【2st】R1-Zのスレ その28【パラツイン】 [無断転載禁止]©2ch.net
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
形式 3XC
原動機種類 2サイクル・水冷
気筒数配列 パラレルツイン
総排気量 249(cc)
最高出力 45/9500(ps/rpm)
最大トルク 3.7/8500(kg-m/rpm)
33.5/8500(Nm/rpm)
燃費 34.0(km/L)
全長/全幅/全高 2005/700/1040(mm)
ホイールベース 1380(mm)
乾燥重量 134(kg)
さすがにもう旧車です。ガツガツしないでのんびり行きましょ。
＊１型、２型（３型は４０馬力規制）
＊フレームその他塗装が弱い。タンク内も錆び易い。
＊年式が古い事もありあちこちが弱点。
＊基本的に1ktの兄弟なので共通部品多数。FZR250など当時のヤマハ車と共通部品も多い。
＊八王子のガチホモニートたなかの自演荒らしはスルーで 。
前スレ
【2st】R1-Zのスレ その27【パラツイン】 [無断転載禁止]©2ch.net
http://krsw.2ch.net/test/read.cgi/motorbike/1458195678/ >>109
それってかなりガッツリとした傷なの？
そんなこともあるんですねぇ。
まあとにかくお疲れ様でした。
これで経験値がアップした！
そしておめでとう！安全にいっぱい楽しみましょう！ >>110
111さんもありがとうございます！
爪が引っかかるレベルで結構深いえぐれた感じの縦傷が入ってました…
多分浅く掛かってた+固定が緩かったのダブルで締め上げの際に変に突っ張っちゃったのかなと。。
ほんといい経験になりました 笑
お陰であやふやだったクラッチの仕組みから勉強出来たので結果オーライです！
来週中には仕上げて皆さんの仲間入りしますのでよろしくです！ 春の交通安全なので、気を付けて乗るよぉ～(*´∀｀)ノ 90年式を買おうと思うのですが、多分現状渡しになります。ワイヤー類、ブレーキホース、ブレーキパッド、タイヤ等は交換しますが後ここは見とけ、換えとけみたいな箇所はありますか？因みに3年眠っていた子です。
タンク内は画像での判断ですが、錆びはなかったです。 >>116
見てもわからんから。
とりあえず買って乗って、ボチボチ直していけば？！
私は、そんな感じでこの車種を買ったら
購入額の倍は修理代で溶けてますがね【泣】 >>116
タンクの錆はみてない縁からくる
逆に給油口から見えたらおわっとる
タンクのコーティングは絶対やりなさい
あとは、ステムベアリングとリアサスリンクの点検
フロントホークとリアサスのオーバーホール レスありがとうございます。
フロント、リアとステム、スイングアームベアリング辺りどうかな？と考えていました。
距離的に3万弱ですが交換も視野に入れてみます。フロントフォークOHもダストシールのひび割れ具合から、一度もやってないと思われます。リアサスはOH可能なんですか？
最悪YSSと考えていたので安く上がれば有難いです。早く皆さんの仲間になれるよう頑張ってみます。ありがとうございました。 >>119
リアサスはOH可能ですよ。
最初はガス注入用のバルブ設置でプラス5000円で2万ちょいだったかな。
2回目以降はロッドのキズとか再メッキとかが必要じゃなければそれ以下。
YSSのは手ごろな価格で、純正OH3回分でおつりがでるくらい？
一時導入を考えたけどこれも結局OHが必要だしなぁ。
フルアジャスタブルじゃないなら中途半端だし耐久性とか考えて純正OHで
気付けば3回目・・・ >>116
全て自分自身で面倒を見る覚悟はあるか？
誰かに聞けばいい程度の気概なら、手を出すべきじゃないな。
まぁ、既に2chで聞いてる訳だが。
なんでもかんでも聞くだけだと、何も身に付かないぞ。
ま、湯水の如く金が使えるならバイク屋なりに丸投げすりゃいいんだが。
オレからのアドバイス。
とりあえずサービスマニュアルだけ買っとけ。 >>121
いつも思うんだが
全部自分でやる必要なんてないし
そういう考えは極端だわ
金がないならその期間は乗らなきゃいいだけだわ
○○の作業の仕方教えてくれならまだしも
抑えとくところを聞いている段階でなにいってんだ
エンジンのオーバーホールなんてしたら4ストの方が明らかに金かかるし
R1-Zは車検ないんだから湯水の如く維持費なんてかからん
