【2st】R1-Zのスレ その28【パラツイン】 [無断転載禁止]©2ch.net
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形式 3XC
原動機種類 2サイクル・水冷
気筒数配列 パラレルツイン
総排気量 249(cc)
最高出力 45/9500(ps/rpm)
最大トルク 3.7/8500(kg-m/rpm)
33.5/8500(Nm/rpm)
燃費 34.0(km/L)
全長/全幅/全高 2005/700/1040(mm)
ホイールベース 1380(mm)
乾燥重量 134(kg)
さすがにもう旧車です。ガツガツしないでのんびり行きましょ。
*1型、2型(3型は40馬力規制)
*フレームその他塗装が弱い。タンク内も錆び易い。
*年式が古い事もありあちこちが弱点。
*基本的に1ktの兄弟なので共通部品多数。FZR250など当時のヤマハ車と共通部品も多い。
*八王子のガチホモニートたなかの自演荒らしはスルーで 。
前スレ
【2st】R1-Zのスレ その27【パラツイン】 [無断転載禁止]©2ch.net
http://krsw.2ch.net/test/read.cgi/motorbike/1458195678/ つけてるよ。
私は、鈍感なので違いがわかりません。
プラグコードもかえてるけど、
こちらも違いがわかりません。 >>258
コイル本体の取り付けはポン付け
ウオタニコイルへのプラグコード取付は昔はコード刺してボンド流し込んで固めたらしいが
今はコネクタが付属していて取付も楽
8mm径のNGKパワーケーブルなども防水キャップがキツイがシリコンスプレー掛けながら差し込めばOK
http://sylphys.org/upld2nd/bike2/src/1497356727940.jpg
http://sylphys.org/upld2nd/bike2/src/1497358772685.jpg
走ってみると、トルクアップのおかげか
きつくない峠道などで今までシフトチェンジしとくかって場所でも、シフトチェンジしなくてもって感じに
効果が激変する訳ではないが、値段も手頃だし取付も難しくないのでオススメ 俺も違いの分からない漢だわ。
まぁ、古くなったコイルを更改したって感覚でいる。 ウオタニコイルは点火ずれるね
シャシダイのせると
パワーカーブが500回転ほど下にズレる 点火時期がずれたらパワーバンドがずれるどころかパワーそのものが出なくなるのでは? >>263
ほんの少しのズレなんだと思うよ
コイルノーマルとウオタニで同じ車両・同じシャシダイで
二台計測たから間違いない 純正キャリパーOHもアホらしいのでブレンボ入れたんだけど、キャリパーのせいなのか
付属パッドのせいなのかディスクローターの減りがすごい。
レコード盤みたいだったディスクローターが1000kmほどでツルツルに。
ブレーキの効きも雲泥の差だから当然の結果なのか?
パッド変えようかしら? 自分のブレンボ(多分一番安い奴)はローターの攻撃性はないなぁ。
制動力そのものも、純正キャリパー+プロジェクトμパッドの時から
劇的に良くなった感じはないな。
ただ、引きずりに関しては純正のころと変わらないか若干悪い?
なんだかロールバックが悪いようでばらつきがあるのでシール交換するも
大して改善せず・・・
ちなみにシールの断面の形状はどう見ても「台形」じゃない。
この形状だとそりゃピストンの「戻り」が悪くなるよなぁと思うんだけどそんなもん?
購入当初のシールも、ホンダ品番で取り寄せた純正シールも同じ。
キャリパー本体もシールも正規ルートでの購入なんだけど。 純正キャリパーそんなに悪いか?
パッド交換でなんとかなる気が、というかTOTのレーサーですら純正キャリパ居るし
もうちょい良くしたいなら3XVのキャリパーなんて手も有った記憶 純正がダサい、カッコ悪い的イメージがあるんだろ。
純正の状態を熟知して初めて、社外の良し悪しが分かる。 純正が気に入っていたけどメンテの頻繁さに嫌気がさしてブレンボにした。
純正キャリパーまだ新品で入手できたけど(今もあるのかな)流石に値段が・・・
ブレンボが2セット買えちゃう。
一番安いやつだから金色で気に入らんし、更にサポートはもっといやだけど仕方ない。
自分的にはニッシンのTZタイプ?だけど、新品で手に入ること知る前にブレンボにしちゃった。 純正のローターとキャリパー買うくらいならサンスターのローターとブレンボ買うだろ
安いんだから
高いかねだして、ノーマル新品買う必要あるの?
