【最高】ショベルヘッド7【空冷】
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>>113
排気上死点なら手で回らないんですね
このアドバイスでよく分かりました
ありがとうございます^^ 油圧計って値段に比例して精度が上がるものですか?
安物付けたみたけど最初だけ振り切った状態で、ちょっとしたら0を指したままなんやが・・・
アクセルを煽ると正常に動いてオイルは目玉まできてます
誰かガッツの安物付けてる人いませんか? >>117
まさにガッツのブラックのメーター付けてるけど、初回振り切るほどはいかず40程度かな、30分程走るとアイドリングは0だけど吹かせば20はいく。エンジンいまいちショベルだけどそんなもん。 油圧ユニットの故障症状は、どのように判断すべきでしょうか?
清掃してカチカチ鳴らなければ故障と判断しても良いですか? >>120
脱脂して音が鳴らなきゃ駄目になってる。でいいです。 >>121
ありがたや〜。
シフトンなどの社外ユニットは評判悪いんですね。
他に日本製があるみたいですが、評判は良さげですか? >>122
クレーンもシフトンも品質的には似たり寄ったり。
希に新品でも抜けがあるものもあるから運だと思います。
日本製は使ったことないからわからないです。
ハズレつかみたくないならJIMSかS&Sがいいと思います。高いけど。 >>123
ありがとうございます。JIMSかS&Sが良いのですね。
シリンダーとバネを取り外した時は固かったのですが、
組み付け時は意外と簡単に抜けてしまうのは正常ですか?
逆さにすると取れる状態。穴からボールを押して空気を抜いてます。 >>125
ありがとうございます。何度もほんまにすみません。
最後にタペットローラーが固すぎて取れないのですが、
トンカチで叩いて無理やり力を入れても大丈夫なものですか? >>126
カシメをドリルで揉んでローラーを取るって事?
軽く叩いて抜く分には問題ないけど、力加減は個人差があるので絶対大丈夫とは言いにくい…
カシメがしっかり飛んでるとか、バリが邪魔してないかとか、よく確認しましょう >>127
すんません。
私の言い間違いでタペットローラーではなくタペットブロックでした。
どうも硬く100均のゴムハンで軽く叩いて取れなかったです ガッツとかネオファクで売ってるコイルってすぐ故障しますか?
ダイナSが無難なんかな 誰か助けて〜。バッテリーのマイナスだけ外した状態でダイナSの作業を行えば青コードと車体側のプラスを接触してもパンクしない? ショベル純正プッシュロッドってフロントのエキゾーストだけ長いのですか?
全て同じ長さは社外なんかな。。。 コイルの故障って即パンクと熱をもって徐々に調子悪くなるパターンだとどっちが多いイメージですか? >>137
止まりそうな低アイドルなら止まるかもね、s&s関係なくだけど、、、。
キャブ変えて止まるようになったならスローのセッティング合ってないだけでしょう >>138
1速、2速だけ頭打ちが早く3速以降は気持ちよく伸びます
この症状はセッティングの問題ですか? >>139
すげえあるあるですね、二速発進で丁度いいみたいな。でも四輪でミッション乗ってますが、やっぱり一速二速はそんなものですわ。一速から二速飛ばして三速とかしてます。 コイルパンクって即だめになるパターンと徐々に調子悪くなるパターンだとどっちが多い?
半々なんかな?自分は徐々に調子崩す方でした >>142
あるよ。アイドリング時に正常でも高回転駄目(失火する)とか。 >>143
ありがとーぅ!
数値は正常なんだけど高回転でアフター連発してたので、、、
これって使い続ければ、最終的にパンクするのかな? >>144
多分もうパンクしてます。
変えた方がいいよ。 コイルの数値計るのってテスターをΩにして+をコード、-をボディに当てて計ればいいの?
サンワのテスター使ってるけどまったく針がうごかないんだけど・・・もちろん正常に乗れてます >>146
その図り方は電気きてるかどうかだから直流じゃなきゃだめだよ
Ωはコイル上下(プラグじゃない方)で測定だよ
所でレギュレーター故障は即パンクするパターンが多い?
国産みたいに異常電圧で故障ってハーレーではないんかな >>146
プラスをコードって、、どこに当ててるの?
あと、コイルの抵抗値を測る時は2端子共、外して測るべしね。 >>148
すみません コイルとレギュレーターがごっちゃになってましたw
レギュレーターのΩの計り方が聞きたかったです また間違えた・・・
レギュレーターじゃなくてコンデンサーです(ブルーストリーク製)
コードとボディで計るのって間違ってます? コンデンサーの抵抗値なんて可変するんじゃないの?
満充電になったら無限大になって終わりだと思うよ Rの油圧ブレーキSWを交換する時ってエア抜き必須ですか? >>152
コンデンサの抵抗を測る。。更に取り付けたまま。。どうコメントして良いのやら。。 そもそもコンデンサーが何の役目とか、構造とか
全然分かってない?なんでも抵抗で分かるとか?
コンデンサ容量を測りたいのか? ようするにコンデンサーがパンクしてないかどうかを調べる方法が聞きたいんだと思う
俺も知りたいw 古くなったので配線のフル引き直しをやろうとしているんですが、配線は1.25sqで引いておけばおk?2sqはいらんかな? >>160
径でいえば概ね正解。でも芯数ってあるからなぁ。
動いてしまう部分には芯数多いほうがいい。少ないと内部でよく切れてる。
互換メーカーでいいから、キット売ってるじゃん。数万かかるけど安心な気がする。 >>162
乾式クラッチで薄く塗っている方もチラホラいました
錆も出てきたので塗ったほうが良いと思ったのですが、
塗らない方が良いんですか?
>>163
ありがとうございます HSCのハイパーコンデンサーって使ってる人いる?
半永久的に壊れないってまじかな ハブスタッドで便乗質問なんだけど
プリモの3インチオープンプライマリーで5本スタッドの内3本がナットとスタッドボルトが共回りしてクラッチの分解が出来ないんだけど同じ症状の人いますか? >>167
日本語がちゃんと読めるようになってからおいで。 >>160
ションベンヘッドってw
今の俺の調子悪いショベルみてー ポイントのベースプレートを固定するスクリューがナメッてしまったんだけどオーバーサイズの固定スクリューって無いんですかね? すっごく基本的な事を教えて欲しいんだけどレギュレーターのクランク側の挿し込み端子が合うやつが欠品してるので
エボリのレギュレーターを付けようと思ってます
クランク側の挿し込み端子から出てる二本の線をギボシに変えて取り付けるつもりなんですが
この二本の線は交流だから+-は関係ないですよね? >>176
確かに逆挿し出来ちゃうので関係ないと思う。ところで俺の場合、充電強化用に中のローターとセットでエボ用に替えた。 >>175
カムカバー側を舐めちゃったんだな!俺のじゃないけど知り合いのFLHリペアしたときは、
イカレたカバー側にはミリ・4mmだったかタップを立てる。慎重に。
ナット側へボルト形状になってるボルトは切り落とす。こちらにも穴空けてタップで雌ネジ。
さてスタッドボルトをセットするんだがM4ボルトの頭を切り落としたスタッドボルトを作る。
ナット--スタッドボルト--カバー側雌ネジでOK >>179
ありがとうございます!なるほどですねー、チャレンジしてみます! >>176
短期的には大丈夫だけど発電量違うから端子が合うレギュにしてたほうがいいかと思いますよ >>182
ショベルのステータにエボのレギュならいいんではないかな?逆はヤバそうね。 うん、おれもそう思う。エボの付けるんだったら正解じゃね。コード途中でギボシじゃなく
直接半田結線したことは何度かある(知人含めて)
それよっか、レギュレター本体が形状とかマウント違いで、取り付け部の上げや下げ調整しまくって
レギュ本体はシャシへアースされないとダメだよー!って上手くいかず浮いてた事がある。
アース不良に気をつけよう。 >>182-184
いろいろとアドバイスありがとうございます
とりあえずエボ用のレギュ注文しました! >>183-184
オルタの発電よりレギュが上なら大丈夫だね。よく読んでなかった、スマソ >>184
取り付ける時にフレームとの接触部分をガリガリしておく。 >>186
またその話?
塗らない人が多いみたいだけど、おれは塗るよ。
固いやつを極薄に。 ここの連中はどれくらいショベルの調子維持できてるんだろ
キック1発でいつでも快調みたいなやつは少ないんかな?まぁ少ないんだろうな
ヘボっぽいのばっかりだもんな キック1発のセッティング、オイル漏れなし、配線引き直し、白煙一瞬、ピストンチェックしたらまさかのクランクガタガタ、そんな車体もありました、、、。 クランクばっかりはしょうがないってか、運の無さを恨むしかないでしょう >>191
一週空けてくらいならキック三発くらい。オイル漏れまあまあ。フロントフォークオイルだらだら。。 調子はいいが何故かアイドリングでストールしてしまう。一通り変えたけど原因がわからん。 ウインカースイッチの動きが渋いんですがクレかグリス塗ってOKですか? >>195
スロージェットにゴミがはさまってるとか? >>195
アース線が腐ってて火花がちゃんと飛んでないとか。 >>197
キャブは何種類か変えてみたけど症状変わらずでキャブじゃないみたい
>>198
一応ショップで配線は引き直してある
あとはエンジンなのかね〜オーバーホールはしたけど >>199
それ、バッテリマイナスとフレームを接続してるぶっとい線も? 俺も色々やって直らなくって、結局それだった。 >>199
コイルからの電気リーク、
1000回転ぐらいだと大丈夫だけど、三拍子ぐらいまで落とすと小さくパチっと音がしてストールした事がある。コイル変えて解決したが、まずはコイルカバー外して確認を。 クラッチ、スチールの交換目安が分からないのですが、
錆がでてきたら交換する感じでおk? バッテリー新品にしてツーリングの帰りに
エンスト。ターミナルにヒビが原因。 ショベルのFXSなんだけど、久しぶりに見たら前輪ブレーキのブレーキフルードが減ってた。
それはいいとして、ブレーキのスイッチのメンテの為にハンドルから取り外してレバー側を下に向けたら
中からブレーキオイルが流れ出てきた。
これって、どこか漏れてる??
レバーを握ったり離したりしても漏れている感じは全くないけど、ジワッと漏れたのがどこかに
溜まってるのだとしたら怖いし・・・ >>204
レコード盤みたいに筋が入ったり、フリクションディスクにヒビ割れしたりしたり厚みが規定値以下になったりで交換かな? >>207
ありがと〜
クラッチ板の方はレコード盤みたいに筋が入ってますわ
フリクションはひび割れはないですが所々錆びてますw 使用してて違和感なければ、別に気にしなくていいんじゃ無いの? >>208
フリクションディスク、ヒビ割れたりしてるのを更に使用していると剥がれ落ちたりするので要注意です
出先でなったらオープンなら、それ一枚外せばなんとかなるけど、プライマリケース付いていたらケース外すの面倒 >>210
助言ありがと〜
ひび割れは即交換で虫食いや錆程度であれば問題ないんですね >>211
すぐすぐ剥がれ落ちることは無いけど気づいたら交換が良いかと
虫食いも錆びも程度によるかなぁ フロントマスターシリンダーのリペアをしたいんだけど、ネットで分解方法や構造を探してもよくわからない。
下手に組んだらフルード漏れ起こしそう。
どこかに詳しい情報無いかな? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています