【YAMAHA】マジェスティS Part26【155cc】 [無断転載禁止]©2ch.net
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>>240
データはコチラ
http://www.komax.co.jp/racing13mipower-puresc.html
以前はミシュランHPにあったんだけど消しちゃったみたい
実測値はカバーかかってて面倒くさいので無理
130で512
140で498
150で540 >>236
生意気だな！
ダイノジェットで証明されてるんですけど。
反論お待ちしてます。
http://www.takegawa.co.jp/graph/pulley_majesty_graph.pdf
もちろん平地じゃ出ないよ。
海ほたる下りなら、頑張ればでるかな？ ノーマルで132まで出たよ
また興奮して気絶する人出てくるからやめた(笑) >>243
海ほたる下りと書いてるでしょ？
平地じゃ出ないよ。くうきていこうあるから >>234
確かにケンダのときは40km/lでてたけど
Scootsmartにしてからは38km/lぐらいがせいぜいだわ この後2km先のスタンド（走行中に燃料計初期位置へ）で満タン入れて5.9L。さすがに300kmは厳しいか。
http://i.imgur.com/xQ4YJuy.jpg >>253
ギリギリ入る
個体差によっては少し当たるので小加工も要る
ショップではリスクあるからやってくれないと思う あ、ノーマルホイールね
手組み、自転車空気入れで問題なくホイールに入った >>255
タイヤ内径は比べてないが余り変わらないってことですか。
出足より低回転で余裕で走りたい方だから興味ありだね。 デジタルメーターが99km/hまでしか表示しない
3桁表示をさせたことがない･･･
まぁ禿のデブなのだけど･･･ >>258
径はホイール変えないと無理です
13インチホイールに14インチタイヤは入りません
ホイール幅に関してはある程度許容範囲があるのでミシュランの場合、130、140、150はどれもノーマルホイールで大丈夫 >>256
径が大きくなるのと重さもあるので出足はマイルドにはなるとは思う
プロファイルはそんなに変わらないかな
でもプロファイルのサイズ自体が大きくなるので落ち着きが出て、かつバンク時にセンタースタンド擦らなくなった フリーウェイは100km/hまでなら250ccスクーター最速だったな
100〜125km/hまではまったり、体を伏せれば130km/hでました。
あのサイズで若者受けの良いデザインなのをホンダは出さないかな？ >>262
XADVを250サイズで良いと思うんだ この車体にブルーコアがベストなんだが、何故ヤマハは分かってくれないんだ… 振動の少ないバイクではあるけど結構ビスが緩んでるな
フォーク裏のパネルの+ビスがほぼ全て緩んでた
マメにチェックしないと知らず知らずに脱落しそうだわ XADVのスポークホイルはカッコいいね。
全形はアヒルに見えてしまうけど。 ベースがNCインテグラ
ホンダは大型コミューターはNCを主力としていてミッション自体はマニュアルだがDTCによってスクーターライクな変速ができる
マニュアルモードもあるので峠やオフロードで活躍するだろう 納車しました
ハンドルポスト等変えたいなと思うんですが、おすすめありますか？
スクリーンはユーロつけてるので、干渉しないハンドルで >>272
バイク屋さん納車お疲れ様です
goworksのポストにハリケーンのBMコンチ2
幅はあまり変わらない
絞り込みも同じくらい
バーエンドを水平くらいに持ってきてるけどイイ感じ
各種ケーブルはきちんと整理してまとめれば加工しなくても大丈夫
http://i.imgur.com/0hehGhv.jpg
http://i.imgur.com/9OLNMRW.jpg 台湾S-MAXと国内マジェｓの給油口の開け方が違うけど
何故マジェｓが直接鍵を差し込む方式をしたのか日本の法律に関係あるのか？
わざわざコストを掛けて変更しなくてもとは思ってるんだが >>274
「エンジンかけたまま給油するやつ出てくるからダメー」
だろ スクーターで給油口が前にあったりするとわからないだろうけどスタンダードなバイクはエンジンの上に燃料タンクがあるのが普通だ
これが給油中にガソリンこぼしたりすると最悪時には発火する
アイドリングが高い場合なんかエキパイが赤く光るくらいにはなるし
で、モデルには関係なく給油中はエンジンを切る構造になってるんだと思うよ エンジンかけたまま給油口開けられねーよ
給油口オープンの位置に鍵を回さないといけないんだから勝手にエンジン切れる >>273
かっこいいすな
スクリーンは問題なくつく？ >>278
ウチのはデイトナだからユーロはわかんないな
でもハンドルそんなに前には出てないから大丈夫じゃないかな
でも少し低くなったのでどうだろ
ココにはユーロスクリーンにgoworksの組み合わせがある
ハンドルは不明
http://jtaro.blog.so-net.ne.jp/2016-07-03 >>277
確かにエンジン切れるけどイラチなんは
スタンド着く
↓
キー捻って給油口開ける
↓
そのままキーから手を離さず再度キーON
とかやりそう
そのままエンジンかけるのも想定されるね >>282
交換するなら何点か…
ショップでやってもらうなら良いけど自分で作業するなら…
·結構時間かかる
ステムとハンドルをつなぐポイントにはボルトがあるが純正はハンドル上のカバーを外せばアクセス出来る
が、コレは被さってしまうので何度か組んで調整してを繰り返す
ハンドル周辺のメーターやカウルも外したほうが良いかも
·ハンドルに穴は空けなくてもいい
ハンドルに穴を空けてる諸氏を見受けるがスイッチボックスのポッチをニッパーで1mm前後残して締め付ければ動かないしあとで調整も効く
·硬い
ステムにハマる下部のパーツがホントに硬い
文字道理ハンマーで叩き込む
当て板で保護してある程度叩き込んだらハンドルを借りづけした上部パーツを組めば回転方向の調整が出来る
最後に抜けドメと位置決めを兼ねた棒を入れるが無理に入れると破損する
この位か… >>283
あなたさっきからほんと優しいな
少しいじるの好きだけどあまり工具そろってないから、お店にしようかなと思う みんながパーツ買ってくれたりしてくれりゃ新製品も出てコッチも嬉しいのだ うちの猫はスクーターのシートで爪研ぎするのが好きだから、
マジェSは車庫の中でシート開けっ放し。 >>284
ハリケーンのハンドルキットオヌヌメ
とりあえず自分でやるのに最低必要な工具は
プラスドライバー ２番
T25星形ドライバー
14mmメガネレンチ２つ(スパナでも可)
10mm、8mmソケットレンチ
4mm、5mm、6mmヘックス
以上 >>284
ちなみに
ハリケーンのハンドルキットはハンドルの穴ははじめから開いてるよ
んで、ユーロスクリーンにも当たらない
手順は、ユーロスクリーン外す(プラスネジ４つ、10mmネジ２つ)→フロントの真ん中のカバー外す(T25ネジ２つ)→ハンドルの真ん中のカバー外す(プラスネジ３つ)→メーターとメーターカバー外す(T25ネジ２つ、10mmネジ２つ)→
ハンドルの付け根にある黒いプラスチッククランプの真ん中をマイナスでこじって外す→黒いゴムカバー外す→ハンドルの付け根のネジ外す(14mmボルトナット)→純正ハンドル周りのアクセル、ブレーキ、スイッチボックス外す >>287
ググってみました。これもかっこいいすね！
ナローにしてる人のブログ見て、ちょいナローもいいかなと
迷ってきたー！！
今日はとりあえず、フェンダーレスキットをポチりました
次はBEAMSのマフラーかなと
そのあとにハンドルキット
それまでひたすら迷います。 >>284
続き
純正ハンドル引き抜く→ハリケーンのポストはめる→逆手順で組み立て
取り替え自体は一時間ありゃ終わるよ
あとは自分好みの微調整だ
アクセルとこの部品はデイトナとかキタコとかのやつ買っておくとグリップ交換しやすいぞ
レッツトライ >>290
グリップヒーター付けてるけど、あれは容易にいくもんかな？
ま、ググってみます フロントタイヤ交換でアクスルシャフトを確認したらグリスが一切塗られてなかった
塗った形跡すらないんだけどアレで正しいんかね
ベアリングはキチンとグリスアップしてあったけどシャフトは意味がないっちゃ意味無いから最近のは塗らないのかね >>292
アクスルは回転方向方向には摺動しなくていいもんな
