【2st】R1-Zのスレ その28【パラツイン】 [無断転載禁止]©2ch.net
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形式 3XC
原動機種類 2サイクル・水冷
気筒数配列 パラレルツイン
総排気量 249(cc)
最高出力 45/9500(ps/rpm)
最大トルク 3.7/8500(kg-m/rpm)
33.5/8500(Nm/rpm)
燃費 34.0(km/L)
全長/全幅/全高 2005/700/1040(mm)
ホイールベース 1380(mm)
乾燥重量 134(kg)
さすがにもう旧車です。ガツガツしないでのんびり行きましょ。
＊１型、２型（３型は４０馬力規制）
＊フレームその他塗装が弱い。タンク内も錆び易い。
＊年式が古い事もありあちこちが弱点。
＊基本的に1ktの兄弟なので共通部品多数。FZR250など当時のヤマハ車と共通部品も多い。
＊八王子のガチホモニートたなかの自演荒らしはスルーで 。
前スレ
【2st】R1-Zのスレ その27【パラツイン】 [無断転載禁止]©2ch.net
http://krsw.2ch.net/test/read.cgi/motorbike/1458195678/ ＞スレ立てから20レス未満の場合、最終レスから1時間のあいだにレスがつかなかったら落ちる
＞とにもかくにもさっさと20レス埋めるしかない現状。 >>4
そんなこと書いてるなら保守係のお前が20レスしろ TZキャリパーのシール、ピストンキットがメーカー欠品扱いに
なってるけど（小径の方）、どなたか流用情報お持ちでないか？ >>23
アドバンテージから復刻版出たはずだからそこから入手できるのでは？ 連投スマソ、自己解決（？）しました。
なんかスズキやホンダの純正ニッシン採用車種から引っ張れるっぽい。
しかもスズキに至ってはアルミピストンのセットがリリースされてる模様。 今から買おうと思ってるけどもう旧車になっちゃうのか… 空冷2バルブとか排気デバイスの無い2stは旧車と言われて違和感無いが
コイツの世代は「絶版車」が精々かと(´・ω・`)
でも玉数の出た年代だし、流用（使い回しとも言う…）パーツの融通が
効いたり情報も多いから、維持に苦労してる感覚は無いなぁ。 そっか
ありがとう
250で乗れる2stネイキッドで比較的新しいのってこれしか思う浮かばなくて
ボチボチ探してみます さすがにもう旧車です。ガツガツしないでのんびり行きましょ。
＊１型、２型（３型は４０馬力規制）
＊フレームその他塗装が弱い。タンク内も錆び易い。
＊年式が古い事もありあちこちが弱点。
＊基本的に1ktの兄弟なので共通部品多数。FZR250など当時のヤマハ車と共通部品も多い。
＊八王子のガチホモニートたなかの自演荒らしはスルーで 。
何気に見たらなかなか面白い>>１だな。 さすがにもうズルムケです。ガツガツしないでかぶりものしましょ。
頭頂部見たらなかなか面白い>>１だな。 フロントフォークの挙動改善に純正流用やってらっさる方居ます？
現状2型インナーピストンに純正バネ、オイル#15油面130mmの設定で
沈み側、伸び側共にまだ動きが早いかな、と言う印象です(´・ω・`)
で、同じφ38のzealやFZR250R（3LN）のバネ、インナーピストンが
使えないものかと考えておる次第。
（R1-Z比で共に乾燥重量が30kg程重い分、踏ん張り効くんじゃないかな？と） >>１はもう１０年ぐらい変わっていない気がするけど？ >>32
インナーピストン、バネともに社外製品にしているけれど
伸び側がまだ好みじゃない（早すぎ）ですね。
ただ、スラストベアリング安くて簡単なんで投入したら動きがしなやか
というのかよくなりましたよ。
ただやはり上記のとおり減衰速度は好みじゃない…
油面とか粘度とかいろいろ試したけどこればっかりはあとはEDバルブ？とか
インナーピストンをさらに改造とか、フォークをカートリッジ式のに
替えちゃうしかないんだろうなぁ。 >>35
レース屋で聞いてみれば？
インナーピストンの加工にしたってノウハウあるところなら
もっと詰めれるかも >>35
スラストベアリングチューンって何じゃ(´・ω・`)？と思いググったら
何これ凄い。
NTNの規格で外周直径35mmってのが有るけど、この辺りですか？ >>37
35mmは入口でひっかかって入りません。
その下の31㎜で丁度良い感じでしたよ。 来週末に約2か月ぶりに走りに行くんですが、エンジンかかるか不安… それまで普通の状態なら2ヶ月ぐらい問題なし
おれのはキック4回でかかった
ただ一部からオイルだだ漏れ
結局乗れず 中古で買って始動性が悪かったんだけど
4回目になるこの冬はついにキック1回で始動するようになった。
キャブがこなれてきたと喜ぶべきか、
単に燃調が合ってないのか、はたまた何か不吉な兆候なのか・・不安だ。 冬の寒さでキャブ車は始動難になるけど
冬の空気は調子良くなるというかフケが良くなるね 真冬のさっむい日にキック一発でかかる2stなんか存在するんですね 0度付近でもチョーク引いたら3回でかかってたから、拍子抜けしてたわ
ぼちぼちあったかい日には1回でかかりそうだし 前スレ>979
ツーリングを一緒にする近所のねーちゃんのTTRのは6mmだったぞ。
必要ならニップルサイズも測れるが、またの機会にしといてやる。 >>51
ねーちゃんのニップル測るって…
ｳﾗﾔﾏｼｽ >>51
前スレの979です。購入した後に気付いた事でして、丁度既存のラインに
ガソリンフィルター噛ませてたもんだからコック→フィルター間を
伸縮性の有る6mmホースに交換して対応すますた。
始動性悪いって人らは豚鼻外してません？これ取るのが定番みたいに
言われてるみたいだけど、試しに外してみたら流速稼げず（？）始動性は
悪くなるわ走ってもドン付き酷いわで速攻戻した(´・ω・`) >>53
そりゃ
タダ外しただけたったらそうでしょ
チャンバーとかつけて
一緒にはずしてキャブセッティングするだよ R1-禿爺
ＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷ >>54
いくらセッティングしても中低速スカスカになるよ >>56
ならねーよ
スカスカってなんだよ
パワフィルとかファンネルよりスカスカになんの？
どっちかっていうと、インテークチャンバー外したときの方が低速トルク細くなるわ
中速なんて問題なほど悪影響有るわけ無いだろ馬鹿なの？
中速だめで高速だけ良くなるとでも思ってるの？
メインノズルとか変えたこと無いんだろ？
ノーマルキャブでもメインノズル変えられるからな インチャンなんか、正直いらない子。
それより、1KT純正マフラーがいいぞぉ。
By 1KT乗り 純正チャンバーの谷を消すにはどげんしたら良かとですか？ 質問。
皆さんは、どんなカスタムをしていますか？
参考にしたいので教えてください！ 色々、回答ありがとうございます。
すこしづつコツコツやっていきます。 >>69 車体、エンジンが完調なら、ブレーキをラジポンにするのオススメします。
ノーマルでも十分だけど、コントロールが段違いに細かくできて
ブレーキングが楽しくなりましたよ。 調整できるところは自分に合わせ色々調整するけど基本つるしで乗る
車もだいたい同じ、ただしタイヤの空気圧にこだわる(空気圧マニア) 69です。
豚ハナとチャンバー【キャブセッティング無し】で、
FBﾌﾞﾚﾝﾎﾞラジポン
ウオタニ入れてます
FフォークとBｷｬﾘﾊﾟｰ前後はOHしました。
Bラインは、前後新品入れました。
次は、何処をやれば。タイヤ？スプロケ&チェーン？
アドバイスお願いしますm(__)m >>72
リアサスだろうね
オーバーホールもしくは、社外サス
チェーンやタイヤなんてのは使い方次第だからわからんよ
キャブはセッティングしなくて大丈夫なのかな？ 72です。
リアサスかぁ～～(；´_ゝ`)全然考えて無かった。
タイヤは死んでるから、タイヤ前後だけ先にやるかな
チェーンとスプロケは見た目的に変えたかった
検討しますね。 >>75
そりゃー
前やってんのに後ろやらないわけにいかないでしょ シム全抜きしても0.3㍉シックネスゲージがスカスカ(´・ω・`) 家出て30分位走ったところでレギュレータパンクが発覚して本日のツーリング終了ｗ
家に戻る頃にはバッテリー放電しきってて水温計も動かなくなってた
コマジェのレギュレータ流用出来るみたいだけど使ってる人いる？ >>82
俺はXJR400の使ってる
コネクタは自作 >>82
コマジェ用 5AG-H1960-00 6,718円も使えるけど
俺は 5WG-H1960-00 3,542円 を約2年使ってて問題無し
どちらを使うにしろフィンが付いてる分厚みが増すんで