ちょっと調べればわかるのに恥ずかしいね ついにサイレンサーの根元が割れてしまった...
どうすっかな とりあえずマフラーバンデージみたいなので固定しようかと思う >>282
もし中古買うならヤフオクもいいけど
Crooooberも悪くない
送料が高いのがタマにキズだが GPR−300がそろそろ寿命なんだが、君等のお勧めはなに?
ハイグリップはノーサンチュ。 yuzoクロスのセッティングデータ持ってる人おらんのか >>291
えらそうに聞くまえに自分でセッティングぐらいしたらどうなんですかねぇ?
セッティングと口のききかたしらないんですねわかります チャンバー&キャブレターセッティングなんぞ、正解は無い。
固体差やその時のエンジン状態次第で、いくらでも変わる。
地道に自分自身でセッティング出来なければ、最初からノーマルマフラーの方が良い。
素人がいい加減なセッティングすると、最悪エンジン焼くぜ。 MJ240
クリップ4段目
1KTキャブ+ブタ鼻外し
気温30℃前後
湿度55%前後
気圧 1025ヘクトパスカル前後
濃い目の感じで7000以下はレスポンスモッサリながらも、トルクは出てる
上は10500までパワフルに回ってた
こんな記載レベルで良い?
最初の三行以外は体感だけど タイヤパンクした(´-ω-`)
ボーナス入ったし、ラジカルおすすめ教えて下さいm(__)m
因みに3型乗り IRCから新しく出たRMC810人柱になってみてよ >>302
香りは2ctが好きだけど
赤青では焼き付き無しだったのに
2ctでは数回
ポンプ吐出量変えないとダメなのかな >>303
マジですか…クチコミ良いから入れてみようかと思ったのですが止めときます!ありがとうございます。 先日、タイヤの質問した者です。
ピレリのラジアル入れることに成りました。
スプロケとチェーンもかえることに成りました。
お店の人に勧められるまま決めてしまった。 渋滞(40km以下)だと水温が振り切れ寸前なんだけど対策はファン追加?
霧吹きで結構凌げるらしいけど走りながらは難しいよな? サーモスタット抜いておく
クーラントの希釈を薄くして水の比率を多くする
そもそもそんなペースで延々と走るように出来てないと思う ショップで入れたから濃度分からんな。
薄い方が冷えやすいのか。
サーモはどういう意味?壊れてるってこと?
たぶん壊れてないぞ。 サーモを抜いておくってことは、
つまり針が動かないから
水温が気にならない(´-ω-`)
オーバーヒートだね??テヘッ そうか、水温ギリでも意外と平気だものな。
明日は霧吹きで自作ラジエターウォータースプレーを作っちゃうぞ。
ファン増設より楽だよ、たぶん。 クーラント液より水の方が熱交換が良いが錆びたり沸点が低かったり氷点もたかい
サーモスタットは開いてても抵抗になってるから外した方が流れがよいが冬場はなかなか暖まらなかったりオーバクールしたり
自作スプレーは有効だけど低速走行時は湯気と匂いが・・・ サーモはあそこの接合部分のガスケット兼ねてるからただ抜くだけじゃ
ダメじゃね(´・ω・`)? >>311
サーモ抜いたら水温計動かないと思ってたのか
めでてーな なるべく渋滞にハマらないような乗り方も、まぁ必要だろうな。
初期型なら発売から既に27年経ってる立派な旧車なんだから、
乗り手側が気を使わなけりゃ駄目だぜ。 おいら、渋滞してもたいがい水温計はちょっと上がるくらいなんですが、壊れてますかね? >>320
俺のも上がってもMとPの間位だなあ
多分軽く焼き付いてるか
カーボン堆積して圧縮比上がってるんじゃねえかな あ、オーバーヒートしそうになるっていう>>308のバイクが
軽く焼き付いてるかカーボン堆積してるんじゃないかって事ね 308だけど、今年エンジンOHしたよ。
水温やばいのは山道とか観光地手前とか渋滞で
30km/h気温30度以上くらいのとき。
霧吹き試作1号ができつつあるからもう平気さ。
ポンプ式で作ったんだが結構力いる、レバー式の方がいいかも。 >>323
ちょっとオイルポンプ絞りすぎとかない? >>321
買った時からなんでこんなもんや思ってたんですが、要整備ってことですか?素人ですいません。 >>326
走ってて大体TEMPの文字のEからMの間辺りなら問題ないよ
Tまで来ないってんならどっかおかしい 308だけどオイルは1000〜1100km/l
走行中はE〜MのMよりかな、なんか不安になってきた。
店の人がボーリングしすぎると水温きつくなるいうてた。
真偽は不明、ちなみにオレのは1.25オバーサイズ。 >>328
ボア広げたらその分圧縮比上がるから
水温も当然上がる >>327
今日走ってて見たら、走行中はだんだん下がっていって、Cの字に針がかすめるくらいでした…どこがおかしいのかさっぱりです… サーモスタットが開きっぱなし?