ホイールに対してはベアリングとカラーがあるし万が一ベアリングが粉砕固着した時ホイールがロックせずに徐々に止まれるくらいの動きで良い
カジらないよう保護と抜き差ししやすくくらいの意味しかない
タップリ塗るのは意味ない
表面処理が良くなって耐蝕性が上がったらグリス要らないんでないの >>291
グリップヒーター付けてるけど、あれは容易にいくもんかな？
純正とか柔らかい奴は内部のヒーター線の断線に注意だな
内側がプラスチックの硬い奴はあまり気にしないで力いっぱいねじったりしてもまず大丈夫だ
かわりに棒突っ込んで接着剤剥がせないけど。 >>294
断線は痛いなー
やっぱ、店に頼もうかな
色々ありがとう
またよろしくう！ >>296
ごちゃごちゃしてウザいハンドル周りだなー おい、俺の恩師になんてことを
かっこいいじゃないか
近場ならやってくれるとかどんだけ優しいねーん
ちなみにマフラー何にしてます？
BEAMSとヨシムラとホットラップで迷ってます。 売ってるもの片っ端から付けてみましたってだけじゃん。と思った。
用品店の駐車場で見かけたときは見本としては便利に観察させてもらってるけどな。
ホムセンの箱をステーで付けてるような実用バカよりはマシか。 キミかな？いつもタバコを吸いながらイエローコーンのジャケットを着て
品評会をしているのは？ FMCもＭＣも噂すらないな生産終了か？ＥＵのマジェｓ１２５は、もう販売してないし
代わりにＮＭＡＸが販売されとる
どちらにしろ今のままでは販売終了だな >>296
携帯ホルダーとシールドは付けたい、シールドはもっと斜めになってる方が好きかな。画像見ると垂直になってるので https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c605725690
これ買おうかどうか迷ってる。
ノーマルだと、ケツの収まりが悪くて乗りにくいんだよねー。
目一杯下がると、尾骶骨にシートの段差部分が当たって不快だし。 >>306
画像ググってからにした方が良い
破れとかの画像を見た記憶があるから耐久性に難ありそう
ねこのブログとか迷走し過ぎて自転車のサドル付けたりして訳分からん事になってたな
イリジウム入れてみたけど街乗りじゃノーマルとの違いが無さ過ぎて無意味だったかもしれん
長距離で燃費が良くなってくれることを祈るけど シートにべったり座って乗るからケツが痛いなる
二輪に乗るときの基本ができてればそんなでもない
ゆとり世代は頭の使い方が駄目だな。というか本物の馬鹿 >>308
お前がな
物の味方が画一的すぎ
馬鹿の見本 >>309
悔しいのかゆとりｗｗ
今の中国がまさにゆとり思考あと２０〜３０年するとおそらく
ゆとり世代が日本をけん引していくとき戦争は起こるんだろうね
ゆとり対ゆとり 低能馬鹿の行き着く先は！！！ 40代なんだけど
ユトリですか、そうですか
どっちが脊椎反射だよwww 医学的にもシートやサドルは合う合わないがある
プロロードレーサーだと同じサドルを20個とかストックしてたりもする ケツが痛いなんて一言も言ってないよー。
尾骶骨に突起が当たって不快なだけ。
脳内変換乙 定期的に湧いてくる躾の出来ない親に育てられた頭に重度の障害を持つとても可哀そうな大人ｗだから触っちゃだめだよ
多分会社にもまともに行ってないもしくは無職で趣味はオナニーだと思うよ
知的障害持ってるはずだからヘタに触らないで温く見守ってあげてね
誰もかまってくれないと分かればその内に居なくなるからね池ちゃんは触らないコレは基本だよｗ スクーターはポジション的に、殆どの体重がシートに掛かっちゃうから、ケツガ痛く
なり易いんだよな。
ネイキッドとかだったら、ステップとシートとハンドルに分散出来るからね。 >>308は救いようがないね。よそ行ってください。 ノーマルのシートは
滑るんだよな
タックロールにしたい シートは後期型の方がタンデムシート柔らかいね。厚みが違う。
もう手放したけど、後期乗ってる方がよかったな。
タンデムさせるとケツ痛いって不評だった。 >>319
2016から横の柄がチェックに変更になってて、座り心地が劇的に改善されてるね。
新車外しのがオクに安く出てるのでスペアで2個キープしてある。カバーより安くていいわ。 知人から新古を譲ってもらったが、ローダウンシートが付いていた。