R1-Zで湯水とか思うならバイクなんて乗らなきゃいい 「貴様それでも軍人かあぁぁ！」を何故か連想したｗ
ここの皆さんはご存じのとおり
ごく一般的な知能の持ち主なら、ネットでこのﾊﾞｲｸのかなりの部分を学べる。
さらに一般的な常識とコミュニケーションスキルがあれば
ネットで得た、あるいは得られなかった情報をここで尋ねることもできる。
あとは各々の経済状況、整備・メンテナンス的環境、使える時間によるけど
思っているよりかなりの部分、自分でできるよね。
このﾊﾞｲｸに関してはいうほど維持管理のハードルは高くないよね。
上の人が言うように、資金が尽きたりしたら一時中断もありだと思うし。
ショップに丸投げして完調にするのも当然ありだとも思う。
極論だけど、金がぁー時間がぁーとかなるのなら、バイクを趣味にするなんて
止めておいた方が良いよねｗこのﾊﾞｲｸに限らず。 初めて(今乗ってるR1Zも過去のバイクを含めても)腰上OH中。シリンダーは0.5ほどボーリングしないとダメっぽいです。バルブ類も交換する予定です。あとついでのプラスα的なポイントはありますか？m(__)m >>124
コンロッドの横方向の振れチェックですかね >>125
ありがとうございます。チェックしてみます。 >>127
オイルポンプは一度OHしたものと交換してます。ありがとうございます！ 回転高い、クラッチ切れないといろいろ相談したものです。
本日ナンバー取得して試走に出ました！
いやー軽いし速い！
CBからの乗り換えなので6000ぐらいの谷が気にはなりますが楽しさが勝ってます 笑
ひとまずはなんとかなりました！本当にアドバイス頂いた皆さんありがとうございました。
前に1度絡んでいただけた島根の方いらっしゃいますかー？
鳥取住みなので良かったら今度プチツー行きませんか？ >>133
おー、おめでとうございます。永く楽しんでね。
5000ちょっとの谷はお約束です。慣れましょうｗ
数少ない山陰のバイク乗り、しかも同じバイクなんて
恐らく今後であうことないでしょうから（笑）タイミングが合えば
ぜひ一度お会いできたらいいですね！
おっさんですけど！
捨てアドおいておきますねー。 >>134
捨てアドありがとうございました！
他にも中国地方あたりで乗られてる方っていらっしゃるんですかね？
なんかイメージでは愛知とか多そうです 笑 アドレス交換したならもうここに書く必要無いよな？
なんだこのバレバレの自作自演劇はｗｗｗ こんにちは、R1-Zの二型に乗ってます
今回、ドリブルシャフトとオイルポンプからのオイル漏れとで悩まされています。
ドリブルシャフトのシール、カラー等交換したのですが、結局直らずで、バイク屋さん曰く、ミッションのベアリングからのオイル漏れとの事です。
ミッションのベアリング交換するには、エンジンを割らなければいけないのですが、お金がかかるとの事。
そこで、いっその事、TZR250 1ktのエンジンに載せ方の方が安上がりなのではと、思いました。
皆さんなら載せ替えと割るのとどっちがいいと思いますか？ >>140
僕だったらTZRのエンジンの状態によるかな。
最低でもそのエンジンの履歴が判っていて（可能性は低い？）とりあえず
今すぐ乗りたいと思っていれば乗せかえる。
TZRエンジンがOH済みだったら文句なしだけどだとしたらここで聞くまでも無いだろうし
多分違いますよね？ｗ
上記に当てはまらないのなら、僕なら迷わず今のエンジンOHするかな…
だけど、資金の都合のメドがたつまでとりあえずTZRエンジン載せて
っていうのが現実的？今がベストシーズンだしねぇ。
幸いTZRエンジンの判断してくれそうなバイク屋さんもいるようだし。 >>140
このバイクOHサイクル短いから俺なら
1KTのエンジン載せ替える前にOHしてから積む >>140
なんでわさわざ1KTなの？
86年のエンジンだよ？
安物買いの銭失いにならないように良く考えよう
載せ替えてすぐピストン割れるとか嫌でしょ？
最低でもR1-Zのエンジンの方がいいよ
電装が予備になるし
エンジンだって黒だったりで色あわないし >>140
ミッションベアリングからオイル漏れとな？？
普通、ミッションベアリングはミッションオイルで浸ってて、
オイルまみれなのが普通なんだが。
そのバイク屋ってのも、かな～り怪しいなw
ドリブルシャフトとは、まぁエスパーだが、
ドライブアクスルシャフト(ドライブスプロケット)側オイルシールの事だろう。
