【HONDA】 Dio110 29台目 【ディオ VISION BREEZE】 [無断転載禁止]©2ch.net
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初期型は箱つけてウエイトローラーを交換するのがデフォ（本当か？） 新型 EBJ-JF58は箱つけるだけがデフォ（本当か不明） いずれにしても標準装着タイヤはケチらずに早めの交換が安心 燃費は35−45km/hくらいですかね。当然条件でばらつきます。 パーキングブレーキに関しては、kitが社外ででてるから付けたら快適。 純正グリヒつけた感想
１：ハンドルカバーを付けてないと効果がないかも
２：半周タイプだから親指が暖められない
３：グリップが太いので、少ない手首の動作でアクセルが回しやすく楽
４：グリップが太いので、手が小さい女性には丸太のようで不向きかもしれない
５：変換ハーネス以外、中身はすべてＪＦ38用とまったく同じもの
６：ヒーター強度調整は５段階だが、３段階でよくね？
７：ＪＦ58は車体に穴をあけずに取り付け可能
８：けっこう熱くはなるが、やっぱ全周タイプがいいよなあ、親指が冷たいままだよ・・・ Q：JF31のリヤサスは320mmにするのがいいの？ ノーマルって何mm？
Ａ：ノーマルの取り付け長は315mm
325mmにするとセンスタ立てが軽くなる、燃料メーターが安定する、よく曲がる
実寸325mmのが丁度いいんだがKYBのSG325が330mmだったりして表記がアテにならんから注意
キタコとエンデュランスは325mmの可能性があるから
確認取るなり人柱になるなりしてくれ
武川とYSSは表記通り310mmだった
一応、純正の315mmを10mm延長する手もあるにはある リアサスの件についてなんだが、武川は取り付け315mmだったわーゴメンよ >>22
ドンマイじゃ次回修正しよう
覚えてて思い出してくれるだけでも十分ありがたいです 前スレでインパクトドライバの話が出ていたので
サンデーメカニックならば
ホムセンで売ってる14.4Vでバッテリが2個ついて15,000円くらいのDIY向けやつで十分
現行のその手のモデルだと、だいたい140Nmくらいの力があるので、まあ必要十分なパワー
車のホイールナットが、バカ締めされてたりさび付いてなければ外せるレベル
注意事項としては、ドリルドライバと間違えないこと、プロ用の本体のみで売られてるモデルを
勘違いして買わないことかな
あと12Vのモデルはもう少し安く買えるけど、もう12Vはオワコンなので、14.4Vを選ぶべき 娘が大学行くんで
大型バイクからDio110初期モデルの中古に乗り換えて
節約生活はじめました。
スクーター初めてなんでわからないのですが
オイル交換は、どのくらいの距離間隔でやるもの？
５千キロくらいでいい？
あと、ブレーキパッド交換ついでに
ピストン掃除したいんだけど
レバーにぎにぎしてピストン出して
パーツクリーナーで洗って
シリコンスプレーかけておけはいい？
いままでバイク屋まかせだったが
必要に迫られDIYでやらざるを得ない
経済状況となったんて
かんばりまっす！ >>26
インパクトなんて余程のことが無いと使わないからコードレスだとバッテリー管理が面倒そうなんで
普通にAC電源使える7〜8千円くらいの安いやつを未だに使ってるわ >>28
そこはけっこうインパクトドライバの落とし穴だったりする
ACモデルは構造上の制約でブレーキがないんで、トリガーを離してもすぐに止まらない
惰性で回ってしまうから、指切りによる細かい締め加減のコントロールができない
この使い勝手の差は、かなり大きい
今のバッテリはLi-ionが主流なんで、自己放電も小さいしメモリ効果もないんで
たまにしか使わないケースでも以前ほど神経質にならなくてOK
