【2st】R1-Zのスレ その28【パラツイン】 [無断転載禁止]©2ch.net
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
形式 3XC
原動機種類 2サイクル・水冷
気筒数配列 パラレルツイン
総排気量 249(cc)
最高出力 45/9500(ps/rpm)
最大トルク 3.7/8500(kg-m/rpm)
33.5/8500(Nm/rpm)
燃費 34.0(km/L)
全長/全幅/全高 2005/700/1040(mm)
ホイールベース 1380(mm)
乾燥重量 134(kg)
さすがにもう旧車です。ガツガツしないでのんびり行きましょ。
＊１型、２型（３型は４０馬力規制）
＊フレームその他塗装が弱い。タンク内も錆び易い。
＊年式が古い事もありあちこちが弱点。
＊基本的に1ktの兄弟なので共通部品多数。FZR250など当時のヤマハ車と共通部品も多い。
＊八王子のガチホモニートたなかの自演荒らしはスルーで 。
前スレ
【2st】R1-Zのスレ その27【パラツイン】 [無断転載禁止]©2ch.net
http://krsw.2ch.net/test/read.cgi/motorbike/1458195678/ >>233
おまえさんの知り合いなんてどうでもいい コワースのバックステップ付けたんだけど、シフト操作のときサイドスタンドにあたるんだけど解決方法ある？
あたらない位置にしたらシフトアップのとき脛の筋肉つりそうになった。 >>236
ありがと。
フックは切断済み、スペーサーはバンク角の都合もありそうだけどいけるかな？
明日やってみる。 >>237
シフトシャフトのスプラインに噛む所が緩すぎて
スプライン馬鹿になるから
なにか別の物から流用したほうがいいよ >>238
スタンドとフレーム側の接触部に１００均の椅子の足に貼るキズ防止のシール（ウレタン？付き）貼ってみたら
圧縮されて１〜２ｍｍなったけどほどよくペダル下に隙間ができた。
脱落防止で結束バンドで固定したけどいい感じ、本日１５０ｋｍほど試走したけど剥がれそうも無い。 他のバイクはゴールデンパッド入れてるけどR1Zはフロント用の設定ないのな…
おすすめ教えてください。初期制動キツイのは苦手です。 赤パッドで充分じゃね？
金パッドは赤よりディスク摩耗するし
金パッドに拘るんならキャリパーを3MAの奴にすれば金パッド使える スプラインに噛むところが緩くて締まりきらない時はここに切り込み入れると締まるよ。コレはフェイズのバックステップです。http://i.imgur.com/bHcJoXZ.jpg >>242
２０年以上前だけど、赤パッド使ったらディスクが速攻でレコード盤になったよｗ
現代版は改善されてるんだろうけど。
>>244
自分はバイスで潰してましになったけどこれも良さげですね。 典型的なヤマハハンドリング。
リアステア。
俺にはこのバイク以外に乗れるバイクが今は無い。
VT250に乗ったが死ぬかと思った。
色々、整備について教えて下さいませ。 ちなみに、バイアスからラジアルに履き替えて、
ステアリングダンパー付けてゼブラゾーンを走ったら、
シミー、ウオブル大発生。大転倒すましたｗ >>244
そもそも
M6で締めこんで締まる締まらないとかいう精度が気に入らない
ネジが伸びたら緩んで、スプラインダメになるんだから
交換が安心 >>246
こんな単純明快なバイクに教えられる事なんか無い。
そもそも便所の落書きを当てにするな。 便所で落書きならまだええやん
中国人なんか路上で脱糞だぞｗ >>247