コイツは、素人じゃ敷居が高いかもしれんが、
旧オイルシールを破壊する勢いで取り外せば、交換は十分可能。
1KT系エンジンは、純正状態でオイルシールにクランクケースから外れないように全周にリブがあるんで、
新車から一度もエンジンO/Hした事が無いなら、
このリブで後からのオイルシール交換がしにくい。
あまりにも交換しにくいんで、
純正部品設定でサークリップ式のリブ無しオイルシールの設定があるくらい。
それから、オイルポンプのオイル漏れは、
原因を突き止めないとエスパーしようが無いなぁ。
オイルポンプ本体なのか、それともクランクケース側からなのか。 >>144
ドリブンシャフトのオイルシール交換、磨耗したカラーも交換しまたが、やはり少し漏れてしまう様で、原因はベアリングとの事です。 >>147
記入忘れで追記です
何故ベアリングかと言いますと、手でシャフトを回した時、凄いガラガラ言ってるので、怪しいとの事です。 >>147
あ～なるほどね、そういう事だったか。
その感じだとベアリングがイッてるっぽいね。
エンジン載せ換えも手段の一つ、ベアリングさえ交換すれば復活するなら、
とりあえず載せ換えして復活、下ろしたエンジンをO/Hするのもいいかもね。
すぐ乗らないのであれば今のエンジンをバラして直した方が現実的かなぁ。
懐と都合との相談だね。 てか、どんな1Ktエンジンなのよ？
そのエンジンはもうあるの？
仮にヤフオクで中古買うとすると
大体3万～5万
載せ替え工賃など約2万
で5万～7万かかるわけ
それでエンジンの調子とか
実際の走行とか解らないんだよ？
博打だと思った方がいい。
何が起きても泣かないならそういう方法もありだよ？
俺自身そうしてきた
今エンジン４機目
四機目はクランク新品にして組み直した
なんでかというと、本当に調子いいのがどんなのが知りたかったかし
ニードルベアリング百烈拳とか、ピストン割れたりとかで
シリンダーやヘッドまでゴミになるのが無駄に思ったから
リスキーだし エンジン２機目の時点で泥沼だろ 載せ替えも自分でするようになるし 1KTをとりあえずで乗りながら自分で納得いくようにOHでもなんでもするがよろし 楽しいぞw オイルポンプ替えてからいたるところが調子いいっす
新品出るうちは新品に替えておきましょう わからないｗ
なんとなくエンジンから醸し出す違和感が無くなって
安心感がでた
吹けあがりもスムーズになった まぁ、調子悪いのをだましだまし乗るより断然いいわな。
金かけた分、手にかけた分、愛着も湧くってもん。 ttps://blogs.yahoo.co.jp/rsm930gt/29054421.html
このキャリアが気になる。バイク本体に加工が必要なのかな？ >>160
ぱっと見た感じシートカウルとテールカウル止めてる部分の
ネジ2本だけで固定するみたいだから多分強度足りないと思う
ヘタしたらカウル割りそう 念願のラジアルマスターに交換した
純正クラッチホルダーだとミラーの取り付け位置が変わるんで
クラッチレバーホルダーassyも交換。どうせならって事でアジャスター付に
http://sylphys.org/upld2nd/bike2/src/1493984054157.jpg
そして今日チャンバーが折れた
http://sylphys.org/upld2nd/bike2/src/1493984506540.jpg
色々買っちゃって懐が寂しいんだが・・・中古品探すか >>166
近所の鉄工所持ってって溶接させろよ
千円かそこらでやってくれるだろ 案外銀ロウ溶接も使えるよ。社外チャンバーに巣穴が出てたから
試しにロウ付けで埋めてみたが問題無く塞がってくれた。
ただバーナーとか1から揃えるなら中古の1kt純正チャンバー買えるし
結構性能も良いんだず(´・ω・`) >>166
ラジポンいいでしょー。
コントロールが段違いだよね。ブレーキングが上手くなった（と錯覚するｗ）
アジャスター付のクラッチホルダーいいですねー。
よかったらどこのか教えて。 どこのラジポン？
あとピストンサイズとレバー比も教えて欲しいな。
ゲイルスピードのVRCとクラッチホルダーを買うかずっと迷ってるんだ。 >>172
カワサキ純正
Assyは 46076-0045 ならレバーがシレバーで 7,922円
46076-0046 だとレバー黒だけど何故か 5,033円
そのままではミラー位置が合わない、しかも市販のミラーアダプターだとネジ穴の間隔が違う