でも夏場にそこまで冷えるか?
冬場はラジエターの半分くらいをガムテで覆った事ある。 それクーラント不足してねえか
オイル窓覗いてオイルが濁ってないかチェック スロットルワイヤーがブチ切れました
Assemblyで交換するしかないんですかね? >>337
サンクス
とりあえずコレで急場をしのぎます バーハンに替えるのにハンドルクランプを探してるんだけど
純正トップブリッジでも使えるやつおせえて >>340
フロントフォークの突き出しを増やさないと強度的に無理っぽい
つまりハンドル位置を一旦下げてから上げる事になる
ハンドルの高さだけ上げたいならハリケーンの38mmクランプと
背の高いハンドル単体の組み合わせって方法もある
http://www.hurricane-web.jp/product/?mode=item&items=K05-15
見た目を気にしないなら、手っ取り早いし角度調整も可能
色々考えると、素直にN PROJECTあたりのトップブリッジに変えた方がいいと思う >>340
アントライオンのフォークに付けるタイプしかないよ 盛大にコケてステップバーが折れたんで、デイトナのマルチステップは高いからパチモン買ってみた
http://shop.madmax.jp/eshopdo/refer/vidMM05-0135-SV.html
バーを定位置に戻すバネが付いてないのと、どっかのレビューで見たがホルダーへの取付ピンが短いらしいので
MT-25/03用の取付ピンとバネを用意した
仮付けなんで回転プレートは外してある、元々のピンはカシメ部をサンダーで削り落とし
http://sylphys.org/upld2nd/bike2/src/1503221082428.jpg
実際付属の取付ピンは短かったが、MT用だと長い
φ8の5mm厚のカラー使ってみたが8mm厚の方が良かった スロットルバルブの同調って少しでもずれてたら結構影響する?左右ナットの締めが違うので怪しいと思って…点検窓の掃除方法とかも教えて頂ければ嬉しいです(曇ってて見えない) >>347
少しずれてるくらいなら気づかないかもね
点検窓見えないときはエアクリボックス外して覗き込んだときに穴の上端とスロットルバルブ下端のツラが合うように調整してやるといいよ >>348
白い刻印が見えないと思ったら全開にしても白い刻印が見えない程下がってる状態でした。
頭打ちの症状があったのでもしかしたこれかもです。
微調整はどのようにすればいいですか?
もう一つ問題点があり、アクセルを開けると回転数が約3000rpmで固定され、もう一度アクセルを煽ると1200rpmに戻ります。 チャンバー替えようと色々見てるけど
ゼスチャンバーが各所でゴミゴミ言われてるけどそんなアレなの? >>349
自分は348のやり方だけで済ませちゃってるなあ
スロットルはワイヤーに問題なければバルブとボディの摺動面を清掃してみるとか? ちょうど俺もチャンバー換えようと思ってて探してたんだが、spexのチャンバーってもう作ってないのかな?
ヤフオクにあったのが無くなってるみたいなんだが
となると右二本出しはk2とゼスだけか... SPEXとゼス、K2-tecの安いのは全然だめ
マジでやめた方がいい
作ってるところ同じだし
純正よりパワー出ないし >>353
SPEXは復活してるよ
けど俺ならもうちょい金出してKPチャンバー買う SPEXのプロUクロスチャンバー着けてますよ。
ノーセッティンだから、パワーとかわからないけど谷は有ります。
次に買うならkpかなぁ〜(´-ω-`) kpってまだ作ってるんだっけ?
ヤフオクでもあんま見ないし手に入るんかな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています