるので
参考までに。 ホンダ、CB125Fの教習者仕様を発表
いよいよ教習所のCB125Tもお役御免か >>403
ワッシャ入れてもレートは全く変わらんよ CBF国内販売の足掛かりになるかな。
増税も控えているからカネナイ人の
受け皿になり得るんじゃないかな。 >>405
レートと言うより初期イニシャルって感じですかな >>407
バネ交換しない限りバネレートは一切変わらないので、乗車時のフロントの車高が３ミリ弱(キャスター角があるため)上がる、キャスター角が微妙に増える、伸び側のストロークが３ミリ減る、縮み側のストロークが３ミリ増えるので底付きに対する余裕が３ミリ増える。
それ以外の変化は物理的に有り得ません。
つまり、バネレートが変わらないという事は、動き出しに必要な負荷も、元々底付きしていないなら負荷に対するストローク量も一切変わりません。
厳密に言えばキャスター角の変化に伴って負荷に対する変化量は変わりますが、全く体感できないレベルです。 >>408はフロントサス単体の動きについてのみの話で、フロントの車高が上がってキャスター角が増し、車体全体の姿勢が変わって車体特性に変化が出るのはまた別の話です。
プリロード調整は、体重や積載時の負荷に合わせて前後の車高をそれぞれ調整して姿勢を整えたり底付きを防止したり、車体特性の変化を狙ったりするための機構です。 ＣＢ１２５Ｆは国内ラインナップにはまだ乗ってないんだっけ >>410
出来るだけ大きなバイクを買ってもらって客単価を上げたいからな
125は中途半端な乗り物という立ち位置のままで居てほしいというのが
ホンダの本音だろう。 >>409
プリロード調整しても底つきは解消せんよ
全体のストローク量と負荷に対する縮みは一定で
圧側と伸側の伸縮長の分配比率を変えてるだけだから >>412
縮み側のストロークが３ミリ足りないなら３ミリプリ掛けたら解消でしょ。
姿勢を変えたくないなら突き出しを３ミリ増やせば良い。
それで伸び側ストロークが足りなくなるならバネ交換か他の方法を取るしかないよね。
プリで底付きは解消しないと言い切る根拠が分からないんだけど。 >>413
あるバネがある。ある圧縮負荷Xをかけたときこのバネは目一杯縮むとする
このバネの初期状態をどう伸ばそうが縮めようが
ある圧縮負荷Xをかければこのバネは必ず目一杯縮むわけだが ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
