TL125・TLR200 ★4台目 [転載禁止]©2ch.net
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キックペダルの根元が割れましたorz キックペダル折れるやつ
どれも折れる場所同じだし接着剤とかで前もって補強しとけばけっこう大丈夫そうな気もするな 割れるトコはお決まりのアノ輪っか部分。
鋳物なんだろうね。 いっそのことキックストッパー外したらいいんじゃね? >>581です。調べたらたくさん出てくるね。
あの肉厚では薄いうえにストッパーでガツン
と止めちゃそらアカンわな。
シャフトが入る部分が一致しストッパーなし
の流用効くのがあるらしいのでそれに変える
わ。但し深く踏みぬかないようにしないとね。 確かにノーマル買ったところでストッパー当たるまで蹴りこんだら
いずれ同じ運命って可能性高いもんね。そう考えるとノーマル買う
なら新品に限るな。中古なんて既に亀裂入ってるかも知れんし。 キャブレター替えたらアイドリングが安定し信号待ち等でエンストする事もなくなったんだけど、、、
エンジンの掛かりが急に悪くなった。
前は2〜3回のキックで掛かってたんだけどなー
今は何故だか10回、20回のキックが必要。
キック折れの問題も有るし予備にキックアーム買っておこうかな。 >>587
前が濃すぎたんじゃないですか?今の始動はチョーク使ってますか?
>キック折れの問題
そんな爆弾抱えてるとは最近の書き込み読むまで知らなかったわ。
山で押し掛けしかできなくなったらと思うとゾッとする。ストッパー
無しにするのがまだマシな気がする。 ストッパーの存在知らなかったけど、前オーナーが外してたのか… >>588
そー言えばチョーク引かずにアク
セルをちょっと開けて、、、って変則的な掛け方してたワw
教えてくれてありがとう。
「ノーマル」な掛け方に戻すよ。 まぁ客寄せパンダってとこでしょうな。お猿さんは68万もするのね。
ただTLに関しては40万超えも珍しくはないね。当時の新車価格に
匹敵するようなのはザラ。25年くらい前の俺ならTLが将来そんな
事になるなんて絶対想像できなかった。 JD06のエンジンオイルは鉱物油のほうが良いですか?
化学合成油だとオイル漏れしますか?部分合成だと
どうでしょうか? そんな神経質なエンジンじゃないけど、鉱物油 ホンダ純正G1 10W-30 がいいのでは? >>594
オイル漏れ対策をオイルでその場しのぎ的に対処するんじゃなくて根治(パッキン交換)させる気はないの? >>594
独断と偏見で言うと鉱物油で10W-40というのが俺が思うTLに合うオイルだと思う。
G1は10W-30でちょっと心もとないし、G2だと部分合成。で、G2と同価格帯の
ヤマハかスズキのを使うことが多いな。それと一部ホムセンにある新日本油脂と
いう会社のも割と良い印象だったよ。安いんだけどMA取得してるので、金欠の時
はこれにしてる。て言うか通年これでも良いんだけど。 そういえばTLR200のタンクだけどさ、リザーブになるまでってみんな何リッター使えてる?