VTで死にそうになってR1-Zで大転倒したの？
なんかすごい人だね ウルくん まだやってんだ(笑)
そろそろ還暦だろや ウオタニコイル付けてる人いる？他車種で良い評価だけど。 つけてるよ。
私は、鈍感なので違いがわかりません。
プラグコードもかえてるけど、
こちらも違いがわかりません。 >>258
コイル本体の取り付けはポン付け
ウオタニコイルへのプラグコード取付は昔はコード刺してボンド流し込んで固めたらしいが
今はコネクタが付属していて取付も楽
8mm径のNGKパワーケーブルなども防水キャップがキツイがシリコンスプレー掛けながら差し込めばOK
http://sylphys.org/upld2nd/bike2/src/1497356727940.jpg
http://sylphys.org/upld2nd/bike2/src/1497358772685.jpg
走ってみると、トルクアップのおかげか
きつくない峠道などで今までシフトチェンジしとくかって場所でも、シフトチェンジしなくてもって感じに
効果が激変する訳ではないが、値段も手頃だし取付も難しくないのでオススメ 俺も違いの分からない漢だわ。
まぁ、古くなったコイルを更改したって感覚でいる。 ウオタニコイルは点火ずれるね
シャシダイのせると
パワーカーブが500回転ほど下にズレる 点火時期がずれたらパワーバンドがずれるどころかパワーそのものが出なくなるのでは？ >>263
ほんの少しのズレなんだと思うよ
コイルノーマルとウオタニで同じ車両･同じシャシダイで
二台計測たから間違いない 純正キャリパーOHもアホらしいのでブレンボ入れたんだけど、キャリパーのせいなのか
付属パッドのせいなのかディスクローターの減りがすごい。
レコード盤みたいだったディスクローターが１０００ｋｍほどでツルツルに。
ブレーキの効きも雲泥の差だから当然の結果なのか？
パッド変えようかしら？ 自分のブレンボ（多分一番安い奴）はローターの攻撃性はないなぁ。
制動力そのものも、純正キャリパー＋プロジェクトμパッドの時から
劇的に良くなった感じはないな。
ただ、引きずりに関しては純正のころと変わらないか若干悪い？
なんだかロールバックが悪いようでばらつきがあるのでシール交換するも
大して改善せず・・・
ちなみにシールの断面の形状はどう見ても「台形」じゃない。
この形状だとそりゃピストンの「戻り」が悪くなるよなぁと思うんだけどそんなもん？
購入当初のシールも、ホンダ品番で取り寄せた純正シールも同じ。
キャリパー本体もシールも正規ルートでの購入なんだけど。 純正キャリパーそんなに悪いか？
パッド交換でなんとかなる気が、というかTOTのレーサーですら純正キャリパ居るし
もうちょい良くしたいなら3XVのキャリパーなんて手も有った記憶 純正がダサい、カッコ悪い的イメージがあるんだろ。
純正の状態を熟知して初めて、社外の良し悪しが分かる。 純正が気に入っていたけどメンテの頻繁さに嫌気がさしてブレンボにした。
純正キャリパーまだ新品で入手できたけど（今もあるのかな）流石に値段が・・・
ブレンボが２セット買えちゃう。
一番安いやつだから金色で気に入らんし、更にサポートはもっといやだけど仕方ない。
自分的にはニッシンのTZタイプ？だけど、新品で手に入ること知る前にブレンボにしちゃった。 純正のローターとキャリパー買うくらいならサンスターのローターとブレンボ買うだろ
安いんだから
高いかねだして、ノーマル新品買う必要あるの？
ちょっと調べればわかるのに恥ずかしいね ついにサイレンサーの根元が割れてしまった...
