【水冷】RZ250/R/RR・RZ350/R/RR その36【パラツイン】 [転載禁止]©2ch.net
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http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1417206225/ ICリレーにすると弱ったひよこみたいなひよひよした点滅が
元気なひよこのピヨピヨした点滅になるんやで 普通の電球でいいんじゃない?
滅多に切れないし、価格が安いし 話はちがうんだけれど、昔のカストロールR30のニオイを
出している2ストマシンって、最近全然お目にかからないね。
昔の2ストって、あの「甘いニオイ」とセットだったんだけれど…
2ストライダーはあのニオイをまとって、
「パイーン」って音と共にやって来たのよw カッコ良かった。 ウインカーは乗ってたら見えないしつけっ放しにするものでもないからコストの掛からない電球でいいような
メーターのバックランプやインジケーターは気軽にLED化できるから気が向いたら換えちゃえばいいんじゃないかな
特にニュートラルインジケーターはLEDにすると点灯レスポンスが早くなってニュートラル探しが楽になるからお勧めw RZの警告灯はニュートラルスイッチ通ってオイルレベルゲージから7Vぐらい回ってきてるんで
6Vで点灯するLEDに交換するとニュートラル時にオイル警告灯が点灯するようになるよ
そいでヘッドライトやウインカーもLED化すると消費電力が少なすぎて
ランプチェッカが断線警報出すんでコレも警告灯がついちゃう
要らない線を切っちゃえば回避できるよ ランプチェッカはキャンセルしてメーターは全部led化してあるわ
一本コード抜いてテープ巻くだけ
ちゃんとオイル警告灯も動くしね〜
ウインカーはJETイノウエのガラス付き橙ledバルブオススメ
ICリレーは尼の500円くらいのやつでじゅうぶん
テールはまだ電球だけどミズノかなんかのled良さそうだね
ヘッドライトバルブは同じく尼のイエローのファン無しled
夜は乗らないから問題なし >>859
自分の代で「トドメをさすつもり」じゃなければ
あまりやりたくない改造ですね。
それに、始動がキックなのだから
電力消費はあまり気にしなくてもよいでしょ? まるで壊してるみたいな言われようだけどすべてノーマル電球に戻せるようにやってるで
戻せないのはブレードヒューズBOXにしちゃったくらいかな
ノーマルライトノーマルウインカー4L3の話ちゃうん
純正のメインハーネスがもうくたくただしアースも弱ってるし発電関係も弱っててH4バルブのヘッドライト点灯してブレーキ握ってウインカー点けると点滅ではなく点灯になっちゃう人も多いんじゃないかな
メーターはともかくウインカーとヘッドライトをledにしてアースを増やしたらアイドリングでもウインカーが点滅するようになった
それ以上を求めるならハーネス交換しかないと思ってる
と書いたけど始動の話なんかw
上の方は読んでなかったっす >>861
私もその症状になったコトがあったけれど、
普通にバッテリーを「新品」に変えたらなおったよ。
アイドリング時は『消費電力>発電電力』が当たり前時代の製品だから
信号待ちの停止中はヘッドランプを消して
スモールだけにしたりする習慣が身に付いているからなのかもね。
最近のはヘッドランプの常時点灯車が当たり前になったから、
コレも、古い人間しか知らないクセになったか… 俺の4L3はハーネス新品にしてついでにフルLED化した
スモールは白色のLEDにしたから昼間でもスモール点灯でわりと見つけてもらえる 4L3のヘッドライト(H4)が明るく点灯しない持病がずっとあって
スモール球くらいにしか明るくならずに原因不明だったのだが、
ヘッドライトを土台丸ごと取り外す機会があって
接点回復スプレーを吹くつもりでライト配線をたどったら、
メインハーネス側の根元にある
ヘッドライト線のギボシ端子のメス側が
タテ向きに割れてオス側と圧着せずに
透明カバーだけでなんとかつながっている状態だった事が判明した
電工ペンチを使ってダメなギボシ端子を新品に交換して取り付けたら、
ライトが新車と同じように明るくなった
長年悩んでいたことが、ムダにおかねをかけずに直ったので
うれしい反面「しょうもない事で悩ませやがってw」って気分にもなった。 >>865
ありがとうございます。
わかりやすい文章にしようとして
色々正確に書いたら長文になりましたw
部品名称で画像検索したら、作業は理解できると思います なんだかハイビームのランプがローでも
微妙についてるんだけど、これは上で言ってる
電圧が回ってきてるの?
それと、ちょっと前にコックの安価でヤマハ純正代替え品の
話出て無かったっけか?あれ初期型だよね。 >>868
それはどこかで漏電してるんだと思う
製造後30年も経ってりゃ経路のどこで何が腐ってるかは判らないよ >>868
手を加えていた所が間違っていた例がググったら出て来たよ。
ただコレは大昔の4灯式ヘッドランプ(シールドビーム)の例だから
正解では無いかもしれないが、社外品のヘッドランプリレーとかを
増設していないかな?
電球の種類とかを変えたら端子の位置が変わることも
あるから、間に変換ハーネスをかますコトもあるんだよ。
http://blogs.yahoo.co.jp/itakame3/47369490.html?__ysp=6Ieq5YuV6LuKIOODmOODg%2BODieODqeODs%2BODlyDvvJTnga%2FlvI8gIOaal%2BOBj%2BeCueeBryDnkIPliIfjgow%3D
【自動車整備士駆け込み寺 喝っ!】
Loとアース線が入れ替わると、Hiの時は2Pは明るく点灯ますが、
3Pの方はHiのフィラメントとLoのフィラメントが直列回路になるので
分圧されそれぞれが暗く点灯します。
Loにすると3PのLoのフィラメントは明るく点灯しますが、
3PのHiのフィラメントと2Pのフィラメントが直列回路になりますので
Hiの時と同じく暗く点灯します。問題では片側2灯が点灯と書きましたが、
実際には3灯とも点灯していたのではないかと思います。
2007/4/8(日) 午後 10:38 いたかめ
長文スマソ 参考までに。 ちょっと質問したいんだけど
ラジエターキャップ外してキックすると水位変動する?
なんか俺の全く水が動かないんだけどもしかしてポンプいかれたかな? >>871
エンジンを始動させて
アイドリング以上に回さなきゃ水の動きは確認できない
水が動かなければ、ブン回し続けたら水温計が振り切る ものぐさな俺は1XGにMFバッテリーをつけてみようと思ってるんだけどこのスレにMFバッテリーユーザーがいたらレビューを聞いてみたい!! たまにバッテリーレスしてる人見かけるけどあれの利点てなんだろ?単純に軽くはなるけど MFバッテリー使ってるけど開放型と変わらず普通に使えてるよ
バッテリーレスは夜乗らないならいいんじゃないかな >>871
大電流を発生、消費するスターターモーターが
付いて無ければ、指定バッテリー以外でも問題ない
RZ系はキックのみだからおk! 遅くなったけどみんなありがとう!
とりあえずつけてみます 開放型と密閉型の充電電流の差は気にしなくていい?
大昔の密閉型で充電中に破裂した話を聞いたけど >>882
電極の(+)(−)が逆のバッテリーもあるから、
バッテリを買う時と取り付ける時に
プラスとマイナスの位置を間違えるなよ しぬかも試練 筑波の走行会だったかでMFにして燃えた人がいた気がする
どういうミスだったかは知らないが サイレンサーから謎の何かが出て北
考えるの止めてきれいして戻した。
http://i.imgur.com/C4u9mfU.jpg >>886
サイレンサーの芯(しん)のまわりに巻いてある消音用の
「グラスウール」がエンジンオイルと「排気のすす」で固まった物ですよ。
ノーマルの4L3とかだとマフラー後下側のプラスネジを外したら
後ろ側から芯ごと抜けるから、調理用のガスコンロの直火で焼いて
きれいにするんだよ。真っ白な綿(わた)みたいになったら
巻き直して、銅線できれいにしばって再使用が可能に・・・
一度、この写真のカタマリを「ガスコンロ」の直火で焼いてみ?
元の現物がわかるし、巻く角度を変えたら再使用もできる。
(黒煙がいっぱい出るから、換気扇回すのを忘れずに!) サイレンサーのウールは別の新品ウールを巻き直してる
ウール変えた後の詰まったアイドリング音が心地よい >>887
焼却に使ったガスコンロ、その後に煮炊きに使えなさそうなんだけど >>886
追加【注意】グラスウールは体内に吸いこんだら有害だから
作業中はマスクとかを忘れないようにすること! >>890
あれだけ湿ってたら"飛散"する事すら出来ないわ。
むしろ、なんでもかんでも定説通りに行おうとするのが"悲惨"だわ >>889
安物のプライヤーとかラジオペンチとかでつかんで空中で
先っちょをコンロの「火」であぶるんだよ。
だから、ガスコンロは汚れないです
キャブレターのメインジェットとかが詰まった時も
真鍮のジェットを外してラジオペンチでつかんで
ガスコンロの直火(じかび)で焼いたら、
穴が貫通するから再使用できるだろ? あれと同じやり方ですよ! 話のタネにもなるから、使わなくてもいいから
一回やってみ? 誰でもカンタンにできるし・・・
それでキレイになったら、何回もやりたくなる(笑) ホムセンで簡易バーナー売ってるからそれ買えばいいじゃん
千円ぐらいやで? >>895
台所のガスコンロの火を使えば「無料(ガス代だけ)」ですよ そうか、オール電化でガス使っていない家もあるのね
でも、バーナーよりは、カセットコンロとかを使う方が
弱火で長時間使えるから
パーツを焼くのには向いていると思う つまりどんな手段であれパーツを焼くことが目的なのではなく
家庭洋コンロやカセットコンロなりの「コンロ」を使わせることが目的なのか ドラム缶に放り込んで焼くのがいちばんいい
いまどき現場でもアメリカのホームレスでもやらないだろうが 移転するにも、とにかく荷物が多くて大変なんだろうな 棒
普通は移転先を決めてから発表するけどね。もしかして引っ越し先は海外か 当時でもボッタクるんで有名だったじゃん
100万程度の車体じゃほぼ現状販売という恐ろしさ 単なる中古車だったRZが見直されたのは90年代、その頃は影も形もなし。
かといって新車が販売されていた当時レースをやっていたわけでもない。
それなのになぜかRZ界の第一人者のような顔。
それなりに商売が上手かったってことなんだろうが、持ちあげた雑誌出版社の責任も大きいと思う。
ま、客が馬鹿なんだけど。 ニワカですか
今も昔もRZ関連で実績のあるところはYSPなんかも含めてレース経験者、関係者だから ヤマハパラレルツインピストンリードバルブエンジン最高 まず、オイルポンプの吐出量をチェックしましょう。
私は規定量まで絞って調整したら、直りました
2ストオイルをガソリンと混合している場合は
オイル量を減らしましょう。(焼きつくかも試練) タンクにおまじないを多めに入れてもキャブセッティングが合ってればふつーに回るし。
オイルの吐出量は関係ない。
オイルを薄くするのは自殺行為。
焼き付かせたいなら構わないけどね… あまり高回転を使わない人が時々高回転を使う場合
最初のうちはピストンの下側の1次圧縮側のクランク下側に
2ストオイルが溜まりすぎていて、一気に燃焼室側へ吹き出し
プラグがかぶりかける事がある、その現象かと思われます 2stってのは回してなんぼ
回さないなら乗る資格も無い。
オイル量を減らすのは愚の骨頂。
内燃機を扱う資格すら無い。 >>919
回さなければ意味がない
でも優しくなければ生きる資格がない チャンバー替えた→かぶらないように回す→焼きつく
バイク屋はこれで儲けてきた 2ストはまわしてなんぼかも知らんが、その意味をわかってないヤツがエンジン壊す。
2次曲線のパワーを楽しむもんであって、高回転維持で楽しむもんではない。 >>926
チャンバーを高効率のヤツに換えてパワーフィルターを付けたら、
充填空気量が上がって空燃比が薄くなるから
メインジェットの番手を流量が多いのに交換しないと
パワーが出ずに燃焼室内の温度だけが上がり、エンジンが焼ける >>927
ハスクのチェンソーや芝刈り機使ってる連中に同じ事言ってこい 未だにヤマハの古い船外機使ってる漁師に同じ事言ってこい。
荷物積んだら常に全開だぞ。 ID:ZdVzwK2hみたいな大馬鹿いるんだな、使い方からして違うのにw >>935
使って銭になるか、使って銭に成らないか だけ。
お前らはセンズリこいてんのと同じ。 4L3、4U0の純正フロントフォークに入れる
「サスペンションオイル」はメーカー指定が「10W20」
だから、「G−15」が10W表記しているから最適のハズ。
フォークを外して上側のCピンと栓を外してひっくり返し放置、
全部抜いてから片側140ccづつ左右に入れる。面倒臭い… キックが軽くなる時が有るんだけど
又暫くすると戻るんだが…何処が死んだの >>943
点火していない可能性あり。
爆発しない時はピストンを押し返す力が働かないので反力が弱く、キックが軽くなる。 >>944
ありがとー
プラグが汚れてたからプラグキャップとか替えてみる。
コイルとか代替えで使える情報調べてみるかな(チラッ >>943ですが、2次コイルの抵抗値アウトオブレンジだった。
穂かも死んでるのかな。
ウオタニ見たけど1AR用が無ゃー >>949
イグニッションコイルはヤフオク(ネットオークション)で買えば?
あまり需要が無いから、安価で出品している
(CDIとかは需要が多いみたいで高値取引されている) チョーク引いてキックでエンジンはかかるけど3千回転ぐらいで回って
およそ5〜10秒ぐらいで回転落ちてエンストするってなんだろう?
キャブのフロート室にガソリン来てれば幾らなんでも30秒は回るよね? レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。