うちのは4.6リッターでリザーブなるからおそらくそこから1.7リットルぐらいがリザーブだと思うけど
なんかリザーブの割合がやけに大きい気がするんだ G1入れてる
全然乗らなくても半年に一回は交換
やぱG2の方が良いよな
次からG2に変えよう
このバイクでリザーブ使った事無い
1ℓくらいと思ってた
自分は距離が120キロ以上になったら給油するようにしてる
林道ロングの時は3ℓ携行缶積んで走る 体育の日にツーリング先の高原でキックスターターが折れました。
押しがけで何とか全行程クリアしたけど、今後はスペア持参の方がいいですね。
で、ブレーキペダルも曲がったんで、この際アームの長い物に変えたいのですが、流用で簡単に取付けできる物とかありますかね? 純正で新品のキックアームは持ってるんだけどコレを車載するとなると荷台のキャリアからはみ出す
中途半端な大きさ。
逆に出先でキックが折れた時用にステップに干渉しないコンパクトで一時的に代用できるようなキック
アームを車載したいんだけど何か無いですか? 上でも出てたけどキックシャフトに噛み合う
部分だけ他車のに替える方法がオススメ。
踏み抜くとブレーキペダルに当たるのが難点
だが、ノーマルの鋳物の出っ張りをストッパー
に当てるやり方はいずれ同じ運命。 キック構造のお尋ねです。
キックをストッパーに当たる角度以上に回したら
キックアームが戻らなくなるとか、直すためには分解の必要ありとか、
恐ろしい書き込みを見たのですが、本当はどうなのでしょう。 >>604
回答にはならないが、ストッパー無しでもすぐにブレーキペダルにぶつかるよ。
ぶつかる事は良いことではないが、そこまでなら問題ない。 アマで「'83イーハトーブ トライアル」というDVDを買ってしまった。
極めて画質が悪い。
しかも万沢康夫のディレクションでまるでホームビデオみたいな出来、、、
だけどTLR200を駆る丸山胤保(国際A級ライダー)が大活躍し全セクションをノーミスでクリアし優勝してた。 丸山胤保さんは1980の国際A級チャンプ。現役チャンプが出るのは憚られるが
一線を退く頃にイーハトーブ出場しようと決めていたんじゃないかな。
最近だとヤマハ勢が125で出ているな。 >>605
ありがとうございます。
キックアームを別物に交換できるようになっても
キックスタータースピンドルが回り過ぎないように対処します。
パーツリストだけではキックでクランクが回るまでが想像できませんでした。 >>526です
TLR200のFフォーク修理完了しました
東洋硬化にてインナーチューブをメッキ再生&ハードコーティング加工してもらいました
皮膜色はクロムナイトライド
ついでにホイールベアリングも新品交換
全ての作業をショップに依頼
工賃含めて全費用は10万円以下でした
この金額は特別価格で本来であれば12〜14万くらいの負担となるようです
https://i.imgur.com/m7ByHfS.jpg
あえてのクローム
写真では分かりにくいですが鋼の光沢
まるで日本刀みたいw
早く林道に試し乗りに行きたい 寒くなるとメーターかメーターワイヤーのキュルキュル病が発症する。
これで3年連続ですわ。 べつにキュルキュルぐらいええじゃまいか
年を重ねて魂がこもってしゃべるようになったんだよw >>611
時候の挨拶ですかな。カワイイね。
例年通りメーターの下からケーブル外して、ケーブルにはオイル2、3滴、
メーター内部にシリコンスプレー一吹きで鳴きは治まった。キックペダル
にせよメーター(非分解)にせよ、ホンダもここまで永年第一線で使われるとは
想定してなかったのかなぁ? ケーブルに不具合が出たら桃太郎さんで入手しメーター本体の不具合なら岡山のクラフトビーさんに修理を
依頼するつもり。 メーターは例え100km/hスケールだろうが160km/hスケールだろうが
ポン付けで正しくスピードが表示されるって本当ですか?実は自分の
JD06の針の振れが怪しくて、純正形状のに交換したいのだけどJD06用は
ロクなのがありません。ホンダオフ車同形状ならスケール表示やインジケーター
の違いはあっても豊富にあるので流用できないかな? この流用をやればどうなるものか やれば分るさ迷わず逝けよ >>615
基本その通り。トラ車系なら取りつけ位置
も似たようなもんじゃないか?つまりポン付け。 なんでも合うってわけじゃないけど、
同時期の同メーカーの同タイプのメーターなら
大概合うよ。
大事なのは表示スケールでは無く、
メーターギアのギア比だ。 メーターケーブルからの軸出力は規格で
決まっていて極端な話、原付に大型のメーター
でも大丈夫って聞いたことあるよ。やった
ことないから確証はない。 タイヤ径に合わせてケーブルの回転数をウォームギヤで調整してあると思う。
そうしなきゃ、色んな回転数に合わせてメーターを作るのは困難だし、
メーターを使えるタイヤ径が限定されたら、何種類もメーターが必要になるよ。 JISで規格化されてる。(JIS D5601)
二輪車はメーター駆動軸が1400rpmの回転をしたとき、60km/hを指示する
メーターとメーターケーブルとの接続部の形状も決まってるから、
一部の旧車を除けば、国内メーカーのものは大概合う。 JD06やMD09なら変な社外品付けなくてもTLM、XLR、XR
あたりの良品を探せば良いのだね。取り付けなど何とでもなる。
JD06、MD09用となるとボロボロでもバカ高いもんね。 ちょっと聞いとくれよ
うちのTLR200のテールランプがリヤフェンダーのテールランプ近くの黒い部分押してる間だけつくようになっちゃったんだけど
これって断線してるってことだよね?
