【キュセロ】 セロー225 17台目 【ブロンコ】 [無断転載禁止]©2ch.net
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初代セローXT225からXT225WEまでと兄弟車ブロンコのスレです
バイクの性格のようにのんびり行きませろう
YAMAHA歴代セロー解説
http://www.yamaha-motor.jp/mc/world/archive/serow/index.html
1997年 Bronco(ST225)
http://global.yamaha-motor.com/jp/showroom/cp/collection/bronco_st225/
225セロー 年式表
http://www.sol.dti.ne.jp/~m-ohashi/serow_model.htm
セローオーナーズクラブ
http://www.trialpromotion.co.jp/serow/
225社外パーツ一覧
http://www.webike.net/md/818/
前スレ
【キュセロ】 セロー225 16台目 【ブロンコ】
http://krsw.2ch.net/test/read.cgi/motorbike/1465703343/
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こいつの脳ミソは相当明るいお花畑だな。
何も考えずに中華品を持ち込み交換。具合悪ければ他の店に。ってw
初めから店通してマトモな商品を買えば良いのに。 HIDって切れる切れないじゃなく徐々に明るさが失われるんじゃ？ >>712
自分で整備覚えたら付け放題だよ
メインHID35W(4300K)、サブLED白色(実測10W)x2、フォグLEDアンバー色(実測5W)x2
夜の林道でも余裕の明るさｗ
HID以外はebayとかで揃えたからスイッチ類とか全部入れても8000円かかってないな >>714
それは普通のHIDだな
中華はバーナーよりもバラストがある日突然死ぬ事が多い
バッテリーやLEDも同じ 中国か台湾製のフォグランプを付けたら電力不足で全部暗くなったわｗ
アーシング見直ししようと思うが夜に走ることがなくなったオチ
中華製のHIDやLEDは次の日に死ぬこともあるね・・・ >>717
メインライトのワット落とさないとそうなるかもね
トータルで60W前後に治まれば余裕だと思うけどね >>715
https://i.imgur.com/q92uGdj.jpg
このハザードスイッチBOX入手して補助ライト用にしてる
ナカナカ使い勝手がいいｗ PIAAのフォグランプを1つ貰ったから、色々なサイトを参考に付けたが
結局、バッテリー直にした方がフォグは明るかった
配線を様々な取り回しして、試行錯誤したが、なぜか微妙に暗いし
サービスマニュアルも当てにならんな セローの様な発電方法の場合に電装をイジる時は、
発電容量と総消費量を純正と同等にしないとレギュレータやジェネレータが死ぬから気をつけれ そうなんだ！？総出力が純正より下回ればいいってもんじゃないのか 発電量よりも消費量が増えれば負荷が100%の力を出せない
例えばライトなら暗いなど
発電量よりも消費量を抑えた場合、セローの（というか大抵のバイクの）発電方式だと、
余った電気をレギュレータが受け持つ事になる ＝ 発熱→パンク
それを繰り返したり、生きててもレギュレータから回り込んだりして電気がジェネレータに負担を掛ける ＝ ジェネレータ死亡
大型や車なんかのオルタネータだと余剰分はカットするんだけど、
セローの発電は動いてる間は常にMAXで発電してるので、レギュレータの負担はハンパない
それでも走行風で冷やせれば少しはマシだけど、セロー225はシート下というｗ >>726
なるほど〜勉強になります！
いまアタックで山に入るときにバッテリー電圧低下でセルが回らなくならないようにヘッドライトを断線(常時消灯)にしてるんだけど、それって逆効果って事なのかな？ >>726
車の余剰分カットってECUかなんかでやってるの？
(デフォで永久磁石使ってる)バイクのジェネレーターの磁石を電磁式にしたなんて聞いた事無いし >>727
例えると、アイドリング以上の回転数で発電量が100だとすると、
純正のライトやメーターなどの常時使用する電装品を使って80〜90位消費してて、
ウインカーやハイビーム、ブレーキランプまで点灯した場合でちょうど100の消費（100を超えて足りない場合はバッテリーから貰う）
って設計だとすると、通常時は10〜20は余るので、それはレギュレータが熱に変えて消費してる
それに耐えられるだけの熱対策（レギュレータケースのヒートシンク化など）は純正でやってるはず
でもライトを消灯すると純正バルブ（225W以降）なら55〜60Wクラスで、常用する電装品の中では1番電気食ってるので、
（上の数字で言うと30〜40位はヘッドライトで食ってると思っていい）
これを追加して更にレギュレータで熱に変えないといけないので、なかなか苦しい
シートを直ぐ外せるなら走行後にどれくらいレギュレータが熱くなるかわかるよ
通常時でも熱いからグローブとかしないと危険だけどｗ
あとは配線図見ないと正確にはわからないけど、バッテリーにも過充電の可能性があるかなぁ
ただセルも相当電気食うから多用するとバッテリーもガンガン浪費するんで、
難所のアタックでセルを多用する時はバッテリー電圧が低いうちはバッテリーに回してるかも
まぁ過信はトラブルの元なので、人もマシンも休憩を兼ねてクーリングしてから再アタックが良いかも知れんｽ
てか長文の上、読み辛くてすまんｗ
>>728
最近の車は複数の電源持ってたりするんでわからんが、一般的にはボルテージレギュレータで制御してるはず
図がないと説明しづらいんで、ボルテージレギュレータ、ロータコイル、励磁電流なんかでググると説明してるサイトがあるかも >>729
丁寧に解説サンクスです！よく分かりました。次回レギュのチェック含めて色々やってみます。 >>729
従来型の4輪だとまあバイクと比べてどこで熱にしてんのかが違うだけじゃんと思ったけど
やはり最近はecuの制御が絡んでるようで、ここで稼いだ抵抗減を今の車だと燃費に反映させてるんだろうな >>731
最近の車はある程度電圧あると、減速時だけ発電するシステムになってる
これだけで数%燃費に効果あるみたいだね 中華製HIDは3つ目だわ
アマゾンで安いから、ついつい買ってしまうｗ HIDはグレアが酷いのが殆どなんだな
最近LEDが実用的な明るさと安さで綺麗なカットライン出るからいいんだな うちもLEDにしてるから純正よりちょっと消費電力下がってしまってはいるんだけど、
純正状態でライト消せるセローだから、ひどい負担にはならないんじゃないかと思ってるよ
レギュレータだって消費しない電力を熱に換えて発散するシステムじゃなくて、
コイルに対して逆向きの同電圧を加えて発電電流をキャンセルする方法だってことらしいし
まぁでもいつ壊れるかなんて分からないから、今年からは予備も積んで走ろうと思ってるけどさ
ちなみに付けてるLEDはバルブ後ろのファンがデカすぎてそのままじゃ収まらなかったから
鉄板とカラーでカウルを前にずらしてギリ収まったよ そのままハロゲンで、追加で補助灯付けたほうがいい気がする。 >>736
どうせならメーカーや品番や買った店を教えて欲しいな 世の中HIDやLEDだから、たまに夜にセローに乗ると、思わずシールドを上げてしまうｗ
だって見えないんだもん そいや省電力化するとレギュやられるって人いるけど、ヘッドライトバルブ切れた時も電気殆ど使わない状態になるよね
必ずバルブ切れは起きる事だしヤマハがそういうのを考えないで設計してるはずないって事を考えると省電力化しても問題無い気がするの サイリスタや位相、あとは新電元ってのは聞いた事はないんかな？ 2年前にフォグ1灯つけたけど思ったほど明るくなかった
ヘッドライトと連動で点灯するようにしてもらったが
それが駄目だったようだ
そこでバッテリー直でスイッチも付けたら眩しいくらい明るくなったｗ
なんとなくんだがバイクで省電力って意味がないような気がするぞ バッテリー直の場合はヒューズ入れてリレー噛まして駆動してるかい？
電気火災は水じゃ消せないぜ VE-33/35履かせられますか？
110/100-18が入るのか、スプロケ13/45に落とせばクリアランスは足りるでしょうか。 もちろん履ける。AT81EXはサイドがプラスチックのチェーンカバーこすれたからそこを削ったよ >>751
レポートよろ
上手くいったらオレもやる 取り付けたときの写真探してたんだけど、
顔面ずらしたのは別のバイクだったかもしれん
セローは配線とメーターワイヤーの取り回しを変えたらギリ収まってたような・・・
現車はまだ冬眠中だから物置の奥でシート被ってんだよなぁ
あとコレ低回転だとちょっとチラつくかもしれん >>751
これ暗い部類のバルブやで
最低でも3000lmは欲しいとこ
4000lmでもアマのセールで3100円位で買える LEDは6000Kとか8000Kが普通だから、雨の日非常に見辛いよ
4000K前後もあるけど蛍光フィルタを透す関係で極端に効率が落ちる
波長が短い光の方が障害物に強いからなんだけど
何故LEDにするのかね
HIDなら35W、4300Kで3200ルーメンとか普通にあるのに ライトスイッチで消すのとLEDにするのは同じで消費電力が減る分レギュレータに負担かけるんでしょ？ このバイクに付けられるHIDで良いのが見当たらない このバイクにHIDを付けるメリットが見当たらない。 で、結局のところ明るさ十分で取り付け可能なやつはどれなのか リフレクタがうんｋだから暗いよねｗ
車ならリフレクタが優秀だからハロゲンで十分な明るさだな PIAAの2輪用で一番安い『ハイパワーバルブ』でわたしには充分明るさ足りてます。 PIAA付けたが「おや？？？」ってレベルだったぞｗ レンズの曇りとか大丈夫ですか？
それでも暗いと感じるなら、あとは眼の問題かもしれませんね。 ハンドル上げたんでクラッチワイヤー変えたけど軽くならないな クラッチ重いよね
3rw2だけど150キロも走ると手首の筋が痛くてしかたない >>767
>>768
5MP以降のプッシュレバー、クラッチケーブルホルダ、クラッチケーブルを手に入れて、クラッチケーブルを5MP以降のサービスマニュアル通りに取り回しし直せば、とても幸せになれるよ。
こまめな注油、メンテ前提だけど、おまけにリターンスプリングも外すと、人差し指一本でも操作可能なくらい激軽になる。
さらに軽さを求めるなら、プッシュレバーの角度を開いてやって、テコの原理をより活用すると良い。ただし、引き量は増えるけど。 >>769
5MPじゃなくても、4JG5以降なら大丈夫。
>>772
シリンダー後方のクランクケース上に付いてるクラッチワイヤーホルダーの事かと。
あれの形状が年式で違うとは初めて知ったわ。確かに形状が変われば、レバーが重くも軽くもなりそうね。 >>774
もちろんホルダーの形状も大事だが、そもそもクラッチケーブルの取り回しが全然違うよ。ホルダーはその取り回しに合わせて変化したって感じかな。
まあ、クラッチ重く感じてる人で、まだまだキュセロを大事にメンテして延命したい俺の様な人には、確実におススメ出来る。 >>775
なるほど。
俺はセローではなくブロンコ乗り(今年で９年目)なんだけど、もっと長く乗りたいので是非参考にさせて貰うよ。
ありがとう。 >>775
はえー
まだまだ末永く盆栽ではなくオフ車として使っていきたいから参考になるわ
というより年式でケーブルの取り回しに違いなんてあったのか初めて知った うちの4JG6は小指１本でもクラッチ切れるぞ
まぁ走ってる最中やったら指吊るけどなｗ
>>777
大体全部やると半分以下の握力でいい感じになるね
古いクラッチレバー交換だけでも効果あるよ
根本が磨耗するとテコ比が落ちて重くなる レバー交換するなら、同時に取り付けボルトも替えるとさらに幸せになれるかと。 ちゅーか、クラッチレバーホルダーを内側に寄せるだけで軽くなるよん。
ショートレバーじゃなくてノーマルの長さのレバーでね。
これをやると、ロングレバーが欲しくなる諸刃の剣。 素人にはお勧めしとく。 レバー位置調整出来るブレーキレバーって何がオススメですか？ オクでボッコの3RW1買ってレストアしてチューニングしながら乗り始めた
メインだったブルターレに全然乗らなくなった
今はセローがメイン
楽しすぎる >>782
純正でも調節出来るけど？
ショートにしたいとか、そう言うのじゃ無い限り純正で十分じゃね？ GW、ツーリング行きたいけどおいらのブロンコだと高速道路が辛い… >>786
カワサキW1やヤマハXS650で高速走った後にセローやブロンコで高速走るとウルトラスムーズで雲の上走ってるみたいに快適だよ。 7000km台の良さそうなのがあったからお願いしてきたぞ
納車予定は連休明けだけど… 最近乗ってるとエンジン辺りからカチカチカチって音が大きめに聞こえるんだけどタペット音なのかな？
アイドリングとかあまり負荷かかってない低回転の時は聞こえないけど、ある程度回して走ってるとカチカチ鳴る