ミラーホルダーが13280-0772 1,318円
シルバーのレバーが 46092-1162 1,318円
黒Assyならミラーホルダー付けても銀Assyより安く、予備のレバーまで手に入る >>174
おー、詳しく教えてくれてありがとう！
あとはキジマだっけ？オフセットミラーアダプター？が必要みたいね。
純正部品でたまによくある謎の価格設定ですな。
品番、価格まで気前よく教えてもらっちゃ発注しないではいられないｗ
重ね重ねどうもありがとう！ >>173
DAYTONAから出てるNISSIN 19mm
http://www.daytona.co.jp/products/single-79882-genre
>>175
オフセットミラーアダプターは無くても問題無いよ
元々付けてたから付けただけ >>174
便乗だけど、ミラーのネジ穴がバカになっちゃったので純正ホルダー買う寸前だったんだけど
値段ほぼ変わらずアジャスター付があるなんて、貴重な情報ありがとう。 はじめまして、2stが欲しいなと思って調べていたらR1-Zの事を知りました。
もう古いバイクですが、今から購入しても問題なく維持していけるものなのでしょうか？ >>178
維持管理するにあたって深刻な問題は無いです。
ただし、絶版車全般に言えることだけど
外装をはじめ、新品では入手ほぼ不可能な部品も当然あるのと
修理の初期投資（ちゃんと走るようにする）はそれなりに必要。 >>178
俺も最近、バイクに乗りたくて大型取るか、昔乗ってた250cc2st買うか迷ってるんだ。
30年前、現役でRRに乗ってた頃は自分でメンテしてたけど…その後、4stしか乗ってないし。
今さら2st買っても維持する自信が無い…でも、もう一度2st乗りたいw >>181
メンテの経験があるならこのﾊﾞｲｸは楽勝でっせ。
恐らく自分と同じような年齢だと思うけど
振り回して楽しむなら250がちょうどいいよ、体力的にｗ
たださすがに「いい年のオッサンがなんか煙吹く古いバイク乗ってる」
ってのは決して体裁が良い訳じゃないので（あくまで個人の感想）
人目に付かぬよう走り出したらすぐ山に入っちゃうけれど。 俺は大型降りてから10年ぶりのバイク復帰がR1-Z
維持費や家族の手前を考えると250ｃｃ以上は選択肢に無くて
ニーハンなら２ｓｔでしょ！ってことで（この感覚こそオッサンか？）
予算内で程度のいい３型があったんで買っちゃった 1型のアクセルワイヤーがもう無いみたいだけどどうしてる？
3型のスイッチに交換かな? >>184
①中古品探すか
②ヘッドライトスイッチを追加、スロットル周辺を3型に変えるか
キルスイッチは社外品でも問題無いだろうが
③15cmほど長いが、ハリケーンのスロットルワイヤー使うか
http://www.hurricane-web.jp/product/?mode=bike&;bike=R1-Z
④ハリケーンのを切断してタイコを自作するか
思いついた方法はこんな感じ ハリケーンのワイヤー使ってるけど機能上は何の問題もないよ
ただ見た目的にちょっとワイヤー余り過ぎ感が否めない
他人から見たら気にもしないだろうけどね >>185
>>186
なるほど、ハリケーンて手もあるのか
参考になりました、ありがとう >>182
ちょっとその言い方は気になるかなぁ。
本当にそのバイクが好きなら、いちいち体裁なんぞ気にしないもんだろ。
乗ってるバイクに対して他人がとやかく言ってくるなら、
ソイツの思考がおかしい。
まぁよほど爆音で煙り臭いなら自重する必要性はあるかもだが。
そもそも体裁気にするなら、最初からバイクに乗らない方が一番いい。
コソコソしてるから、周りにも良く思われない。
珍走的な事してなけりゃ、堂々としてればいいんだよ。 近所のバイク屋にフルノーマルの最終型R1-Zが置いてあって、フル整備してコミコミ45万円と言われたのですが、今の相場だとそんなものなんですか？ “フル整備”ってなんだ？バイク屋が言ったとしたらとても信用できるバイク屋じゃないな
相場としては走行距離の影響が大きいからその文面じゃ分からないと思う 「フル整備」が、エンジンフルOH、車体のシール類ベアリング類総とっかえ
モチロン前後サスのOHも含めてならお買い得。
ただし現実的にはバイク屋の手間賃（もうけ）が当然プラスされるので
その価格になるとは思えない。
参考までに、俺は自分でやったけど（シリンダーボーリング、クランクOH、
リアショックはショップに頼んだ）総額約30万以上かかったと思う。
これに車両代がプラス約10万円。
バイクの現状と整備内容を詳細にきくことをオススメします。 すいません、フル整備は私の書き方が悪かったです。 整備をしっかり行ってというのをフル整備と記載してしまいました。
キャブはOH済みでインマニは交換していると言ってました。
走行距離はだいたい1万8千くらいでした。 >>193
とりあえず安全に走る状態だとそのバイク屋さんが保証してくれるなら
そして「とりあえず」あなたが満足できる走りができるのであれば（これ重要）
悪くないんじゃないのかな？
あれもこれもとネガな部分、手を入れたい部分を上げたらその値段じゃ
まず入手不可能だしきりがない。
情報から推測だけど、例えばまずリアショックのＯＨはしていないと思うから
「とりあえず」ＯＫだとして、乗りながら少しづつリファインしてゆくとか。
もっと安いのはいくらでもあると思うけどやはり値段なりの状態だと思う。 45かぁ、ちとボッてるような感じがしないでもないような。
まぁ、今や2ストそのものが絶滅危惧種、いや既に絶滅か？w
自分自身でメンテ出来ないなら、相場かなぁ。 皆さん回答ありがとうございます。
購入した場合、久しぶりのバイクになりますのでよく話を聞いてみます。 もしやこの車両のキャブ（TM26ss）ってMJの影響が下にも出やすい？
吸気ノーマルエアクリBOXにチャンバー装着したんで、念のためMJを
230から240に上げニードルクリップを一段薄める方向に振ったんだけど
パイロット#12.5、ニードル薄めてるにも関わらず、チョークを引くと
ガスが濃すぎてエンジン止まってまう。 >>200 仮に「MJの影響が下にも出やすい」性格だとしても
そのセッティングで、チョーク引っ張っただけでエンジンストップするのは
もっと他に原因があると思う。 >>201
レス有難うございます。
メモった記録見ると同じ吸排気の組み合わせでmj#230、pj#15、クリップ
3/5の場合チョークは反応してたんですわ。
てか欲を欠いて2箇所以上弄るからイカンのね(ヽ´ω`) >>200
どこのメーカーのチャンバー？
よほどのレース仕様チャンバーでもない限り、キャブセットはノーマルで問題ないよ。
ご先祖様な1KT乗りだが、ノーマルキャブにノーマルセッティング、
ストリートチャンバーで全く問題無し。 >>204
解体屋で転がってたチャンバー入り1ktから回収した品物なんで
メーカーは分からんのです(´・ω・`)ただオクで見掛ける量販チャンバーに比べ
太めの膨張室と極端に短いエンドパイプなんで、高回転向きなんかな？
ちなみに参考にしようにもその車両に装着されてたであろうキャブは
既にドナドナされた後でした。
自分も先ずは純正ジェット（#230）で上を決めようと思ったんですが
軽く回り過ぎるのとシフトダウンのブリッピングで失火（？）したんで
こりゃアカンとmj#240に変えた次第です。 リードについて皆さんに聞きたいんだけれど
サービスマニュアルにもあるとおり、リードってわずかに反っている
（リードのベース？に向かって少し反る形で装着）と思ったんだけど
２，３年前に新品で購入したやつは完全にまっ平で、ガラス板に置いてみても
反っていないんだよね。
それより前、７年くらい前に購入した時は確かにサービスマニュアルどおり
わずかに反っていたんですけど、単に仕様が変わっただけ？
皆さんのはどんな状態なのか良かったら教えて。 >>205
チャンバーの画像上げてみたら？
同じチャンバー入れてる人居たらセッティング教えて貰えるかもしれんし 取り敢えずmj#240のニードルクリップ2/5（上から二段目）で上は
丁度良くなり申した。しかしながら相変わらず発進は3千辺りで
半クラ使わないとモタつく（カブる？）感じです。
実油面もフロート合わせ面中央（パワージェット取り出し口付近）で
合ってるしpj下げて濃い反応示すのが何とも解せないけど、次は
mj#230にニードル5/5で現状と比較してみます。
長々とセッティング日記に付き合わせて申し訳無い(´・ω・`) 次乗り換えるならなににする？
累計メンテ代が100万（SHOPまるなげ）近いのでもう乗りつぶす覚悟なんだけど、６００ｃｃ以下だと良いのないよな。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