バイク屋さんもっていったら簡単に治してもらえるかな? >>625
ランプバルブが嵌まるソケットを見てごらん
錆ついてるせいかも
もしそうなら紙ヤスリで擦れば治るよ >>626
ありがとうございます
今軽く全体刷ってみましたがやはり変わりませんでした(;´Д`) >>627
ある部分だけ押してるときだけなら、その押してる部分周辺でしょ? 大本営、神奈川からの出品は避けても
世の中に出されたのは、避けようが無いんだよなあ
フレーム、足回りを汚い溶接でいじられたのは
世の中に出さないで欲しい
通算、20台以上は屋府に流してるわけだろ?
また、改造主の所に戻れば良いのに >>629-630
お前、何の恨みか知らんがそれ個人のブログの画像やん。
マズイんちゃう? 神奈川発、ステップ位置変更TL TLRには気をつけろ
って話だろ? その個体についてはともかく、オクなんて
そんなもんだし、ブログからの転載は如何
なものか? ヤフオクなんて現状が大原則でしょ。今さら何だかんだ言う問題か?
件のような改造がなされてても文句は言えないし、「前の所有者じゃ
ないですかねぇ?ワシは知らんがな」なんて言われたら諦めるしか
ないじゃん。そういうリスクが負えないならバイク屋でクッソ高いの
買うしかない。 噛みつてるのは、関係者かな?
奥に出す前提なら、きったない溶接しなければいいのに スイングアームの末端をアンナ溶接してたら
死人に口なしだわなあ トリップメーターをリセットするノブが欠損してしまったのですが、流用可能なパーツとかありますかね? ダイソーで売ってるS字フックの先っぽのカバーをはめる あのさ、リアサスからオイルが漏れまくってるから交換したいんだけど
https://www.amazon.co.jp/dp/B01AI4UKYI
こういう後ろにタンクがついてるタイプってマフラーとかに当たりそうなきがするんだけど問題なく付くかな? >>643
JD06・TLR200ならフツーに当たりそうっすね。 おっと、アンカー間違えたぜ。
>>644へのレスだった。 タンク付いてるのはJD06・TLR200で工具入れが付いてたらそちらも
干渉しそう。マフラーは多分当たる。>>647のも良いけどYSSのは
純正を凌ぐ出来だよ。・・・って純正はへたってたから比較はできないけど。 >>646
>>647
やっぱ当たるのかー
モモタロウさんとこのは買ったときに既についててめっちゃピカピカだったけど、そのついてたのがTLR200買って2ヶ月後にはもう漏れてたんだー うああ、
溶接スイングアームの中古に当たった
溶接部分、足で蹴ったら、取れたぞ >>650
店から買ったならクレーム入れてみては?
オクで本人から買ったなら諦めるしかない。
お約束で買ったんでしょ? TLR200の始動性がキック下手なせいかいまいちかかり難いから
オイルをいまカストロールの10W-40入れてるのを
ホンダG4の0W-30に変えてみようとおもってるんだけど特に問題ないよね? >>652
G4は100%化学合成油ですよね?TLRのような古いバイクにはどうでしょう?
一般には鉱物油、あるいは部分合成油にとどめたほうが・・・などと言われて
ますね。個人的にはそちらの説を信じてるのでホンダ純正ならG1、G2あたり
までですね。 >>653
なんか鉱物油のほうがオイルの粒が大きいから漏れないとかパッキンを侵食しにくいとかいうやつですよね
しかしキックがかからずに連続で何度もキックストッパーに当てまくるよりは
とてもエンジンにやさしい気がするんです
ってここまで書いて気づきましたが5W−30の鉱物油のオイルにすればよさそうですねw オイルの粘度と点火は関係ないでしょ
CDIが死にかかってるのでは >>655
一旦エンジンかかったらばっちり絶好調なのでCDIは死んでないとおもうんです
粘度が低ければキックも軽くなって始動性もあがるとかなんとかどっかのサイトに書いてあったんですよー >>657
違うだろ、違うだろ、このハゲーーーーっ!
