【水冷】RZ250/R/RR・RZ350/R/RR その36【パラツイン】 [転載禁止]©2ch.net
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http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1417206225/ RZでエンジンかかりにくい症状は、キャブのフロートバルブあたりにバリがあって
引っかかってしまうからガスか来ない、というのを本で読んだ。 >>812です。コックオフでエンジン掛かったので
パイロットスクリューを1/4回転開けて
チョーク無しで掛かる様に成りました。
ただしエンジン冷えて試せたのは一回だけですが
様子見ながらパイロットスクリュー色々試して見ます。
ついでにライトが付かなくなってもた。
多分ヒューズだけど1つ直るよりも早く次の故障が出てくるよorz コックオフでエンジンかかるならコックがオーバーフローしてるようなw 油面がおかしい、またはフロートバルブの不良も考えられるね >>821
>ついでにライトが付かなくなってもた。
俺もそれで確認するとヒューズBOX溶けてた、菅ヒューズに接触してる部分が腐食して折れてた 俺のはメインハーネス末端を手で引っ張ると折れる状態だったんで交換しちゃったよ
ついでにヒューズも平ヒューズになった >>821ですがしっかりヒューズ回り溶けてました。
さすが2chのエスパー!半端ないしw
ライトの漏電箇所探したりするのがマンドクサクて
LEDバルブ突っ込んで見ました。 キャブレタ−オーバーホールの交換部品
(キャブレターリペア部品)はココがオススメ
真鍮部品・ワッシャ・GKは全部付いている驚異のKIT
http://cabreter.com/
http://cabreter.com/?mode=srh&cid=&keyword=4L3
http://cabreter.com/?mode=srh&cid=&keyword=RZ オイルポンプリペア、純正部品(部品番号でYSPに注文した)
http://blog.goo.ne.jp/sknpd1005/e/99e418f2c8009916e6d725837ce31e5f
最後に本体上部のネジを外してしばらくオイルラインの空気を取り除きます
エア抜きを確実にしないと、エンジンが焼きつきます。 お年玉代わりに私も情報を…
燃料コックのOリングは水道栓用のOリングでも代用できます
ホームセンター(コーナンなど)で手に入るからオススメ
材質がニトリルゴム(NBR)だから、専用品に比べれば
耐用年数は短いでしょうが、2個で100円位なのは魅力です
ググったら耐油・耐ガソリン性は(可△)でした(笑)
・SANEI(三栄水栓製作所)PP50-10(内径9.8mm太さ1.9mm)
シリコングリスかカップラバーグリスを塗布した方が良さそうです
数年は大丈夫でしょうが、自己責任でお願い致します。
参考資料
http://plaza.rakuten.co.jp/shuminoheya/diary/201303010000/
http://blogs.yahoo.co.jp/xj750e2/9218739.html?__ysp=MUEwLTI0NTEyLTAwIOS%2BoeagvA%3D%3D >>830
私が人柱になってRZでやったから(まだ漏れていない)
Oリングの予備があるから心強いし、マッドサイエンティストならぬ
ポンコツメカニック気分がお手軽に味わえます(笑)
それに知っていれば、ツーリング中に漏れても修理できるでしょ? >>832
いやいや、すっごく簡単でしたよ。
バイクを右倒しにすれば、あとはプラスネジ1本外すだけで
Oリングが交換できるんだから、
ホームセンターの駐車場でも可能。(火気厳禁)
タンク内のガソリンが少なかったらガソリンも噴き出さないです 手段と目的が入れ替わっているな
ま、自身の言ってる通り御好きにどうぞって話だが >>833
思ってるより簡単なのは理解した
ありがとう >>835
いえいえ、どういたしまして
修理も楽しめれば良いですね >>836
参考になりました。ありがとうございます。 >>833
何回も転倒させているから、
右倒しさせる事に抵抗が無い自分がコワイ >>833
RZ250(4L3)RZ350(4U0)までのコックの話ですね
RZ250R(29L)以降は構造が全然違うみたいだから >>839
なにスネてんの?
情報の応用はきくだろ?