M6 X 30mmのネジが2本必要になるよ
ハーネスはレギュレーターステーの下側を通すと邪魔にならない
http://sylphys.org/upld2nd/bike2/src/1422187035823.jpg 俺も先日パンクしたんで、安いからって理由で5WGの物に変えた。
ボディーアース取るためステーの塗膜落とせって言われてるけど
ウチの車両も>>85氏と同じく近くにアース配線来てるんだが、年式に
依るんかね？（1型） 皆さんこんばんはです。
前スレから色々アドバイス頂いてる者です。
ようやくすべて組み終わり、エンジンもキック1発始動で快調！
よーし試走だー！と意気込んだものの一速に入れた瞬間エンスト。
とりあえずクラッチワイヤーの遊びゼロにしたのにやはりエンストでクラッチが切れてない…？
半クラの状態です。
以前相談した際にケースカバーのロッドが噛み合ってないと指摘を受けたので組み直して、間違いなく今は噛み合っています。
軽く吹かしながら一速に入れると前に進むのでおそらくクラッチレバーを握りこんでも半クラの状態までしか切れてないんだと思われます。
SM通りにケースに書いてあるⅡ←のマークの中にプッシュレバーの先端を合わせ、クラッチワイヤーのタイコをセットしています。
クラッチ板は厚みが規定値以上だったので再利用しています。
ワイヤーもまだまだ調整幅はあるんですが…
考えられる原因は何がありますでしょうか？m(_ _)m >>90
サイドスタンドスイッチは疑いました。
が、そうなると前に進まないですよね。
エンジンふかしてシフトを一速に入れると前に進むのでクラッチ側だとは思うんですが… >>89
クラッチの遊びゼロってのはハンドルレバー側の調整ネジでしょ？
クランク側のワイヤー先端にステーに締結させるダブルナットが
有ると思うけど、そこを調整してもっとクランク側のワイヤーを
引き絞りなされ。（その上でクランクの「Ⅱ」範囲内に合わせる）
誤認も有るかもしれんがワイヤー式クラッチはハンドルレバー側で
遊び調整、クランク側でクラッチのミート位置を任意調整できる
便利な機構。 ちな、クラッチの確認でエンジン掛けるなんて危ねぇから
エンジン停止状態で一速入れて、車体押して確認しなっせ。 >>92 93
ありがとうございます。
クランク側でもちろん調整しております。
エンジン停止時に一速いれて押し歩きの際、半クラ状態なので抵抗はあるものの押し引きは出来ます。
調整の仕方の解釈がおかしいんですかね…
切りきれてない
→ワイヤーの引きが甘い。
クラッチ右側ケースを正面に見てワイヤーダブルナット部分の右側のナットを締め込んでいく。
で合っていますかね？
限界までしてみた所、かなりの握力が必要になったのですが(；・∀・)
もしや逆ですか？ 合ってるんだけどコレ（限界まで調整）で解消しないとすれば
どういう状況か分からなくなってきた(；´Д｀)
クランク側のレバーは指で押せる所まで押して「Ⅱ」の間に先端が
来てるんですよね？
この状態でワイヤー組んでれば本来ダブルナットは味付け程度の範囲で
動かせば済む筈なんだが…。 >>95
あとはクラッチ板の歪みかハウジングの段付きとかですかね。。
最後の最後でほんと困りもんです(´；ω；｀) >>97
クラッチワイヤー、純正の長さのモノ？
10ｃｍロングとか15ｃｍロングとかの社外品とかじゃないよね？ >>97 98
ありがとうございます。
ワイヤーは純正のものです。
本日再度調整して挑戦しましたが結果は変わらず。
1.一速に入れてクラッチレバー握らず
→動かすとガッと止まる…正常
2.一速に入れてクラッチレバー握る
→前後動くことは動くが、動かすと重たい。
3.ギアオイルキャップを開けてクラッチ板確認
→クラッチ握った状態で１枚目~三枚目まではマイナスドライバーで軽くこじるとスカスカ動くそれ以上は角度的に見えない。
4.サイドスタンドスイッチ確認
クラッチ握って一速に入れた瞬間前に進もうとするガッという動きがあるため、電気的なものではないのではと推測しています。
簡単な診断方法ググり中です。
クラッチ組み込みをミスっているのか…もう1度開けてみるしか無さそうです… >>99
サイドスタンドスイッチはスタンド上げた状態で1速に入れて
クラッチ握ったままキックしてプラグから火が飛べば正常 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