キャブレター直せよ(オバホ)、何ならモモタロウさんトコの中華製に新品に換えろ!
それでもダメならコネクティングチューブだ、亀裂が入ってないか点検し必要なら自分で補修しろよ! オイルの粘度ぐらいで変わらないよ。
タペット・カムチェーンテンショナー・デコンプはきちんと見た?
使い古された言葉だけどまずは良い火・良い燃料・良い圧縮から 桃太郎さんの台湾pc20はメインジェットを
95にすれば尚良し。自分の好みだけど。
ホンダから部品で買えるやつ。
ちなみにオイルはヤマハかスズキの鉱物油
を通年使ってる。10w-40だったと思う。 >>660
自分もG2買うくらいなら同価格帯のスズキかヤマハの鉱物油にしてます。
G1は10W-30でちょっと心もと無いのでね。夏場なんか結構な発熱量
なのにあれで大丈夫なのかしら? G1でもいいんじゃないの? 何を使っても夏場はチキチキカンカンはじまるし。 まぁ好きなのでええやんってなるんだけどG1で良いってなると
同等品でもっと安いのでもええな。ホムセンのやっすいのでも
MA取得してるのもあるしな。 上で出てたメーター交換やってみた。結果からいうと何とか取り付けできた。
機種はXLR250R用。スケールは150キロくらいまであって、スピード警告灯や
各ギヤの受け持ち範囲を示す表示などJD06 とは関係ない部分も多いけど
パッと見はノーマルw
文字盤がハゲて古ぼけた感じだったのがツルピカで夜間も見やすくなったわ。
社外品でいい人はともかく、純正形状に拘るならお奨めのリフレッシュ。
TLM200/220用なら更に簡単かと。 雪中行軍の為にフロントフェンダー上げてレッグシールドとリアキャリアつけた >>665
>レッグシールド
そりにするのですね、分かります。 フィールドトリッパー買ってはじめての冬ですが、朝イチ、エンジン始動は一発で
できるものの、すぐエンストします。掛けてもまたエンスト。チョーク引こうが
チョーク無しだろうが、アクセル煽ろうが、グリップから手を放すとエンストする
ため、完全に暖まるまで信号待ちなどでも若干アクセル開け気味です。こんな
もんでしょうか?プラグ新、キャブセッティングはほぼノーマル値です。 キャブの分解清掃してんの?面倒ならキャブレターを買い換えろよ。 >>667 冬はそんなもんじゃないの? 短時間の暖機で安定するなら多分正常 >>670-672
何とか騙し騙し3キロほど走るとアイドリングも安定します。
急激に冷え込んだので仕方ないのかもですね。ところでエア
スクリューって開ける(左回転)と薄くなるんじゃないですか? 今の時期、混合気は薄くなるし寒くなって
アイドリング付近で不安定なら現状の戻し
回転を把握した後、エアスクリューを現状
から1/8と決めて閉めるのもひとつのやり方。
これなら確実に混合気は濃いめだし、それで
どう変わるかを見る。とにかく現状だけ把握
しておけば最悪もとには戻れる。 >>667
念のために尋ねますよ。
始動後にチョークを少しだけ戻してますか?
回転数が少し高くなって良い燃焼音がするポイントがあります。 いまさ、けっこうこのバイクが色んなところやばくなってきてて
ぶっちゃけエンジンの替えはきかないからいずれはこれ以外の選択肢を探さないといけないとおもってるんだけど
みんなはこれ乗りつぶしたら次なんにする? ドリームトキのコマかな?
170万もして高くて買えねぇーけどw >>676
その暖機がおぼつかないって話でしょ。
それに住宅街じゃ旧車のクサイ排気と
パタパタ音は迷惑よ。そもそもの質問は
アイドリングにも難儀してるんだし。
>>677
エンジン壊さなきゃ素人でも充分維持可能
だと思ってる。部品出ないって話はよくある
けど、中古や純正新品の流用も結構効く。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています