【ｶﾜｻｷ】 スーパーシェルパ＆ストックマン 【41ps】 [転載禁止]©2ch.net
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新車から乗ってるけど
タンクに当たってるね
タンク自体は凹んでないけど
塗料がはげてるわ ハンドルを限界以上回らないようにするストッパーは三叉についてて、
もっともクリアランスが狭いのはタンクとトップブリッジのフォークを絞めてるボルト。
なのでこけたり投げたりでフォークがねじれると容易に当たるようになり、タンクがへこむ。
2005年式以前はボルトとナットだけど、2006年式以降はトップブリッジにネジが切ってある方式になって、
ボルトが多めに突き出てるのよね。
なので5mm-10mm短いボルトに交換するのもアリかもしれない。 当たったり当たらなかったりだな
とりあえずフォークの捻れをなおしてみてダメならストッパーでも細工してみようかな >>672だけど、ちょっと嘘書いてしまった。
2006年式以降でフォークの固定方法が変わっているのは本当。でも短いボルトに変えられるほど突き出てなかった。
しかもそれは三叉のほうで、トップブリッジはボルト＋ナット。 トップブリッジ側のボルト＆ナットは向きを反対にしてボルトの突き出し数mmを稼ぐのは基本だよな？ あー、逆にするんだったか。なんか技があった気がして>>672を書いたんだ。適当いってすまん
俺のはタンク側に逃げができたからもういいや… >>676
上手く伝わらないとかあるあるじゃん。気にしない気にしない。
それと三つ叉の2005→2006年変更時期は有り難かった。
変更時期を調べようと思ってほったらかしだったから。
ちなみにボルト変更の場合、ブリッジとか止めてるボルトは高強度の奴だから普通ボルトとか
ステンレスボルトを使うと繰り返し荷重に耐えられなくて伸びたり千切れたりするから注意ね。 ところで、シェルパの弱点といわれるワンウェイクラッチだけど、
これ特定の年式から対策品になってたりしない？
俺の12万キロ無交換なんだけど…
異音が出たら変えようと思って部品買ってあるのだが。 >>678
12万キロ無交換ですか！
対策品なのかもしれないけど、壊れやすいって情報も見るし分からないものですね。
結局はユーザーの使い方次第なのかも。 KLXのスプロケカバーが着くって話聞いたんだけど本当なのかね
加工が必要なら着けなくていいや 出力シャフトのオイルシールから、大規模なオイル漏れが
修理しようと思うんだけど、工賃いくらかかるんだろう‥
誰か修理した人いないかな？ >>681
怪しい仲間達に載ってるからぐぐってどうぞ >>681
オイルが抜けた状態なら、オイルシールを外すのが簡単だから自家で交換するのが一番早いと思う。
スリーブを抜くのが少し大変だけど、スリーブ表面にキズを付けないよう注意な。
O-リング交換して、スリーブを戻す時も少しクセがあるけど、カウンターシャフトを引いた状態で
スリーブを奥に入れればok。
これをやらないと、スプロケを組むときにクリップのミゾが見えないんだぜ。 アウトプットシャフトのシールは、押し込むのはツライチまでな！
私は押し込みすぎて新品のシール一個無駄にしました。 681だけど、無事交換できたよ。
オイル漏れもないし、大丈夫そうだ。
ありがとう！ >>685
無事に行けたんですねー、
特殊な工具は使いましたか？ シェルパにシーソーペダル付けようかと思うだがポン付け出来るのあるかな？ 手っ取り早くブレーキの効き良くする方法なないですかね
オフロードは滅多に走らないし舗装路でしっかり効いてくれないと困る KX80のブレーキパッドが多少効きが良いらしいよ。 リヤブレーキ使え
てか、これそんなにブレーキの効き悪いと思わないけどな… 250クラスのロード辺りと比較すると全然ブレーキ利かなくてヒヤッと
する。慣れると普通に止まれるけどブレーキの効きが良いか悪いかで
言えばかなりわるい部類だろ。 >>689
どんな状況で良くしたいのか不明だから
握力アップおすすめ。 エア抜きオススメ
エア噛んでなくてデブじゃなければ必要十分な制動力あるはず ロードと比べたらフロントサスのストロークも大きいから、ロードと同じ感覚だとタイムラグを感じるんじゃない？