178ｃｍだが乗りやすい。姿勢が決まらない人はオヌヌメする。 >>320
2個キープって・・ 通常に乗ってればシートなんてそんなに傷まないだろう？
20年くらいも乗る予定なの？ ｗ 月間走行で1600km以上必要だけど無理ではないんじゃないの
もっと早いサイクルで200000km達成したNCがつべに動画上げてた記憶があるな >>308
乗車姿勢7つのポイントをやってもがポジションが窮屈なのは事実。
おっさんマジェスティS乗ったこと無いだろう？
ステップ高い、シートが前寄りで、しかも座面が低い、でトンチンカンなポジションなんだよ。 >>323
地方在住だけど片道40ｋｍ車通勤してる人がいる
豪雨や雪の日は厳しいけど１０年２０万ｋｍになるのでは
当然ながらエンジンや足回りも数回はオーバーホール必要になると思うし
１０年も毎日乗ってれば違うバイクに乗り換えたくなるのではないか みなさんのおすすめのマフラー教えてください。
トルクが落ちたけどかっこいい
等などいい点と悪い点などあればよろしくお願いします。 >>329
ノーマルおすすめ。
静か、トルクある、最高速130、コスパ最強。DQNに見えない、盗難の心配不要。 >>322
新車外しで3000円くらいだったので買っときました。
純正マフラーは2000円だったかな。
純正マフラーはパーツで新品買うと4万するんだ〜な 走行距離のことで質問なんですが、皆さん何万キロくらい
乗られてますか？
2ヶ月ほど前に買ったのですが、思った以上に楽しくて、年1万キロ
以上にはなりそうなので、距離を乗ったときの消耗品以外の整備費用とか
知りたいなあと。 >>332
すべてDYIでやると、こんなかんじ。
オイルは2000kmで交換。プレミアムシンセを入れて1回1000円で年間1万。
あとはフィルター類を10000kmごと交換で5000円。
ケンダのタイヤなら10000km以内に交換で2-3万。
ブレーキパッド交換が前後6000円ぐらいで15000kmで交換。
ブレーキフルードは使い方によるけど都内とかなら5000kmぐらいで交換かも。1000円ぐらい。
ベルトとかプーリーウエイトは30000kmぐらいで交換。5000円ぐらい。
固定費として工具類がトルクレンチまで入れると20000円ぐらいかな。 >>328
みんからには年間3万キロという人もいるようで
ほぼノートラブルみたいです
よく分からないのはフォークオイルの交換時期なんです
悪くなったと思ってから交換するべきなのか、3年とか期間で区切って交換するべきなのか >>334
完全に抜けきっても走らないわけじゃないからなぁ
我慢できなくなってからでもいいんじゃない？ オイルは3000ｋｍで交換4Lで2240円だと一回当たり560円
フィルターは約1800円+2300円
パッドは各1800円位
タイヤは前後ミシュランで各5200円+ビードクリーム750円
フルードは約700円だけど一回当たりは1/2以下の価格
ベルトとプーリーはやったことないから分からない
自分でやれば工賃はゼロ、工具はアストロで買えば10000円以下で一通り揃う
自分は工具持ちだったからそれ以下だけどね
大型とかに比べれば維持費は比較にならない程にやっすい >>334
年間２万ｋｍ乗るなら１年に一回オイルだけ交換、２年目に分解洗浄とシール交換程度でもいいのでは
もっと良い状態を維持するならその半分のサイクル
年間3万キロでノートラブルなのはその人とそのバイクでのことだから全員がそうなる保証は無い
10年or5万ｋｍあたりから小トラブルが増えてきて、
10万ｋｍ超を考えるなら通常メンテ以外のベアリング打ち替えやピストンリング交換なんかも必要と思う 久々黄色限定車見た。なぜか自分の白に劣等感を感じてしまう。多分giveの長めの斜めの装着していました。マフラーはノーマル格好良かった。 332です。皆さん詳しく教えてくださってありがとうございました！
ものすごく参考になりました。
ＤＩＹで出来ればかなり安く済みそうなのも多いですね。
工具は買わないといけないけど、出来そうなとこだけでもやってみようかなと思います！ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