オレから言わすと、29L以降はどうでもいいよ。
でも、他にYPVS車両が有るからな。
その車両にでも有益な情報って思ってますね。
応用出来なきゃ古いバイク止めたら? タンクとの取り付け部に互換性があれば
この簡単なコックに交換しても使えそうですね 4L3のフラッシャーランプ球切れたから交換の電球買いに
カー用品店に逝ったら、12V27W球が無かったので12V23W球を
付けたら、点滅速度がとても遅くなった。
「コレはイカン」と思って、今度は12V10W球にすると点滅しない…
仕方がないのでまたカー用品店へ。
今度は「フォグ・ロードランプ用」と書いた12V35W球に交換して
以前と同じ位の点滅速度を確保したのです。
現在は前側が12V27W純正球、後ろ側が12V35W球です。
(純正球を頼むか悩み中) 私の4L3、アイドリング時にクランクケース左側の中から
乾いたカチャカチャ音がする様になったのだが
何が原因か予想できませんか?・・・まさかクランクベアリングかなー
開けて見なければワカランが左側だけだし、
パーツが外れかかっているのかなー 開けるまでがコワイわー >>845
LED化ウインカー球のキットは無いから探すほかないなあ
俺は5種類ぐらい買った
あとオレンジ色の必要はないらかね、白色LEDでおk >>845
ICリレーにするだけならポン付けだよ
純正のリレー外して取り付けるだけ
>>846
クラッチボスがガタついてる可能性もあるで >>849
点滅サイクルが電球のワット数に左右されない。
純正のリレーはコンデンサと電磁石で消費電力でサイクルが変わるけど、ICリレーはタイマー回路構成で強制的に点滅させる。
欠点は玉切れしても点滅が変わらないから運行前点検が必要なこと。
でも、便利だし安定した点滅は気持ちいい。 ICリレーにすると弱ったひよこみたいなひよひよした点滅が
元気なひよこのピヨピヨした点滅になるんやで 普通の電球でいいんじゃない?
滅多に切れないし、価格が安いし 話はちがうんだけれど、昔のカストロールR30のニオイを
出している2ストマシンって、最近全然お目にかからないね。
昔の2ストって、あの「甘いニオイ」とセットだったんだけれど…
2ストライダーはあのニオイをまとって、
「パイーン」って音と共にやって来たのよw カッコ良かった。 ウインカーは乗ってたら見えないしつけっ放しにするものでもないからコストの掛からない電球でいいような
メーターのバックランプやインジケーターは気軽にLED化できるから気が向いたら換えちゃえばいいんじゃないかな
特にニュートラルインジケーターはLEDにすると点灯レスポンスが早くなってニュートラル探しが楽になるからお勧めw RZの警告灯はニュートラルスイッチ通ってオイルレベルゲージから7Vぐらい回ってきてるんで
6Vで点灯するLEDに交換するとニュートラル時にオイル警告灯が点灯するようになるよ
そいでヘッドライトやウインカーもLED化すると消費電力が少なすぎて
ランプチェッカが断線警報出すんでコレも警告灯がついちゃう
要らない線を切っちゃえば回避できるよ ランプチェッカはキャンセルしてメーターは全部led化してあるわ
一本コード抜いてテープ巻くだけ
ちゃんとオイル警告灯も動くしね〜
ウインカーはJETイノウエのガラス付き橙ledバルブオススメ
ICリレーは尼の500円くらいのやつでじゅうぶん
テールはまだ電球だけどミズノかなんかのled良さそうだね
ヘッドライトバルブは同じく尼のイエローのファン無しled
夜は乗らないから問題なし >>859
自分の代で「トドメをさすつもり」じゃなければ
あまりやりたくない改造ですね。
それに、始動がキックなのだから
電力消費はあまり気にしなくてもよいでしょ? まるで壊してるみたいな言われようだけどすべてノーマル電球に戻せるようにやってるで
戻せないのはブレードヒューズBOXにしちゃったくらいかな
ノーマルライトノーマルウインカー4L3の話ちゃうん
純正のメインハーネスがもうくたくただしアースも弱ってるし発電関係も弱っててH4バルブのヘッドライト点灯してブレーキ握ってウインカー点けると点滅ではなく点灯になっちゃう人も多いんじゃないかな
メーターはともかくウインカーとヘッドライトをledにしてアースを増やしたらアイドリングでもウインカーが点滅するようになった