それで余計にブレーキが効きにくく感じるってことかな。 シフトペダルがオイルで汚れてるんだが、これがフロントスプロケあたりのシール劣化かな？ そうかもしれんしそうじゃないかもしれん
奇麗にしてしばらく乗る ハンドガード付けようかと思うんですが、加工はアクセル側はグリップエンドの穴明けだけで装着可能でしょうか？スロットルも加工必要でしょうか？
ZETAの類似品を付けようかと考えてます。 俺も安めの類似品みたいなやつ付けたけど、ハンドルエンドだけで行けたよ。
純正チョークノブ使ってると内側は干渉するかもしれない、まあかわせるかな。何とかやりくりしてみて。
コツは多少強引に、
細かいところは気にしないだよ笑 多分オフ車で着けてる人はいないと思うけど、社外で出てるアジャスタブルレバーは純正より制動力落ちるよ。
２pot以上のキャリパーだと片方のピストンの動きが悪いとブレーキの立ち上がりが良くないからシール交換を推奨する。 >>696
チェーンルブの余剰油分がスプロケ付近で落ちて汚しているだけの可能性が高い。
一度、ドライブスプロケットカバーを開けて、十分に清掃してから様子見じゃね。
余裕があれば、ドライブスプロケットを一度外してオイルシールが出てきていたり、
指で簡単に動いてしまわないか確認した方が確実。 アクスルナット緩めるとアジャスターも動いてスイングアームが傷だらけになる バイク板のほうは1ヶ月書き込み無いし、こっちも今日で2週間
過疎ってるねー
どうしてこんなに過疎ってんの？ そら生産終了して10年以上ののバイクて大抵の問題はググれば出てくるんだから書き込みは減るでしょ セロー新車かKLX230かで迷ってるうちにシェルパなんぞに興味をもっちまった俺の背中を押してくれでお願いします
やっぱり冬場に2ヶ月乗らなかったらエンジン始動厳しい？
FIに慣れるとキャブ車の暖気すら面倒くさく感じてしまう 俺のは始動全然厳しくない。
取説通りやればいつも一発始動。 そんなに始動が心配ならKLX230買え。
あれも良いバイクと思うけど。 むしろ背中を引っ張りたいｗ
どこにどう興味を持ったのか知らないけど、セローの新車買えるならそっちにした方がいいと思うよ
なにしろ20年以上前の設計だし、当時からオフ性能はセローの方が上って言われてたし、指導性の悪さはご存じの通りだし KLXやセローが視野に入ってるならどう考えてもそっち買った方が始動性も状態も良いし価格ぐらいしか悩む要素ないんじゃ
シェルパ買って浮いた分でオフブーツにプロテクターに諸々掛けるのもありっちゃあり あら？まさかの背中引っ張り
現在KLX125乗りで、オフ車は軽さこそ正義だしとコレに興味持ちましたが、セロー新車の方が良いんですね。ありがとうございました。 >>709
ちゃんと対処すれば一発始動
運用休止：タンク燃料満タン、キャブの中はカラ、バッテリは外して屋内保管、タイヤの空気は20%増し
運用開始：PRIでキャブに燃料供給、バッテリ補充電してから接続して始動
これで４ヵ月の保管から一発始動したぞ
まぁ、新車の方が良いに決まってる
金額的に苦しければ、整備の行き届いた車両を探すかじゃね？ 週に一度も乗ってればエンジンは普通にかかるけど、暖気に時間が異常にかかるからなかなか発進できない >>714
あ、なるほど重量を気にしてるのね
シェルパの乾燥重量見て軽いと思ったんじゃね？
今のバイクは装備重量表示だから昔のバイクより重くなる よく考えると装備重量同士で比べても今のセローよりシェルパのほうが多少軽いようだしパワーもかなり違うね
スペックだけ見ればシェルパが魅力的に映るのは確かだな
問題は実際に乗り比べてどうかだよね
俺は新旧どちらのセローにも乗ったことがないから確かなことは言えないけど、シェルパはよくフロントヘビーだと言われる
パワーの件は、現行セローとスペック上のパワー・トルクが全く同じで重量もかなり近いXL250Sにちょっと乗ってたけど、
特にパワー不足は感じなかったし、最高速度も120kmくらいは出た気がする
ちなみにシェルパの最高速度もそんなもん 今年頭に中古購入して、ほぼオンメインで走ったD605（納車時7000kmから2000km程度走行）がフロントもうツルツルです
猿ヶ島まで40km弱、大名栗林道まで50km弱を自走してこれからは林道やオフ遊びを楽しみたいんですけど、初心者はやっぱり純正のD605やGP-21/22が鉄板ですか？
ツーリストはスプロケ変更やチェーン交換まで諸々込みとなるとハードルが高い気がしますがそれに見合う価値はあるなら検討したいです >>719
普通に林道行ったり、オフ遊びくらいだったら一般的なトレールタイヤで好きなのを選べば
概ね十分じゃないかな。
距離から推測するにウチと似たような環境っぽい(つか近所っぽい)から、舗装でのライフと舗装路での使い勝手、
ダートに行っても安心感のあるグリップのトータルバランスで行けばMT21が割とおすすめかな。
ツーリストは車が走れないような山に入って押したり引いたりして遊ばない限りメリットを生かせない。 空冷単気筒には久しぶりにのったんだけどアイドリングで数分ほったらかしてたらエキパイが熱で赤くなったんだけど大丈夫ですか？ 大型バイクだったらエキパイほんのり赤くなるけどどうかな 冬場とか暖気してるとすげえ真っ赤になってびびることならある 赤くなることなんてあんの？
当然暗闇でだろうけど、俺は記憶にないわ
気づいてないだけかな？ 社外品は聞いたことないけど…
他車種流用とかできるんかな ブレーキペダルは諦めて純正を買った
シフトペダルは転がってたVTR250のが着いたからホンダ系オフロードのも着きそうだけどモノが無いから試せない エイプとかxr100用のシフトペダルをお勧めする
俺はキタコのアルミの、先端が可動するやつ。廃盤かも。
3cmほど伸びてブーツでも窮屈でなくなるし、寧ろ違和感がない。
ノーマル約9cmで短すぎだよね 寒いと乗ってられないからねー、シェルパは特に風もろに受けるタイプだし そういうのは羨ましい、
オンしか走ったことないので オフなんて行かないと思ってオンタイヤ履かせたはいいものの、最近はオフが楽しすぎてタイヤ変えたくなってきた…
TWとツーリストの中間くらいのタイヤってないもんですかね？ >>740
シンコーからSR241っていうトラタイヤが出てる SR241がピッタリ入りそうなので、入れてみたいと思います！
ありがとうございます！ >>743
そのタイヤはインプレが少ないから感想よろしく みなさんはサイドバッグサポートってどうしているの？箱のみ？ マフラー側はヒートガード、反対側はツールボックス外してETCの本体が付いているから、それがサイドバッグの制動に役立っているよ。
一度サイドバッグサポートつけようか考えたけど、結局つけなかったね。
その時考えてたのはアマゾンの中華サポートだったけど、転倒時にダメージが大きくなりそうで止めた。 そういえば、マフラー部分にデイトナの金属製のヒートガードと、サイドバッグ側にデグナーの樹脂素材の断熱用のガードつけてたな。
しばらく着けてなかったから忘れていた。
すまない、サイドバッグはゴールドウィンなんだけど、固定ワイヤーで熱源のマフラー部分に合わせて固定しているから意識していなかった。
単独で使用したことがないから、大丈夫かどうかわからない。
デグナーの方は若干当たりが付いているけど、単なる擦れでついたのか、熱の影響かは判断がつかない。 >>745
左側だけvツインマグナ用のがポン付けできるらしい
右側はマフラーの関係でポンは無理 07年型18000kmで先日住宅街を低速走行中にスロットルを開けても回転上がらずエンジンストール
家まで200mくらいだったので押して帰ってからセル回したらエンジン始動するも1分くらいアイドリングしてからエンスト
アイドリングを高めにするとスロットルを開けて戻した時のエンジン回転の下がり方が遅くなる
これって例のチョークワイヤー関連のトラブルっぽいですよね？
先程ワイヤー外して注油で動きをスムーズにしてから組み直したけど上記症状直らず
やっぱり新品のワイヤーか直付チョークにしないと直らんもんでしょうか
コロナでかなり収入源の今、5000円すら惜しく感じてしまう… チョークワイヤー関連のトラブルってのは知らないけど、空ぶかしは普通にできるけど走り出すとパワーが全く出ないならダイヤフラム破れが疑われる チョークワイヤー関連というかスタータプランジャーのトラブルの事です
分かりづらくてすみません
バイク板のシェルパスレだとこの部分です
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1545007806/33-45