機械類のメンテに使う目的なら、コードレスを買うべき
使ってる人には悪いけど、ブレーキのないインパクトは機械類のメンテには使い物にならない
説明は省くけど、ACモデルはコーススレッド（木ネジ）専用 インパクト、
普通にコンプレッサーからのエアー供給じゃ
だめなの？ オイル交換は3000キロ以内でやった方がいい
エンジンオイルはSLかSJを推奨
パークリはダストシールを痛めるからシリコンスプレーだけでいい オイルは一般的な範囲で、
交換ちゃんとしてるよ！→3000km
まぁ普通に・・・→4000km
年一回か、気付いて「あ！やってない！」ってなった時にやる人→5000km
ぐらい
その中古の走行距離や程度が分からないけど、初回交換から1000キロぐらいまではオイル食いして減ってないかチェックした方がいい
ピストンも距離次第だけど軽い錆とかダストを落とすとなると細めのワイヤーブラシとかで落とすほうが良いかも
全バラでシールも交換ならパークリぶちまけても良いけどそうじゃ無いなら使わない方がいい
ワイヤーブラシで汚れ落とす→シリコングリス塗る→揉み出し→汚れ付いたグリス拭き取り→グリス塗る→揉み出し
ぐらいでいーんじゃない？ ふむふむ、パークリは使わない方がいいと、、
あらがとう、パッド頼んであるんで
今週末辺りに作業予定です だれかドクタープーリーの異形WRって使った人いる？ あれホントに謳い文句通りなんだろうか？ 直線レースやる分にはまぁそれなり
それ以外は動きが悪くてクソ メーター上で3000キロ時にズマXの純正プーリー＆WRに交換して、今は6000キロになった。
交換後に3000キロほど走ったんだけど、最近、出だしがモッサリしてきた。
出だし以外は変わらない。
取り敢えず、エアクリとプラグとプーリーの緩みが無いかの点検をし、問題は無かった。
何が原因だと思う？ センタースプリングの劣化を除けば、変速系の劣化がより変速を進める方向に働くことは考えづらい
粗悪なものを使っていなければ、その距離でスプリングの劣化の可能性はほぼ除外できると思うから
可能性としては、距離が進んで馴染んだことにより
変速系が本来の設定どおりの動作になってきたといえるんじゃないかね？
組んだ直後は、何らかの理由で変速が渋く
結果的に発進時に本来の設定よりもローギアードな状態が維持されていた、と
後は、ちゃんと君であれば、距離的に可能性は小さいと思うけど
クラッチとベルトのスリップをチェックかな ノーマルでも夏場のほうがクラッチミートする回転数が冬より低いからタルく感じるってのはある >>36
動き悪いのね。そりゃだめだな。情報サンクス！ 18×14のドクプリは19×14の大きさだから動き以前に
かなりハイギアスタートにさせられてしまうからオススメしない
キタコプーリーに17×12を使ったこともあるが
ボス突き出しは変わらないし、ボアアップしてたらキタコプーリー自体がダメだった
ついでに、ウイルズのJF58用WRは普通のWRで14gだったよ >>37
オレも夏場だからに一票
暖機でガソリンが薄くなってるだけじゃないかな 出だしがモッサリと書いた者です。
先日、プーリーの組み直しをし問題点は無かったので、パーツが馴染んだ＆夏場ということで様子見したいと思います。
みんなアドバイスありがとう。 >>44
そりゃそうだ
クリアランスも広がってるからな セルフでの給油するとあふれる
自動で止まるコツを覚えないと 給油口の中の、横棒にノズルを当てて入れてるけど、それならあふれないよ。
でもGSによるバラつきもあるから、オレの行くGSならそれで良くても他では駄目かもしれん。行きつけのGSの癖をつかむべし。 >>46
スクーターでオートストップなんかに期待しちゃ駄目だろｗ
リッター数と音で判断するべし このバイクの寿命はどれくらいですか?