それ以上を求めるならハーネス交換しかないと思ってる
と書いたけど始動の話なんかw
上の方は読んでなかったっす >>861
私もその症状になったコトがあったけれど、
普通にバッテリーを「新品」に変えたらなおったよ。
アイドリング時は『消費電力>発電電力』が当たり前時代の製品だから
信号待ちの停止中はヘッドランプを消して
スモールだけにしたりする習慣が身に付いているからなのかもね。
最近のはヘッドランプの常時点灯車が当たり前になったから、
コレも、古い人間しか知らないクセになったか… 俺の4L3はハーネス新品にしてついでにフルLED化した
スモールは白色のLEDにしたから昼間でもスモール点灯でわりと見つけてもらえる 4L3のヘッドライト(H4)が明るく点灯しない持病がずっとあって
スモール球くらいにしか明るくならずに原因不明だったのだが、
ヘッドライトを土台丸ごと取り外す機会があって
接点回復スプレーを吹くつもりでライト配線をたどったら、
メインハーネス側の根元にある
ヘッドライト線のギボシ端子のメス側が
タテ向きに割れてオス側と圧着せずに
透明カバーだけでなんとかつながっている状態だった事が判明した
電工ペンチを使ってダメなギボシ端子を新品に交換して取り付けたら、
ライトが新車と同じように明るくなった
長年悩んでいたことが、ムダにおかねをかけずに直ったので
うれしい反面「しょうもない事で悩ませやがってw」って気分にもなった。 >>865
ありがとうございます。
わかりやすい文章にしようとして
色々正確に書いたら長文になりましたw
部品名称で画像検索したら、作業は理解できると思います なんだかハイビームのランプがローでも
微妙についてるんだけど、これは上で言ってる
電圧が回ってきてるの?
それと、ちょっと前にコックの安価でヤマハ純正代替え品の
話出て無かったっけか?あれ初期型だよね。 >>868
それはどこかで漏電してるんだと思う
製造後30年も経ってりゃ経路のどこで何が腐ってるかは判らないよ >>868
手を加えていた所が間違っていた例がググったら出て来たよ。
ただコレは大昔の4灯式ヘッドランプ(シールドビーム)の例だから
正解では無いかもしれないが、社外品のヘッドランプリレーとかを
増設していないかな?
電球の種類とかを変えたら端子の位置が変わることも
あるから、間に変換ハーネスをかますコトもあるんだよ。
http://blogs.yahoo.co.jp/itakame3/47369490.html?__ysp=6Ieq5YuV6LuKIOODmOODg%2BODieODqeODs%2BODlyDvvJTnga%2FlvI8gIOaal%2BOBj%2BeCueeBryDnkIPliIfjgow%3D
【自動車整備士駆け込み寺 喝っ!】
Loとアース線が入れ替わると、Hiの時は2Pは明るく点灯ますが、
3Pの方はHiのフィラメントとLoのフィラメントが直列回路になるので
分圧されそれぞれが暗く点灯します。
Loにすると3PのLoのフィラメントは明るく点灯しますが、
3PのHiのフィラメントと2Pのフィラメントが直列回路になりますので
Hiの時と同じく暗く点灯します。問題では片側2灯が点灯と書きましたが、
実際には3灯とも点灯していたのではないかと思います。
2007/4/8(日) 午後 10:38 いたかめ
長文スマソ 参考までに。 ちょっと質問したいんだけど
ラジエターキャップ外してキックすると水位変動する?
なんか俺の全く水が動かないんだけどもしかしてポンプいかれたかな? >>871
エンジンを始動させて
アイドリング以上に回さなきゃ水の動きは確認できない
水が動かなければ、ブン回し続けたら水温計が振り切る ものぐさな俺は1XGにMFバッテリーをつけてみようと思ってるんだけどこのスレにMFバッテリーユーザーがいたらレビューを聞いてみたい!! たまにバッテリーレスしてる人見かけるけどあれの利点てなんだろ?単純に軽くはなるけど MFバッテリー使ってるけど開放型と変わらず普通に使えてるよ
バッテリーレスは夜乗らないならいいんじゃないかな >>871
大電流を発生、消費するスターターモーターが
付いて無ければ、指定バッテリー以外でも問題ない
RZ系はキックのみだからおk! 遅くなったけどみんなありがとう!
とりあえずつけてみます 開放型と密閉型の充電電流の差は気にしなくていい?
大昔の密閉型で充電中に破裂した話を聞いたけど >>882
電極の(+)(−)が逆のバッテリーもあるから、
バッテリを買う時と取り付ける時に
プラスとマイナスの位置を間違えるなよ しぬかも試練 筑波の走行会だったかでMFにして燃えた人がいた気がする
どういうミスだったかは知らないが サイレンサーから謎の何かが出て北
考えるの止めてきれいして戻した。
http://i.imgur.com/C4u9mfU.jpg >>886
サイレンサーの芯(しん)のまわりに巻いてある消音用の
「グラスウール」がエンジンオイルと「排気のすす」で固まった物ですよ。
ノーマルの4L3とかだとマフラー後下側のプラスネジを外したら
後ろ側から芯ごと抜けるから、調理用のガスコンロの直火で焼いて
きれいにするんだよ。真っ白な綿(わた)みたいになったら
巻き直して、銅線できれいにしばって再使用が可能に・・・
一度、この写真のカタマリを「ガスコンロ」の直火で焼いてみ?
元の現物がわかるし、巻く角度を変えたら再使用もできる。
(黒煙がいっぱい出るから、換気扇回すのを忘れずに!) サイレンサーのウールは別の新品ウールを巻き直してる
ウール変えた後の詰まったアイドリング音が心地よい >>887
焼却に使ったガスコンロ、その後に煮炊きに使えなさそうなんだけど >>886
追加【注意】グラスウールは体内に吸いこんだら有害だから
作業中はマスクとかを忘れないようにすること! >>890
あれだけ湿ってたら"飛散"する事すら出来ないわ。
むしろ、なんでもかんでも定説通りに行おうとするのが"悲惨"だわ >>889
安物のプライヤーとかラジオペンチとかでつかんで空中で
先っちょをコンロの「火」であぶるんだよ。
だから、ガスコンロは汚れないです
キャブレターのメインジェットとかが詰まった時も
真鍮のジェットを外してラジオペンチでつかんで
ガスコンロの直火(じかび)で焼いたら、
穴が貫通するから再使用できるだろ? あれと同じやり方ですよ! 話のタネにもなるから、使わなくてもいいから
一回やってみ? 誰でもカンタンにできるし・・・
それでキレイになったら、何回もやりたくなる(笑) ホムセンで簡易バーナー売ってるからそれ買えばいいじゃん
千円ぐらいやで? >>895
台所のガスコンロの火を使えば「無料(ガス代だけ)」ですよ そうか、オール電化でガス使っていない家もあるのね
でも、バーナーよりは、カセットコンロとかを使う方が
弱火で長時間使えるから
パーツを焼くのには向いていると思う つまりどんな手段であれパーツを焼くことが目的なのではなく
家庭洋コンロやカセットコンロなりの「コンロ」を使わせることが目的なのか ドラム缶に放り込んで焼くのがいちばんいい
いまどき現場でもアメリカのホームレスでもやらないだろうが 移転するにも、とにかく荷物が多くて大変なんだろうな 棒
普通は移転先を決めてから発表するけどね。もしかして引っ越し先は海外か 当時でもボッタクるんで有名だったじゃん
100万程度の車体じゃほぼ現状販売という恐ろしさ 単なる中古車だったRZが見直されたのは90年代、その頃は影も形もなし。
かといって新車が販売されていた当時レースをやっていたわけでもない。
それなのになぜかRZ界の第一人者のような顔。
それなりに商売が上手かったってことなんだろうが、持ちあげた雑誌出版社の責任も大きいと思う。
ま、客が馬鹿なんだけど。 ニワカですか
今も昔もRZ関連で実績のあるところはYSPなんかも含めてレース経験者、関係者だから ヤマハパラレルツインピストンリードバルブエンジン最高 まず、オイルポンプの吐出量をチェックしましょう。
私は規定量まで絞って調整したら、直りました
2ストオイルをガソリンと混合している場合は
オイル量を減らしましょう。(焼きつくかも試練) タンクにおまじないを多めに入れてもキャブセッティングが合ってればふつーに回るし。
オイルの吐出量は関係ない。
オイルを薄くするのは自殺行為。
焼き付かせたいなら構わないけどね… あまり高回転を使わない人が時々高回転を使う場合
最初のうちはピストンの下側の1次圧縮側のクランク下側に
2ストオイルが溜まりすぎていて、一気に燃焼室側へ吹き出し
プラグがかぶりかける事がある、その現象かと思われます 2stってのは回してなんぼ
回さないなら乗る資格も無い。
オイル量を減らすのは愚の骨頂。
内燃機を扱う資格すら無い。 レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。