エンジンが暖まりきるまでは異変を感じず普通に乗れますが、暖まると停車中も乗車中も低回転からのスロットルオープンでエンジン回転がついてこずにエンストします
ダイヤフラムは今度キャブ開けて見てみますね >>753
そんな問題があったなんて知りませなんだ
うちのも20年ものなんでだいぶ劣化してるかも
逆に勉強になりましたわありがとう 5000円で直付を買うくらいなら作ってしまえという事で、元から付いてる純正のスタータプランジャーを切断して直付っぽい物を作成しました
幸いプラスチックのボルトキャップ？に破損は無くワイヤーに錆も無かったので動作は問題なく、むしろヤマハの直付よりもノブが外側にあるので操作しやすいかと思います
ですが本題の>>751の症状は改善しませんでした
キャブも下ろして清掃しダイヤフラムも問題無し
ただ気になる点があって、キャブの外側インマニ付近が未燃焼ガスでも吹き付け続けたかのように汚れていました
ただこの汚れはかなり前からあって特に調子を崩さなかったので放置していたのですが、今回突然症状出たので今回のトラブルとの関連は謎です
とりあえず近いうちにインシュレーターを交換しようと思います
ちなみにキャブとエアクリボックスの間にあるひび割れるという噂のホースはまだひび割れていませんでした
https://i.imgur.com/QU56Fii.jpg >>749
右側もスペーサを入れれば付く。
多分、近日中に更新されるかとｗ（忘れてた ヤフオクで朝日夕日タンクのシェルパが出品されてるが
走行動画があるので見てみたらナンバー無しで行動走っててワロタ通報したくなるw とりあえず直ったのでご報告
作業内容
・インシュレーターとOリング交換
・エアクリとキャブを繋ぐゴムパーツ交換
・キャブレターをもう一度、今度は丁寧に洗浄
・キャブ側面に付いてるプラスチックパーツを交換
・オイルとオイルフィルター交換
・エアクリエレメント洗浄＆注油
原因の特定には至りませんでしたが、交換したこれらのパーツかキャブの詰まりだったのかもしれないです >>760
>アイドリングを高めにするとスロットルを開けて戻した時のエンジン回転の下がり方が遅くなる
スタータプランジャ（チョーク）が戻ってない時の症状やね。
多分、持病のやつ。キャブ側スタータワイヤ末端にある曲げパイプ内側の錆が落ちて詰まったと思われるから、
１）スタータプランジャを分解
２）曲げパイプをワイヤから引き抜いて、ワイヤのタイコ、パイプ内側にグリスを多めに入れる
３）曲げパイプにワイヤを何度も出し入れして錆を排除
４）スムーズに出入りするようになったら一度洗浄してから再びグリスを付けて組立
の手順で当分は大丈夫なはず。
プランジャのバネももらい錆してる可能性が高いから、そっちも錆を落としてグリスを付ける事をお忘れ無く。 ロータボルトプラグ(クランクを回すボルトのキャップ)が全く外せません…
皆さんどんな工具で回してますか？ >>762
左の真ん中のことなら市販の工具だとコインレンチかな。
先端がフラットなのと弧を描いてるのがあるから
合う方で。
でも売ってる工具でも緩い場合が多いから
最初からフラットバーや平ヤスリの先端を加工して
溝とピッタリ合うように自分で作ってもいいと思う。
ttps://blog.goo.ne.jp/lightning-ybr/e/49d58f492fa4241398da20efeb4ed91a 知って居たら教えて下さい
スーパーシェルパとストックマンの一次のギア比は同じですか？ シートに穴が開いたんで
オクでバイクパーツセンターのシート表皮買ってみた。
送料込み1000円弱とはいえ、めっちゃ生地が薄いのね。
おかげで素人の俺でも、シワ少なく綺麗に貼れたけど(笑) >>765
1ヵ月遅れでレスしてみる。
1次減速比は同じです。２次減速比がストックマンの方が大きい(ドリブン43→47)ですな。
ちなみにストックマンのドリブンスプロケットは42041-1535で＠5412(税別)
シェルパの純正ドリブンより高いのは輸出用部品で設定価格が1.2倍になっているだけ。 スーパーシェルパ買いました。
2stトレールからの乗り換えだからのんびり林道ツーリング楽しみ
4stだし高速つかって林道行くとかも楽しみたいです ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