ちゃんとメンテナンスしてれば5年5万キロ10年10万キロいけますか? >>49
オレが知ってる範囲では44000キロでエンジン終了もあれば80000キロでエンジン終了とか、かなり差がある
多分ピストンとリングとシリンダーを交換すれば復活はすると思う
エンジンパーツ交換無しで10万キロ走るのなら、それなりのメンテ頻度と知識が必要
ウルトラE1を3000キロで交換では厳しいと思う 寿命というのが、なにを指すのかわからんが
ダメになった部品を交換すれば
永遠に乗れるでしょ？
古くなって部品が入手しにくくなってきたとか
部品代や工賃でお金がかかりすぎるようになつてきたとか
どこまで飽きずに乗り続けることができるかが
分かれ目 >>53
たしか電子制御じゃなくて機械制御だからキャンセルできるよ
ただし自信がない、わからないならバイク屋に頼むしかないしバイク屋に断られたら故障、事故を覚悟で自分で弄るしかないぞ わざわざキャンセルする意味がわからんな
その辺のシッタカのセリフを真に受けたんじゃなかろうか パニックブレーキのときに
フロント握れないババァとかのための機構だから
普通に乗れてる人には
必要の無い装備であり
違和感ある邪魔な装備でしかない。
だからキャンセルしたい。 フロント3ポットのうち、真ん中の1ポットはリヤ連動分だから、キャンセルしたら1ポット死んで2ポットになり、左右握った時のフロントの制動力が幾分落ちるでしょ。それはデメリットだと思うけどなぁ。
低速時にリヤだけ引きずりたいのかな？ オレもはじめは連動ブレーキなんとなく嫌だったけど、もう慣れてなんともない。 コンビ解除したいならしたらいいよ 調べたらやり方は見つかるでしょ
旧型ならフロント2POTになるし新型ならパーキングレバーで前後ロックできなくなるデメリットを覚悟の上でどうぞ 俺は運転うまんだぞドヤ!!っていうスクーターじゃないからｗ >>29
インパクトの件で22ミリのやつがなかなかないのですが皆さんどちらの製品をつかってるのですか >>64
オレはアストロプロダクツで見つけて買ったよ。でもインパクト使うのは良くないらしいよ。 >>64
アマゾンで一番安かったこれ
https://www.amazon.co.jp/dp/B002WR59HI
でも送料考えるとプライム対象アマゾン販売のこっちの方が安いような
https://www.amazon.co.jp/dp/B005LEAFIM
こっちの方がメーカーも有名だと思うし
とはいうものの>>65さんのいう通りでメーカーご法度だったと思うので使用は自己責任
それを言い出すと自動車のホイールもインパクトレンチ不可なんだけどね インパクトダメとかホイールは必ずトルクレンチでというのは
いわゆる「バカよけ」の類の文言ということなんだろうなあ
インパクトに限らず素人はバカ締めの傾向があるから
だって実際問題、製造の現場でも整備の現場でも
インパクトがなければ仕事にならないわけだし
ところでインパクトレンチならば66お勧めのもので構わんけど
インパクトドライバなら6角軸のソケットビットを買わなくちゃあかんよ
ベッセルあたりを選んでおけば間違いないと思うよ >>67
ライン製造の現場だと同じ部品しか締めないからそれに合わせてトルクをの調整をするので問題ないよ
修理とかだと様々な部品に対応しなければいけないのでインパクトとか電動とかだと慣れてないと加減が難しい
最近はトルクじゃなくて塑性域締め付けとかいうのが増えてるらしいけどネジ屋さん精度を出すの大変なんだろうな 今日フロントブレーキシューをデイトナのに換装してみた
ノーマルとの比較が楽しみ >>68
弾性域締めと塑性域締めでネジの精度変わらんよ． 元整備士のオッサンとしては、昨今の道具の高度化に驚くばかりｗ
自分が現役時代は、トルクレンチなんてエンジン組むときくらいしか使ったことないし
トルク管理は「勘」がメイン、大きなボルト・ナット類は角度で管理という感じ
勘といったって、きちんと裏付けのある勘だよ、もちろん
素人がその「勘」を身につけるのは大変だから、トルクレンチの普及はいいことだと思うけど
あっちもこっちもトルクレンチを使わなきゃダメみたいな風潮は、なんだかなあという感じはある
トルクレンチも使い方にコツがあるし、素人のトルクレンチとプロの手ルクレンチと
どっちが正確かわからんよ
ちょっと脱線だな >>71
トルクレンチも使い方が難しいわ
オイルが付いたり、潤滑剤とか付くと正確にトルクがでないもんね >>71
要求される締結力でボルトの径が決まる、径が決まると頭のサイズが決まって道具のサイズが決まるのでレンチにこれくらいの力を入れれば概ね規定トルクになるんだとかやってた >>73
標準的なものはそれでいいんだけど細目ネジとかも車関係はけっこうあるから
指定トルクがあるものはある程度覚えて置いた方がいい
でも精度求めなきゃいけないところとただ安心感でトルク計って置きたい所とかもあるからあまり深く考えすぎないようにしてる どんなエコランしたんだ？ 通勤で都市部で信号GPしてその数字ならビビるんだけど。 >>76
常に制限速度で走る
無駄な急加速、急停車避ける
タイヤ空気圧高め2.5にする
eSPエンジンいいよね〜 JF31だがハイマウントストップランプを付けたくて、ブレーキ配線をテールランプ付近から取るべくシートカウル取り外しを試みたけど外れなかった。何かコツがあるのかな？ 詳しい人教えて下さい。 左右のサイドカウルはくっついたまま外す
ステップサイドのカウルを外すか捲るかしてビスを外さないとサイドカウルは外れない
時々リアサス交換するんでオレはビスを外したままにしてる 1万4千キロでフロントのブレーキパッドなくなった
だいたいこんなものですか? >>78
テールライト上のカバーを外しただけで電源は取れたよ
取り出しにはエレクトロタップを使っちゃったけど >>80
駆動系がノーマルのままならエンブレが効かないからそんなもんじゃないかな
ウチのは駆動系弄っててエンブレ効くから40000キロぐらい持ちそうだよ 上手い人は、一万キロ台でブレーキパッドが
無くなるなんて酷い運転しない。 クルマに使ってる0wのオイルが余ってるんだけど
入れてみても大丈夫かな？
それほど回転数が上がるエンジンでもないし
攪拌抵抗ご減って燃費良くなるんじゃ
と思って 0w-20のやつならやめとけ
あれはプレーンベアリング前提で、しかもオイルクリアランスが低粘度オイル前提の値になっているエンジン専用 純正E1はびっくりするぐらい粘度低下するから粘度だけで言えばそんなに問題ないと思うが
車用の0W20だと別の問題が出るから止めといた方がいい >>91
出るわけない
適当な知識で書いてるんだよ >>79
>>81
ありがとう。アドバイス参考に再チャレンジしてみるわ。 0ｗ-20を入れるのはやめとけよ
ググってみればわかると思うが、指定オイルや推奨オイルに設定されてる車両以外では使えない
4輪車でもそうなのに、エンジンの仕様も運転条件も違う2輪車に使うのは、かなりリスキー バイク用と車用だとバイク用の方が回転数が高い分シビアで(Dio110には関係ないが)クラッチの潤滑にも使ってたりするから車用は使わないほうが良い
最悪金属部品の摩耗や焼き付きが起こったりする
まあ直ちに影響はないだろうけど 何も気にしないでバイク屋でオイル交換お願いしますっていうだけだわ
ヤマハメインの店なんでヤマハ純正のオイル入れられてるような気がするｗ スクーターなら別に構わないでしょ
普通にホムセン売ってる10w30の安いやつ買って来て交換してるわ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