4JG1 セローは他に比べればノイズが大きいから聞かないと分からない
タペットクリアランスなんてボルト2つ外せば確認出来るんだからGWを利用して確認してみればいい
クリアランスが問題なければカムチェーンだと思う 仮にタペット音とかカムチェーンの音とかを放置したまま乗ってて何か支障でるかや？ >>794
タペット音放置は、バルブ開閉率が落ちるのでパワーが若干落ちるのと
タペットが接触するバルブの先端が摩耗で減りやすくなる
カムチェーンが伸びると、点火タイミングが多少ズレるが影響出るほどズレる事は殆ど無いと思う
5万キロ目処に腰上オーバーホールとか開けたついでに交換する程度でいいんじゃないかな
自分も5万キロで、腰上ついでに交換したけど全長で5mm伸びてた位かな、予防的交換て感じ
それが原因で異音が出ることも無いし、出るとしたら他に原因があると思う >>794>>796
どっかのサイトでカムチェーンテンショナー壊れてアボーンってのがあったはず
自動調整だから正常なら暴れる量が増えるってのはないはずで、
その意味でカムチェーン音には気を付けた方がいいんじゃないかな 山で禿げしい使い方するマスィーンは、バルブの先が潰れてタペットが大きくなるよ。
inかexか忘れたけど。
いくら調整してもすぐに広がるから、おかしいと思って良く見ると潰れてたw
別にオイル交換サボタージュって訳でもなくて早めに替えてたけどね。
良いオイルを早めに交換。オーバーヒートしたらすぐに交換してね。 >>792
＞カチカチカチって音が大きめに聞こえるんだけど
音が大きいと、最悪の場合はロッカーアームシャフトの摩耗の可能性があるかもね。
場所的にもタペットかなと思わせる様なとこからタペット音的な音がするし、そもそもセロー系のエンジンって、そんなにタペット音はしない様に思う。 >>798
それはウイリーを長い時間するとヘッドにオイルが回らなくなる症状と似てるね
ドライサンプでない限り付きまとう問題
山で使う場合は規定一杯入れた方がいいかも
S2000もサーキットで使う場合、MAX上限までオイル入れないと焼き付く可能性が高いらしい
高回転高負荷でオイルの減りが激しいエンジンでおきやすい症状、
セローも200ccを無理矢理ボアアップして225にしたエンジンなので高回転でオイルの減りが激しい、オイルがヘッドまで回らなくなる可能性が高いから注意だね IN側0.05〜0.09mmだけど0.05ゲージがちょっとキツイかなぐらいがいいんでない？
ちなみにフォークオイル交換して結構グレー色だったから交換終わって試しに走ってきたけど全然違いがわからん！ >>803
いや、最少値の隙間にゲージを入れてキツキツな状態にセッティングすんのはやめた方がいいよ。
バイク屋さんでもまずやらない様だし、その理由がバルブの突き上げやバルブの変形の原因になりかねんからとの事。
そうそう簡単に隙間は広がらんから、最少値プラス0.01〜0.02mm程度でいいんじゃない？ 突き上げのリスクもあるけど、バルブ浮いてるとバルブ壊すそうだよ
シートに密着しないからバルブの熱がヘッドに逃げなくなって、
バルブに熱が溜まって溶けたり欠けたりするらしい >>803
0.05だと緩めで、0.10は入らないくらいに。 冬の間、クラッチ板交換とピボット部オーバーホールして、
こないだやっと試運転してみたら、信号待ちで両足カカトがつかなかった。
足短くなったのかな？ >>807
＞足短くなったのかな？
間違いないね……ってのは冗談としてw
動きが渋くなってたスイングアームが正常に動く様になったから、
リアサスによる押し戻しが本来通りになって車高も本来通りになっただけかと。 フロントサスとピボット部OHしたら乗り心地がオフのショックがクッションを挟んだかのような滑らかさになった
これが本来のサスの性能だったのか感動した >>809
リンク、ピボット部のグリスアップは効くね
以前はサスが縮むとギーギー言ってたけどヌルっと動くようになった
オンロードでも舐めるように走っていいね
遠出前に前後のシリンダーにシリコンスプレー吹いておくと更にいいよ
終始ヌルヌルに動く 最新のEDレーサー達とイゴイゴして来たのだが、全ての面で負けてる事は無いとわかった。ただ、その性能もツーリストに担保されてるが。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