どうすっかな とりあえずマフラーバンデージみたいなので固定しようかと思う >>282
もし中古買うならヤフオクもいいけど
Crooooberも悪くない
送料が高いのがタマにキズだが ＧＰＲ−３００がそろそろ寿命なんだが、君等のお勧めはなに？
ハイグリップはノーサンチュ。 yuzoクロスのセッティングデータ持ってる人おらんのか >>291
えらそうに聞くまえに自分でセッティングぐらいしたらどうなんですかねぇ？
セッティングと口のききかたしらないんですねわかります チャンバー＆キャブレターセッティングなんぞ、正解は無い。
固体差やその時のエンジン状態次第で、いくらでも変わる。
地道に自分自身でセッティング出来なければ、最初からノーマルマフラーの方が良い。
素人がいい加減なセッティングすると、最悪エンジン焼くぜ。 MJ240
クリップ4段目
1KTキャブ+ブタ鼻外し
気温30℃前後
湿度55%前後
気圧 1025ヘクトパスカル前後
濃い目の感じで7000以下はレスポンスモッサリながらも、トルクは出てる
上は10500までパワフルに回ってた
こんな記載レベルで良い？
最初の三行以外は体感だけど タイヤパンクした(´-ω-`)
ボーナス入ったし、ラジカルおすすめ教えて下さいm(__)m
因みに３型乗り IRCから新しく出たRMC810人柱になってみてよ >>302
香りは2ctが好きだけど
赤青では焼き付き無しだったのに
2ctでは数回
ポンプ吐出量変えないとダメなのかな >>303
マジですか…クチコミ良いから入れてみようかと思ったのですが止めときます！ありがとうございます。 先日、タイヤの質問した者です。
ピレリのラジアル入れることに成りました。
スプロケとチェーンもかえることに成りました。
お店の人に勧められるまま決めてしまった。 渋滞（４０ｋｍ以下）だと水温が振り切れ寸前なんだけど対策はファン追加？
霧吹きで結構凌げるらしいけど走りながらは難しいよな？ サーモスタット抜いておく
クーラントの希釈を薄くして水の比率を多くする
そもそもそんなペースで延々と走るように出来てないと思う ショップで入れたから濃度分からんな。
薄い方が冷えやすいのか。
サーモはどういう意味？壊れてるってこと？
たぶん壊れてないぞ。 サーモを抜いておくってことは、
つまり針が動かないから
水温が気にならない(´-ω-`)
オーバーヒートだね??テヘッ そうか、水温ギリでも意外と平気だものな。
明日は霧吹きで自作ラジエターウォータースプレーを作っちゃうぞ。
ファン増設より楽だよ、たぶん。 クーラント液より水の方が熱交換が良いが錆びたり沸点が低かったり氷点もたかい
サーモスタットは開いてても抵抗になってるから外した方が流れがよいが冬場はなかなか暖まらなかったりオーバクールしたり
自作スプレーは有効だけど低速走行時は湯気と匂いが・・・ サーモはあそこの接合部分のガスケット兼ねてるからただ抜くだけじゃ
ダメじゃね(´・ω・`)？ >>311
サーモ抜いたら水温計動かないと思ってたのか
めでてーな なるべく渋滞にハマらないような乗り方も、まぁ必要だろうな。
初期型なら発売から既に27年経ってる立派な旧車なんだから、
乗り手側が気を使わなけりゃ駄目だぜ。 おいら、渋滞してもたいがい水温計はちょっと上がるくらいなんですが、壊れてますかね？ >>320
俺のも上がってもMとPの間位だなあ
多分軽く焼き付いてるか
カーボン堆積して圧縮比上がってるんじゃねえかな あ、オーバーヒートしそうになるっていう>>308のバイクが
軽く焼き付いてるかカーボン堆積してるんじゃないかって事ね 308だけど、今年エンジンOHしたよ。
水温やばいのは山道とか観光地手前とか渋滞で
３０ｋｍ/ｈ気温30度以上くらいのとき。
霧吹き試作1号ができつつあるからもう平気さ。
ポンプ式で作ったんだが結構力いる、レバー式の方がいいかも。 >>323
ちょっとオイルポンプ絞りすぎとかない？ >>321
買った時からなんでこんなもんや思ってたんですが、要整備ってことですか？素人ですいません。 >>326
走ってて大体TEMPの文字のEからMの間辺りなら問題ないよ
Tまで来ないってんならどっかおかしい ３０８だけどオイルは１０００〜１１００ｋｍ/ｌ
走行中はE〜MのMよりかな、なんか不安になってきた。
店の人がボーリングしすぎると水温きつくなるいうてた。
真偽は不明、ちなみにオレのは１．２５オバーサイズ。 >>328
ボア広げたらその分圧縮比上がるから
水温も当然上がる >>327
今日走ってて見たら、走行中はだんだん下がっていって、Cの字に針がかすめるくらいでした…どこがおかしいのかさっぱりです… ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
